清晨五点出发，前往小吴哥观看日出。到达时已经有很多人聚集在一起。人群中，小孩不停穿梭，向周围的游客兜售着明信片、裤子，以及其他各种纪念品。欧洲人、美国人、日本人、韩国人，各国的，各种肤色的人都聚在这里，为了迎接小吴哥最美的景色之一——日出。随着时间的推移，天空的颜色由原来的暗黑色逐渐转变成深蓝、深紫、粉红、橘，各种奇幻的色彩在天空中一一崭露，唯一不变的就是小吴哥那美轮美奂的轮廓。很遗憾，因为云层的关系，小吴哥的日出并没有看到。当我们怀着遗憾的心情，徘徊在小吴哥城内时，却在无意间发现了另外一种意义上的日出。太阳静静的躲在吴哥最大的玉米头后面，整个寺庙仿佛金子发光般，闪耀着让人眩目的光芒。人群们都沸腾了，还有什么可犹豫的呢？连感叹的时间都没有，拿起相机是当时唯一的事情。

体会了让人震撼的日出之后，我们驱车前往大吴哥，并在南大门前停留。曾经无数次看到别人拍摄的南大门，就这样静静地伫立在那里，在经历了几千年的洗礼之后，虽然代表不同意义的雕像依旧展现着他们当初的风采，但搅动乳海的那迦却已变得支离破碎……南大门上已经可以隐隐的看到高棉的微笑，城门的斑驳印证着历史的痕迹，沿着南大门，我们继续追寻着高棉的微笑的足迹前行。

巴戎寺，宇宙的中心，这里珍藏着举世闻名的高棉的微笑，穿过寺庙中曲折的回廊，登顶巴戎寺，转角后，不经意间，高棉的微笑就闯入了你的眼帘。那样的神秘、安详、宁静，让旅行者的心都不禁平静了下来。雕像的目光温柔，恬静、慈祥的凝视着远方，唇角的微笑让人无法捉摸，这样的笑容一点也不逊于蒙娜丽莎。 几千年前的高棉人究竟用了什么样的方法将巨石搬运到此？又是用了怎样的工具来进行雕刻？而那迷人的微笑又在传达怎样的讯息？这一切的一切似乎全都无从考查，我们能做的就是这样静静的欣赏。

巴方寺，最耀眼的莫过于那长达200米的”空中参道“，这条参道具有连接天界和地上的”彩虹之桥“的含义。原本的水池早已干涸，但走在参道上，还是能让你想象出曾经繁盛之时的景色，周围的树木高大、挺拔，仿若吴哥的建筑一般……进入巴方寺，你会怀疑自己的目光，古高棉人所修筑的阶梯，完全超出了人类的想象，近乎于垂直的楼梯，几乎没有下脚的台面，最崩溃的是没有扶手……古高棉人完全是靠攀爬才能进入巴方寺的上方。攀爬是不是在他们的宗教中也代表了一种对神灵的虔诚与敬畏？这样的楼梯是不是意味着达到天界的艰险与困那？适者生存，只能是最强者才能登顶？幸而，现在的寺庙已经用木头新修了台阶，且安装了扶手。让我这种心理脆弱、身手不太矫健的人也有机会登顶膜拜！巴方寺顶的远眺及俯瞰一定不会令你失望，你可以看到巴戎寺，更可以仔细的欣赏空中参道与寺庙交错的身姿。站在上面，你自己也会不禁称赞自己，上来真的很对，让心情豁然开朗！

空中宫殿隐在斗象台及癞王台的后面，要穿过其中才能达到。相传空中宫殿式建造在水中的，但如今只留下了空荡荡的池塘……想要登上空中宫殿需要绕到后面。据说，最早的时候空中宫殿并没有楼梯。一对法国夫妇来这里游览，妻子失足从台阶上跌落并致死，丈夫悲痛欲绝，自己出资在这里修建了楼梯，以此来纪念自己的妻子。这座楼梯也被称为爱之梯。因为体力问题，最终没有登上空中宫殿去一探究竟，令我心生遗憾！

中午的暹粒炙热无比，对我们这些从北方来的游客来说，是绝对不能忍受的，所以中午是必须休息的。我想这也是我这暹粒却没有被晒黑的原因。

吴哥的建筑全部都是东西向的，大部分的建筑迎着朝阳会比较漂亮，只有小吴哥最合适下午迎着夕阳游览。在小吴哥第一层的回廊里，有描述古老吴哥神话的故事。大体的意思就是湿婆神帮助了神猴哈曼努，之后作为回报哈曼努帮助湿婆神取得了胜利。壁画上有大幅的描述战争的场面。如果有机会可以蹭团听，没有团队，看壁画事实上有点无聊。沿台阶上到小吴哥的第二层回廊，柬埔寨国旗上的玉米头就完全可以看到了，迎着落日的余晖，整个寺庙呈现出金碧辉煌的气势。我想这大约也是小吴哥为什么不同于别的寺庙，要单独做东朝西的原因了。随着夕阳斜沉，月亮悄悄的露出了她的样子。当从两个金色玉米头中间看到淡白色的月亮时，你只能感叹高棉人的联想。吴哥完全地与自然景致融合到了一起，仅仅用美丽是无法形容的。登顶小吴哥的最高层，眺望远方，络绎不绝的游客分散在吴哥城的各个角落，使原本神秘的吴哥平添了热闹的气氛。远处身着黄色僧袍的僧侣或成群或独自漫步在吴哥城中，悠远与现代、传统与外来奇迹般的完美结合在一起。

未完，待续……