离开了浮岛和totora草船，我们的下一个目标是Taquile岛（Islas Taquile）。这个岛比较有名的不再是水上人家的totora编制了，而是它的棉织品手工艺。这项手工艺如今成了UNESCO评定的“人类非物质文化遗产”。我就在想，这些评委到底根据什么来评定的呢？又如何在Uros人的totora编织与Taquile人的棉织手艺之间作最终选择的呢？说到UNESCO的这项评定，当然会想到中国的昆曲，它也属于这项遗产。昆曲，《牡丹亭》，游园，惊梦。。。。。。江南人通常都知道。这么一想，可能是物以稀为贵，如日中天的京剧肯定评不上，那么满湖游弋的totora船也轮不上了。

来Taquile岛的游客很多。旅游加上打鱼是岛民的主要经济来源

从Taquile岛看过去，的的喀喀湖就像大海一样辽阔。碧蓝的天空把湖水染成碧蓝（碧绿？）。难怪这湖号称世界上最大的高原湖。不过湖水总是平滑如镜的样子，不见有大风卷起白浪。远处白色的雪山就是玻利维亚海拔6千多米的Ancohuma山。

我们的目标是爬到230米高的岛顶，然后在那里吃饭。个个都饿了。但在高原上爬坡230米又不太容易。到那里的时候，每个人都气喘吁吁。

山道边上，见到在那里摆摊卖棉织手工艺品的岛民。如果仔细地看，这位摊主可不是女性，而是一位大叔或者大哥。这里边有个原因。号称全秘鲁最优质的棉织工艺品出自Taquile岛。而zaiquile岛上的棉织工艺品的编织全部由男人来完成。所以艺术家自己有时就会拿着自己精心制作的作品亲自出来销售。岛上的男性从8岁就开始艰苦的学艺，继承前辈的独门手艺。岛上的女人只能从事纺纱这项初级工作。

从山顶再看的的喀喀湖，说眼前这一景象犹如仙境也不为过。

在山顶学校操场看到的三个可爱的小女孩。她们不是为了拍照要钱而在游客面前晃悠的，而纯粹是在玩耍。大一点的女孩领着两个小妹，真的讨人喜欢。一个孤岛就那么点大，全部居民加起来就两千多人。对她们来说，山顶可能是最好耍的地方了。这么多来自世界不同地方、长相迥异的大人小孩，闯入她们的世界，带来了多少令人惊讶和新鲜的感觉呀。

饭是一大盘米饭和鱼，加上炸薯条和解冻素菜，一碗汤，一杯茶。很饱。秘鲁饭菜一如既往的好吃。鱼不是carachi，而是马哈鱼（trout）。马哈鱼也是湖里捕捞出来的，但它不是湖里原生鱼种，而是上世纪30年代从阿根廷引进的。据说引进马哈鱼，导致几种湖里的原生鱼种竞争不敌而灭绝，一种的的喀喀湖里独有的鱼叫做Amanto的就是一个例子。湖外的世界从不平静，看来湖里也是如此。

历史就是物种竞争和消亡的过程和结局。从超越的角度来看，竞争无所谓对错好坏，因为竞争是每一种生物的本能，包括人自己。然而竞争并不能带来永恒，而是依旧难以逃避的最终消失和毁灭。如果看透了这一点，心就变得犹如的的喀喀湖水一样平静和舒缓。

在思考人之命运这个题目上，我个人觉得印加人的思想也是深刻的。印加神话中，大神Wiracocha从的的喀喀湖水中升起，为处于黑暗中的世界带来了光明。他创造了日、月和星辰。他对着石头吹气，于是有了人。。。。。。做完这一切后，他一路向太平洋走去（还记得前面提到的那个在Raqchi变魔术的乞丐吗？），最后消失在海面上，再也没有回来。对于神话这样处理结局，我深有同感。消失和逝灭是一切逻辑的逻辑、一切希望的希望和一切结局的结局。

从的的喀喀湖上远眺普诺