林老婆婆的咖喱面地址：槟城极乐寺阿依淡巴刹的河边jalan air itan

营业时间：每天早上7：30至中午13时左右

美食：咖喱面

此美食由槟城本地人推荐。据说这两个老婆婆是姐妹，在这里卖咖喱面已经60多年了，时光衰老了她们的容颜，却没有改变咖喱面的味道。

以下是来自《光华日报》的报道，你们感受一下：

来到档口前，你会看见两个年龄将近80岁的婆婆蹲坐在地上，身边被米粉、面条、咖哩汤、椰浆等食物材料团团围著，还有一些材料放在挑箩中，乍看之下，就像小女孩在玩家家酒。

来吃婆婆的咖哩面，除了必吃那饶富特色的辣椒鱿鱼之外，也是吃旧日风味，60年来的历史味道。

这档咖哩面是由姐妹花林桂香（78岁）及林桂来（76岁）共同经营，她们就住在巴刹附近的甘榜比桑（甘榜 = 村子）。姐妹俩在十多岁时就跟著母亲一起卖咖哩面，母亲逝世后，她俩就接手档口，直卖到头发花白。大概因为婆婆具有泰裔血统的关系，她们的咖哩面也“顺理成章”地被归类“暹罗血统”。

林桂香说，她们的母亲是在日据时期就在阿依淡巴刹卖咖哩面和米粉面，直至今日，即使人事几番新，她们的菜单材料却是60年不变，卖的还是母亲时期的味道，一样的炒米粉、咖哩汤、辣椒酱，用的是独具特色的辣椒炒鱿鱼，不见鲜蛳蚶。

多年来，姐妹俩每天凌晨四点多天未亮就起床炒米粉面、煮辣椒鱿鱼、熬咖哩汤，到了六七点，就将熬好的咖哩汤，还有面条、豆干和鱿鱼等，以扁担肩挑到亚依淡桥头卖。

【食客多要耐心等】

这档咖哩面是绝对的自助式，想吃嘛，还得劳驾客官你亲自走到婆婆的前面点单，然后耐心等候，甚至得委屈客官你稍微弯腰，接过婆婆递来的面碗，等婆婆找赎后，再到附近找个位子坐下。

有时等候的客人太多，有人等累了，也不介意就坐在档前的小凳子上继续等。档口简陋，服务欠奉，但愿意光顾的客人还真不少。单单是米粉，她们一天就可以用上12至15公斤，周日或公共假期，甚至还要耗上比平日多一倍以上的份量。

基本上，除了新春期间休息3天之外，婆婆的咖哩面每周营业7天，如果你遇上她们休息了，那也只能说──实在是太不巧了！

【街坊光顾几十年 耐心等婆婆煮面】

来光顾婆婆的咖哩面的多是附近街坊，许多人吃了婆婆的咖哩面几十年，可说是从小吃到大，两个婆婆一边抓面、浇咖哩汤、找赎，还一边和客人聊天：“哦，孩子这么大了，几个月啦……只要两片（鱿鱼）哦？米粉要少一点？……你要辣一点的……”

【没有蛳蚶、辣椒酱和椰浆分开】

小小一碗的咖哩面凭甚么能耐售卖超过一甲子，食客吃了又吃也不厌倦？我想婆婆将咖哩汤、辣椒酱和椰浆分开放，没有蛳蚶，以辣椒炒过的鱿鱼代替，是这档咖哩面的最大特色。

切成小片的鱿鱼用辣椒炒过后，入味得来不会太辣，入口柔软不失弹性，酱汁微辣带咸，鲜美出味。放一汤匙的酱汁在咖哩汤中，犹如将鱿鱼片化解于整碗咖哩面中，闻著飘来的辣椒鱿鱼芬香，面未入口，唾液已口中在蠢动，馋瘾就悄悄伏在喉头。

每个人的口味各有所好，你爱吃辣，大可就叫婆婆多放两汤匙辣椒；若不爱猪血，就著婆婆免放了；唯独这鱿鱼，可切莫切莫错过它！

【行动不便，材料托人买】

岁月不饶人，将近耄耋之年的两个婆婆，行动已不方便了，扁担也更挑不动了，只好另找人在档口帮忙，还请人帮忙将材料从家里用脚车搬过来。就连米粉、面条、辣椒及鱿鱼等材料，也得托人从巴刹买回来。

炭炉里火势甚旺，她们的身体也差那么一点就碰著汤锅，问她们不热吗？回答说“都习惯了”，反而是自路边的树被砍掉后，太阳当头晒，她们才觉得热。

再问婆婆，为甚么要用炭火？难道熬出来的咖哩汤比较香？林桂来只管抿嘴微笑，林桂香则嘿嘿笑，两姐妹对望一番后，林桂香才羞涩地开口：“我们不会用煤气炉嘛！”

原来如此！

两个老婆婆配合默契，动作娴熟，煮面时的神情异常专注。

两个老婆婆配合默契，动作娴熟，煮面时的神情异常专注。

她们的生活就在这么一方小天地里，又煮进了这碗浓浓的咖喱面里。

老婆婆说的闽南话，一开始我们听不懂，只能让旁边的小哥哥帮忙“翻译”

老婆婆说的闽南话，一开始我们听不懂，只能让旁边的小哥哥帮忙“翻译”

这碗浓浓的、妈妈的味道咖喱面，推荐每个去槟城的人都去品尝一番，毕竟老婆婆年事已高，妈妈的味道，不知道什么时候就不在了。

吃完咖喱面要买个椰子解解渴，这个椰子品种皮厚肉硬很明显就是我们的海南椰子