当我们再次从古老市场回到开罗城中心换乘汽车时，已经是11点过了，A说她现在让她的哥哥开车来接她，但是要麻烦我们陪她一起等，因为她不敢一个人在外面。当她这么说的时候我已经被她的神情吓到了，我第一次看到当地人在自己的地盘上也能有对安全问题这么严肃的担忧。我们尽量走到热闹的地方去，在路边小店买汉堡的时候，有一个埃及男人一直在我们附近转悠死盯着我们，A告诉我要小心这个人。果不其然，过了一会儿那人就过来和A说了几句话。A说，那人问她是不是埃及人，可见那个男的看到了我们几个外国人后进而想确认A的身份。A转而向小店的老板说了这个情况，老板叫来了两个看起来很矮小的男生护送我们去汽车站。去往汽车站的路上，那个可疑男子还一直跟踪我们，陪伴我们的其中一个矮小男生走过去和他说话把他支开，我们才继续心惊胆战的快步往前走，途中还路过了几辆装着士兵的坦克，后来总算是安全到达了汽车站。那段经历可谓是我在埃及最惊魂的一次了，我自己独行时都未曾遇到此类情况，这次有埃及朋友陪伴都还提心吊胆，果然埃及入夜后即使是人多的闹市也不安全。

最后一次走进开罗是前往机场的那个晚上，它还是一如既往的拥堵，路边还是挂满了党派政员的广告宣传图，路过车辆里的埃及男女还是会瞪大双眼向我投来直直的目光。那时我不留恋，被汽车尾气熏得甚至有些厌恶这里，固执地想：让人心生厌烦的根本不是所谓的生活条件恶劣之类，而是一个国家的国民缺乏基本素养观念，懒散不务正业。而当汽车穿行在通畅的高架桥之间时，我还是被匆匆掠过、发着白光的清真寺感动了。在这个城市的繁忙夜色中，你总能看到不远处伫立着身披白光的高塔，圣洁肃穆，那时穆斯林国家夜晚独有的魅力，让人内心的浮躁骤减。那种魔力，就像前面提到的日暮下在开罗的晚高峰中，看见火红的夕阳伴着诵经声缓缓西沉的场面一样吧。