在德国计划还在萌芽中，波恩就率先被放在了listing上。波恩与我而言其实是一个很陌生的地方，因为这个地方，除了贝多芬，我几乎一无所知。但也正是因为贝多芬，我才执意一定要前往这个地方。贝多芬一直以来都被授予‘乐圣’，‘音乐中的大将军’之类气势非凡的名号，后人即使对音乐一窍不通，对这个名字也算是如雷贯耳，从8岁小孩到80岁老人谁都能哼一句致爱丽丝，或者命运，或者欢乐颂，可见其音乐对世界的深远影响。而贝多芬在我的生活里，永远扮演着激励斗士的角色，每当我失落，彷徨，绝望的时候，我崇敬他，敬畏他，更发自肺腑的爱他的作品，每次听他的作品，最后总是有种灵魂得到救赎的奇妙体验。所以，去波恩，去看贝多芬，这个年头迫切的堆在心头，几乎也是我此次出行前，最期待的一站。

从科隆做慢车，也就半个钟头，好像做地铁都能坐到波恩，那就更便宜了。从火车站走出来，就立刻感受到波恩的古朴典雅，小小的街道，小小的市中心，而且由于波恩不算是非常著名的旅游城市，来到此地的游客也相对来说不太多，使得波恩愈发显得宁静致远。

波恩的路标非常赞，出了门当然直奔贝多芬故居。这个房子确实是当年贝多芬出生，并且一直住到22岁，不过后期也进行过改造，这个房子是贝多芬一家租住的，一户住两户人家，贝多芬家只有一个小小的卧室和起居室，还有公用楼下的厨房。现在这个房子改建的比较宽敞明亮，其实原本的房子，更加矮小昏暗。照片中那个黄色墙的绿色窗户，就是当年贝多芬出生的小屋，贝多芬故居意外的没什么游客，迎面而来都是日本人，讲解器也是有日文，没有中文，但是有中文的详细指南，里面不让拍照，有些遗憾。但是站在这座小小的房子里，想象着200多年前，大师也曾今坐在这里，学习钢琴，小提琴, 开始第一次创作，找寻灵感，这种隔空对话的感觉，现在想起来，还有些微微的想要盈眶。在这个地板滋滋作响的小小空间里，陈列着一些年轻时的手稿，这些作品鲜少有人去录音，但是在贝多芬故居内，有大师用他当年演奏过的提琴，那个时代所存在的钢琴所演绎出来，在此情此景下聆听这些青涩的作品，真是百感交集，有兴奋，有喜悦，有惊喜，有感动。。。好像是真的在那么偶然的一天，上门造访了这一位大师，明知时间已经过去了200多年，但是在这个特定的背景下，仿佛一切又回到了起点。展览室里还陈列了他当年用过的简易放大器。其实很长一段时间我都忘记了之间事情，但是当你看到那些放大器时，仍觉得触目惊心。讲解器很贴心的模拟出贝多芬耳聋的状态，把他30岁可以听到的贝五，和40岁可以听到的贝九模仿出来，可以明显的感觉到，贝五还算有旋律，贝九就几乎什么都听不出来了，在创作和首演的时候，作者几乎都无法听见，这样的心酸，到底该有多么令人伤感？故居里还有一些出版的作品，和对贝多芬印象深远的人的画像，海顿，萨列里之类的，还有他用过的眼镜，创作台，他小时候演出的海报等等珍贵的文物。看故居还有一个感受，就是贝多芬的创作之路，真的是一条孤单的道路。他和父亲关系复杂，他和唯一的亲人，侄子，关系复杂，总之他一辈子总是得不到他想要的爱，而他爱的人也总令他心碎。或许吧，这些很心痛的情绪化做了音符，源源不断的流淌在五线之间了吧！

走出贝多芬故居，就路过波恩市政厅，这个老市政厅可也是来头不小，美国总统肯尼迪都曾站在这里挥挥手哦，我去的时候有点冷清，但是还是感觉有一种很古典的美。接着走，就来到了大教堂广场。这里矗立着贝多芬的雕像，花团锦簇，站在这里瞻仰下，对贝多芬的崇敬之情油然而生。

顺着路瞎走，就不小心走到了波恩大学，著名的校友包括马克思（法学毕业），海涅，赫兹（记得赫兹这个单位么？）等等，这个漂亮的教学楼其实也是战后重建的，因为在1944年二战期间，教学大楼其实也是严重损毁。教学楼前的超大草坪真是太漂亮了，躺在那里晒太阳，感觉很惬意。

走回到市中心，往反方向走，就是就旧墓园，我是出发前才偶然得知，舒曼和克拉拉这对伉俪也是葬在波恩。于是前往凭吊。墓园离市中心不过10分钟左右路程，墓园里葬着几百位名人。根据指示，很顺利的就找到了舒曼一家的墓碑，炎热的午后，有专人打扫，墓园四下无人，但是却丝毫没有阴森恐怖的气氛。于是我坐在这里，安静的听我iphone里的童年回忆，朱晓梅的录音，世界那么大，我来自遥远的东方，明明语言不通，时代不同，却因缘巧合，来到他最后长眠的地方。因为音乐，让我觉得我们曾在某个空间就相识，老友般的亲切。夏日午后的微风，伴随花的香气，童年情景静静的在耳朵回响，很温暖，很安心。贝多芬母亲的墓很古朴，小小的只有一个墓碑，整理的很干净，这个可怜的妇人若是得知她的儿子，在200多年后的今天，仍被数以万计的乐迷深深爱戴着，相信她在天堂也会欣慰吧。

波恩写的太长了，其实主要原因也是因为我对这个城市实在是魂牵梦绕了很久。愿爱乐之心不变，愿老天赐我更多机会，日后能再与大师一亲芳泽。