公元1492年，已是摩尔人在伊比利亚的最后的夕阳。格拉纳达的末代苏丹波伯迪尔（Boabdil）（穆罕默德11世），面对城下如日中天的西班牙帝国双料君主——费尔南多和伊莎贝拉，万念俱灰，终于率领格拉纳达不战而降。据说他下山时无颜走阿尔罕布拉宫的“正义之门”，而是出走“永远关闭之门”。后来这道门在拿破仑入侵时被法军炸毁，就真的再也不可能被人通过了。如今已无从考证“永远关闭之门”的地点。

我们从林达拉哈花园的后门走出阿尔罕布拉宫的时候，已是接近下午五点钟。虽然西班牙的日落时间很晚，但我们任然有机会沿着这座摩尔人在伊比利亚最后宫殿后山的蜿蜒小道，体会当年这位摩尔帝国末代君主惶恐和无奈的心情。

经过太阳山脊，遇到有五道拱门和钟塔的阿尔罕布拉宫古老遗迹——Partal宫殿。

即便在阿尔汗布拉宫的后山，也有如此美丽的水景艺术——来自沙漠珍惜水源的阿拉伯人智慧可见一斑。在中世纪格拉纳达周边的平原，依靠的就是摩尔人设计的这些复杂的水系统，每天夜里以阿尔汗布拉宫的钟声为信号，沟渠闸门开关闭合使得山上下来的清水分流，灌溉平原上的庄稼，格拉纳达当年的富庶由此而来。

残垣断壁、粗糙的建筑外观，仍掩饰不住这座宫殿兼要塞曾经的辉煌。

漫山郁郁葱葱的绿树映衬下的伊斯兰风格城墙。据说阿尔罕布拉宫的城墙上曾雕刻着这样一行文字：“世上没有比生在格拉那达却是个瞎子更悲惨的遭遇了”——璀璨繁华的阿拉伯文明的精华近在眼前却无以感受，能有什么比这更加遗憾的吗？

城墙建筑经历年代久远，外表虽然粗陋，但仍不失王宫应有的恢弘与大气。