十一假期黄金周，全国人民的旅游假日。一般来说无论走到哪里都是人山人海，但总会有一些比较神奇的地方，游客的数量总是出乎人们的意料，比如河北唐山遵化的清东陵。平时几乎可以用没有游客来形容，即便是节假日，也不会让你感受到国人众多的拥挤和阻塞，游览清东陵的感觉有点像在拍摄电视剧，除了摄制组之外，也就没什么人了。恰恰是这个特点，清东陵没有过多的干扰，可以以最纯粹的方式感受一代盛世王朝皇家陵园的独有气息。

清东陵，我国最后一个封建王朝清王朝的帝王陵寝之一。埋葬着顺治，康熙，乾隆，咸丰，同治五位皇帝以及他们的后妃们，还有一位在风水墙外顺治皇帝的母亲充满传奇色彩的孝庄太后。陵区位于我国河北省唐山市遵化西北30公里处，距北京市区125公里。是现存最大规模布局最完整的帝王陵寝建筑群。

清王朝是离我们最近的封建王朝，他的最大特点是历史脉络清晰，史料丰富，内容充实，人物繁多，无论是正史还是各种野记杂文都格外的丰富多彩，引人注目。很多大型古装电视剧都是以清朝为蓝本进行改变创作的，正史类的比如康熙王朝，雍正王朝。言情类的有还珠格格等，还有近些年流行的宫斗剧甄嬛传。在如此多影视氛围的熏陶下，我想无论是喜欢研究正史的历史文化爱好者，还是爱追剧的青年男女，对于清王朝，都有属于自己的那一份理解。都会渴望可以贴近他，轻抚他，感受过去几百年的气息。如果说紫禁城和各种皇家院落带给我们的是皇室的大气和雍容华贵，那么帝王陵寝带给我们更多的是一种叫做归宿的气息，经历了传奇的一生之后，在此长眠。帝陵拉近了我们与皇帝和那个时代的距离，欣赏皇陵霸气的同时，总会有一些属于自己的感慨。

如果从北京出发，在四惠的长途汽车总站坐大巴车，大概两个多小时就能到遵化的石门镇，再坐私家的面包车不到十分钟就能到清东陵的游客中心，返程时间要久一点，大概3个小时左右，所以尽可能要早一点出发，东陵大概半天的时间就可以游览完，当天来回是最好的选择。购买门票后游客们统一乘坐小巴车沿着主路，经过大红门，石像生，到达慈禧太后的定东陵，开始正式的游览，那我们的故事就从这里开始。

回忆一下我们是如何了解清东陵的，关于东陵最轰动的事件莫过于1928年孙殿英这个东陵大盗的故事，他为了把陵墓里的财宝据为己有，偷偷摸摸的挖开了皇陵。他这一挖，毁掉无数珍贵宝藏的同时，也让清东陵，这个逝者安息的地方成为了轰动一时的焦点，我想大家也应该是通过了解盗墓的过程了解的东陵。富丽堂皇的乾隆裕陵，奇珍异宝堆积如山的慈禧定东陵，我们旅行的第一站便是定东陵。

定东陵，慈安和慈禧的陵寝，属于咸丰皇帝的妃子陵园，区别在于，慈禧的定东陵格外的华丽。因为慈禧的陵区是后来二次翻新的产物，无论是用料还是规格都是皇帝级别的，了解晚清历史的都知道慈禧有多么的奢侈。陵区的三大殿均是用珍贵稀有的黄花行梨木构筑而成，大殿内行柱都是贴金工艺，图案是最高级的和玺彩画。雕刻的精致，用料的讲究，无处不彰显着盛世华丽。又有谁能理解，即将没落亡国的清王朝是如何做到如此的夸张，如今的我们只能感慨封建社会体制对人民的控制与剥削，是近现代的人们未曾经历也无法体会的。离开了主殿，就来到了慈禧太后的地宫。地宫不深，也不是很阴冷，走到尽头，慈禧的棺椁摆放正中。在几乎没有游客也没有工作人员的环境下，安安静静的近距离接触这个算不上伟大但足够传奇的皇太后是一种很奇妙的感觉，些许阴森，些许萧瑟。离开地宫登上宝顶，环顾四周，可以看到旁边慈安太后的陵寝和西边咸丰皇帝的陵寝，虽不如紫禁城震撼，但也足够让人惊叹。一座后陵竟可以如此的规制，可见慈禧不输于唐皇武则天的统治力。东陵第一景就如此的震撼，使得我对接下来的探索更加渴望。

离开慈禧的定东陵不需要坐小巴车，一直往东走，穿过一片种满果树的篱笆小院不远就到了乾隆皇帝的妃园寝。与慈禧不同的是，这个妃园寝里的女人们是真正后宫的娘娘们，他们大门不出二门不迈，奉献了自己的一生为了皇帝，为了王朝的延续。乾隆皇帝妃园寝里葬着从皇后到常在一共36人。陵寝的正中间是纯惠皇贵妃的宝楼宝顶，地宫中正位的棺椁是纯惠皇贵妃的，但侧面还有一个棺椁，是乾隆时期被废的皇后乌拉那拉氏。这个皇后就是还珠格格中皇后的原型，历史记载不多，被废原因至今也是迷雾重重，我们只知道她死后被草草葬入了本应该比她级别低的的皇贵妃的地宫，这个可怜可悲的女人也创造了清王朝的一个历史，只可惜后人永远也无法知道这位悲情皇后背后的故事。而地宫的主人，在封为皇贵妃后不到一个月就去世了，伴随她一同离开的还有“纯惠”这个和蔼可亲的封号。其他的34位后妃按照地位的不同，按顺序依次分布满整个园区，其中最有名气的就是香妃娘娘，这个乾隆朝明星般的人物，喜欢研究历史的同学们可以以正史为根基，结合野史作为渲染，充分的感受一下她的魅力。这其中每一个封土堆下都有一位不同于百姓的女人，他们有的十几岁就离开了，有的年过古稀，有的荣宠备至，有的孤苦伶仃。每一个人都有属于他们自己独特的人生，走在他们中间，微风吹过，伴着苍松劲柏的沙沙声，好似他们在争前恐后的诉说了自己的一辈子，只不过这一切的一切都已不重要了。

复行百余步，我们就来到了乾隆皇帝的裕陵。如果说慈禧是耗尽国库来充实自己的陵寝，纵使再怎么有心也无法尽善尽美，那么乾隆的裕陵则没有一丝一毫的懈怠。裕陵最美最华丽最精致的就是他的地宫。裕陵的地宫共有四道石门，每一个拱圈，每一个空间都有大量精美的雕刻，四大天王，文殊菩萨。环顾四周石壁上布满了石刻的经文，规模之大，装饰的精细，都是整个清东陵绝无仅有的。墓道的尽头是墓室，棺床上是乾隆皇帝和他的五个女人，分别的孝贤纯皇后，孝仪纯皇后，慧贤皇贵妃，哲悯皇贵妃和淑嘉皇贵妃。只可惜在28年孙殿英盗掘东陵的时候棺椁被严重损毁，所有人的尸骨混在一起，杂乱无章，无法辨认。可能乾隆皇帝自己也没想到，200年后，他和陪伴他一生的后妃们永永远远的融为了一体，千秋万代，永不分离。如果说趋近于完美的裕陵唯一的瑕疵，那就是地宫渗水，而且很严重，整个地宫都是潮湿的，墙壁上都是水珠雾气，一直有工作的水泵不停的抽取地下水来保持地宫的完整，参观的时候因为潮湿产生的冷气可能让人不是很舒服，不过瑕不掩瑜，看过了乾隆皇帝的地宫，也就能从一个侧面感受到那个时候的清王朝有多么的鼎盛和富有，哪怕他即将迟暮。

随后我们乘坐者小巴车参观了康熙皇帝的景陵和顺治皇帝的孝陵，这两位皇帝的陵区没有开放地宫区域，只能通过大门的缝隙看一看宝山宝顶的风貌，因为没有游客，所以没有过多地修缮，也因为没有修缮，却更显真实与沧桑。三四百年前的伟大帝王长眠于此，供我们后世人瞻仰。

游至此时，已接近傍晚，夕阳西下，山上金光灿灿，湖水波光粼粼。真是一幅言语无法形容的美景。帝王陵，自古就以风水最佳，风景秀丽而著称。如果时间终于，真的建议各位朋友去游览一番，原汁原味的清宫风情尽显无疑，。