第二天起床，天上云层有点厚，果断把原定的丰岛行程，改成女木岛+男木岛。因为丰岛的自然风光是最美的，值得最好的天气。（然而…后来发现今天的天气其实挺不错的…）

男/女木岛属于小众岛屿，其实比较少游客去。船票是在一个角落的售票亭单独卖的。这俩岛的船票属于联票，先女木再男木，从高松港到女木岛大概20分钟船程的样子。

女木岛没有因为艺术祭而被完全开发，岛上还是有当地居民居住的。只不过当地的年轻人并不愿意留在这样单调的小岛上，纷纷去东京大阪之类的大城市打工了。留在岛上的只剩下一些老年人，而且是零星的老年人。走在岛上常常有这是座无人岛的错觉。非常偶然遇上一两位背脊佝偻的老人，看着其实有一点点辛酸。

女木岛是狭长形的，岛不大，但海岸线相对还是很长的。沙子不细腻，但很白。秋天的中午也晒，但不热，吹着海风挺惬意的。

其实过了艺术祭，岛上的大多数艺术装置都会被拆除，只剩下一些不好拆的可能会留下。沿着海边走，很快发现了一架钢琴和帆船的结合体，名叫“20世纪的回想”。显然是一种不好理解的…艺术。既然如此，那就来一场海边狂风中的的“肖邦”狂舞曲吧。

在岛上玩耍最好的交通工具是电动自行车。但这条并不适用于女木岛。因为，首先这里没有电动车，只有普通自行车。其次，岛上都是上路，靠全人力的自行车基本不可能蹬上去。最后，女木岛其实很小，用脚走遍全岛也没啥问题。

同船跟我们一起来的一对小情侣就借了两辆自行车，结果就没见他俩骑离过沙滩。在我们爬上坡的时候，他俩早早的就放弃了。哈哈~

女木岛还有个名字叫鬼岛，这个“鬼” 就是桃太郎传说里那个拿大锤的妖怪。虽然名字听着恐怖兮兮的，但岛上这位鬼的雕塑和壁画都超可爱的，分明就是卖萌的小妖精而已。

传说这个“鬼”就居住在女木岛上的一个岩洞里，岛上有公交可以去到这个岩洞参观。不过，我都没怎么发现有公交的影子，或许忘记车会多一些吧。如果步行的去的话还挺累的，因为这个洞穴在山顶附近。山顶其实还有一个展望台，俯瞰整个女木，远眺濑户内海应该是不错的。不过废如我和老0，爬到半山突然发现以我俩的脚程一定赶不上下一班去男木岛的船，只好作罢。

四国地区是日本的贫困地区，凭着艺术祭这个大卖点，实现了漂亮的咸鱼翻身。不过在女木这种小众岛上还是可以看得出朴素的痕迹。这里的民居真的有些简陋，房屋的缺损也没有修补，可能也没人住吧。

淡季的荒凉超乎想象，公路上别说人，连车都见不到一辆的，配上路边小心野猪出没的警示牌，这简直是拿了荒岛求生的剧本。

海鸥停车场应该是女木岛最出名的艺术作品，就在码头边的围墙上，很显眼的。在码头放风向标应该是一波常规操作，但是把标志换成海鸥之后，这就是艺术了吧。“海鸥”数量非常感人，码头两边都有。

码头边上有一个“鬼之馆”，就是女木岛的观光案内所。买巴士票，租自行车都在这里搞定。馆外有一个复活岛巨石像的复制品，据说是因为有一位出身女木岛的学者参与了研究，所以特意留作纪念的。（有点优秀校友展览角那味儿了~）