党叔说：东台吉乃尔湖很美，不过那是之前。
从青海湖到茶卡盐湖，再到大柴旦翡翠湖，旅伴们已经开始渐渐对湖有些免疫。
党叔继续说：其实原本是没有这些湖的，不过是因为几场铺天盖地的大雨，然后为了泄洪，将雨水引流进了这戈壁之中，低洼的雅丹地貌地区，被湖水淹没之后，因为矿物盐的缘故，于是形成了东台吉乃尔湖和水上雅丹，其实它们是一片湖泊。
不过，因为西北的干旱，水量消失得很快，现在的东台吉乃尔湖，水位已经退去太多，大概是看不到太美的景色了。
沿途的雅丹地貌
告别U型公路段，前行一个小时后，抵达了东台吉乃尔湖。
这里果然如党叔所说，这里没有景区的样子，不过是一个不设防的空旷大盐场，几根简单的栏杆拦住了外来的车辆，自发而来的游客徒步穿越盐场空旷的土地，向着湖边前进；而那湖已然退缩到了快要看不到的远方。
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
在翡翠湖玩得不想走的党叔甚至没有下车，而我们这些异乡人还是毅然决然随着人群，踩过盐场的土地，向着湖边走去。
然后，最后只剩下了我一个人，继续深入着。
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
脚下是干涸的盐泽，望不到边际的地面坚硬且毫无生命力，只是一眼便能清楚感知到它们之中不能孕育出任何的生命。行走到湖边，白色的盐质湖地和反射着白色日光的湖水混为一体，身处其中的时候，整个人仿佛被无边的白光包裹，然后无情投放到了孤寂的白光宇宙，自由，且孤独地漫无目的漂流，找不到时空的尽头。
上车的时候旅伴们问：走到了湖边吗？怎么样？
我说：果然什么都没有。
我想：那种空的感觉，是真的彻彻底底的空。
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
东台吉乃尔湖
前行不久抵达乌素特水上雅丹景区，与几乎无人看管的东台吉乃尔湖不同，这里的游客中心修建得很漂亮，成排的景区电瓶车寂寞地拥挤在一起，等着花60块买了参观票的来客光临。
虽然是一片湖，这里却和空旷的白光宇宙般的东台吉乃尔湖是全然不同的模样，深蓝和墨绿的湖水纠缠在一起，一座座雅丹山丘仿若一叶叶小舟漂浮水面，让人莫名想起下龙湾，但是在这个盐的国度，却看不到一根活着的杂草，整个世界那么死寂又单纯透彻。
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
Rebel很快和湖边养骆驼的人混成一片，帮忙赶骆驼之余，还享受了骆驼客的“山地摩托”，而我们则在这几近无人的景区，静静守着日头西沉，然后被湖面的涟漪撕碎的光辉一点一点打到我们脸上，让我们也跟着一起发出微光。
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
乌素特水上雅丹
不管是东台吉乃尔，还是水上雅丹，都像是一片限定海，说不定哪一天便如同罗布泊一样忽然消失，用魔鬼城的模样代替了这白光宇宙和水上雅丹。
不过，此刻，我们却在这湖边，被向晚的阳光照亮。
小粟航拍下的乌素特水上雅丹
小粟航拍下的乌素特水上雅丹
小粟航拍下的乌素特水上雅丹
小粟航拍下的乌素特水上雅丹
因为行程规划关系，晚间入住了东台服务区的唯一住宿地：雅丹塞上宾馆。我并不太关心住宿，只是一路听着党叔和旅伴们的形容，仿若我们即将要下地狱一般的刺激：水全都是咸的，四野鸟不生蛋，条件可怕。
服务区四野果然见不到更多的建筑物，地平线就这样毫无阻碍忘我地消失在看不到的远方；宾馆是一圈平房，门牌号却让人误会以为它会往地下延伸好几层；水果然是咸咸的味道，甚至唯一的小餐馆也的确不算便宜……但是，住惯了青旅多人间的我毫不在意。
我笑着对旅伴们说：有啥关系？我连牛棚都可以住的。
只是，四野的风的确太过锋利冰冷，从四面八方吹来，肆无忌惮地打到我脸上，很冷，有些疼。
东台住宿
炒沙葱
水煮乌鱼