在我注意纳米比亚这个国家之前，我连它在哪个洲都不知道，只隐约记得那里有一个废弃的鬼城，早些年因为盛产钻石名声大噪，在资源枯竭后淘金者纷纷离开，城市就此被沙漠掩埋。但是一旦进入视野的目的地，只要我觉得值得一去，总会蠢蠢欲动。2016年的第一个愿望就是今年能去成纳米比亚。

离开温得和克这个中转站，我们直奔纳米布沙漠中最负盛名的苏丝斯黎沙漠。 苏丝斯黎是一个被红色沙丘围绕的低地，位于Namib-Naukluft国家公园内。Sossusvlei是土著语言和南非语言的混合体，意为死亡沼泽。这里有地球上最大最古老的沙丘，其中最高一座沙丘达325米，又因它距景区入口45公里，得名45号沙丘。 45号沙丘因其阳光照射下优美流畅的曲线闻名于世。据考古证实，45号沙丘的历史有8千万年，要知道撒哈拉沙漠形成于250万年前，最新的研究证明塔克拉玛干沙漠可能形成于2500万年前。而在纳米比亚的死亡谷附近的big daddy的沙子已经有4亿年的历史。 丘顶右侧的小黑点是人，真战士。

我们在日落前到达，远观沙丘，在广袤的贫瘠平地上拔地而起，它背后或许就是绵延如山的沙丘群，如同一道屏障，踏及此就开始了沙漠冒险。 日出与日落是光线最为柔和又富有角度变化的时间，最能表现沙丘明暗两种色彩的对比差，相比日出，我更喜欢日落，暖金色的阳光洒在沙子之上，反射出细碎的光芒，时而暗红华丽时而金黄耀眼。远远看去就能看到猛烈的风卷起沙粒，终将白日游人留下的脚印彻底抹去，恢复前一日清晨平滑的曲线，日复一日，周而复始，不曾停歇。

我们原来的计划是爬到高处守望日落，我刚踩上沙子时还说沙子很实比想象中好爬，结果爬不过一百步就被现实啪啪打脸打成猪头。猛烈的风从西面直吹过来，越往高处吹得越猛，灌进鼻子胸腔里简直要不能呼吸，努力爬了一小段路程，最后实在觉得喘不上气，怂逼地只能留在途中。 坐在半坡上，脚下的沙粒像是碎金砂一般点点闪耀，不远处的一棵枯树映入眼帘，又增添几分孤寂苍茫，眼下此景死，做鬼也风流。