我清晨出发，赶到宫之浦港，在岩川租借了一套渔具，执着地、孤独地在宫之浦港的防波堤上扛着风挥了一上午杆，不出意料地一无所获。这样的海况的确很难有鱼上钩，风浪太大。连和鹿儿岛之间的船都停开了，整个港口显得特别冷清。整个上午倒是有两三个日本人经过我身边，饶有兴趣地看了会儿，还来跟我搭讪。可惜我只能简单应答几句。 早知如此，我就应该今天也跟着Steve。他今天是带另一个队去白谷云水峡，走最远的路线，要徒步八、九个小时，在这天气里估计也是一项挑战。难道今天就此浪费？我不甘心，加上阿猪也耐不住无聊跑到宫之浦找我，于是决定吃过午饭后打车去白谷云水峡。

对于想体验屋久岛上森林之美的普通游客而言，可以有两个选择：靠近宫之浦的白谷云水峡，以及靠近安房的屋久杉之地。因为这两个地方都有两三小时以内的徒步路线，而且有公交车到达。时间凑得好的话，甚至可以从鹿儿岛坐船（到宫之浦或安房）当天来回。白谷云水峡的特点是山泉、溪流以及苔藓覆盖的森林，当然使其闻名的最大原因还是《幽灵公主》。屋久杉之地原本是屋久岛上最重要的景点，这里是屋久杉分布最密集的地方。同样受欢迎的威尔逊树桩路线（可以看到网上盛传的心形树洞）和绳文杉路线（传说有七千年树龄）就需要八小时以上的徒步，而且巴士更加复杂。至于登山路线，比如最高峰宫之浦岳，还有本富岳、太忠岳、爱子岳等，那就需要在山中露营了。

我们选择白谷云水峡，自然是因为它离宫之浦比较近，否则打车费用太高。公交车班次实在太少，整个下午就2点有一班，到景区都2:35了，最多到16:10就需要坐末班车回来。 本来觉得天气已经转好，但进入山区后又下起了雨。屋久岛的地形导致这里随处都是小气候，山间和沿海迥然不同。我们整个下午都在雨中徒步，好在这里森林枝叶繁茂，挡去了不少雨水。这里已经是屋久岛人气最高的景点，但依旧幽深安静。一进入森林，那种神神秘秘的气氛就油然而起。

我行前还特意补看过《幽灵公主》，有一个镜头就和眼前对应：白狼倨傲地站在林间的巨石上，俯视着底下的人类。

进入景区伊始是弥生衫步道，路况较好，难度较低，适合初级徒步者。而且这一段来回只需一小时，已经足够看到白谷云水峡的几大看点：苔藓覆盖的森林、山泉以及屋久杉。

弥生杉的推测树龄是三千年，仅次于最老的那株绳文杉。看来这杉树的命名也跟日本历史有关，对应着绳文、古坟、弥生、大和等纪元。弥生衫好像被雷电劈过，但也不影响它至今挺拔健壮，枝繁叶茂。

弥生衫步道的尽头是一座绳索桥，过桥分两条道路。向左走是下山的道路，半小时到景区门口，一路和山泉相伴。右手边叫楠川步道，是以前伐木工人的道路，路比较难走。如果不过桥继续向上则是原生林步道，据说这里才有最幽暗的森林。

我们选择原生林步道，抱着走到哪儿算哪儿的想法。大雨天里这条步道会有部分路面被涨高的山溪淹没，需要涉水过滩，不过我们当天看到的情况都还好。

由于涉足的人更少，这里更加原始，苔藓覆盖率极高。大多数时候连路都没有，只是在树枝上绑了红色的绳子作为指示标记。

但这一段真的非常漂亮。雨天给人体带来体感不适，但会给这样的景致加分。沾上露水的苔藓青翠欲滴，被打落满地的山茶花鲜艳动人。

原生林中也有几株屋久杉，其中最具视觉冲击力的应该是二代大杉。我看到它时心里就一个感觉：好大，还好带了16mm的广角镜头。

和人的大小做一下对比应该更加直观，树干至少需要十人合围吧。

受末班车时间所限，我们并没有向更深处的太古岩观景点走去，那又需要三小时来回。而且，我始终不放心阿猪这个孕妇，虽然她显得精神头十足。

下山选择过桥走靠水的路线，避免与弥生衫步道重复。这里为什么叫“云水峡”，原因大抵在此。

很多流传甚广的体现屋久岛如仙境一般美好的照片估计就是在这里拍的，只是加了长曝光的效果，让水流看上去像烟雾一般飘渺。

翻过一座岩石小山，跨过仙流桥，就能回到弥生衫步道。再往下走几步台阶便到了景区门口。雨越下越大，大家都躲在停车场等巴士。我的衣服不防水，全身都湿透了，只能在风中发抖。

看看身边的日本登山者，一个个穿着防水服不说，等车的时候还从防水包里掏出干燥保暖的衣服穿上，真是羡煞我等。所以说干什么事情都要专业啊，以严谨的态度准备，才能更好地享受。