同学们，看黑板。先把目光放到地图中心的A点，那就是奥林匹斯雪山的主峰，也是这一整片奇观的源泉。聪明的你也会发现，在地图上这座山附近不通公路，只有一条无力的虚线消失于雪山的北麓。那条虚线（徒步路径）的终点叫蓝色冰川(Blue Glacier)，大概长这个样子。

西雅图奥林匹克国家公园

如果你看过我的阿拉斯加游记和新西兰游记，应该会发觉冰川其实长得多差别不太大。而阿拉斯加 和新西兰的冰川有不少就在公路边上，而奥林匹克国家公园的这个冰川，从最近的Hoh雨林（地图上的G点）开始，也需要徒步26公里（单程），必须在天寒地冻中扎营过夜。所以会长途跋涉到此的人，基本都是要进一步登顶奥林匹斯山的半专业登山者。至少我没那实力也没那闲工夫去挑战这里。

这种以一座高山为中心的地形，显然也不适合修一条贯穿其间的公路，所以我们可以看到，游览这座国家公园的主干道，其实在公园之外，一条条互不联通的岔道可以把你带近雪山一点点。所以如果你不是野外生存高手，绕着公园走，应该是最轻松也最自然的游览方式。

那文章开头的雪山是哪里拍的呢？

答案是地图上的C点，Hurricane Ridge。你看汽车都能开到这个位置，要踩一踩雪山，并没有多远的路了。

西雅图奥林匹克国家公园

这也是整个公园最受欢迎的地方，上个放大的详图。

经过Visitor Center，开到马路的尽头。可以看到地图上有一条徒步路线从这里一直延伸到Elwha地区（地图上的D点），当然作为懒人，能开车去的地方我一定不会走路去，我要说的是离路的尽头并不远的Hurricane Hill。夏天去这里，一件单衣足以，但却可以看到360度无死角的雪山环景。

西雅图奥林匹克国家公园

冬天这里完全银装素裹，夏天的雪线则往上退却，留下郁郁葱葱，生生不息。

西雅图奥林匹克国家公园

这里很容易遇见野生动物，而且它们见多了人，反而一点也不怕你（这一点和中国情况相反）。

西雅图奥林匹克国家公园

山清水秀的地方，最适合思考羊生。

西雅图奥林匹克国家公园

其实，它只是盯着这一片小花出神。

西雅图奥林匹克国家公园

这一片小花为何会开成这样一个小岛状，泾渭分明？羊先生未必想得通，聪明的你呢？

回过头看夏天的雪山，注意到啥特征没？

西雅图奥林匹克国家公园

融化了一半的雪，在山上地上，都是东一块西一块的。一块最晚融化的雪，就为那一小块土壤提供了最充足的水分。也就是那些小花所需要的一切。

也许你会觉得，这样看雪山终究是远眺，难道要身临其境，就只能等冬天哆嗦地前来，或者成为专业登山者爬到顶峰？

其实远没有那么难。看上面的地图，在Visitor Center东边，有一条黑色的实线，代表着没有铺设沥青的石子路。沿着这条路开到底，到一个名叫Obstruction Point的地方。这里的融雪比较慢，哪怕是在七月的夏天，你也能轻松把自己置身于这样的情境中。

西雅图奥林匹克国家公园

西雅图奥林匹克国家公园

不过真要踏雪前进的话，请准备好雪地靴，荒山野岭中，融雪进入鞋子里，那酸爽，天不知地知，你不知我知。

而且进入雪地后，气温会直线下降。初中物理学过，熔化吸热。

更重要的是，雪会把路径遮盖住，一定要小心迷路。

我就在一个毫不起眼的地方，差点回不来。这个情形比较难以用言语描述，当时的情形我也顾不上拍照，因而只能委屈您看下我的画作了。

45度的山坡的腰上有一条小径，沿着它走几百米就能看到它背面的山谷，然而当这山坡盖满了雪，一切就远比看上去艰难。深一脚浅一脚的在陡峭的雪坡上，严重扁平足、失去平衡的我双手扶着坡上的雪，冻得发红，撅着屁股缓缓平移。100米的路程像是走了100年，正当进退维谷之际，两个 美国 小年轻出现在了后面。他们面带微笑，打了声招呼，轻轻地就往上爬了三丈远，从容的从我头顶上越过，不一会儿，消失在了视线中。

为了不再在后来人前丢人，我撅着屁股开始缓缓往回挪。之前一个小时一个人影也没有的这个破山坡，在我撅着屁股回程时竟然来了三批人。还引发了一场家庭纠纷。

其中一家人的妈妈看到我的窘状，强烈要求放弃这条路径，爸爸和儿子们自然誓死不从。一家四口就在雪坡入口处争执着，我则依旧缓缓回移，恨不得把脑袋埋在雪里爬回去。

今天自黑了不少，希望不要掉粉。

讲点实用信息。这个Hurricane Ridge有不少走的爬的去处，如果你当天从地图的最右端的 西雅图 方向开车三小时而来，可能会时间略为紧张。可考虑在地图上的B点，一个名为Port Angeles的小镇住宿一晚，第二天一大早再上Hurricane Ridge。

这个名为天使港的海滨小镇在地理上是游览奥林匹克国家公园北部很方便的落脚点，其本身也是一个非常雅致的地方。

我住的小旅馆。能让我忍不住拍张照的旅馆并不太多。