与中国最遥远的距离，智利 因为遥远，这个南美大陆狭长的西南角总是令人望尘莫及。但智利的名字在生活中又如此寻常与熟悉：它总是出现在超市一盒盒红得发紫的车厘子和硕大的牛油果包装盒上！ 在踏上冷冽与冒险的飞猪南极之旅前，智利恰恰成为了一条的必经之路。美丽大陆的春夏秋冬也因此触手可及。 30℃火热的首都 圣地亚哥 Santiago 南半球的圣地亚哥正值盛夏，是感受南美魅力最好的地方之一。“Santiago”在西班牙文中是“圣雅各”的意思，它是智利的首都和最大城市。据说，16世纪葡萄牙探险者首先抵达圣地亚哥港，开始了对当地印第安人长久的殖民。如今智利同大多数南美国家一样，并不普及英语，用西语更多。看来想下次深度游，不学点西语是不行了。以欧洲文化为主流的城市，往往都有丰富的广场和教堂，圣地亚哥也是不例外的。著名的武器广场、圣地亚哥大教堂、圣母山都是著名的打卡地。▲ 市中心的“没有武器”的武器广场和一尊“破裂”的印第安人石雕▲ 圣地亚哥大教堂，建筑有典型的西班牙巴洛克风格▲ 圣母山。可乘坐山脚缆车到达山顶。 但若想更深入探访圣地亚哥的历史，不如爬爬圣卢西亚山——市中心一座具有独特历史的小山包。这里是圣地亚哥城最早的雏形，1541年西班牙殖民者巴尔维迪亚在这个位置修建了西班牙于南美大陆的第一座炮台，山下更开始建筑起第一批住宅区。230米高的山坡爬起来并不费力，山上有一座别致的喷泉花园，据说这里也叫做“情人山”，周末会有很多圣地亚哥的情侣在此约会。山顶有一座七角古堡，从古堡顶端向下望可以俯瞰圣地亚哥。 在视野里，很明显会区分出富人东城区和穷人西城区：东城区现代高楼林立，而西城区全是低矮破旧的平房。行程中更是不会忘记逛逛当地的市场。Tirso De Molina食品市场位于圣地亚哥市中心，是当地人买水果、奶酪、蔬菜和海鲜的地方。这里的水果品种繁多，还出奇的便宜，请看看牌子上的价格（1人民币相当于100智利比索），上面可都是表示每公斤的价位啊各位，四舍五入感觉不要钱一样！对比同样盛产浆果的波兰，智利的价格实在划算太多（或许是市场摊位的水果品质和卖相一般）。最后提醒各位小伙伴，如果准备在市场购物或就餐，要随身得带上智利比索或美金，几乎没有店家会接受刷卡。 20℃向天上凹陷的城市 —— 瓦尔帕莱索 Valparaiso 告别圣地亚哥这座大都市，下一站是著名的“太平洋珍珠”瓦尔帕莱索。相比圣地亚哥，这里有了一丝清凉。瓦尔帕莱索 Valparaiso，西语里可以拆分为Val和Paraiso，意思是“去往天堂”，是不是很美？ 这座智利的艺术文化枢纽距离圣地亚哥约130公里，驱车1个半小时就可以到达，沿路是迷人的乡村风光。从康塞普西翁山连接到大海，瓦尔帕莱索几乎没有平地，所有房屋建筑几乎都是依山而建。因此高高低低的彩色房屋像是一层层垒在一起的火柴盒，成为了这座城市最文艺的风景线。 不过大多数听过瓦尔帕莱索的人，脑海中浮现的一定是遍布城市的28座“电梯”，它是瓦尔帕莱索独特的交通工具。瓦尔帕莱索市区由大大小小的山丘组成，早在1883年这里的人们就修建了轨道式缆车，方便日常上下地势陡峭的山头。如今还有15部缆车每天在吱嘎吱嘎地运行，坡度大多都超过30度，只需要100或200智利比索（约人民币1-2元）就能乘坐。这里曾是欧洲船只绕行美洲南端时必定停靠的补给港，特别是淘金热时期，迎来了这座城市的黄金时期。但随着巴拿马运河的开通，瓦尔帕莱索世界港口地位几乎一夜之间消失无踪。商人离开了，艺术家们却并没有离去，这片落魄的土地反而吸引了众多作家、诗人和画家。诺贝尔文学得主聂鲁达就曾在这里居住过，如今很多文学爱好者还会特地来到故居邂逅聂鲁达的流年与爱情。瓦尔帕莱索海边还遗留很多老码头的残骸，总会有很多懒洋洋的海狮躺在上面，享受着古老城市遗留下的昔日繁华回忆。 10℃寒风呼啸的世界尽头—— 蓬塔阿雷纳斯 Punta Arenas 蓬塔阿雷纳斯，是我们启程南极的开端。顺着狭长的国境，从首都圣地亚哥乘坐了3.5小时飞机才最终到达了这座世界上最南端的城市。我们的游轮也静静停靠在港口等待出发。它是除了阿根廷的乌斯怀亚以外，唯一能出行至南极的港口，因此这座小城也成为赴南极的各类科考船队的补给站。 不过如今有越来越多全世界远道而来的游轮乘客和徒步旅行者，似乎开始慢慢取代昔日的探险家、科考人员与水手了。蓬塔的白天特别漫长，此时正值夏季，几乎有20个小时是天亮的状态，直到深夜太阳才沉入海面，几乎没有夜生活了。 虽然同是夏季，这里狂风咆哮、温度骤减，已经与圣地亚哥是完全两种极端的面貌。这里的大风时速最高可达130km/h，据说夏季尤为明显，瘦一点的姑娘我都担心她们会被突然的一阵强风吹走。很有意思的是，这里的建筑与建筑之间会架起一些绳索，帮助行人通行。 这里也是智利唯一两个免税港口之一，这就意味着前往南极之前，我可以好好添置一些遗忘的户外装备。 城市里处处能发现鲸鱼尾巴的标志，因为出海观鲸也成为蓬塔非常热门的旅行项目。若是前往南极的航线，就无需另外安排这样的行程，在颠簸的路途里，也有机会看到海中的鲸鱼呢。城市中有一尊纪念麦哲伦的纪念碑，传说在出行前只要亲吻或触摸雕像的脚趾，就能获得幸运，重新回到这里。因此摸一摸这尊雕塑，也成了前往南极的所有探险家和游人十分有默契的习惯。 轻轻触摸着雕塑，我的南极之行，算是正式起航了。

智利大厦（ Chilehaus ） 这是仓库城中最有名的后现代表现主义砖建筑，一位在智利进行矿石交易的汉堡商人回国后，聘请德国著名建筑师弗里茨·霍格（FritzHöger）创作。为调和高层建筑带来的突兀感觉，弗里茨使用了递进结构，参差交错的阳台像一艘在钢筋水泥里航行的巨舰。 门票：免费 地址：Fischertwiete 2，20095，Hamburg(查看地图) 到达方式：乘坐地铁 U1到Meßberg站；U3到Mönckebergstraße站。见多了南欧的巴洛克建筑，这样直角线条还是非常具有视觉冲击力的，这座船型建筑建造于1922-1924年间，为感念自己在智利45年的生活经历，汉堡商人亨利·布拉伦斯·斯罗曼以智利大厦命名了这栋褐色的砖结构建筑，观看它的最佳位置，是Burchardstraße街和Johanniswall街的交汇之处，像一艘乘风破浪的巨舰屹立在仓库城的商业区中，而船头之处，还可见到大航海时代驱邪用的人头雕刻。这栋接近百年历史的建筑今天依然作为写字楼在投入使用，简洁的设计，明快的线条，勾勒出一种后工业时代的茫然无措感踏入了智利大厦的内部，第一个值得关注的是公司铭牌，所有入驻公司的名字依然还是按照八十年前的方式镌刻着，虽然显得古旧，但似乎百年前这些公司就已经存在于这里，很有意识。然后，请放弃搭乘电梯的想法，好好享受这完美螺旋形的楼梯和股二头肌的酸爽，不管是从哪个角度，都美得让人忘记这仅仅是一栋普通的写字楼。

智利屋（德语：Chilehaus），建于1922年至1924年间，是建筑师弗里茨•霍格（Fritz Hoger）最引人注目的建筑，因为该建筑称得上是汉堡市史上贸易大楼的典范。大楼外观整体为红褐色，参差交错的阳台，像船上的甲板；而曲线型的墙，恰与船首的形状相吻合。其建筑特色是锋利的三角形外墙设计。因为盖大楼的股东与智利的商人做生意，靠从智利进口硝石发了大财。因而，这座大楼便有了这样的名字。