醉心英德之旅

罂粟花额花期大约只有两周左右。思虑之后，决定无论是不是下雨，也要去看了。为此，我甚至带上了防水的登山靴、雨伞和雨衣。不过，后来因为下雨，裤子还是全湿透了，鞋子里也是湿透了，登山靴也没起到作用了。

从我住的地方去花海，需要五个小时的路程，一天的来回就要耗去十个小时。因此，我只能尽量的赶时间。周六的早上五点钟起来，乘坐六点钟Southwest的火车从Andover先到了Basingstoke，在那里转乘Crosscountry的火车抵达伯明翰的New Street 火车站，然后步行至Moor Street火车站，从那里在转乘London Midland的火车去Kidderminster火车站。再从那里的Town hall，转乘2路公交车约20分钟抵达Bewdley 小镇中心。整个公共交通的行程下来，花去了四个半小时多。

从Kidderminster到Bewdley 小镇的路上、桥头、私人花园、墙脚等等，经常可以看到路边零碎的红色罂粟花了，让人不禁感叹不愧是罂粟小镇。这是路边墙角的一朵盛开的罂粟，这株路边的罂粟和我后来在花海看到的品种是不一样。

抵达小镇之后，沿着Severn河畔往东南方向走，行约半个小时左右，就来到的罂粟花的种植园了，花田的邮编为DY12 1PU。此时，在公路边上跑来，我可不是来看这么点花的，这根本算不上叫做“花海”。当时的心情是比较郁闷的，不过还是翻阅了铁丝网，跑到里面去拍一些照片，差点让铁丝网把裤子都撕破了。

知道我无意中中翻过了一个坡，这才发现了另外的一片巨大的花海，这才是真正的罂粟花海。此时，我多么庆幸自己并没有在之前那块逗留了了一下就走了，而是在拍完之后，到处随意转转了，就是这么随意的一转，才让我看到了真正的花海。

如果说紫色的薰衣草是温文淡雅的女子，那么如血色般的罂粟花就是妖艳的女子，她的果实可是提炼鸦片的。但是，其实也是药材，就看怎么合理利用了。身在红色的花海之中，眼睛都看的炫目了。

后来，和农场的工作人员聊天，才知道，鸦片是一年生的作物，它的籽还可以作为食物的调配料，比如放到一些面包里面。我记得国内一些熟食，放了鸦片壳，据说味道会很好。

罂粟花海的震撼，那是不用说的，以致我后来在回来的汽车上看到一面红墙，都眼花了以为又是一片罂粟花。这次的罂粟之旅，算是我实现去年的罂粟之约吧，虽然天气不好，但是心里却也无憾了。

我心里一直有一个不小的疑问，那就是等花谢了，果实成熟了，农场方面是怎么来防止果实被偷盗的呢？这么大的农场，四周也是开放性的，要知道这也是可以用来提炼毒品的，至少得有些措施来防止那些坏人来偷盗吧？或许在不少处的暗地里装有摄像头不成？但是似乎也不是，因为在英国，一般装有摄像头的地方必须是有提示的，告诉人们这里有摄像头，而我并没有看到这类的提示。所以，这个疑问就一直在心里了。

终于再次踏上了剑桥之行，从我住的地方去剑桥，火车票比较贵，最终还是选择了坐长途车去。先是乘坐去伦敦的长途车，然后从伦敦维多利亚汽车站再乘坐汽车去剑桥。意外的是，当时我们的那趟班车路上抛锚了，未能及时的赶到维多利亚车站，于是national express的工作人员先是安排我们这车人乘坐另外一辆汽车抵达Stanstead机场，再那里再安排出租车送我们去剑桥，真是难得一遇的事情。下午三点左右终于抵达了剑桥了。

从伦敦出发,一天时间来回,就可以游完剑桥了.但是我倒是建议,如果可以的话,在剑桥能够住上一晚,这样,更能细细的品味一下剑桥.

到了剑桥之后，第一个目的地是去剑桥的公墓，去那里有着翁美玲的墓地。83版本的《射雕英雄传》，她饰演的黄蓉是多少人心中经典的蓉儿，也是我从小就喜欢的。如今要来这里去看看她安息的地方。剑桥的长途汽车车站，在Parker‘s piece公园边上停靠，这里下车，沿着East road 走到Newmarket road，然后一直走，步行大约半个多小时，就可以在左手边看到剑桥的公墓了。当然，也可以乘坐公交车去。从汽车站下车之后,步行去剑桥的公墓,边走边拍.

公墓不难找,但是进了公墓之后,找阿翁的墓碑却着实花费了一点时间.这二十八年以来，她静静的躺在这里，英国剑桥的公墓里，她就是人们心中永远的黄蓉....... 墓碑前的小礼物和鲜花,也说明了她在这里并不寂寞,有很多的人来看望她.

我也在来的路上,买了一束鲜花,清明节也快到了,给阿翁献上一束花.心里真是很感慨,想想年少时,看射雕英雄传,那时很痴迷,如今,我却在这里和曾经的蓉儿这么近距离的接触,一缕香魂早已消逝,留下的是粉丝们对她深深的还念.

国王学院一侧的门口,这里好像是出口吧.买票进门是另外一侧的主门.大名鼎鼎的剑桥国王学院,诗人徐志摩曾经在这里做过旁听生,刻有他<再别康桥>的诗句的大理石碑,也在其中,进国王学院是需要买票的,大概7英镑左右.静静的剑河,泛舟河上,两岸垂柳依依,四五月份是来剑桥比较好的季节,等新的垂柳发芽了.剑桥大学国王学院里的教堂,很是雄伟,这里也是进入国王学院的门口,需要买票进去.徜徉在这些小巷子中,感受的是历史和文化的气息。

从教堂出来,就进入国王学院的大草坪了,这个草坪不是随便人可以走的,只有特殊身份的人才可以走.草坪边有提示的.

剑桥大学国王学院内徐志摩《再别康桥》的诗碑，国王学院曾经是徐志摩游学英国时期作为旁听生生活学习的地方，而也是在英国期间，他遇到了当时16岁的林徽因，一段刻骨铭心的爱，最后也是为了奔赴北京去听林的讲课，而中途飞机失事遇难。

来到剑桥，自然少不了泛舟一下康河，15镑一位，不过学生可以打折，但是实际上其实可以和人家砍价的，就是不是学生，12镑，或是10镑也能走人，就看你怎么砍价了 ?

拖基Torquay，位于英国西南部，属于德文郡。是一个著名的海滨小镇，这里有“英国的里维埃拉”之称，是英国著名的度假胜地之一。

从我住的汉普郡Andover，到Exter St Davids那一站，3个多小时的火车旅行，有很长一段时间火车是行驶在海岸线上的，这条海岸线的火车线路也可以说是一个不错的景观，一路风景优美。在中午11点38分的时候终于抵达了在Exter St Davids，然后在转支线火车车去Torquay。Torquay 的火车站就是在海边,出了火车站,没走几步,就到了海滨,就可以看到小镇了.

Torquay的天气果真是如天气预报所说的，晴空万里，下了火车站之后，沿着坡走了一会儿就都了海边了，远远的看着Torquay小镇，令人眼前顿时清新。不过看上去，这个小镇并不古老，而是充满了现代海滨小镇的气氛。托基依山傍水,真是一个很适合悠闲生活的海滨小镇,这里你能体会到宁静和悠闲。

如果喜欢海滨小镇,托基是一个值得去的地方.但是因为在德文郡,火车路程比较远,要是从伦敦过去的话,最好能住一天.当然了,行程比较紧张的话,当天也是可以往返的.而且因为中途是要在Exter St Davids这一站转车,所以有时间的话,也可以去这个小城市看看.

沿着海岸，走到了小镇的中心港湾，那里停泊着很多的船只，密密麻麻的，在港口边的一家餐馆坐下，外面的座位都被沾满了，只好做到室内去，本想点几个主菜大吃一顿，可惜今天不供应主菜，无奈，只好要了三明治，加上要的一杯啤酒。吃过之后，继续沿着港湾溜达着，下午的阳光有些毒了，晒的皮肤有些刺痛了。在海堤上走了一圈之后，开始往回走走，然后在草地上休息了一阵子，尽情的享受着着夏日里午后的阳光和海风的味道。托基的内港,倒影在水中。港湾内,停满了船只,显得很是宁静。

沿着海岸向小镇方向走，沙滩上很多在休憩的人们，很多都是穿着比基尼在晒着太阳，到这里来真是看肉的好地方。海滩上,人和海鸟和谐的共处着,享受着夏日里午后的阳光。

回到之前的那个沙滩的时候，发现此时已经退潮了，至少比中午看到的时候后退了100多米了，人也更多了。海边覆盖满海生植物的礁石。上这些礁石要小心了,很滑的.在沙滩上走，这些沙滩并不疏松，相当的硬实。就这样，一直走到了海滩的尽头，那里是一大片的礁石，和很多彩色的小木屋，不过那里海腥味太浓了。

身在德国的我依旧忙于工作。出差曼海姆期间，因海德堡离曼海姆实在太近了，不到二十分钟的车程，因此我和同事决定夜宿海德堡。抵达海德堡的时候，已经是下午三点半了，天气非常的好，蓝天白云，只是气温却是比较低，风也很大。我们的酒店在海德堡的火车站附近IBIS，和同事办理好入住酒店的手续之后，我们就兴冲冲的出门了。

海德堡火车站里老城还是蛮远的，但是公交车很多，我们买了车票乘坐了大约二十分钟左右，在海德堡的中心广场下车。这里，到处都是古老的建筑和十字路，让人感觉到那份浓浓的历史和学术的气息。据说，海德堡是在第二次世界大战期间，没有被盟军的飞机轰炸过，或许因为这里没有什么重要的工业设施之故吧。而附近的城市曼海姆则几乎被夷为平地了，因为那里有很多的工业。

从市中心的广场，穿过几条十字路，我们就来到了内卡河边。内卡河在此处由狭窄而陡峭的 奥登山（Odenwald）山谷流向莱茵河河谷，并与莱茵河在海德堡西北20千米处的曼海姆交汇。著名的海德堡城堡位于高出内卡河海拔200米高的山上，俯视狭长的海德堡老城。

海德堡城堡为一座红褐色古城堡，是海德堡城的标志。城堡坐落在内卡河畔树木繁茂的王座山（Koenigsstuhl）上，为选帝侯宫邸的遗址。城堡主要用红褐色的内卡河砂岩筑成，城堡内部结构复杂，包括防御工事、居室和宫殿等。始建于13世纪，历时400年才完工。因建筑风格不断变化，形成了哥特式、巴洛克式和文艺复兴式的三种风格的奇妙混合，为德国文艺复兴时代建筑的代表作。17世纪时城堡曾两度被法国人摧毁，城堡主人选帝侯家族也迁居曼海姆，被遗弃的城堡后来有一部分得以修复重建，至19世纪末主体建筑才恢复原貌并能使用。

城堡多数的房间开放给游客参观，保存完好的一些大厅，仍可举行宴会以及艺术表演。未修复的部分仍为残垣断壁，上部某些房间只留有一面外墙。这是一座美丽的大城堡，也是一座满目沧桑的城堡遗址。马克·吐温说过海德堡城堡：残破而不失王者之气，如同暴风雨中的李尔王。

内卡河水静静地流淌着，不喧腾，就如同海德堡这座城市一样给人一种深沉的历史厚重感。

海德堡古桥是一座有9个桥拱的石桥，跨越内卡河南北两岸，于1786─1788年间由Elector Karl Theodor所建造。河南岸的桥头有一座桥头堡巍然屹立，与山上的海德堡古堡遥相应衬。桥头堡有两座圆塔，塔下面的门洞原来是海德堡老城的入城口，圆塔也曾经作过牢房使用。桥上有两座雕像，靠南面的是选帝侯卡尔特奥多(Kurfuersten Karl-Theodor)，靠北面的是智慧女神雅典娜(Pallas Athene)。海德堡古桥是海德堡美景和灵气的浑然天成的点睛的一笔，因而成为海德堡的象征。诗人歌德非常喜爱这座古桥。荷尔德林有颂歌赞颂它。走在古桥至上，让我有一种仿佛回到了布拉格的查理大桥上的感觉，虽然海德堡没有查理大桥的雄伟气势与精美，但是却也让人感受到它那古老的沧桑。桥上，也有人们所放的“爱情锁”，但愿相爱的人们能够走在一起。

海德堡古桥上往来的人们，以年轻人居多。大部分，应该是游客或者学生吧。~~我们走到了桥的这一段，回望海德堡城和古桥，夕阳下，海德堡城已经处在阴影里了，古桥上还能收到阳光的照射。

因为时间原因，我们还没有仔细的游览完整个海德堡，不过没关系，今后总还是会再来这里的。同事说，这里是他第二喜欢的德国城市了，第一个是纽伦堡。我也蛮喜欢海德堡这个古老的城市，希望今后能有机会和L一起再来这里，真正细细的品味海德堡独特的韵味。

富森（Fuessen）是德国南部的一个小镇，离著名的新旧天鹅堡很近，因此也是去天鹅堡的必经之路。富森位于山林、湖泊和阿尔卑斯山坡的交集处，浪漫之路，阿尔卑斯山路、古罗马大道以及莱希河四条重要交通要道的交汇。富森的火车站很小，抵达的那天下午，天气不是一直不是很好，不过到了之后天却晴了一会，或许是富森以这种方式来欢迎我的到来。入住了富森的青年旅馆之后，站在窗户前，就可以看到不远处的阿尔卑斯山脉。远处的山峰能看到阳光，近处的富森小镇却还是在阴影之下。旅店对面的一座好看的木头房子，一半是阳光，一半是阴影，远处乌云密布，随时可能下雨。此时，天边出现了一道巨大的彩虹，给着阴沉的天空里增加了亮丽的风景。在旅店，放下行李之后，就迫不及待的背着相机出来了。这一天可以悠闲地先逛逛这个天鹅堡脚下的小镇。从这里，可以远远的看到山坡下的新天鹅堡了。远处，山坡中的那个阴影下的白色建筑，就是著名的新天鹅堡。富森的小镇的这些漂亮的房子，真是好看，想象一下自己要是在这里能拥有一套那该多好啊。

富森地处阿尔卑斯山山脚下，四周都是雄伟的高山，平缓的阿尔高山丘，宁静安逸的湖泊就像是人间仙境一般。是巴伐利亚地区最美丽的徒步旅行区之一。富森的游客中心，门前的雕像很有意思，顶上是能够旋转的“石块”，当然实际上它不是石头。街道上往来车辆繁忙，来来往往，又显示着这个小镇繁忙的一面。找了一家餐馆，要了一份烤鸭腿，味道相当的不错。旁边的那个圆形的，不是土豆，大概是用淀粉之类做的，不是我喜欢的。

富森的老城，充满了浪漫的中世纪小镇的气息，这里随处可见咖啡馆、餐厅和各种精致的小店。老城的中心街，都是这种石块铺成的路面，走在上面，感受到那份厚重的中世纪气息。尽管天气还是有些冷，但是街上也不乏行人和游客们。街边别致的建筑，让人赞叹不已。小镇中心的广场上，空荡荡的桌椅，大概是因为雨后，都没人在此。我很喜欢欧洲这种用石块铺成的路面，每次走在这些石路上的感觉都特别的好。能够体会到这个小镇的悠久沧桑的历史。漫步在小镇的街道，心情无比的舒畅，富森是精致的。街边的很多小商店，都很是值得进去看看，即便是不买什么东西，随意的逛逛。雨后的路面，还有些潮湿，街道很是干净和整洁，清清爽爽的。很多的窗前，都挂满了盆栽，鲜花盛开的季节，肯定更为漂亮。没有其它人，只有我慢慢地走在这安静的小巷子里，呼吸着清冽的空气，品味着小镇的气息。

本来，是打算晚上再出来拍夜景的，可是后来雨下的很大了，天又冷，于是还是早早的回到了旅馆休息。富森的确是个好地方，景色优美，历史深厚，古迹众多，宁静中又不乏热闹，是个很值得去的地方。

众所周知，伦敦是现在英国的首都。但是在英格兰王国时代，在人们迁都伦敦之前，温彻斯特曾经是英格兰的首都。温彻斯特位于南唐丘陵的边缘，(South Downs)，是一座原汁原味的主教座堂城市，距伦敦路程仅一小时，却体现了英格兰的本色。温切斯特是美食之乡，也是板球的发源地。

我是在2012年夏天的时候第二次来到温彻斯特这个古都，上一次大概是在2012年三四月份左右，当时因为下午还要赶着去南安普顿，所以也只是在温彻斯特逛了一个上午。这次来，是因为要办一点事情，办完之后，趁着下午的时光，又一次游逛了一下这个城市。

沿着城内伊钦河( Itchen)畔走，岸边的水上人家，很是羡慕这样住在水边的人们。河水清澈湍急，岸边绿树从荫。岸边的林荫小道，随处可见的老房子。

温彻斯特大教堂是这里最值得一去的景点，这座教堂是欧洲中世纪教堂里面最长的一座，有160多米。一排长柱的后面是数不清的礼拜席位，院内还有一座建于13世纪的圣诗班学校，该校在圣诗发展方面所作出的成就也是世所公认。教堂里处处是精美的建筑和装饰。

第一次来温彻斯特的时候，我只是在教堂的门口处向里面看了一眼并没有进去，因为这个教堂并不是免费参观的，需要6.5英镑的门票。对我这种习惯了“外貌协会”的看客，如果没有特殊的东西吸引着我，一般是不会花钱进去看的。

但是，上次回来后，无意中在哪里看到了消息，说著名的女作家简。奥斯汀的墓地就是在这座教堂里面的。虽然，我并没有完整的看简.奥斯汀的作品，但是我一直对这位伟大的女作家充满了崇敬的心里，《傲慢与偏见》《理智与情感》《爱玛》......一部又一部的剧作，都是出自这位作家之笔。

我曾经追逐过这位伟大女作家的足迹，她生活过的小镇巴斯，她16岁过生日的南安普顿的酒店，而且我也很喜欢海瑟薇主演的《成为简.奥斯汀》那部电影，自然，这次再来温彻斯特，我是不能错过瞻仰一下她的墓地。所以这一次，我选择了进教堂里面看看。

一代作家，简.奥斯汀就是葬在这块大理石墓碑之下，这是教堂内北侧的过道地面，整条地面，埋葬这不同时期的人，相比都是历史上有点名气的吧。而我只对简感兴趣，细细的看完了对她的介绍。

从教堂里面出来，外面的雨小了很多，那时教堂外面的草地上大屏幕正在播放着伦敦奥运会的自行车比赛。另外一个较小的屏幕上，正播放着刘翔参加110米栏预赛失利的镜头。后来在微薄上才了解到，原来他又受伤了，但是这次他用单脚跳的方式，“跑”完了，让人不禁肃然起敬。

任何人，任何事都没法做到永恒，属于他的时代已经过去了，他也终于可以卸下身上沉重的包袱，可以释然了。以这样特殊的方式告别，或许不是最好的，但是确是无奈中获得的另外一种解脱吧。

傍晚的时候,又乘坐上巴士车,往sandown方向赶回去.因为不想沿着原路回去,所有选择了另外一条巴士线路,这样就可以多看一些没看过的风景.

Ryde在怀特岛上算是比较大的城镇了,也是交通比较便利的.先后,来这里两次,每次有不同的故事和精力.很多东西,留在了自己的心里.当我站在Ryde海边,远眺海峡对面的portmouth的时候,心里也是对那个城市有着满满的回忆.等有时间的时候,也会整理一下portmouth的游记,那也是一个很美丽的英国海港城市.

怀特岛的故事和游记,还很多,Ryde并不是其中最为精彩的地方.今后,我会一一的来介绍.

英国怀特岛是个很美丽的地方，岛上有很多美丽漂亮的小镇和村子。从英国大陆往怀特岛上走，主要的渡轮港口有两个，一个是从南岸普顿出发，到cowes；另外一条线就是从portmouth出发到Ryde。两条线的路程差不多，都大约是半个小时左右。这里，我介绍一下Ryde这个地方。

我是从怀特岛的另外一个海滨小城Sandown坐车赶往Ryde的，岛上的交通很是方便，很多公交车往来各主要的城镇之间。从Sandown到Ryde也就大约一个小时左右的路程，一路的风景也很是不错。快接近ryde的时候,看到了天空中漂亮的云朵.

远远地已经能够看到了Ryde的市中心了.我是第二次来Ryde,几年前曾经和几个朋友一起自驾来怀特岛的时候,来过一次ryde.这次,却是自助游了,只能称作公交车.心情有点迫不及待的想下车了,故地重游往往给人带来一丝重拾记忆的感觉和心境.

下了车,自然是先来到了这里,也就是Ryde的栈桥,想起上一次来的时候,和朋友们欢快地在这里拍着各种照片,往事又清晰地浮现在脑子里了.那一次,也是我们这帮人最后一次的集体出行了,自此以后就再也没有组织过了.现在大家也都各奔东西,想再全相聚齐已经是不可能的事情了.

从Bangor开往Llanberis 巴士司机把车开的飞快，好几次转弯，惯性使我几乎跌倒。可能是因为一大早，路上没有什么其它车辆，交通比较好，司机就开的猛，也或许是因为司机很熟悉这段路了。

中途，上来了几个乘客，巴士穿越在了威尔士的乡村小道之中，很美，尤其是远处的山峰，不少被浓雾覆盖着，也不知道究竟有多高。因为偷过车窗拍照，有反光，我基本放弃了在车内拍风景的念头，只是随便拍了几张，作为这段旅程的记录。经过四十分钟左右的路程，巴士达到了Llanbersi小镇，我又是最后一个在终点站下车的，呵呵，一个人上车，一个人下车，这辆车是有点冷清。

到了小镇之后，天空依旧是那么的阴沉，似乎马上就要下雨了，不远处就是群山了，Snowdon山峰肯定也是其中的一座，只是被浓雾笼罩的，我也分辨不出究竟是那座了。这里毕竟是旅游点了，人气也多了，不少游客，我看着很多人，都是一身徒步登山的装备，向山里出发。本来还有点担心，这样的天气会不会有徒步登山者，现在完全可以放心了。稍微转了一圈之后，先来到了Snowdon railway station的售票点，用预定的单换了一张火车票，十一点钟出发，里开车时间还有一个半小时多，于是就准备在附近的湖先看看，这个也是在别人的游记之中得知的。

沿着一条马路，穿过一片短短的林区，就来到了湖边，阴沉和浓雾的天气让湖充满了神秘的色彩，虽然看不到蓝天下清澈的湖泊，但是雾中的湖泊和群山也是另外一番美丽的景象。湖边不远处的山坡上有一座破旧古老的城堡残骸，我看山坡不高，而且时间还充裕，就打算爬上去看看。

此时，天终于忍不住下雨了，雨滴落下来，走在马路对面的两男两女中国留学生，赶紧把连衣的冒着带上了。我虽然也有这样的外套，但是放在背包里美拿出来，只是拿出了事先准备的雨伞，其实我不是怕自己挨淋，而是怕雨滴把相机镜头搞得进水了，那就亏大了。

山不高，穿越一片林区之后，就来到了山坡的顶上，城堡的残骸和四周的石墙矗立在湿润的绿草上，零星的几个游客，在城堡周边逛着。我很喜欢这些围绕着城堡的低矮石墙，或许在那中世纪的时候，这些墙是巨大的，但是如今却只剩下一段段残存的石块，展示的是其沧桑的历史。城堡本身并没有太多复杂的结构，古代也就是一个前沿哨所似的碉堡吧，里面的楼梯盘旋而上，石阶被磨得光滑油亮。墙壁上有不少是防御的箭孔，偷过这些箭孔，可以俯视湖泊。

从古堡下来之后，就直接去了蒸汽火车站了，还没到站，就远远的问到了巨大的煤烟味道，而且不时的传来火车的汽笛声，这就是Snowdon 山区最为特色的古老蒸汽火车了，据说一些火车的蒸汽机都是十九世纪生产的。我之前的计划是，乘火车上峰顶，因为火车经过的一些峡谷和瀑布是步行线路无法经过的地方，然后看天气情况，如果好的话，就步行下山，如果不好的话，就乘坐火车下山。Snowdon海拔1085米，因为这里是海滨，所以，这个海拔是纯粹的高度了，此山区天气多变，每年有不少的意外伤亡事件。

蒸汽小火车很小，我被分到了B车厢，窄窄的车厢内，最多能容纳8个人，对面一排四个已经坐满了，我运气好，这边只做了包括我自己在内的两个人。十一点钟，火车准时的开出，缓缓的，慢吞吞的爬着向上，感觉真是蜗牛的速度。逐渐的上升，看到窗外有不少正在向上攀登的步行者，有的看到火车来了，停下来和我们打招呼或是拍照，人还真是不少呢，这更是坚定了我就算天气不好，也步行下山的念头了。

天气预报还是很准的，上了海拔300米之后，我们就彻底进入了雾区了，外面什么也看不到了，两边全是白茫茫的一片，十米开外，看不到东西了。这自然让我非常的郁闷，本来是打算乘坐火车看一些步行无法经过的景点，这回可好，啥也看不到了。只有在雾中穿行了，有时候看着前面火车的铁轨延伸并消失在雾中，似乎有一种很神秘的感觉，会驶向何方？

蒸汽火车在中途停下来，加了一次水，那个简陋的蓄水站孤寂的矗立在浓雾中。上山的这段旅途，唯一比较有印象的就是经过那个石谷（Rock Valley）了，很多奇形怪状的石块，而且周边似乎是悬崖峭壁。可惜雾实在太大了，我们没法领略其险峻的风姿了。

令人兴奋的是，接近山顶的时候，雾越来越少，最后一点雾气也没有了，步行上山的人看到我们火车上来，纷纷举起相机对着我们拍照，我也对着他们不断的按着快门。淡定没有雾，非常的清澈透明，这点让我很是吃惊。这样形成了一个非常奇特的现象，往下，很多山坡和路延伸到雾区消失其中，往天空看，还是白茫茫的雾，就是我们身处的这篇山顶是没雾的，人就像身处一个白色的梦幻世界一样。不是那种身在云海之上的感觉，而是出于一个上下左右四周都是白色的空间之内的感觉。

之前曾经了解到，登上snowdon主峰的线路主要有7条，因此这里是各条线路的汇总点，不时的看到一个个人从不同方向的雾里穿出来，向主峰走来。主峰之上，人头攒动，简直是热闹的露天市场了，人们坐着休息的，吃东西的，相互偎依的情侣。。。。很多小孩子和老人也都是自己爬上来的，还有牵着狗上来的，真是休闲。更令人佩服的是一些自行车爱好者，竟然把自行车也带了上来了，我真是差点喊一声“英雄”了。很快，我就发现，主峰并不是一直保持没雾的，有时一阵风过来，山头就被雾气笼罩了。

似乎运气有点好，峰顶之上，没什么大风，温度也非常的舒服，前两天天气预报说峰顶都是很冷的，就是今天是变暖了，只有微风不时的轻轻佛面，就像春风吹佛的感觉。虽然没有直接阳光的投射，但是身处白色的雾空间，我很快发现，还是有点热的，白色是反光最为厉害的颜色，我的眼睛很快也受不了了，要眯起来了，这时我才明白，那么多人都带着墨镜是为什么了，看来真是有经验哪。在主峰逗留了四十分钟左右，我就准备下山了，因为按照计划，下午还要去海滨小镇Caernarfon游览。有点依依不舍，也有一些遗憾，要是天气好，在这么高的山顶上，那极目远眺，将是多么壮观的一番景象啊？那群山，湖泊，那爱尔兰海一切却都消失了浓雾之中了，非常的遗憾了。

因为有七条线路，我向其它的登山者问清了去Llanberis的路线，就怀着留恋的心情下山了，上山的人也很多，不时的从雾里穿出来。等进入雾区之后，我才更加的体会到那种身在雾中的奇妙感觉了。十米之外，基本职能看到非常模糊的人影了，周边的景物更不用说了，除了走的小道和路边的岩石，草地能看到一点之外，什么也看不到，有时蒸汽火车的汽笛声在耳旁响起，却只闻其声不见其影。从山顶下来，回到了主道，已经是接近山脚了，腿走的痛的不行了，尤其是爬斜坡。到了山脚，我看了一下时间，这下山的路程，总共走了三个小时。

6点31分，火车准时出发，开往伦敦方向，这是第三次乘坐火车去伦敦。前两次都是好几年前的事情了，因为一般我还是坐大巴去伦敦的，价格便宜点。一大早的，火车上的乘客很少，冷冷清清。

早上8点多，终于抵达了伦敦，在工作人员的指引下，找到了那个信息处理点，排队，打票，顺利的完成了。之前，我怕火车票没包括伦敦的地铁票，所以还特意的带了那张在伦敦通用的的Oyster卡，以备不时只需。不过在向工作人员询问了之后，她告诉我火车票里包括了从Paddington 火车站到Victoria火车站之间的地铁票，很好很好，我很满意这个答案。

伦敦的地铁站里，温度比外面可高多了，空气也是浑浊的很，从Paddington火车站没有直达维多利亚火车站的地铁，中途在牛津街那站换乘了。到了之后，时间还早，于是在维多利亚火车站里外转了一下，天气似乎很不错。

九点多，开始寻找我那个班次的火车了，不过让我晕的是9:23分的竟然有两班，开往不同终点，但是呢，只有没包括Banstead的那趟车有站台号了，我疑惑了，这让我怎么坐？于是在几个站台口来回折返跑了几下，先后问了好几个工作人员，才算是搞清楚，我要做的那班9;23的火车还没来。我倒，都再过几分分钟就到了开车时间了，火车竟然还没来，当然了一个很好的理由就是----延迟了。

等那姗姗来迟的火车从维多利亚火车站出发的时候，晚了一些时间，不过也无大碍。从伦敦驶出来之后，小站是一个接着一个，越到后面的小站，人越是少，冷冷清清的。我呢，在火车上有点昏昏欲睡了，昨晚破天荒的在12点之前睡觉，早上破天荒的在6点之前起床，我的生物钟时差一下子还不能适应这个突来的变化。

到了Banstead小站，发现这里的确很小，小到只有一个站台，往来火车都是在这个唯一的站台上下车乘客。

之前在网上做功课的时候，了解到从banstead 去梅菲尔德农庄我有两个选择：其一是步行到小镇中心，乘坐166路车；其二就是从火车站直接步行去农庄。不过呢，去小镇又的绕行，而且加上等车时间，估计也不划算，再加上早上出来一只坐车，坐的晕乎的很，还是步行一下比较好。于是，就决定直接步行这3.4公里的路了。

还没步行几分钟，就看到166路的一站了，改不改注意？略微思索一下：不改。旅游不步行，少了点味道，还是徒步吧。于是放弃乘坐公交车的机会，继续前行，也省点路费哪。为了早点赶到农庄，路上都没拍什么照片。

从一段树林的小路穿出来之后，终于看到了农庄的指示标记了，然后穿过马路，哇，一片紫色的海洋顿时呈现在眼前，终于到啦。

本来，我决定在英国找地方看薰衣草的时候，发现有两个地方比较有名，一个是福克斯，在英国东部；一个就是这个伦敦附近萨里郡的梅菲尔德农庄了。两者比较一下，当然是后者离我近啦，车票也能便宜点，不过还是花了31.5英镑的火车票。

沿着农庄的围栏，去入口处，行进在小道上，遇到三个中国女孩，都很年轻，想想应该是留学生吧。

很快，就到了农庄的入口处了，一开始还担心，会不会要买门票哪？我担心是有理由的，因为发现自己身上只带了不到10英镑的现金，昨晚忘了去取款机去点现金了。最后的疑问很快就打消了，在农庄里欣赏薰衣草完全免费的。

我并没有急着先去田野里，而是在农庄的小店里先转悠了一下，这里卖很多薰衣草的商品，各种各样的，有很直接的干草，也有薰衣草做的工艺品和小饰品，以及一些深度加工的产品，比如薰衣草油、香水什么的，令郎满目。我想的目的是先了解一下这些东西，等会看薰衣草的时候，心里有“底蕴”哪。

进入到薰衣草的海洋中，心情非常的舒畅，空气中充满花香，我激动、我兴奋，相机的快门咔嚓咔嚓的响着，甚至是趴在地上瞄准。游客不多也不少，太少了，显得冷清，太多了人头攒动，把风景都糟蹋了，就这样最好。很想卸下背包，在田壑尽情的奔跑，尽情的释放心中的一些不快，不过呢，怕人家笑话，还是面了了，我还是面子薄，有点不好意思的。

徜徉在薰衣草丛中，不时的遇到一批批的中国人，基本都是年轻的留学生们。男男女女，结伴而来。后来算了一下，估计有一半的游客都是中国人，让我很有身在国内的感觉。有点年轻情侣，在这遍地薰衣草的海洋中接吻，灰常的浪漫呢。

午饭之后，坐在田边的木栅栏上，稍作休息，却看到了一块标识牌，介绍了这片薰衣草地的情况。于是我了解了以下的信息，在18和19世纪，Banstead小镇曾经是“薰衣草世界”光听这个名字就知道这里有多少薰衣草了吧，肯定不比如今的法国普罗旺斯差。曾经的辉煌，始终是其历史的沉淀，虽说如今已经没落了，不是整个小镇都种植了，只有这个最大的农庄还在继续着古老的行业，但是仍旧难以掩盖其历史的辉煌。这个农庄种植着三种类型的薰衣草，各有各的特色，有的花偏紫色，有的偏蓝色，有的茎秆长有的短。难怪我之前看的时候，发现怎么有一些长得不一样呢。这些种植的薰衣草，都是来自野生的品种，并不是人工培育的，这个我喜欢，我就是喜欢一些纯自然的东西。而且，都是不施用化肥和杀虫剂的，无毒无害。

这个小镇上，有很多那种奇特的屋顶，如童话故事中的一样，好友曾经在看了我怀特岛的照片之后问我这屋顶的问题，那时我答不上来，因为当时没仔细看。不过这个问题一直记住了，一直想以后如果遇到类似的屋顶一定仔细研究一下。这次终于看清楚了，是稻草屋顶，只是人家修饰的很整洁，看上去到不像草屋顶了，只要走进看，就可以清楚的看清那一根根的稻草。

绕过教堂之后，我们就来到了莱姆里吉斯的小镇中心，穿行在小镇的狭窄的街道和巷子里，感受到小镇的慵懒、悠闲。镇上的房子不高，最多也就两三层，外墙的颜色却很是艳丽，这些房子动不动都是几百年历史的。一直很钦佩外国人对老房子的保护，很多所谓的“新房子 ”都是有上百年的历史了，门和窗户往往都很小，似乎和欧洲人的体格不称，却给人很是精致的感觉。

房子的外墙或是窗台上，往往是一盆盆盛开的鲜花，几种花一起盛开，鲜艳美丽，点缀着这些房子和街道，在风中摇曳着，楚楚动人。小镇，很适合慢慢的步行，这里你看不到行色匆匆的路人，大家都是那么休闲，一切都是慢吞吞的。街边的餐馆和酒吧，坐满了了客人，喝着茶或是酒水，轻松的聊着天，让人无时不刻得感受到那份生活的恬静与舒适。

离2点的集合时间，还有一个小时，我们在小镇上又遇到了老宋和无名她们，大家准备吃点午饭了，找了一家快餐店，买了英国最典型的快餐Fish&Chips（炸鱼和薯条）。我是唯一一个没买的，因为我带了三明治做午饭，自己已经习惯了每次出游，事先备好午餐，也经济。大家在排队买午餐的空隙，我则步入了另外的一个小巷，游览了一下小镇的水磨房。可惜，那是是私人的地方，水磨房里面并不开放，我则通过铁窗子往里望，巨大的齿轮在哗哗的流水冲击之下，慢吞吞地转着。

大家买好了午餐之后，就边吃边往回走了，我则因为拍照，总是落在队伍的最后。后发现大家坐在海滩上享用着午餐，此时天气变得不好，乌云密布起来，风也很大，吃饭也顺便吃进去了不少风。在我们赶往集合点的途中，终于下起了雨，于是躲在一个商店的门口避雨，那里有当地巨大的地图，我们也趁着避雨的时刻看了一下下一个目的地Chesil 海滩，将再那里渡过下午剩余的时光。

英国国土在西南方伸出一条腿。腿背面有一凹处，叫作莱姆湾。莱姆湾是这一带最大的海湾。海湾一带的那片陆地叫作“莱姆里吉斯”，这是一个古老而不引人注目的名字。在莱姆湾，东风是再叫人讨厌不过的了。这里就是今年华人协会组织的团游的目的地。

下了坡，就是莱姆里吉斯的码头了。码头近处的防波堤至少在过去的七百年来一直是老样子。对土生土长的莱姆人来说，那防波堤不过是沿海边蜿蜒曲折的堵灰蒙蒙的长墙。它散发着英国七百年来的历史气息，因为英国战舰就是从这儿启航去迎击西班牙无敌舰队的，因为蒙默思公爵就是从其侧面登陆的……最重要的是，它是民间艺术的一块瑰宝。

适逢周末，天气又格外的好，海边的人尤其的多，海滩上也是挤满了人，堤岸的小店也是生意兴隆，人们或是买着纪念品、玩具，或是坐在店前的椅子上喝着啤酒；或是排队买冰淇淋……

无数的海鸥在头顶上飞翔，欧鸣声更是提醒人这里是海滨。壮阔的大海，碧蓝清澈，远处的白帆点点，近处的港口内停泊着数以百计的各色船只。防波地弯曲地从岸边深入大海，其尽头则是无数巨大的石块。

堤岸上，一些大人或者小孩，在垂钓，往水桶里看看，却发现基本的收获是螃蟹，很少看到有鱼的。走在这条700多年前建造的防波堤，迎面吹来的海风让人有生怕被吹下去的感觉，堤的右侧，波涛汹涌，一阵一阵的浪扑打在堤是哪个，甚至偶然几个巨浪过来，越过了堤岸，飞溅的浪花，不时的落在身上。堤岸的左侧，则静若处子，湾内风平浪静，微波荡漾，左右两边，一堤之隔，一动一静，却宛若两个世界一样。

登山和看海，都是我很喜欢的，两者有一个共同的特点就是，展现在眼前会有一幅壮美的画面，看着那巍峨或是辽阔的气势，就算再郁闷的心境，也会被这辽阔的气势所涤荡的一干二净。心胸当如高山和大海般的那么博大，人也会活的开心多了。

切希尔海滩(英语：Chesil Beach)位于英格兰南部的多塞特郡，是英国三个主要卵石海岸之一。它的名字来源于古英语的ceosel或者cisel，意思为沙砾或卵石。切希尔海滩长约29千米，宽200米，高15米，是侏罗纪海岸的一部分。这里也是我们此行的第二个目的地。

当巴士车还行驶在山坡上的时候，我们就曾远远的看到切希尔海滩，当时我还和老宋在说这个是沙滩呢还是软石滩，我们还难以分辨。现在到了，终于发现这原来是软石滩，但是它又和我以前所见过的软石滩不一样，一般的海滩都是由上而下，海岸以斜面的方向延伸到海里，这里的软石滩却像一道长长的堤岸，那种软石也不是我之前所见过的大软石，而是小小的鹅软石，我们得先爬上软石滩，然后才能看到前面波澜壮阔的大海。

爬到了软石坡顶，立马就感受到了猛烈的海风了，显然这里的风比之前的大多了，不得不再加一件外套了。海滩上也有很多的人，有的甚至带了避风的帐篷，坐在里面悠然自得，看的我们很羡慕，也有很多在海边垂钓的人们。海浪汹涌，浪头一个接一个的扑打着海滩，雪白的浪花，彷佛就是牛奶。

大家都很喜欢这个海滩，争先的在岸边和海浪合影，却苦了相机的镜头。因为这里的海浪却是是大，飞溅的水花，很快就把镜头打湿了，拍出来的照片雾气蒙蒙的。虽然我的镜头有保护镜，却也心疼不已，只得不断的用眼镜布擦拭着，生怕以后会发霉，或者干脆退到远一点的地方用焦距来拉近拍摄。

切希尔的海滩的确不错，只是和英国其它很多海滩类似，水温有些低，不怎么适合游泳。当然了，要是不怕冷，去海里畅游一下也未尝不可。

英国侏罗纪海岸（Jurassic Coast），位于英国南部英吉利海峡，从东德文埃克斯茅斯奥科姆岩石群一直延伸到东多塞特斯沃尼奇老哈里巨石，总长153千米。这条海岸线是英国最为壮观的海岸线，也是世界上最为奇妙的自然景观之一。

侏罗纪海岸线有很长的徒步线路,这里也是其中的一段,路边也经常会设置一些游客们可以休息的木头桌椅.坐在这里,面对着宽阔湛蓝的英吉利海峡,吻着花香和鸟鸣,享用一顿自带的午餐,是见很轻松惬意的事情.

去Lulworth湾的一个好处就是，能一天之内时间里就可以分别看Lulworth马蹄形海湾，侏罗纪时代残留的树木的化石，以及其实庞大的Durdle Door这三个个景点，后面两个我将会另外做专门的介绍，这里先介绍Lulworth海湾。先是说一下去的路线，我建议是做火车到最近的一个小镇Wool小站，从weymouth过去的话也就火车半个小时不到，从南岸普顿过去的话，也一个小左右。如果从伦敦坐火车到Wool的话，两个小时左右。到了wool小站之后，出了车站就有去lulworth的中巴，这种中巴只能坐十几个人。而且，要是人多的话，没有位置的话，那么就只能等一个小时以后的第二趟吧。中巴从wool到lulworth海湾的游客中心大约半个小时左右。

Lulworth游客中心下了车之后，往右边方向爬山坡，就是去Durdle Door景点的方向，往左边就是Lulworth马蹄形海湾和看侏罗纪时代树桩化石的方向了。

我和老宋继续同行，之前Subrina途中的时候曾经介绍过，有Fossil Forest，那里有亿万年前形成的树化石。我俩都很希望看看这个传说中的树化石是什么样子，于是先是找人问了大致的方位，决定先去看这个地方。先是来到了Wulworth cove，这里果然是风景优美，马蹄形的海湾，四周是绵延的群山和悬崖，海湾内依旧是千帆点缀在蓝色的海面上，这里的海水已经不是绿色了，而是清澈的蓝色了，也给人一种心灵上洗涤的感觉。这里三面环山，湾内风平浪静，海湾内的沙滩上是柔软光洁的鹅软石，这里的游人也非常多，海中嬉戏的，沙滩上休憩的，，不时的扬起的白帆悠悠的从眼前驶过，一副副祥和宁静的午后风景，人们尽情的享受着大自然赋予的这份美景。

因为要赶着去看亿万年化石，我们没在港湾内待过久，老宋在路边的一家小店打听了之后，我们就沿着山坡的羊肠小道上山了，据说有45分钟的路程。一开始我们一直在林中穿越，穿过一片郁郁葱葱的树林之后，眼前已经是少许的低矮灌木和绵延的野草了，到了山顶，小路反而不是那么崎岖了，我们已经可以看到右面底下整个Wulworth Cove海湾了，而远眺则是蓝色的大海，也就是英吉利海峡，蓝色的天空，蓝色的大海，在地面线远方已经交融在一起，分不清哪里是天哪里是地了。爬山，使得我大汗淋漓，登顶之后，英吉利海峡吹来的凉爽的海风，让我感到了无比的清神气爽。

英国的侏罗纪海岸线是最为壮观的海岸线，沿线有很多值得看的风景。这里专门介绍一下Lulworth海湾附近的树化石。

这些树的化石，是恐龙时代形成的，现在依旧在海边，也没人去搬动它们，自然的东西还是留在那里的为好。据说，在这条海岸线，如果你运气的好话，可以见到一些古生物的化石，可惜我没有那么好的运气了。但是，这个树的化石，我是一定要去看看的，怎么也得见见。

往山下走，此时路边已经出现了指引行人去Fossil Forest的石碑了，有了这个的指引，对我们接下来的路程就方便多了。翻下山，接着又穿越一片树林，然后就到了海边的山坡上了，此时大海已经是近在眼前了，而我们却·又失去了路标。在问了一对老外夫妇之后，我们终于发现，原来底下的悬崖上就是我们要找的化石森林了。带着激动与兴奋，我们走下悬崖的阶梯，一些圆柱状的，像树桩一样的石头，深深的潜在岸边的岩上上，这里的岩石层层次非常的清晰，像是多层三明治似地，一层一层的断层清晰可见。我们找到了好几个树桩化石，站在这些古老的化石旁边，我心里也仿佛回到了久远的恐龙时代，想象那时候茂密森林，巨大的苍天大树，而如今，都已经作古，留下的只是这些坚硬冰冷的化石，任凭海风吹，海浪打。然后沿着这条路走就是了,路边会有标记牌,指明哪里就是树化石的地方,很容易就找到的.路上经常会朋友徒步的旅行者或是悠闲散步的人们.树的化石也是石头了,掩藏在海边的岩石之中,这里你能分辨哪些是树的化石吗?就是哪些圆形的石块,是古老的树木变成的化石。悬崖下面就是深不可测的英吉利海峡的说,很蓝的,海浪不是的拍打着礁石。这一层一层的岩石,沉淀下来,需要亿万年的时光,这样式又挺像一种层状的面包的.我想,岩石层里面肯定有一些古生物的化石吧.远处的白帆航行在大海上,周围的海鸥声音不时的传入耳朵。

像这样能在自然的海边,看到这些原生态的恐龙时代的树的化石,机会是很少见的.所以要是来Lulworth玩的朋友们,千万别错过这里看化石的机会.坐在化石上,眺望远处的海面,吹着清凉的海风,畅想着亿万年年前这些你屁股下的树曾经是那么的参天大树,如今还不是被你坐下屁股下了.那种感觉相当的不错.

第二次来的时候，是时隔三年之后的2013年了。

游完好了Lulworth海湾和看完了化石树，接下来要去另外一个重量级别的地方了，也就是这片区的Durdle Door。

有心的话,在海边的岩石里多寻找一下,说不定就发现了一块小的古生物的化石,带回去留作纪也是不错的,这就看你的运气了.我是化石没找到,不过2010第一次来过这里的时候,到时给自己写了一段小诗作纪念,

《寻石身记》

蹄湾月港千帆静；

水澈心明意难平。

羊肠小道崎岖径；

穿林鸟啼过耳鸣。

层崖峥骨笑沧海，

众里寻它万古心。

色水连天天际明；

碧海孤帆任我行。

无尽风霜我身侵；

万石丛中显真形。

史前风姿夜来影，

回首亿年梦难清。

浩海碧波今犹在；

白垩霸王终无情。

悠悠我心向谁倾，

唯有星月伴我行。

Durdle Door是英国侏罗纪海岸线上又一处重量级的美景，也叫做象鼻子山，桂林的象鼻子山是喝江水，而Durdle的象鼻子山和的是海水，由海边的山延伸出去，直插入大海之中，气势磅礴，更为震撼人心。

山路很好走，也没什么树，路两边都是草坡，视野非常的开阔。往durdle方向走的沿路，左边是英吉利海峡，右边是草坡，沿路的风景颇为壮观。这边的海岸线,很多岩石都是白色的石灰岩,所以往往能看到很多的白崖.最为著名的白崖恐怕要数"七姐妹崖"了。看到了吧,这个就是气势磅礴的象鼻子的头部了,海水蓝的假的似地.来张全景的象鼻子山,Durdle Door就是这里啦,这里也有一个海湾,这个海湾更是长,下面也很多的游客在海边戏耍着。这里的岩石层也是层状的,不过为什么是竖的呢?应该是横着一层层才对啊,不过很快就想明白了,可能是之前是横着的,后来从某处坍塌下来之后就变成了竖着了吧.除了这个理由,想不出其它什么原因了.这里看到的海带就更为清楚了,这些海带拿回来,很难煮的烂的.我和朋友们曾经在怀特岛的时候,尝试过,那时大家说吃吃野生的海带,捡了一根一米多长的大海带回来之后,炖了一个半小时,结果还是很难咬的动.

一天之内可以把Lulworth 海湾,树化石以及Durdle Door三处地方都走遍.这里的海水,是我在英国见过的最蓝,最美的海水了.无论是天空到,苏格兰,威尔士等等,我去过的海岸线之中,只有这里蓝最让我喜欢.如果在这里有四到五天的行程的话,就可以把附近的Weymouth,portland岛,莱姆里吉斯,切希尔海滩,Corfe古堡以及南岸普顿都游玩遍.

英国切德峡谷在英格兰萨默塞特郡，这里是英国最长的峡谷，有数个溶洞，溶洞的世界很是神奇。切德峡谷崖壁陡峭，怪石嶙峋，蔚为壮观。峡谷中的自然景观包括切德峡谷洞穴和峡谷景区。

据说，切德峡谷溶洞的洞穴曾经是切达人的诞生地，他们是生活在距今大约9000年前的狩猎采集者。他们的骨架是英国迄今发现的最古老的完整人类遗骸。切德峡谷溶洞中，有两个向公众开放的洞穴，它们分别是：高夫洞穴和较小的考克斯洞穴。

不过在我眼里，更为印象深刻的并不是切德峡谷本身，而是峡谷内的切德溶洞。2011年6月份下旬，抽了一天时间，去探访了峡谷以及溶洞，体验了那里光怪陆离的世界。溶洞是需要买门票进去的，在小镇上的游客中心，可以买观光巴士的车，开往切德峡谷。

溶洞里的水，静的出奇，就像一面镜子一样。随处可见的钟乳石头和一泓清泉。迷幻的世界，分不清哪个是真实哪个是倒影。一个字，就是感觉“静”。如果一个人躲在这样的洞穴里，时间久了，估计是会疯掉的。

走完溶洞并不需要很久，一个小时左右就差不多了。然后，出来门口，还有几个展览馆可以看，一些史前文明的模型和介绍。之后，可以沿着山坡小道，爬上切德峡谷两边的山，那里有徒步线路，沿着坡顶慢慢走，走完整个峡谷一个半小时也差不多了，风景相当不错。再从山坡下来，从切德峡谷里面走回到小镇。

南安普顿，英文名字为Southampton，是英国英格兰东南区汉普郡的港口城市。其南、西南临索伦特海峡，拥有城市地位，英格兰的单一管理区，人口228,600，面积51.47平方公里。南安普敦是滨海城市，东、西、北被汉普郡包围：东北、东、东南与伊斯特利区相邻，西与新福里斯特区相邻，西北与泰斯特河谷区相邻。

南安普敦以港口贸易和轮船制造而闻名。南安普敦自中世纪时期已是英国城市之一，13世纪造船业己出现于南安普敦。虽然时至今日英国制造业日渐式微，南安普敦依然是英国主要港口，有多条豪华邮轮航线，并拥有多个货柜码头。

南安普顿里伦敦大约是两个小时的火车，离Andover这个我曾经生活过的小城才一个小时，离另外一个英国的古都---温彻斯特更是只有半个小时的火车行程。前前后后，我去过南岸大概有六次左右吧。

第一次听说安南普顿的是高中时期，也就是1998年《泰坦尼克号》电影风靡全球的时候，那时我正是高考前夕不久，最后一次模拟考之后，学校组织了去看《泰坦尼克号》，当时的市场票价是五十元，相当贵的。之后，我对泰坦尼克号的故事非常的痴迷，还专门买了关于其历史和故事的书，以及电影的正版音乐磁带。从那时开始，心底里就有了个《泰坦尼克号》的情节。而正是这份磁带，其中就有一个章节叫做《南安普顿》。

那时，我觉得南安普顿这个名字很是好听，给我的感觉就是很安详宁静。对南安普顿也没有更多的认识，除了电影里那开始的上船的镜头之外。之后，和南安普顿也没有任何的交集。没想到十多年之后，我却有机会亲身的来到这里，这个从小就记住名字的地方。

南安普顿最吸引我的是这里有泰坦尼克号的故事和五月花号的故事。此外南安普顿还有英国历史上著名的女作家简.奥斯丁少女时代过生日的酒店，至今，该酒店还在门口处有专门的纪念牌。

、南安普顿火车站是比较大的,火车站有两个出口,南门和北门.从火车站出来之后,沿着一个斜坡走,很快就会看这个高耸的塔了,它的历史我没有去了解过.旁边就是市政厅的广场和大楼.

这个是泰坦尼克号的乐师纪念碑,很小的,在公园的北面街道的一侧,还真是不容易找到.那些乐师就是电影里最后人们在逃生的时候,依旧给人们演奏者音乐的人们,他们都是伟大的人.

这是泰坦尼克号工程师和技术人员的纪念碑,在公园里,规模比较大.想想当年的技术水平,建造起这么一搜巨大的游轮,真是不可思议.可惜,泰坦尼克号的处女航就成为她的绝唱,永远的葬身在北大西洋冰冷的海底之下.留给世人的是无尽的哀伤和挽歌.同样是学工程机械的,对这些先辈们,我带着非常崇敬的心.

公园里的某处雕像,没有细看此人是谁。

这就是伟大作家简奥斯丁少女时代过生日的酒店,门口的那块黑色的牌子就是纪念牌.这个酒店很好找,就是在主街道上,从古城门遗迹沿着主街道往海边方向走,在左侧.酒店的对面不远处就是我最喜欢的一家川菜馆,叫做蜀香居吧.生意非常的火爆,物美价廉,我好几次专门跑到南安就是为了去吃一下这里的川菜.

酒店的旁边,有一座教堂的古迹。去里面走走,看看这些残破的建筑,历史的沧桑感油然而生。巨大的铁锚,也说明了南安普顿历史上也是一个重要的港口城市.石棺,英国很多教堂里面或是周围,都会有很多这类的石棺,一般都是比较重要或是著名的人士.

Canterbury位于英国东南部，属于有“英格兰花园”之称的肯特郡，是座不到4万人口的古城。

Canterbury是对我而言距离比较远的地方，还好有超速的virgin train 可以大大的缩短我的路上时间，天气还算不错而且这是我第一次去东南部，去之前的晚上必然因为激动没有睡好。太开心啦！

漫步于坎特伯雷的古老街道和散步道上，到处可见琳琅满目的手工艺品店、旧书店、英国传统酒馆以及餐馆，市区内也有现代化的购物商店街。里面几乎没有人在散步，对我来说特别的舒适，可惜时间不够了，但是我还是开心满满的拍出喜欢的相片回家啦。

坎特伯雷教堂建于公元324年，是世界上最宏大最壮丽的天主教堂，造型非常传统而神圣，整栋建筑呈现出一个十字架的结构，建于坎特伯雷穴的正上方。1452年，尼古拉五世下令重建，1506年由意大利最优秀的建筑师坎特伯雷、德拉·波尔塔和卡洛·马泰尔相继主持设计和施工，终于在1626年完成了现在的模样。进门口的右边走廊里，有米开朗基罗23岁时的作品《彼得》。现在只能隔着玻璃欣赏，但是仍然能打动任何人的心。教堂里面是免费参观的，但是通常都会有一个盒子让人们 donation。

福尔摩斯博物馆位于伦敦贝克街（Baker St）221b号，1990年成立，博物馆共有四层，一楼是个纪念品商店，二楼是客厅、卧室，房间小，但装潢精致繁复，三层是福尔摩斯的破案用具和与小说案件相关的陈列品，四楼是蜡像馆，重现了很多书中案件的著名场景。

这所房子最初建于1815年。在1860－1934年间，曾用来出租。小说中的福尔摩斯正是于1881－1902年间居住于此。后来，有人买下了这所房子，直到1990年，才正式建立了这个在世界上也许是独一无二的博物馆。会不会每个人走进去都会瞬间会有侦探上身的赶脚。

大概博物馆有4层的，楼上有类似蜡像的任务，很逼真的呢。

大家也不会花很多时间，但是绝对是很有价值的。

PS：记得去买公仔噢。。

卡迪夫，英文名字为Cardiff，是英国威尔士的首府，也是威尔士最大的城市。卡迪夫古老的建筑以及优美的海滨港湾是这个城市的两大组成部分。

卡迪夫的市中心以卡迪夫城堡、市政厅、威尔士国家美术馆和博物馆为中心。同时，在市中心也是购物和逛街的好地方。海口港湾则以威尔士议会大楼、码头大厦为中心，从市中心乘坐火车或者步行半个小时左右就可以抵达。同时，港湾码头也是娱乐放松的好去处。

卡迪夫，对于我的意义还是相当大，虽然我没有在卡迪夫生活过，但是这里曾经是我一些人生重要事情的发生地，在我心里属于我的幸运城市吧。那个时候，卡迪夫离我当时的所在地Bristol很近，火车一个小时不到就可以抵达了。两城，只是隔着一个海湾。前前后后，多次去过卡迪夫，最喜欢的还是卡迪夫的秋天，光是秋天季节，就有在不同的年份去看过那里的秋景，并且留下了美好的印象。

卡迪夫的市政厅是一座带有欧洲文艺复兴特色的建筑，1906开始对外开放，威尔士的民族英雄St David就伫立于此，人们可以免费进入参观。威尔士的国家博物馆和美术馆是集威尔士文化、艺术、历史和科技的场所，是威尔士最大的博物馆。一层主要是以自然科学和现代科学为主，二层以艺术和美术展览为主。

卡迪夫市中心的千禧年体育馆，坐落在Taff河边，是一座现代化的气势磅礴的建筑。1999年10月建成，经常举行足球赛。每到比赛的日子，街头上就可以看到很多披着威尔士龙旗，脸上涂着彩妆的球迷们，吹着哨子，涌向球馆，异常的热闹。我对足球并不感兴趣，属于那种四年才比赛的人，只有世界杯的时候才看看几场，凑凑热闹。 虽然，千禧年体育馆经常举办比赛，但是也从来没去看过。

卡迪夫的火车站，是威尔士的确最大的火车站。每天都有很多次列车往来于卡迪夫和伦敦之间，行程大约需要两三个小时。

秋天的卡迪夫是美丽迷人的，一个喧嚣与宁静共存的城市。这里，也是通向南威尔士的必经之路，西斯旺、Tenby,南威海岸线，那一片迷人的风光等着你去进一步的探索。

Taff河静静地穿过卡迪夫，沿岸的Bute公园是秋天的时候去看卡迪夫最好的地方。Bute公园位于卡迪夫城堡的旁边，又靠着Taff河，是休闲散步的好去处。公园里到处都是变黄或是变红色的树叶，走在林荫小道上，闻着潮湿的空气，草地上。灌木后不时的会发现雨后冒出的蘑菇，甚是可爱。公园里，还有几条小道，两边是高大银杏树，秋天的季节满眼都是金黄的树叶，从地上捡起几枚，放入书中，做成自己的书签也是件很有意思的事情。银杏小道也是我最喜欢卡迪夫的地方，在这里曾经拍的一张风景照，后来投稿参加了《美丽英国》摄影大赛，还获得了三等奖。作为组委会的礼物之一，他们打印了大张回送与我，留作纪念。这份礼物，被我精心的保存了好些年，直到后来作为礼物送给了Lydia。

卡迪夫城堡坐落于市中心，是卡迪夫最具标志性的古建筑。罗马人在2000多年前修建了这座城堡，之后经历了三次翻修。最后一次是在十九世纪，当时富商巴特侯爵三世委托建筑师Bruges将城堡内部装潢一新，城堡的内部房间都有不同的主题，雕刻精美绘画林立。进入城堡是需要买票的。紧邻城堡的就是市政厅、卡迪夫商业中心以及Bute公园，可见这个地方是很中心的。

卡迪夫的港湾，离卡迪夫只有几公里远，可以从市中心乘坐小火车到，也可以慢慢的溜达过去。港湾这边，有很多的餐厅和酒吧，是放松休闲的好去处。这里，还是威尔士的政治中心，海浪型的屋顶加四周玻璃的威尔士议会大厦就坐落在这里。人们可以免费的进去，听议员们讨论国家大事。议会大厦的旁边，是一座很有特色的红色建筑，就是始建于1896年的码头大厦。这是卡迪夫港口的办公大楼，也是游客们很是喜欢拍照留念的地方。

找一间港口的餐厅坐下，点一份精致的威尔士特色菜，喝着威尔士产的啤酒，或者只要一杯咖啡，坐在靠窗的木质桌椅上，在午后的时光里，享受轻松宁静的气息。港湾这边的静宁与市中心的喧哗形成了鲜明的对比，同一个城市，包容了不同的氛围，让人们既可以选择热闹的生活，也可以享受宁静轻松的悠闲。