出约旦记

早已预定好的从北京出发前往约旦安曼的航班，是在周日（6月9日）凌晨，但偏偏记忆出错，一直记着是周一凌晨，幸好在周六下午的时候脑子深层灵光闪现了一下，查了机票，才发现一直搞错了。也有部分原因是周六早上收到旅伴的微信，问我是不是已经出发了，我还觉得为什么提早这么久问我...后来想想，能出发也真是万幸，从5月20几号回到北京，就递交了护照续签美国签证，直到6月8号下午才取回护照！

不管怎么样，当意识到记忆出错了，需要立即赶往机场的时候，才赶快收拾好行李，幸亏已在前一天晚上把90%的行李打包好了，只剩下一些零散小物品，收好就可以出门了。大概晚上9点半，从我家最近的机场大巴站坐上车，一路没有堵车，大概1个小时就到了首都机场3号航站楼。查询了显示牌，来到卡航的柜台，已开始办理值机了，3、4个国航的地勤负责值机，而乘客很多，就排起了长队，还遇到一个身着阿迪达斯运动服的运动队，后来上飞机以后听说是朝鲜来的。

排了将近20分钟才轮到，我的航班是在多哈转机前往约旦安曼，值机的地勤先问我有没有约旦签证，我说没有，落地签，他们也并没有纠缠，但一定要查看我离开约旦的机票。于是在iphone里找出预定安曼-伊斯坦布尔-第比利斯机票的确认邮件，地勤把机票号输入他们自己的电脑系统，仔细查看无误后才给我出了到约旦的boarding pass。我虽然没有要托运的行李，但除了背包还有个拉杆包，这被要求称重，贴了符合标准的标签

飞机起飞时间是1点多，距离起飞还有几个小时，于是决定吃夜宵，3号航站楼大部分餐厅晚上11点左右就关门了，只剩下到达厅的麦当劳还营业，也就只好在M记凑合了。吃饱喝足就进机场，出境检查和安检都没有排长队，很快就通过了，没有被边检纠缠约旦落地签的事，可能是因为我护照上有有效美签的原因吧，后来在安曼遇到的北京同机飞去的驴友，护照上没有任何有效签证，就被边检查了很久；行李也都顺利通过安检

到了gate，看到飞机正在装货，地勤已在柜台但还没有允许乘客登机，朝鲜的那个运动队看来很疲倦，大多人都躺倒在长椅上睡觉。等了20多分钟，就开始登机，基本坐满，绝大部分是中国乘客（但并没有见到劳务输出的农民工），不过空乘却只见有一个中国人，机上广播也没有中文。准时起飞，到多哈飞行时间大约8小时，刚上飞机不久以及即将到多哈的时候，各发了一顿正餐，感觉比土航的航餐质量差不少，品种就少。大多乘客都在睡觉，不睡觉的，座椅背有小屏幕，有免费的电影、游戏等，内容还不少，并且有多种语言选择，朝鲜队的队员竟然也都选择看韩剧！

飞了3个小时，横穿阿拉伯半岛，到达安曼国际机场，落地时候没有掌握好时间，机身重重地敦了一下，如果不是安全带，全飞机的人都要被弹起来了，下飞机的时候有不少人还在和空姐抱怨。这时收到提前到达的旅伴的短信，没有在机场等我，自己先到酒店去了，让我到酒店汇合。AMM机场是走登机通道进入机场大楼的，通道都是中国造了，同机从北京到多哈又到安曼来的一位大叔，就是中国方面建这些通道的一位负责人，时常为这些通道飞来安曼

环顾众多中东国家的历史和现状，约旦实在是个很独特的国家，这个面积不大的王国，北临叙利亚，东临伊拉克，东南临沙特阿拉伯。全国大部分地区海拔650-1000米，西部有约旦河谷，东和东南部是沙漠，被山脉贯穿，因此可耕地面积只占全国面积的4%。虽然是临海国家，但其实只在亚喀巴湾有一小段海岸线。举世闻名的死海位于约旦的西部，是与以色列边境的一部分。国内大部分地区属亚热带沙漠气候，西部山地属地中海气候，年降水量100-700毫米，几乎可以忽略不计

历史上，约旦大部分时间作为叙利亚或巴勒斯坦的一部分，被亚述、巴比伦、波斯、马其顿、罗马等轮番统治，7世纪属阿拉伯帝国版图，16世纪又归属奥斯曼土耳其。约旦也曾有作为一个独立国家的历史，例如佩特拉地区由纳巴泰人建立的王国，但其核心地域没有足够范围进行集体农业耕作，而所在的一连串绿洲之间的通路，在荒漠里是无法设防的，因此独立时间不久就被罗马帝国吞并

第一次世界大战中，英国曾经在这里发展抵抗土耳其的武装力量（如电影《阿拉伯的劳伦斯》所讲），之后，约旦由英国代国际联盟管理。1921年，英国以约旦河为边界，把巴勒斯坦分为东西两部分，西部仍称巴勒斯坦，东部称外约旦。英国立老国王侯赛因的次子、曾在英国留学多年的阿卜杜拉一世（都是伊斯兰教创始人穆罕默德的后裔）为外约旦酋长国酋长。1946年5月25日，约旦脱离英国控制获得独立，阿卜杜拉一世成为国王，国名为外约旦哈希姆王国，到1950年约旦河西岸、东岸合并，国名改称“约旦哈希姆王国”

约旦独立后的大多数时间里，阿卜杜拉一世都担任国王，由于约旦地处政治上非常不稳定的方位，许多政治力量在这里逐鹿，国王以温和的姿态，寻找可行的路，以保障约旦的主权和统一。1989年，他还恢复了约旦的国会选举，预先于很多阿拉伯国家而开始推动政治民主化；1994年他签署了与以色列的和平条约，成为中东和平进程的里程碑，到现在为止在阿拉伯国家中只有它和埃及提出这样的和平协议；伊拉克战争时，萨达姆的政府崩溃以后，约旦扮演关键的角色，对伊拉克的安全和稳定做出了很大的贡献。在20世纪里，约旦基本上能够保持社会稳定，尤其是和西方政权，和天主教方面一直都有密切的关系（和西方政治首脑经常互访，教皇也曾多次身临约旦）。能做到这些，阿卜杜拉一世国王功不可没。目前的国王为阿卜杜拉二世，早年也曾在英、美访学多年，并有丰富的军旅生涯经验，相对于前任国王，现在的国王更加西方化，继续推动着约旦的现代化进程

安曼(Amman)是约旦的首都，位于约旦北部，西侧是阿吉伦山地，人口约120万人，是全国最大的城市。安曼是一座著名的中东古城，陈列在安曼考古学博物馆中的3000多年前的器物证明，安曼在那时就有人定居了。因为地理位置的重要，这里曾经多次遭到外来侵略，先后被亚述人、迦勒底人、波斯人、希腊人占领。公元前4世纪，马其顿国王亚历山大征服了这个地方，他下属的将军指挥扩建了安曼城，并把它命名为Philadelphia，这个名字据说来源于古埃及托勒密二世，不清楚今天美国的费城是否也是这样命名的。后来，罗马人来到这里，统治了数世纪之久，继续沿用安曼这个名字。由于安曼处在东、西方交通要道上，当时便成为繁华的商业中心

第一次世界大战后，安曼成为外约旦酋长国的首都，1946年约旦独立后成为约旦王国首都。今天安曼是约旦商业与金融中心，许多西方公司在中东的总部设在此地，还集中了全国大部分工业，有食品、纺织、纸制品、塑料制品、铝制器皿、水泥、制瓦等工厂，也是最重要的交通枢纽，通往全国各地的公路汇集此处，也有公路西通耶路撒冷

约旦目前515万多人口，成分和众多阿拉伯国家一样，很单纯，约93%是阿拉伯人，其他民族包括高加索人、希腊人和亚述人等。宗教上约旦当然是一个伊斯兰教为主的国家，目前全国约90%人口为逊尼派穆斯林，但也有8%基督徒，和其余的什叶派穆斯林，包括一些德鲁兹派信徒。目前人口期望寿命为77.71岁

约旦国旗的含义：黑、白、绿三色分别代表穆罕默德开创阿拉伯帝国至今三个最显赫的王朝：倭玛亚、阿拔斯、法蒂玛，而红色三角代表如今的约旦哈希姆王室

安曼的地势很有特点，是一座山城，城市建筑在七座小山岗上，这是罗马神话导致的罗马人建城选址的传统，例如君士坦丁堡（伊斯坦布尔）也是这样选址的。市区马路狭窄弯曲，有些地段的坡度还相当大，街道也比较窄，好在两侧的房屋都不高，大多二三层，随着山势起伏，这些式样各异的楼房从山下到山上整齐地排列着。山腰间和山坡上，有一片片分散着的草地或小花园，市容显得很和谐。大多数房屋的墙用白色的石头垒成，显得分外洁净

下了飞机，沿着箭头指示随人流来到入境大厅，在大厅角落里有银行的窗口（厕所旁边），有ATM可以用银行卡取款，也可以人工兑换（和美元汇率1：0.708），我先换了100 USD，用于交签证费、坐车到城里，打算到城里后再找ATM取款。到写着visa/passport的窗口排队，人不是很多，但签证官比较磨蹭，所以排了将近20分钟才轮到。每个柜台有两位官员，制服竟然很像中国的民警，第一位officer查看护照，收20JD签证费，第二位盖章。章盖的位置很别扭，非常难看，而且内容也很怪，写明要1个月内到nearest police station，后来问了别人才确认是1个月停留的意思，简单的意思表达得这么曲折！除了盖章还贴了一张邮票，准却说不是贴上的，是用一块塑封纸压上的，表示已经付款。除了20 JD签证费，还应该准备打印好酒店预定，虽然签证官没问我，但我看到之前确实抽查了几个人。不需要准备照片

从入境签证大厅得到签证，就下一层楼到行李提取处，出口已经排起长队了，有海关检查。我没有托运行李，但也只能排队，快轮到我的时候，警察看到我没有托运行李，就简单问了我一下背包和拉杆包里有什么，我如实回答主要是衣物，于是警察就放行，让我走绿色通道了。在机场到达厅就看到门口停着黄色面包车，车身写着Sariyah，按照事先的功课应该就是到市区的bus了，terminal里有information，我仍然走过去打听、确认了一下，果然是。除了terminal感受了一下气温，确实比热浪袭人的多哈好很多，30摄氏度左右，而且微风阵阵。黄色巴士旁有几个工作人员，找他们买票，到终点Tabarbour站是3.25 JD/人，之前还停一站7th circle，可能便宜一些，交钱后给一张黄色的纸条，行李是不加收费用的，售票员还帮我把拉杆包放到车尾行李舱里，背包让我背上车了

这趟车没有固定时刻表，坐满才发车，我上车的时候还没有别人，我就在车外等着，因为售票员把我行李包放在车尾就走开聊天去了，让我很不放心。这时也看到有黄色Sariyah的大巴来到机场，那几位工作人员又去指挥大巴停在合适位置。大概等了15分钟，才基本上坐满了，上来一位司机，就开车了。机场到市区的高速公路让我感觉不错，后来几天的印象依然很好，约旦虽然大部分国土是沙漠，但主要城镇、旅游景点之间的高速公路修得很好，很平整也很宽阔，而且难得的是主要路标都有阿拉伯文、英文双语显示，这非常有利于外国游客自驾游。开了40分钟，到了市区，先到城区靠西的7th circle，有不少人下车，之后又到城区北侧的Tabarbour站

在T站下车后，立即就有几位出租司机围拢上来，竟然有一位什么都没说就跟着我到车尾要主动帮我提行李，我赶快自己取了行李。我问其中一位司机到我预定的jordan tower hotel多少钱，这个酒店tripadvisor等网站评价都比较高，在安曼还是比较出名的，司机都知道。先出价5-6 JD，我知道最多不会超过3JD，所以就以这个价格还价，对方起初不肯，我就假装要走开，找别的出租车去，司机就不断降价，5、4、3.5，最后同意3块钱，不过不是和我谈价格这位司机拉活儿，而是让给他旁边一位司机，这位司机没有挂牌的出租车，是开黑车的

行李放进房间，简单收拾一下，就趁天黑前出门逛逛。先到了罗马剧场，这处剧场就保留在密集的居民区里，整个剧场用巨石砌成，看台为阶梯式，分为三层，可容纳五六千名观众，每个座位都能清楚地看到舞台上的表演。站在剧场的顶端，估计可以观赏附近的许多名胜古迹。可惜我们无法进入剧场内，到这里时候是傍晚6点，而这里关门时间是5点。售票处旁边有位大叔给我们指路，示意我们绕到剧场侧面，我还以为有小路可以进剧场，但终究没有找到。很多本地人也只能在铁门外探头向剧场内观望，显然是没有路可以进去的

快要天黑的时候，在街边找了一家小餐馆吃晚饭，因为老板热情地招呼，我们就凑过去了，走到店内还看到竟然还有中文和日文的菜单，以及过往驴友的点评。每人花了1JD，点了一份鸡肉shawarma，一般成年人一顿饭吃一个这样的肉卷足够量了。肉是现场从烤肉架上切下来的，卷在面饼里就做成了，和我在美国吃的除了肉还要加入酸黄瓜、西红柿、蛋黄酱的shawarma很不同，就我个人而言，我还是喜欢美国的。约旦的这个，有点让我难以下咽。吃饭时坐在餐馆门口露天的座位，周围就有几只野猫，有大猫也有刚出生几个月的小猫，比去年在土耳其街面上见到的野猫脏很多，也是城市整体卫生状况的反应

因为吃得很慢，就不想坐在这餐馆外一直吃下去，于是带着回酒店，边走边吃，直到实在吃不动了才扔掉。回到hotel后找老板打听前往Quseir Amra和Jerash的情况，安曼的一些规模比较大的旅舍如我们住的Jordan Tower，都提供一日游的tour，以区域划分路线，基本包括了约旦北部、安曼周边的所有景点，也有到佩特拉等南方景点的tour，但就不是一日游了（也有提供佩特拉一日游的，但一天内在路上的时间远远多于在景区内的时间）。我想去的Quseir Amra城堡，和另外几座安曼以东、沙漠中的城堡合并为一个tour（每人20 JD），而Jerash和另外一些西北部的景点在另一个tour路线里。我们只有一天时间，就只能安排private tour了。和老板商量的结果是，早上8点出发，Amra城堡和Jerash各半天，包括transportation，但没有导游，除了我和旅伴，他再负责找一个人同去，每人收30 JD。当时也没有别的选择，就只能这样了，老板说可以第二天再付钱，但我们还是当晚就交钱了。

安排好第二天包车的事就回房间休息了，没有独立卫浴，只能在每层走廊两端尽头公共卫生间洗漱，空间很小，而且已经有人洗过澡了，下水系统不好，地面积水没过鞋底，想想就觉得很脏。睡觉的时候因为不热，本不想开空调，打算开窗透风，不过窗外就是街道，人声、车声都非常吵，只好关窗，但也没什么改进，只好忍了。

第二天早上7点多就起床了，洗漱后到lobby吃早饭，是包括在房费里的，找个座位坐下，老板和伙计就自动上菜，先上面包、点心，然后有咖啡或者茶自选，还有一份配蔬菜沙拉的煎蛋，在青年旅舍级别的hotel里，这种早餐算是很不错了！

吃完早餐回房间，行李重新放进背包、拉杆包，因为今天要换房，老板说会有伙计帮我们把行李提到新房间去。就只带了随身物品，拎了布包出发，很多朋友看我的照片打趣，说我无论逛什么景点都拎个小布包，像是逛菜市场的。下楼后发现司机已经来了，老板给我和旅伴每人退了10第纳尔，因为昨晚他说会再找一位游客同行，却找了两位，于是每个人只交20JD就可以了。旅伴因为起床晚了没时间吃早饭，就让伙计切了几片面包、点心打包了带在路上吃

8点准时出发，同行的还有两位住户，一个辞职旅行的爱尔兰小伙子，一个在欧洲实习的美国大学生。爱尔兰人坐副驾，剩下三个人挤在后排，活动空间都很小，但一路聊天，也不觉得很漫长。从安曼一路往东，是一望无际的沙漠，杂乱地长着一些低矮的植物，高速路路况很好，看起来是频繁维护的。路上有路标，显示是前往伊拉克方向，司机停车，我们下车拍照。沿途也见到不少运石油的油罐车，不过不是约旦出产的石油，是进口的或者过境的。约旦东部有很多沙漠城堡，路过一个并非我们要去的城堡的时候，因为就在公路旁边，司机问我们是否要进去参观，门票1JD，而司机却说因为不在计划内，要加收5JD，我们就一致决定继续赶路，没有停

大概1个半小时，我远远就看到沙漠中的Qasr Amra城堡了，因为周围完全没有其它任何建筑。Amra城堡是8世纪早期建筑，据说是Walid II修建的，他后来在倭玛亚王朝的国都大马士革成为国王（哈里发），但他在成为国王之前，是在沙漠里长期休假玩乐的，例如狩猎、奏乐、或者吟诗，这个城堡就是在他成为国王之前修建的，作为狩猎期间休息、休闲的别墅。实际上这里原初是个建筑群，比目前所见的仅剩下的一个小城堡要大很多，仅剩的小建筑是由石灰石和玄武岩垒建的，顶棚是多重拱形结构，以及dome，代表了早期伊斯兰建筑风格

1898年，这座早已被废弃的建筑由奥匈帝国的探险家Alois Musil重新发现，他把Quseir Amra发现的壁画临摹到随后出版的游记中，引起了西方公众的广泛兴趣。到1970年代，在西班牙考古队的努力下，这里开始逐步得到修复。到1985年，作为早期伊斯兰艺术和建筑的代表，这里成为UNESCO世界文化遗产

从Amra离开大约1个半小时后又回到安曼，但没有进城，在城边缘转了个弯，就往北、Jerash方向（35号高速）开去。和安曼东部全是沙漠不同，安曼往北就是丘陵区，翻山越岭的路上，能看到不少绿色植被区，在一些山谷中还能看到小片的农田，也有蓄水池、河流

从Amman到Jerash有40公里的路程，开了1个小时，到了Jerash城里，这城市还真不小，街边商铺很多很热闹，大部分是针对本地人的，但也能看到针对游客的酒店。司机在城里左转右拐，穿过多条街才离开城镇，于是看到了Jerash古城的遗址，司机就在南门外的停车场停车。下车后停车场边餐馆的老板就来揽客，司机和餐馆老板很熟，也问我们是否要在这里吃饭。看这偌大的停车场，停了多辆旅游大巴，出租车、小车更多，而餐馆只此一家，想来也不会便宜的，而这里距离Jerash城隔了一条大马路，想到城里吃饭还要走至少5分钟，天气又炎热，所以也还有不少食客。看时间还不到12点，我们还都不饿，就打算先逛遗址了。

Jerash在希腊、罗马时代的古城其实叫Gerasa，文献记载是公元前331年左右，亚历山大远征到这里（离开埃及前往美索不达米亚途中）建立了此城（但考古发现这里从公元前3000年左右已经有人定居了），到公元前63年罗马占领后，成为罗马的叙利亚行省的一部分，90 AD后又被吸收进阿拉伯行省。在罗马时代，这里一直很和平安宁，所以人们可以集中精力发展经济，建筑也大量增加。当时城内有钱人很多，他们出资修建了大部分建筑。这座城市也曾诞生众多杰出的人士，如数学家尼科马霍斯(Nicomachus of Gerase)。到公元1世纪后半期，Jerash城达到繁荣顶峰，公元106年Trajan皇帝修了公路通向Jerash，促进了这里的贸易，129-130 AD期间，Hadrian皇帝到这里访问，那时Gerasa已有80万平方米面积。不过，614 AD波斯的入侵使杰拉什有些衰落，但直到阿拉伯倭玛亚时代仍相当繁荣，是749年的地震毁掉了古城的很大部分，后来的地震和战争等，又进一步加剧了损毁，使得古城逐渐被遗弃。到1806年，德国的考古队首先发现了被泥土掩埋的古城，才开始发掘，到今天就成了中东地区保存最完整的罗马古城之一

今天的Jerash是约旦Jerash省的省会，4万多人口，相对于约旦其它城市，这里有更多的移民，包括19世纪末因为奥斯曼-俄国战争从高加索迁移过来的亚美尼亚人等，也有20世纪初移居到这里的叙利亚人，20世纪中移居的巴勒斯坦难民。相应的，宗教方面也有一定的多样性，除了穆斯林占大多数，天主教徒和东正教徒在这里也相当多。目前的杰拉什城经济主要依靠旅游业，这里是全国除了佩特拉外第二热门旅游地，每年接待20多万访客，其中18万是外国人

进入遗址区，首先来到最南端的景点，哈德良门，在中东、北非众多罗马遗址中，都有类似的以Hadrian命名的拱门，这是因为Hadrian皇帝酷爱旅游，差不多走过了罗马帝国的所有行省，每到一处，都会多一处“哈德良门”

从宙斯神庙穿过南门回到访客中心，导游告辞，我们各自给了一些小费。原路走回停车场，2点多了，一共在景区里花了2个多小时，比原先司机估计的1.5小时更久了一些，不过司机也没有太在意，他已经吃过午饭了，问我们是否要在停车场边餐馆吃饭，我们心照不宣，觉得一定不便宜，就让司机在Jerash镇子里找个餐馆或者回安曼路上找个餐馆，不过司机显然没听明白，让我们上车后就一路开回安曼了！

回到hotel后，先找老板买了一瓶中瓶的矿泉水，1JD，早上买水的时候老板先给我一中瓶，我觉得太多喝不完，就要了小瓶的，0.6JD，但路上才发现太低估了约旦的干燥程度，小瓶根本不够。另外这里的太阳也非常毒，这一天没涂防晒霜，晚上皮肤暴露的部分就已经发红、微痒了。已经下午3点多，老板说伙计正在清理房间，我们的新房间还没有准备好。我和旅伴都饿了，就不想在hotel等着，问老板推荐了一家饭馆就去吃中饭

老板推荐的和很多旅游手册上推荐的一致，是一家叫做Jerusalem的饭馆，也叫Al Quad，距离hotel步行10分钟距离，出门走到King Talal大街上，往Hussein清真寺方向走，到清真寺前一个路口（西联汇款）右转，到Shaaban大街，沿这条街走马路右边就能看到。这家店门口摆的都是甜品，很多路人买了带走的，走进大厅内可以堂食，有正餐的菜单（英文的）。这里比较著名的是mansaf，菜单上写着"National Food"，旅伴到约旦以后就一直想吃，点了一份，酸乳酪羊排配米饭，后来证明如我在攻略信息中看到的，不适合中国人口味，好在乳酪和羊排饭是分开上的，乳酪吃不惯，羊排还是可以吃的。我只点了一份常规的烤鸡肉、蔬菜配米饭，一杯mango汁，几块baklava点心，一共7JD，不便宜

吃完饭走回酒店，房间已经换好，其实就是前一晚住的房间旁边的一间，后来旅伴说在床单上发现了bed bug，不过我却一直没有看到，而且也没有被咬。休息到晚上，就要确定从安曼到佩特拉，途中停几处景点（死海、马达巴、尼波山、Karak城堡）的包车，先问本家hotel的老板，开价是100JD/车而且声称是最低价了，这和我之前做功课了解的价格相差悬殊，无法接受。就出门沿着King Talal大街和Shaaban大街一路打听，问了多家酒店、青年旅舍，大多没有自己的司机，而Cliff hostel出价是90JD/车，Palace Hotel前台了解了我想在途中停哪些地方后，给司机打电话，回复说是70JD/车，后者和我之前了解的价格是一致的，当场就确定了，先付了一半车费，另一半第二天再付给司机，hotel前台给了张收据作为车票，约定第二天早上8点在我住的酒店pick up

解决了这个难题，就回到hotel，路上在King Talal大街边的快餐店买了一个shawarma肉卷，一瓶芬达，2.5JD，肉卷和前一天吃的一样，纯粹只有面饼和肉，还很干，吃了一多半就扔了。倒是之前在Koraysh大街上Jordan Tower酒店步行3、4分钟的距离的地方有家果汁店，卖一些口味比较怪的果汁，还满好喝的，Koraysh大街上还有卖falafel的街边摊，也是物美价廉

继续忍着街道上喧闹睡了一晚，早上7点起床洗漱，收拾行李后下楼吃早饭，吃完饭Palace hotel的司机也来了，就取了行李下楼，钥匙退还给老板。总结一下这个jordan tower hotel，好处：1，地理位置很适合在老城游玩；2，早餐不错，面包管够，也有点心、煎蛋、coffee/tea；Free wifi还算给力，但只有大厅里有信号；缺点：1，房间太小，卫生间尤其小；2，无论公用卫生间还是独立卫生间，下水系统很差，洗澡后就变成水池了，另外还经常味道很重；3，地理位置虽然距离景点近，但距离闹市区、大街也太近了，即使关上窗子，街上汽车也很吵；4，据旅伴和其它住户讲，有bed bug，都被咬出了包，而且在床上能亲眼见到虫子；5，旅店老板提供包车服务，要价太黑。以5分计，综合评分：3.5分。司机主动帮忙把行李提出门了，就跟着司机上车，告别安曼，南下前往佩特拉

这一日的交通因为包车而不必多操心了，离开安曼前，司机先找了个加油站加油，旅伴趁这时把其余一半35JD车资付了，前一日订车的时候只付了一半。从安曼到Madaba，大概30-40分钟车程，一路都是人口聚集的区域，农田大片相连，不是前一日往东开看到的沙漠景致

Madaba是约旦中部Madaba省的省会，大约6万人口，其中约10%是基督徒，这里以拜占庭和倭玛亚时期的mosaic镶嵌画而著名，被称为City of Mosaics，正在进行的考古发掘认为，这里在新石器时代就有人居住，重要的是，在圣经中对这座城已有记载，到罗马和拜占庭时期，这里是Trajan皇帝为取代纳巴特人的Petra王国而建的阿拉伯行省的一部分。这里有着悠久的基督教历史，公元451年，这里有了第一个基督教社区，也有了自己的主教，今天所见的大部分mosaic，都是在5-7世纪所创作。在拜占庭之后，这里先后经历波斯的短暂统治和倭玛亚王朝的统治，在公元8世纪的大地震使城镇大部分被荒废，直到1880年，90个阿拉伯的基督教家庭从南方karak地区迁来，在两位耶路撒冷来的拉丁牧师带领下，重新组建了基督教社区。他们兴建房屋的时候，逐渐发现了众多公元5-7世纪创作的mosaic镶嵌画，大多集中在城市北部一些教堂的遗址中，以St George教堂的圣地地图最为著名。马达巴的居民从发现伊始，就特别留意保护这些古迹，所以今天人们能看到这些完整的mosaic

如果不是包车或taxi，可以自己从安曼坐minibus前来（在安曼Mahatta站？），单程车资大概0.5JD，回程的车据说到晚上7点也还有，但是madaba的车站距离城镇中心有一段距离，需要打车。很多游客安排在到约旦下飞机当天或者乘飞机离开安曼前游玩madaba，因为madaba距离Amman国际机场非常近，比amman城距离机场更近很多

司机把车开进Madaba镇子里，停在St George教堂门口的路边，这座希腊东正教教堂也是整个Madaba最著名、访客最多的景点，因为著名的holy land圣地地图。进院门的时候就看到很多荷枪实弹的军警，其实镇子里很多地方都有这样的军警站岗，或许是因为游客太多，要重点保护吧。游客除了散客，还有一批接一批的旅行团，由旅游大巴载来

在St George教堂待了10几分钟就出来了，但还不打算离开Madaba，看到朋友的游记提到Virgin Mary教堂（就是Madaba Archaeological park）也不错，就在院门口找到司机，问他如何前去。司机先抱怨了一下时间不够，但还是给我指了路，告诉我尽快回来。这个司机，以及前一天包车的司机都还不错，没有出现传闻中强行带游客进店的情况，也没有向我们推销纪念品、酒店、饭馆等等。从St George旁的纪念品一条街往下坡方向走，走到尽头再右转，紧接着左转，就看到Virgin Mary教堂了

回St George的路上我们逛了沿途一些纪念品店，主要是卖mosaic的，大大小小不同尺寸、不同图案，有一家店主还给我们详细介绍了mosaic的制作工艺：传统的做法是用cement粘合，并且用的都是小石块，所以表面看起来严丝合缝；现代的做法是用大块石料，用胶水粘帖在板子上，所以缝隙多且大。价格自然也是传统的更贵。逛了几家之后，买了一些小尺寸的mosaic，手掌大小，价格5-10JD不等，而书本尺寸的，就要20-30JD，出价当然虚高，照着5、6折砍没问题。除了mosaic，也买了一些冰箱贴，穿着约旦特色服饰的小人形状的冰箱贴最有特点，1JD可以买2个

在madaba已经可以看到Nebo山的路牌了，从madaba出发，开了20分钟，走山路，到了Nebo山景点门口。King's Highway一路上景点都有明确的棕色指示牌，并且是阿拉伯、英文双语的，非常适合自驾。Nebo山不算高，在海平面上817米高，作为宗教圣地而吸引着各国的游客和朝圣者。在圣经中提及，这里是摩西与上帝见面的地方，摩西在这里得到上帝的应允，要给与以色列人迦南的土地，在这山上，就可以俯瞰这片土地，所谓Holy Land；基督徒和一大部分伊斯兰教信徒也都相信，摩西死后也是埋在这里的，尽管确切位置不清楚，当然，也有人认为埋在耶路撒冷或者耶利哥。对Nebo山本身，目前也有学者持怀疑态度，认为现代的Nebo山并非圣经中提及的Nebo山，但不管怎样，这里的符号意义是明显的：本.拉登生前就曾计划在2000年1月1日炸毁尼波山；2000年教皇约翰保罗二世就来此探访，在此栽种象征和平的橄榄树；2009年教皇本笃十六世也来此访问，在此深情眺望耶路撒冷

用了不到20分钟，Nebo山景点就逛完了，于是开车继续赶路，一路下山，就逐渐看到越来越清晰的死海，路上还偶遇一群骆驼，也没人照看，就在路上大摇大摆地走，车子要减速绕过它们。

死海位于约旦和以色列、巴勒斯坦交界处约旦大裂谷（东非大裂谷的自然延伸部分），湖长67公里，宽18公里，面积810平方公里。死海是世界上最低的湖泊，湖面海拔-422米，也是世界上最深的湖，最深处380米。死海之所以得名，是因为它的高盐度使鱼类无法生存于水中（涨潮时从约旦河或其它小河偶尔有游来的鱼，但会立即死亡，不过，仍有细菌及浮游生物适应地生活在死海里），甚至周遭地区也少有动植物，实际上也少有长期居民点。死海的盐度是越到湖底越高（可以粗略以水下40米、100米为界划分为三部分），一般海水含盐量为3.5%，而死海的含盐量在23-30%，也是地球上盐分居第二位的水体，仅次于含盐量第一的吉布提Lake Assal。因为盐度高，所以富含大量的镁、钠、钾、钙盐等矿物，也因盐水密度高，任何人皆能轻易地漂浮在死海水面。作为巨大的盐储藏地，从古代起人们就在这里开采盐矿，至今仍有以色列、约旦的化工厂建在附近西南岸上的塞多姆山，生产钾碱、镁、氯化钙和溴盐

死海的成因不难以科学解释：死海是内流湖，水主要来自约旦河，约旦河每年从北方注入5.4亿立方米水量，另外还有几条常年有水的小河也从东面注水进入；而这一地区气温很高，导致蒸发水量很大（1400毫米左右），但地处沙漠，干燥少雨（年均降雨量只有50毫米），长年累月，就使矿物质越来越浓缩、沉淀到海底，水的咸度就越来越大

在侏罗纪和白垩纪地沟形成之前，面积很大的地中海覆盖着如今叙利亚、约旦、以色列、巴勒斯坦这片地区。在中新世，海床隆起，产生外约旦高地和巴勒斯坦中央山地的隆皱结构，出现形成死海凹地的大裂谷断面。当时死海的面积与现代大约同等大小。在更新世，死海升到比其现代水平高约215米的高度，形成一片广阔的内陆海，从北部的哈勒河谷地区延伸约320公里，从南部延伸到目前南部边界以南64公里处。但由于阿拉伯谷地隆起处的阻挡，死海并未溢出岸边而注入亚喀巴湾。大约250万年前，大量河水流入该湖，在最近1万年中，如上述的水蒸发的速度比降水补充的速度快，该湖逐渐缩减至目前的大小

因为死海水的唯一外流途径就是蒸发作用，夏季比冬季蒸发量大，而注入量小，所以死海水位具有季节性变化，变化幅度30-60厘米。近年来，因约旦和以色列向约旦河取水供应灌溉及生活用途，死海水位严重受到的威胁，水面已经每年减少1米，面积几乎比50年前少了二分之一，拯救死海水位的计划众多，其中包括建造运河将死海与地中海或与红海沟通，以便稳定死海水位等，但因中东地区政治形势复杂而尚未达成协议，约旦表示计划于2010年单方面展开红海水务计划，经海水化淡程序后剩余的含盐废水，会经隧道输入死海，有望解决死海干涸问题

开车大概40多分钟，到了Amman beach附近，我的旅伴什么功课也不做，但仍然知道约旦有死海，可见其知名度，老实讲，死海在我的想像里是很丑的，也许是因为这倒霉的名字吧，所以当我们穿过荒芜的土丘和沙漠，来到那一湾碧蓝而澄明，烟波浩渺的水面之前的时候，我还在怀疑，这真的是死海么？这里很多国际连锁酒店，如希尔顿，holliday inn，movenpick，等等，也有约旦本国的高档酒店，都是resort，各自有一段死海海滩，有人玩得休闲，可以在这里住上一两天

在这里还遇到一个检查岗，司机被警察拦下，也没多盘问，看车里是我们两个中国游客，就放行了。很快就到了公共的Amman beach，不住酒店度假村的，包括旅行团的，都到这里来了。停车场上大车小车很多，我们的司机绕了一圈也没找到树荫下的停车位。本来不想花钱进景区，也没打算漂浮，想在门口远观一下死海就够了，可是到停车场发现，如果不进景区就完全见不到死海，而且如果不入内，只能在停车场晒着。只好花了16JD/人的门票钱入内，票价公示牌上写着本国人要10JD，也不便宜

穿过售票厅，就到了很大一片公共活动空间，有饭馆、凉亭、游泳池也有冲凉水的小亭子，还有洗手间和更衣室，想游泳或漂浮的在这里换衣服。我直接穿过这片地方，到了海滩上，这里并没有细腻的沙子。湖水呈深蓝色，非常平静，因水体蒸发还形成了水雾。amman beach的沙滩不大，两侧都是其它酒店的地盘，这里已有一些游客在漂浮了，本地妇女大多穿着传统服饰包着头，自然不会下水，只在岸边看热闹

泡了一会儿，就回到岸上，找冲水的水龙头冲掉腿脚上的盐水。到午饭时间了，这景区里的餐饮也是垄断的，只有一家自助餐厅，13JD/人，饮料点了一杯橙汁，另付2JD，真够贵的（在餐厅门口的饮料店买矿泉水也贵，在安曼买中瓶1.5L的1JD，这里小瓶的要1.75JD）。可以在室外吃，但天气太热，我就在室内坐下了。食物种类还算丰富，凉菜是各种蔬菜沙拉，热菜有烤肉等，主食、点心种类也不少。一边等旅伴漂浮，我一边在餐厅吃饭，有不少旅游团也来吃饭，不到30分钟就看到4、5批10人以上的group，把餐厅挤满了。包括还看到一个大陆的团，以及一个宗教活动的团。我们的司机和这里的导游也都认识，也在这里吃饭，不知道他们要不要付钱，反正司机进景区是不收钱的

我吃完饭，旅伴也漂浮完换好衣服了，于是叫上司机出发，下午1点左右，正是天热的时候，车子被晒得很烫，刚开车门都不敢坐进去。往南行驶，开上了65号高速路，也就是5000年历史的King's Highway，国王高速路，最早是罗马人在Trajan皇帝时期修建的中东商路网的一部分，如今平整宽阔的公路从亚喀巴到伊尔比德，联通约旦南北端。从Amman beach出来，路上很长一段先是在死海边开，风景不错，还能看到平静的水面上山丘的倒影

卡拉克城堡不在65号公路上，要离开公路往东开一段曲曲弯弯的山路，这就再次进山了。从Amman beach出来大约1小时20分钟，到Karak城镇，直奔castle

卡拉克的历史悠久，据考证在铁器时代就有人定居。圣经中，这里叫做Qer Harreseth，是泛叙利亚大帝国的一部分，目前的考古发掘证实，这里的政权可以追溯到公元前9世纪。佩特拉帝国的纳巴特人曾在这里统治，到105 AD，落入罗马人势力范围，当年罗马的King's Highway是经过这里的。拜占庭时期，Karak也是重要的城镇，有重要的基督教首领在这里驻扎

著名的卡拉克城堡的历史要追溯到1132年，耶路撒冷的十字军国王Fulk的手下Butler大公在这里修建了石头城堡，城堡修在山顶上，1000米海拔高度的地方，周围三面都是山谷，可以看到死海，另一侧就是Karak城镇。但建成只46年后，十字军就投降于萨拉森人，萨拉森人的年轻统领Al Adil在这里统治多年，后在1199年成为埃及和叙利亚之主。后来，埃及的Mamluk苏丹（后来挫败了全盛时期蒙古人的阿拉伯王朝）的统治者们都把这里视作重要的军事要塞，对城堡多加维护

卡拉克在今天也是约旦的重要城市，人口2万人，是所在的卡拉克省的省会，保留了不少奥斯曼土耳其时期的建筑，城内也有不少为游客开的纪念品店、饭馆、酒店。不过我们没有兴趣在城里逛，司机直接开到Karak城堡

这边的出租司机大叔很热情，帮我把行李转移到他的车上。旅伴不知道逛到哪里去了，等待的时候，我就在这里路边的小商品店买了瓶果汁，砍价便宜了5毛钱，店门口有桌椅和凉棚，就坐下休息。载我们过来的司机把发动机盖盖上，在小商店伙计、老板和那位本地出租司机大叔的合力推动下，才总算发动了车子，开走修车去了。等了一会儿，旅伴回来，就上车出发

路上睡着了，大概2个半小时左右，又进入山区，从车窗往外看，植被多起来了，山坡上长满树，平地上也有大片草甸、农田。最后一段山路开过，往山坡下方看，眼前就是Wadi Musa镇子，终于到佩特拉了。我们预定的酒店Rocky Mountain Hotel，不需要进镇子，就在镇子外路口边。司机开到酒店门口停下，行李取出，和我们道别，果然没有再收分文，和载我们前半程的司机一样，也不曾带我们到任何商店、推销，印象不错

在Rocky Mountain酒店，竟然没看到店家或伙计，原来需要在门口按门铃，等按过门铃，老板娘Jane，一位典型的英国妇女才满面堆笑地从休息的房间来到前台。交齐了房费，办好入住手续，有伙计引导我们到房间，行李放好，带了随身物品我们就立即又回到大厅，因为刚好有个上海的驴友赶到，已经和我在网上联系过几天了。这位李同学因为和我联系过，也就来到这家酒店，但考察了一下，觉得单人间价格有些贵（临时入住比booking预定要贵一些），就决定换到另一家Wadi Musa镇子里的hostel，但我们决定一起到镇子里去

李同学是打车从以色列边境直接赶到Petra的，出租司机还没走，就说服他搭我们再进镇子，司机起初不乐意，后来想到可以推销餐馆，也就同意了。因为付了酒店房费没有现金了，先要求他停在一处ATM取钱，旅伴只用银联卡，而这个Arab bank的ATM没有银联标志，就只有我取了钱；之后又到李同学打算入住的镇子里的hostel，等李同学办了入住手续；再由司机载到一家饭馆。听司机描述是很好的，在镇子中心，自助餐，便宜，等到了地方一看，位置并不在镇子里，而且没有自助，看装潢的精致估计价格也不便宜，实际上也没见到有其他客人。我们几个都决定不能在这里挨宰，就打发走了司机，自己走回镇子里去。司机走的时候还坚持留了电话号码，说是petra之后去其它地方，例如little petra，可以叫他的车

从这处奇怪的餐馆走回镇子是上坡路，走了10几分钟，还好没有迷失方向，似乎夏天确实是淡季，街上见不到什么游客。在镇子口看到路边一家小餐馆，有本地人在吃饭，估计价格不会太离谱，就在这里解决晚餐。我点了一份kebab sandwich，2.50JD，仍然比安曼要贵一些。快吃完的时候，伙计开始炒辣椒，气息弥散在整个餐馆内，呛人咳嗽，没法再多待了，结账走人

正式在佩特拉探访的第一天，早上8点多起床、洗漱，到楼顶吃早餐，是包括在房费里的，每人一份煎蛋，作为主食的面饼管够，蔬菜是西红柿、黄瓜，也提供各种调料，橄榄油、奶油、hummus等等。我吃主食一般不配调料，即使是约旦的大饼，这让老板娘Jane非常难以忍受，亲自用小碟子盛了各种调料端到我面前，给我示范如何用饼蘸调料。楼顶餐厅布置得很有民族风情，实际上即使不吃饭也可以到这里来聊天、发呆

吃饭的时候问了老板娘，说是酒店提供免费shuttle到petra景点门口。早上7点半、8点半各一班。我看了看表，已经8点20多了，来不及，就让先吃完饭的旅伴和其它要去景点的客人先走，我自己随后打车赶去。我是宁可踏踏实实吃完饭，也不想为省1、2JD赶这个时间的。等我吃完饭回到房间取随身物品准备出发，旅伴赶来说shuttle还没有走，等我5分钟了，我才觉得老板娘可真是好心肠！于是和旅伴赶快到酒店门口，上车，车上还有另外两位欧洲姑凉。所谓shuttle其实是老板的朋友开的小卡车，穿过Wadi Musa镇子，一路开到景区门口Movenpick酒店对面的停车场。下车的时候司机说下午5、6点各有一班shuttle接人回去，也是在这个停车场上车

停车场里停着一些出租车，也有旅行团的大巴，已经有不少游客了，沿着人流，从停车场往售票处走，一直到门口，都是纪念品一条街，除了卖常规纪念品，还有卖特色的沙画的，不同尺寸，价格1JD-几十JD不等，图案有固定式样的，也有可以写自己名字或者画自定义图案的。写名字容易，2、3分钟就搞定，自定义图案就要几个小时，最好进门的时候和摊主说好，等出来时候取。我们打算先看看再说，就没急着买

我们买了两日票，旅伴先去入口旁边的洗手间，我就被招徕导游生意的本地人纠缠住了，和旅伴过检票口，有个安检的扫描装置，但没有启用，查票的人没有查证件，只在票上打了孔，表示第一天已经用过了。进门后本地导游还在纠缠，同时多了招徕骑马生意的，好不容易才甩开这些人

我们正走进的这处佩特拉古城，位于约旦南部Ma'an省，在死海与亚喀巴湾之间面积巨大的Wadi Araba河谷东部的盆地中，是本地古老的纳巴特人的都城。这里以岩石上凿刻出的精美建筑而著名，并且因岩石的颜色也被称为“玫瑰城”。对考古学家和历史学家来说，这里的水利系统也很值得研究

埃及古代文献和考古遗迹显示，这个地区可能在埃及第18王朝（公元前1550-1292年之间）就有人定居了，这些早期居民对后来纳巴特人的文化、风俗（如埋葬死人等）产生了重要影响。在古文献中，这里的称呼不尽相同，如圣经的《死海经卷》中将这里称为Rekem，也有将这里称为其它名字的，翻译为"rock"，或者"cleft in the rock"之类，都表示这里的构造，以及很狭窄的入口通道（指Siq通道）

纳巴特人是什么时候来这里定居的，具体时间也已经很难考证，但最早不会超过公元前6世纪。纳巴特人的得名是因为他们居住的地区，史学家习惯于把叙利亚和阿拉伯的边界、幼发拉底河至红海的地命名为“纳巴特”，也就把在这里居住的阿拉伯人叫做纳巴特人。实际上这是笼罩了一层神秘色彩的，有人认为他们最初居住于死海南部地区由以扫的后代建立的“以东”国，在大批犹太人被俘虏到巴比伦、犹太权力真空时期逐渐发展壮大，在“巴比伦的囚徒”获释后，趁机侵入以佩特拉地区为核心的古“以东”帝国，成功发展了商业贸易，在亚喀巴湾海岸地区拥有巨大势力。不过目前认为petra并非纳巴特人唯一的大城市，在沙特境内的Mada'in Saleh被认为是那个时代纳巴特人建立的另一座大城市，因为那里也发现了和petra风格类似的建筑遗址群，目前petra所在的wadi musa市也因此和Mada'in Saleh结为友好城市了

考古遗迹中大量的涂鸦和题字证明了纳巴特的文化圈的广泛分布，而他们的庙宇中没有特定题字、名字，则又让人很难准确定义纳巴特文化、人种的分布范围。罗马帝国时代的西西里人曾提到纳巴特人，认为以贸易商业维生的纳巴特人，其贸易路线和货物来源都是高度保密的，因此传说中的相关资料都是不足为信的烟幕弹。真正的纳巴特人在贸易之外是绝世独立的，这群杰出的阿拉伯游牧民倾向于避开其他部落独自发展农业、修造居住区，也不愿意留下文字记录他们的历史。这从如佩特拉这样纳巴特古城的孤立的地理位置可以看出来。他们喜欢居住于旱地，在多岩、泥的土壤开凿水塔来利用水利，也开凿出优良的藏身地用于伏击侵略者

纳巴特人先进的水利工程使得petra得以长期兴盛，成为人造的沙漠绿洲，他们修筑大坝、蓄水池、水渠等，一方面控制时不时就发生的洪水，一方面将这些水在干旱季节善加利用。实际上，纳巴特人在亚历山大时期、亚历山大死后的托勒密王朝、塞琉古王朝时期，其实都不曾真正掌权，在这些希腊化政权崩溃后，在公元前1世纪，纳巴特人才在这里称王。今天所见的佩特拉古城的原貌，也是修建在那前后，作为纳巴特帝国的首都，并且作为贸易中心，控制着向西到加沙地带，向北到大马士革，并且距离红海也很近的贸易要道

106AD前后，本地纳巴特人的统治经过战与和几番割据，终让位于罗马帝国的行政长官，但佩特拉由于新修的通往罗马帝国其它地区的商路而更加繁荣，他们的力量范围一度伸延至也门一带，这种繁荣又延续了1个世纪。后来，一方面因为波斯萨珊王朝的入侵，一方面因为叙利亚帕尔米拉城的繁荣取代了佩特拉在中东贸易路线上的地位，这里才逐渐衰落。在公元363年，大地震摧毁了城里大部分建筑，并且严重损毁了水利系统，导致城市人口数量骤减，但这里从没有完全被遗忘，即使商业凋敝了、人口迁移离去了，这里仍是中东地区的一个宗教中心，中世纪时，埃及的苏丹还专程来这里探访过

对于西方来说，重新认识佩特拉是在1812年，瑞士探险家Johann Ludwig Burckhardt发现，当时大多数陵寝和宝殿都被窃贼光顾过了，建筑本身也风化、损毁严重。有组织的考古发掘也是在那之后逐步展开的，值得一提的，是1917年英国特工阿拉伯的劳伦斯曾经带领一队叙利亚、阿拉伯混杂军在这里战胜了力量强大的土耳其、德国联军。作为神圣的历史遗迹，佩特拉早在1985年就成为UNESCO世界文化遗产，2007年在一场备受争议的网络评选后，更是成为位居长城之后第二名的“新世界七大奇迹”。不过，伴随这些荣耀，佩特拉也面对着无法回避的问题：建筑遗迹的风化、侵蚀、崩解；不适当的修护；过度旅游开发，等等。这已经引起联合国教科文组织等国际机构的重视，相关措施正在逐步施行

到Siq通道入口，马就不能通行了，这里右手边有个已经干枯的水渠，从公元前1世纪起就曾在这里修坝，今天可以见到的坝是20世纪中后期重修的，目的始终是同样的，控制洪水季节从山中冲出的水流不要灌进Siq通道里。这里也是一条trail的入口，可以到景区内的royal tombs，但道路崎岖难行，一般要有向导带着才能走，所以很少有游客从这里进景区，大多还是走siq

穿过人群，就到了treasury藏宝殿之前，这座也叫做Al Khazneh，是佩特拉的招牌建筑，出现在很多电影、电视剧中，最著名的就是1989年的好莱坞电影《印第安纳琼斯与最后的十字军》，以致在佩特拉景区门口的咖啡店还以印第安纳琼斯命名。我到的时候中午11点左右，阳光已经充分照在宫殿正面（9-10点据说摄影效果最好），但人站在殿前拍照就显得很暗，到下午拍才好很多。殿前广场上游人如织，穿着阿拉伯武士服装的警卫也不少，守在殿门口防止游客入内，这里是不允许进入的

小广场里还有不少骆驼、马和驴散在四处，等着搭载游客，除了在检票口进来后一段有马夫骚扰外，从这里开始，直到晚上出景区，就不断被本地人纠缠，询问是否骑马、骑驴、骑骆驼，也有一些是要提供导游服务的，不胜其烦。我发现越多和这些商贩说话，越甩不掉他们，只好装作听不见，他们跟着走一段，也就不跟了。这些本地人一般直接招呼我们为Japanese，我们不理睬，就改口Korean, Taiwan，我们仍然不理，估计该说China了，结果人家一幅恍然大悟的样子，哦，Malaysia!客观讲，我觉得约旦的中国游客够多的了，竟然还不足以改变本地人的印象

和其它很多佩特拉的遗迹一样，这treasury也是在砂岩中雕凿出来的，据说是公元1世纪，佩特拉的Aretas IV Philopatris统治期间建造的陵墓。之所以叫做treasury，是因为传说正面二层的瓮形结构中藏着纳巴特国王的宝藏；也有人认为这个宫殿在摩西时代曾为埃及法老藏宝所用。不管怎样，当地的贝都因人已经彻底探寻过了，二层可能“藏宝”的石瓮上有贝都因人留下的子弹痕，但显然这只是一块实心的大石块而已。神殿正面是古典希腊风格，经过两千年的风雨，早已风化，今天所见到的相对整齐的外观，是近年维修的结果，原本石柱之间还有纳巴特神灵的雕像，但早已严重损毁无法辨识，即使维修，也不可能凭空想像，只能模糊留出身体的结构来

穿过facade street前半段就看到一个小广场，这里一侧是咖啡厅（景区里只有一处正规的饭馆，在basin区域，其它的室外咖啡厅，只能提供各种饮品、水果，不提供常规餐食，在Deir修道院门口的咖啡厅有卖三明治的），也有洗手间（景区里固定洗手间这是第一处，另外在Royal tomb区和到Deir修道院的山路前也有，都很干净，有人打扫卫生的，另外还有一些临时WC，所有WC都是法定免费的）。另一侧，有陵寝遗址，也有一处依山而建的罗马剧场。佩特拉的罗马剧场并不像在杰拉什、以弗所那样得到了精心维护，后者是因为要把废墟改造成仍可使用的有功能的剧场，而这里的剧场就任凭风沙侵蚀了，分排分区的座位都已界限模糊了，几根大石柱仍屹立在剧场外。可惜这处剧场不允许入内。在这处小广场还有通往high place of sacrifice的trail，这是我们下一天的安排

在Unayshu tomb往西北走就看到另一处cafe，一侧有洗手间，对面是几个纪念品摊，我在这里问了价格，不比外面贵，冰箱贴1JD可以买2个，但再往下砍价就不可能了。在cafe和洗手间旁边有上山路，到Royal tomb遗址群中的Urn陵墓，这处墓葬是多层结构，最高层在山丘的半山腰，爬山10分钟才到。大殿的正面像是个urn，所以得名；大殿前有个宽敞的庭院，两侧是石柱回廊，现在有几个小贩在这里摆摊卖纪念品；大殿相隔罗马街，正对着佩特拉最主要的神庙Qasr Al-bint。本地贝都因人曾认为这里是法庭、监狱，这里也曾在拜占庭时期被转为基督教堂，但所有建筑特征说明，这里最初应是纳巴特高贵皇室的陵寝。在这里逗留了一会儿，还和身着阿拉伯武士服装的保安合影留念

从这里下山坡，往西就是继续往景区内部，通往basin区的“罗马街”，是佩特拉在罗马占领时期修筑的一系列建筑的遗址，和杰拉什、以弗所等以前参观过的罗马遗址一样，这里也有石柱街、Nymphaeum等，但在300AD多年的地震后，维修很少，今天看来保存的不如杰拉什、以弗所等地，也许这里修复的重点是更早期的纳巴特建筑，所以罗马的建筑就不是太受重视

在凯旋门以西，座落着Qasr Al-bint，修筑于公元1世纪前半期，曾经是佩特拉最重要的神庙，不仅佩特拉城里的人，周围的纳巴特人也都来这里朝圣，这里也是纳巴特时期城市的中心。这座temple四方形的主体结构，目前的遗址还有20多米高，建在基座之上，从布局看，是典型的亚历山大时期风格，宗教仪式的时候只有主要的祭司才能进入建筑中心的holy area，执行以动物献祭等活动，其他人都只能在外围等候。这里被认为是献给纳巴特人的神Dushara的

走过罗马街这一片，就到了basin区域，这里最著名的就是basin restaurant，是皇冠假日酒店负责经营的，景区内唯一的正式餐馆，据说一顿饭至少要吃掉50、60JD，屌丝吃不起，只能继续闷头赶路（如果客人不多的时候可以坐在室外凉棚下的用餐区休息）。在basin餐馆两侧，一侧聚集着很多骆驼，是负责载客人到treasury方向的；另一侧聚集了很多驴，是等着载客人到Deir修道院的。在这里被更多的小贩缠住，问是否要骑驴上山前往Deir，大多出价10USD-10JD（这里和安曼不同，似乎可以直接花USD），我一一躲过后，问了当地的一位小贩，他说整个景区里有600多头驴，700多头骆驼，我觉得这并非夸张。正要走上前往Deir的上山路的时候，遇到在安曼同住jordan tower hotel，一起包车去Jerash和Qasr Amra的美国人和爱尔兰人，原来他们没有去Madaba，Nebo山，Karak城堡等地，早我们一天到了Petra，这一天已经从Deir下来了，于是寒暄了一会儿，吐槽了佩特拉景区里难缠的小贩，握手分别后我继续上山

刚上山，就有个岔口，穿过狭窄的石缝，来到Lion Triclinium，所谓triclinium就是罗马建筑中的dining room，这是200BC-200AD年间的建筑，门面上雕刻有美杜莎等图像，也有狮子，由此建筑得名

到了Deir修道院门口，也有一处cafe，生意很火，除了卖饮料，还卖三明治（有简易的加热装置），我早已饥肠辘辘，就花3JD买了个cheese sandwich，3JD买了杯果汁（点的是鲜榨橙汁，却给我一杯绿色的饮品，可能是柠檬一类的水果，是早已榨好的一大杯放在冰箱里，有人买就倒出一小杯来），就到凉棚边吃喝边休息，除了凉棚，这里还在洞穴内安置了板凳，也有室外露天的坐席，但太阳晒着，没有人到露天坐着。凉棚和洞穴中的毛毯软软的，实际上可以躺下睡觉的

和李同学回到Deir前的cafe，又买了一听2JD的iced tea，休息片刻，李同学要等着看日落，我就自己先离开了，原路下山，再走罗马街、facade street回到treasury门口，这路上仍然不断有人询问是否要骑马、骑驴、骆驼。在treasury的茶棚坐下休息了片刻，又花2JD买了瓶芒果汁，边喝果汁边观赏treasury神殿，后来算帐的时候发现这一天花费在吃喝上的零钱加起来有不少。接着走Siq出去，到检票口，从Deir下山起，一共花了1个半小时，而上午从入口进来到Deir，一路花了5-6个小时，这样一路，就是一日游petra的经典路线了。虽然已经下午4点多了，仍然看到有散客、团队进景区，难道要在景区里住宿不成？而景区里并没有住处

从检票口出门，回到上午进门时候看到的几个沙画摊位，在景区里也见到一些，价格和景区外一致。我买了一个小瓶固定图案的，1JD，又买了一个中瓶要求小贩写名字在画面里的，出价10JD，我还到6JD成交。就看小贩熟练地把瓶子上四分之一的沙子掏出，又用不同颜色的沙子把名字加在画面里，工艺看起来很简单，就是按照图案把不同颜色的沙子撒在特定的位置，但操作起来还是要手很巧才行，不过小贩做起来都很快，不到5分钟就搞成了

虽然小贩都说沙画很结实，玻璃瓶不会碎，沙子也不会在颠簸中漏出来，但其实不那么结实，我从Petra带到格鲁吉亚，再到亚美尼亚，小瓶就碎了，沙子漏了一书包，中瓶也漏了不少，画面都模糊了，所以大家携带的时候万万小心

在景区里没有正经吃饭，另外本来说好5点在movenpick门前停车场有酒店的shuttle，我到这里正好5点，却没看到shuttle的影子，就决定在回酒店前解决晚餐，然后打车回去。movenpick饭店旁边有几家餐馆，价格都差不多，比town里贵一些，但也没有贵太多，因为wadi musa镇本来就比其它地方要贵了。挑了一家最靠近movenpick的Mystic Pizza，点了据说是本地特产的gallayah，就是咖喱饭，可以配鸡肉或牛肉，我挑了鸡肉，于是一盘菜，一盘米饭，分开端上来的，一共6JD，还花2JD要了一听iced tea，和景区里一样价格，中瓶的矿泉水也在这里买了，1JD，和town里是同样价格。

在movenpick对面停车场，停了一大排10几辆出租车在候客，正是游客从景区出来的时候。出价6JD，直接还到1.5JD，司机表示很不同意，我就直接走向下一辆车，于是前一位司机就开始逐次降价，问我5、4、3、2JD是否可以，我坚持1.5，司机也同意了。回酒店路上，司机照例要招徕生意，问我下一站去哪里，我说wadi rum，司机就给我报价说40JD可以载我去，还给了名片。回到酒店后先洗澡，洗完澡还要冲刷白天穿的凉拖，已经覆满灰尘了，很脏，袜子也一样脏，必须要换了。空调还出了些故障，找伙计摆弄了好久才搞定，不过山里晚上还不热，开窗就很凉快了，并不需要空调

本来这一天晚上和前一晚petra都有night show，在treasury广场上，门票要另买，但看不少朋友的攻略觉得没什么意思，也就没去。旅伴晚上天黑才回，原来和李同学一样，也在deir看日落了。这一晚没什么更多事情，一直睡到第二天早上8点多才起床洗漱。

在顶层餐厅吃完早点，打包了一些大饼带着当作中餐，也带足了饮水，不想再如前一天一样，在景区内花太多钱吃喝。出门的时候老板娘要求把钥匙留在前台，这样他们才能打扫卫生，难怪前一天没有人打扫房间！其实也不是彻底打扫，只是换一下毛巾而已。本来犹豫是否穿长袖衣裤挡阳光，后来想到炎热的天气还是算了

已经错过了酒店的shuttle，就自行往town方向走，路上有不少taxi，拦下一辆，问到景区门口，出价2JD，还价1JD，不同意，于是继续步行，过一会儿又拦下一辆，依然是出价2JD，1JD不答应，1.5JD成交，拉到movenpick门口停车场。前一天在检票口没有人查证件，这一天就有人查了，我们之前的几个本地人，也在找证件给检票员看，我没有带护照，只带了护照复印件，检票员也没说什么，核对姓名和票上的一致就ok了

这一天可能是我们进景区晚了，到Siq一段路几乎见不到其他游客，连马匹都不多。仍然走Siq到treasury，这时才看到有不少游客了，再沿facade street到罗马剧场前的广场，在这里上山（从facade street走向罗马剧场，左手边），就是到high palace of sacrifice的步道，看了看表，10点40。前一天在Deir前的凉棚遇到一位独自旅行的日本MM，这一天在Siq就又碰到了，计划一样，也是走High Palace这条路，于是就同行了

上山路依然有小贩骑驴上来，沿途问游客是否要骑驴，他们一般管驴、马叫做taxi的。这里仍有不少游客，但大多只是上山到high place然后原路返回。上山途中要看蓝色方框标志，有一处岔路口标志不明显，需要右转而不是直行，这里路边有纪念品摊，需要问一下

就在我们沿着明显的步道走的时候，又看到旅伴前一日那个阿拉伯导游从山坡上骑着驴下来，看来他这半天都没拉到生意。他很远看到我们，就提示我们方向错了，要沿小路到他所在那个山坡上，翻过山坡到basin，这就很奇怪，因为我们是沿着明显的一条footpath在走的，不过他说的方向也不错，可能是一条近路吧，正好这里还有个本地阿拉伯大叔在放羊（其实这一路也看到不少羊了，和驴、马、骆驼凑在一起，佩特拉可以开动物园了），问了这个大叔，也说是上山坡的路，于是就改道跨过山坡往basin方向走。后来查地图，我觉得沿着主路走应该是到罗马街西侧Umm Al-Beyyara山丘脚下的一组unfinished tombs

按导游指示到山坡上，可以看到一处20世纪90年代发掘的住宅遗址，最早是纳巴特时代、罗马时代修建的，有明显的亚历山大时期风格，后来经历地震损毁、重建，一直到400AD左右

参观完museum，也没打算再到景区其它地方活动，这一天半多暴走，也消耗了不少体力，就决定原路返回了。回到检票口，和日本MM道别，她打算乘坐当晚的JETT bus到amman去，我和旅伴就到我前一日吃晚饭的餐馆吃饭。吃完饭打车回rocky mountain酒店，这一天taxi不多，所以砍价有些困难。大多司机出价5-6JD，我说太贵了，他们就说3JD，但很难往下砍了，后来忽然有一阵过路的taxi多了，于是趁势砍到2JD成交。到了酒店，给司机10JD，司机耍赖找了7JD就说没有零钱了，但我一直坚持让他找，他才找齐了零钱给我

晚上在Rocky mountain酒店顶层，不经意见看到了一次完美的日落，看着太阳的光亮逐渐减弱，直到落入远处佩特拉古城所在的山谷中，余晖撒在wadi musa镇的千家万户。这座叫做Wadi Musa的城镇，今天看来完全依赖于Petra的旅游业，但历史还是很悠久的，之所以得名Wadi Musa，其中Musa就是“摩西”，据传说，这一带是摩西生活过的地方，摩西的兄弟Aaron死后也埋在这里。晚上，镇子上放起烟花了，也许是因为周末的原因

当晚睡觉前最重要的事是找老板娘预定第二天早上前往wadi rum的shuttle，老板娘说晚上8点左右和她讲，太早如果打电话给shuttle公司，会被对方忘掉！早上6点发车，在镇子的各处hotel开一圈接人，7JD车费，上车时候付，预定时不需要。实际上老板娘还给我们另一个选择，是8点半还有另一个公司的shuttle，但这个不是每天固定有，临时加开的，车票9JD，老板娘是好心，觉得可以让我们多睡一会儿觉，但我们在wadi rum的tour已经订好了，8点半再出发，到wadi rum就太晚了，所以还是订了6点的。老板娘就说让我们5点50的时候到顶楼去吃早饭

睡前收拾好了大部分行李，然后一直睡到第二天5点半多起床，洗漱后到顶楼，伙计正跪在地毯上做祷告呢。等做完祷告，就开始准备伙食，依然是每人一份煎蛋，也用小塑料袋给装了面饼路上吃。除了我和旅伴，还有一对情侣也早起来到顶层餐厅，一问也是要坐shuttle去wadi rum的。简单吃完早饭，就拎着行李到lobby，退了钥匙，等了片刻，喷涂着wadi rum字样的shuttle面包车就来了。上车后司机就收钱，也问了是否有预定tour，我给司机看了我预定的"bedouin direction"的tour确认邮件，司机看到邮件的署名，就说认识那个家伙。在wadi musa转了几家酒店，接了不到10个乘客，就离开佩特拉，往wadi rum开去

总结一下rocky mountain hotel，除了我，我的一些朋友之前在佩特拉旅行也住过这里，感觉都不错。好处：有很好用的免费wifi；免费早餐不错，而且很早就有，适合早上赶车去Wadi Rum或者看日出的；观景台风景好，俯瞰整个镇子，日落景色也绝佳；缺点：只有lobby有wifi；房间空间显得拘谨，但卫生间还好。总之作为44USD/night标间，还是不错了

从Wadi Musa乘坐上前往Wadi Rum的巴士，心里想着就是在车上补足睡眠，于是很快就睡着了，途中在某加油站停了10分钟，供乘客上厕所、到加油站超市买早点之类的，我也没下车。一路都开在前往Aqaba的高速公路上，到8点半左右已经看到写着Wadi Rum的路牌了。从这里调了个头，再开下主路，路牌所在位置和支路路口都有石亭，作为车站给等候搭车的人使用（看到攻略写，在Aqaba和Wadi Rum之间公交不方便，即使游客如果不打车的话也需要在这样的车站拦车的）。我们司机看到有个阿拉伯大叔拦车，就载上他，也没有讲价格，看来这里搭车价格早就是潜规则了

开到Wadi Rum景区的路上，和我们同住rocky mountain hotel又同前来的两位游客，已经有导游到路边来接了，于是提了行李就先走了。继续开了一段，经过visitor center，车子停在路边，所有游客要到售票处买票，5JD/人，本国人1JD。外表看，这里的访客中心比佩特拉的好太多了，有个大院子，有停车场，也有洗手间可以用

在售票处这里也聚集了不少贝都因导游，是等着捡没有预定tour的游客，虽然这里的贝都因人各自提供的tour内容都差不多，但服务质量还是有差别的，大多数人还是先在网上预定好。如果临时找，就在这里直接跟着导游走了。在wadi rum有四种tour，坐四轮驱动吉普车、骑骆驼、徒步和露营。大多游客至少在这里住一晚，在沙漠里看星空是很美的，所以会选择露营+Jeep或者骆驼或者hiking的package，不用自己带任何露营设备，景区里有各家贝都因tour operator自己搭的帐篷和简易床铺，有的也能洗澡但没有热水。但我们时间有限，晚上要到Aqaba去住宿，就只有白天5、6个小时时间了，于是预定了Jeep tour。游记攻略对tour有不同的推荐，在google搜索wadi rum tour能找到很多，互相比较了一下价格，也都差不多，2个人5、6小时的jeep tour每人30JD，预定这家"Bedouin Directions"（网址 www.wadirumjeeptours.com）是因为他们答应帮我们找一辆到Aqaba去的taxi

从visitor center再往景区里开，到贝都因人的村庄，目前在这里居住的几百贝都因人99%都是从事wadi rum旅游行业的，或者是tour组织者，或者是司机、导游、开餐馆和纪念品店的商贩。到村子边界，司机停在路边站立的一位阿拉伯中年人身旁，和我说这就是Mehedi，我们预定的tour组织人，于是我们也赶快提了行李下车了。和Mehedi打过招呼，他就带我们到路边的一处餐厅兼茶棚等候，这里也有洗手间。原来他只是组织人，并非jeep司机，要等着司机前来。他还有另一位客人比我们早到了，一位英国女士，独自旅行的，预定了露营2天的tour，白天也要坐jeep兜风。这里的tour很少把散客拼团，而是都组织private tour，所以她也要等另一位司机。道理上说司机也兼导游，但其实我们的司机讲解的很少，也许是英文不是很好，另外这些自然景观本来也没什么太多可讲吧。等司机的时候Mehedi指着地图给我们介绍了jeep路线，我们的短，英国妇女的更长

瓦迪拉姆也叫做月亮谷(The Valley of the Moon)，因为这里的地表形态和月球有些类似，很多外星球题材的电影到这里来取景。处在约旦南部这块土地，是古老的地质运动在砂岩和花岗岩中切割出的谷地(wadi)，是约旦随处可见的wadi中面积最大的

离开劳伦斯泉，又开到第二个景点，Khaz'ali峡谷，这是两块大岩石之间一道极窄的狭缝，贝都因人习惯在这里乘凉避暑，岩石壁上也有很多inscription，有象形文字，也有晚近一些的伊斯兰文字。另外这峡谷里还有水井的遗迹，并且还真的有水。我们和另一组游客、导游一起走进峡谷，人家的导游在认真讲解，我们的导游自己玩，竟然三窜两跳攀到崖壁上层去了！在进峡谷的时候，看到沙土地上有小动物的脚印，我们的司机夜里这里有很多动物

从这里到第三个景点red sand dune的路10分钟车程，是旅伴开的，旅伴一开始只是半开玩笑问了一下，没想到司机竟然同意了。虽然有车轮压过的痕迹，但还是需要认路的，否则沙漠里的岩石、沙丘样子都差不多。旅伴开车如果没有司机指点方向，肯定要迷路了，也难怪整个景区就没见到有游客的私车开进来。到了景点把车停在大石块下背荫的地方，下车后旅伴找洗手间，沙漠里哪里有，只好找大树、大石块天然解决了

接下来再往沙漠深处，开了一段不短的路程，到了一处石房子废墟，Lawrence House，这是纳巴特住宅的遗迹，据说劳伦斯曾在这里藏武器。这处废墟已经十分破烂了，墙壁大部分已经坍塌，房顶都不见踪影了。这里地势稍高，看周边的风景，都很不错。司机在这里还殷勤地给我们倒苹果汁喝，这些饮料都是包括在tour费用里的，不喝就浪费了

回village之前，还有一处景点是Um Frouth Arch，其实景区里有很多大大小小的拱门、天然桥，但时间有限，只能去一个了。到了拱门底下，司机把车停下就打算到一边抽烟去，留时间给我们爬上arch，如果是上午或者傍晚凉爽的时候我可能会爬，可这正午太阳正毒的时候，我是无论如何都不想爬了，只在拱门下拍照留念一下，旅伴根本就没下车。这里的arch比起在美国西南部见到的，尺寸小很多。于是司机也没来得及抽烟，就被拉回车里继续开车。后来又到了附近的另一处arch，更小了，依然没兴趣爬

亚喀巴是约旦很特殊的城市，约旦全国只有很小的一段红海海岸线，而亚喀巴在这海岸线上，是全国唯一的沿海城市，因为亚喀巴在这个区域内是最大的城市，所以红海在这一块就叫亚喀巴湾。亚喀巴也是约旦最南端的领土，所在的亚喀巴省的省府

据圣经等文献记载，亚喀巴在公元前4000年“以东”帝国时代就有人居住了，由于特殊的地理位置，这里在当时就是亚非之间的贸易枢纽。以东政权之后，纳巴特人占据这里，亚历山大之后的希腊政权和罗马帝国也先后统治这里。在罗马时代，106AD前后，亚喀巴达到辉煌顶峰，当时是连结埃及和大叙利亚地区的贸易路线上最重要的枢纽。伊斯兰征服这片地区后，倭玛亚、阿拔斯、法蒂玛王朝的哈里发都曾统治这里。12世纪的时候，十字军的耶路撒冷王国曾短暂占据这里，在这里建立了一些城堡，但很快又被埃及的穆斯林马穆鲁克王朝的军队占领。16世纪，马穆鲁克王朝衰落，亚喀巴地区被奥斯曼土耳其占据，曾一度萎缩成一个小渔村，直到奥斯曼帝国修建Hejaz铁路（联通亚喀巴与大马士革、麦地那），又使这里重新繁荣

第一次世界大战期间，“阿拉伯的劳伦斯”率领游击队在亚喀巴击溃土耳其军，不仅为阿拉伯世界赢回亚喀巴，也为英军和埃及军队援助阿拉伯革命打开了海上通道。一战之后，亚喀巴就落入英国的掌控，直到约旦在侯赛因国王手中独立。今天的亚喀巴人口已经超过11万，经济发展非常迅速，发展速度是高于约旦平均水平的。这得益于特殊经济区的建立，免税等政策使得度假村等旅游度假配套设施迅速建设完备，依靠红海水上活动的旅游业迅速发达，年访客40万以上；此外，港口贸易带动的工商业也为亚喀巴经济繁荣发挥了巨大作用

旅伴并不和我在Aqaba住宿，晚上在城里坐JETT回amman，第二天清早的航班飞去黎巴嫩，我在aqaba住一晚，第二天下午返回安曼。而旅伴还想先看看红海，我就在上车的时候就和司机大叔说先送旅伴到海滩，再送我到酒店，我给司机看我酒店的地图，又指给他地图上标着的就在我住的酒店旁边的海滩，其实就是Aqaba市中心的海滩。说了很多遍beach/marina，不知道司机是真不懂还是装不懂，还是在到了aqaba之后往南开，把我们带到了south beach一带。亚喀巴有两个大的海滩，一个是市中心海滩，一个是south beach，前者主要是给本地人开放的，后者是度假区，给外国人的，很多高档酒店也在south beach（市中心beach也有高档酒店，但少一些）。司机竟然把车停在beach附近的一家叫marina×××的酒店门口，说是已经到了，我只好再给他看地图，再连着说了几遍beach，他似乎才明白，于是调车头，把旅伴放到south beach的公共beach，旅伴提了行李下车，司机还跟下去给了名片，说是需要回城里的时候可以给他打电话。因为说好我付钱，司机在这里就没找旅伴收费

第二天早上睡到9点多才起床，洗漱后到餐厅吃早点，是包括在房费里的，很丰盛，热菜有多种，还有肉片，配面包和面饼，饮料有鲜榨果汁和奶。这一天的安排是在Aqaba城里逛逛，之后坐大巴返回安曼，夜里的航班经过伊斯坦布尔转机飞往格鲁吉亚首都第比利斯，之后继续外高加索的行程。所以时间很宽松，吃完饭回房间就继续睡，一直到11点。大部分游客来aqaba要潜水，我这个没计划，每天还有1-2班玻璃船开到海中看水下生物，30JD/人，可以在酒店前台register，会有车到酒店来pick up送到码头，我觉得有些贵，也就没报名。所以这一天只要晚上赶回安曼，其它时间就不用赶了

睡足了就收拾东西到前台退房，前台派人检查了房间，特别是查看冰箱里的饮食有没有动过，都不是免费的。检查好了，才确认退房，行李就放在前台，只带了随身物品出门。先到大街拐角处的JETT售票处买下午返回安曼的车票，售票处的告示都是阿拉伯文的，也少见有外国游客在这里买票，大多去车站直接买了，不过售票员都懂英语（我在约旦和旅游业相关人员打交道最不用费心的就是语言问题），问明我是去Tabarbour而不是7th circle或者其它车站，就卖给我下午2点半发车的车票，票价8.8JD。从Aqaba到Amman的JETT大巴班次很多，一直到下午6、7点还有，到Tabarbour和7th circle是同一辆车，也有到安曼其它车站例如Abdali的

买好车票就朝着beach溜达过去，穿过几条游客聚集的街道，就到了海边，这里还建了一座精美的清真寺，Al-Sharif Al Hussein Bin Ali Mosque, 1975年修建的，为的是纪念Ali将军，当初就是这位出生于伊斯坦布尔的阿拉伯将领与“阿拉伯的劳伦斯”共同领导起义军，在亚喀巴击溃了土耳其军队。清真寺的白色外观和精美的雕饰让人印象深刻，可惜这一天不开放，无法进入院内仔细参观

背包可以带进车内，拉杆包就只能放在行李舱里了，工作人员特意问我是到7th circle还是tabarbour，行李是分开放的。我的车票座位号是最后一排的，不过开车之前好心的司机招呼我，让我坐到前排空座。车子基本坐满了，不过仍有两三排空着。车内空调也很足，要穿上长袖外衣才不冷，为了防晒，车窗的布帘全拉起来了，座位都还算舒服，可以斜着放下去到一定角度，但不能放到可以平躺睡觉的程度。座椅后都有小桌板，可以吃东西喝水，但座椅间的空间其实不大。在中部车门旁有洗手间，车内没有wifi

两点半准时发车，开出aqaba不远，就到了一处检查站，有警察上来朝乘客说了句阿拉伯语，也有人小声用英语翻译了一遍，大多乘客都下车了，原来是有行李在行李舱的乘客都要下车，行李要由警察过目。乘客们都拎着行李箱到检查大厅，放在大桌子上主动拉开拉链，有专门的警察负责逐个箱子验看，对阿拉伯本地人查得严，对像我这样的游客就很松，我指着身上的衣服比划着说，大多是衣物，他就象征性地摸了摸就放行了

背包可以带进车内，拉杆包就只能放在行李舱里了，工作人员特意问我是到7th circle还是tabarbour，行李是分开放的。我的车票座位号是最后一排的，不过开车之前好心的司机招呼我，让我坐到前排空座。车子基本坐满了，不过仍有两三排空着。车内空调也很足，要穿上长袖外衣才不冷，为了防晒，车窗的布帘全拉起来了，座位都还算舒服，可以斜着放下去到一定角度，但不能放到可以平躺睡觉的程度。座椅后都有小桌板，可以吃东西喝水，但座椅间的空间其实不大。在中部车门旁有洗手间，车内没有wifi

两点半准时发车，开出aqaba不远，就到了一处检查站，有警察上来朝乘客说了句阿拉伯语，也有人小声用英语翻译了一遍，大多乘客都下车了，原来是有行李在行李舱的乘客都要下车，行李要由警察过目。乘客们都拎着行李箱到检查大厅，放在大桌子上主动拉开拉链，有专门的警察负责逐个箱子验看，对阿拉伯本地人查得严，对像我这样的游客就很松，我指着身上的衣服比划着说，大多是衣物，他就象征性地摸了摸就放行了

行李都放回行李舱后，乘客们上车就继续赶路，离开了检查站。本以为这班车回走更靠内陆的15号高速公路，不过实际还是走了死海边的king’s highway，和我几天前由安曼南下的路线一致。这趟车除了检查站外，中途没有停任何车站，也不会搭载中途拦车的旅客，只在wadi mujib附近的路边停了一下，司机休息片刻，乘客也有下车抽烟的，但只是路边的空地，没有任何商店、也没有洗手间。JETT的巴士是配备了服务生的，这个姑凉打扮很时尚，也不围头巾（其实安曼城内很多年轻女孩儿都是不包头巾的，不清楚是因为不是穆斯林，还是风俗都开放了）。行车途中她就从前排走下来逐一问是否需要coffee或tea，大多乘客都没有，我也就没要，后来发现果然是要付费的，似乎是1JD一杯

这里星巴克是24小时营业，而且机场有free wifi很好用，我可以安心在这里边吃边上网边看书，等到夜里12:30才离开，再上楼到出发层。这次看门的警卫允许我进入了，并且指点我到我需要乘坐的土航的柜台去值机。出发层的值机柜台占据两个侧翼，一半位置都是Royal Jordanian的，其它航空公司的再另一半，但大多也是Royal Jordanian的地勤帮忙办公。土航这边值机的人还不多，排队等了2、3分钟就到我，没有问我土耳其签证的事，因为都知道在IST转机不需要签证，但因为我转机后要到格鲁吉亚，就问我是否有格鲁吉亚签证，我说可以落地签，值机的大哥就查了IATA，确认后给我打出了两程的boarding pass，我掏出UA的银卡问是否能升舱，回答说已经没有available的座位了，其实就是嘴上对付

这班车先到7th circle再到tabarbour，这两处都有Sariyah的机场巴士，我买票的时候之所以选到Tabarbour站，就是因为第一天从AMM机场到城里的时候，也经过7th circle，发现那里并没有正规的车站，估计如果路边乱停的话，也不容易一下找到前往机场的黄色shuttle。这班JETT到7th circle的时候果然是停在一处停车场内，下了一多半人以后，继续往tabarbour开，但我却看到刚好有一辆Sariyah黄色大巴停在路边，再想下车也来不及了，只好到tabarbout站去吧

到了Tabarbour，JETT也有自己的车站，虽然很小，问了车上的服务生如何到公用大车站，取了行李，走上JETT站旁的过街天桥，上层桥头就是Tabarbour大车站的停车场了。正有Sariyah的几辆面包车在等客人，没有理会缠住我招徕生意的出租司机，直接走到shuttle旁，问明白哪一辆即将发车，就上车了。等的时间不长，10几分钟，虽然只坐了4、5个乘客，也发车了，发车前有售票员收钱，依然是3.25JD

这班车也没去7th circle，直接出城赶往机场，出城的时候有些堵车，大概晚上8点，天还没黑，过了这一段就不堵了。大概40分钟车程，9点不到就来到Alia王后国际机场的二层出发厅。下车后拎着行李就进机场了，但进入值机区之前有警察询问航班信息、查护照。我的航班是后半夜的，现在还太早，不让进。如果在二楼门口这一片等待，既没有洗手间，也没有餐馆，不方便，就下了一层到到达厅，先去洗手间换了长袖衣裤，又看到有星巴克，就点了蛋糕和三明治（可以加热）当晚饭，一共8JD

这里星巴克是24小时营业，而且机场有free wifi很好用，我可以安心在这里边吃边上网边看书，等到夜里12:30才离开，再上楼到出发层。这次看门的警卫允许我进入了，并且指点我到我需要乘坐的土航的柜台去值机。出发层的值机柜台占据两个侧翼，一半位置都是Royal Jordanian的，其它航空公司的再另一半，但大多也是Royal Jordanian的地勤帮忙办公。土航这边值机的人还不多，排队等了2、3分钟就到我，没有问我土耳其签证的事，因为都知道在IST转机不需要签证，但因为我转机后要到格鲁吉亚，就问我是否有格鲁吉亚签证，我说可以落地签，值机的大哥就查了IATA，确认后给我打出了两程的boarding pass，我掏出UA的银卡问是否能升舱，回答说已经没有available的座位了，其实就是嘴上对付

带着登机牌，就走到passport control，警官先在约旦签证页上盖了离境章，却没放我走，在紫外灯下照着看，似乎是怀疑我拿的假护照。不久就过来一位领导模样的警官，都不和我说话，只相互用阿拉伯语讨论我这本护照。领导随即又拿着我的护照到旁边的一个柜台去照紫外线，又让手下的警官抄写了我护照信息，还示意我离远一点，不让我看，还用纸在我的美国visa上用力搓，大概也是一种鉴别签证真伪的办法吧，看到搓完也不掉色，就确认是真的，才把护照还给我。安检倒是很松，背包里有瓶水忘记拿出来了，过扫描时候竟然也没事，鞋子和穿在最外的长袖外套也都不用脱

过了安检就是duty free商店区，穿过商店区才是候机区，有不少餐馆、cafe，一杯鲜榨果汁2-3JD，比外面贵一些但也没有贵太离谱。我先找到了换汇的柜台，把剩余的JD都换成USD了，花了1.2JD手续费，41.2JD换成58USD，好处是硬币也可以换。在登机口等待的时候，巧遇一位香港小伙子，一个人在以色列、约旦玩了半个月，正要乘坐Royal Jordanian的航班返回香港，其实这小伙子从Aqaba就和我同坐一班大巴，有一起坐机场shuttle过来，于是一直聊天到他登机，不久后我也登机了，夜里2点半准时起飞，前往伊斯坦布尔