带你领略帝国之美

2014年10月1日的凌晨，俺们乘坐的俄航班机自首都机场起飞了，而飞机正如传说中一般的陈旧——在起飞的时候似乎还能隐约听到飞机在咯吱作响，而平安着陆的时候少不得又有些乘客半是感恩半是起哄的鼓掌喝彩。与大部分俄航班机类似，这趟班机也得在莫斯科的谢列梅捷沃机场转机，出来机舱后跟着转机指示，或者更简单点干脆跟着其他转机乘客去办转机手续（此时要注意千万别一不小心走到入境那条通道）。办理转机手续您得出示护照与联程机票，如果没带上联程机票就去旁边的窗口办理，之后再把行李过一遍安检，欢迎您来到谢列梅捷沃机场。

候机大楼是不久前新盖的，比上虽然不足比下倒也有余，几个航站楼之间没有如首都机场一般的大巴或轻轨，只能用脚走。好在也不算太远，最远的两航站楼用脚走也不过半小时而已。照理这里塞满了各种售价昂贵的免税店，还可以看见鸽子在走廊里毫不怕人的踱来踱去——不过话说机场里有这么多鸽子真的没问题吗？

转机、候机、登机、飞行、降落，俺们终于来到了维也纳国际机场，到底是小国寡民维也纳堂堂一国之都的飞机场也小得紧，还赶不上俺天朝一个省会的机场。小虽小，倒也是五脏俱全，免税店旅游咨询处机场大巴等该有的一样不少。在旅游咨询处里除了如地图之类的免费材料外，最重要的是有包括维也纳卡（wien carte）在内的各种交通卡出售，维也纳卡分48小时与72小时两种（对，您没看错，就是没有24小时卡），除了包含交通卡的功能外，在大部分旅游景点都有一定幅度的优惠。但也仅仅是那么一两个欧元程度的优惠而已，并非免除门票，鉴于维也纳的大部分景点对老人与学生都有优惠政策，那么到底是购买维也纳卡还是单纯的交通卡就需要具体情况具体分析的考量一番了。

从机场到市内可以选择机场大巴、机场特快轻轨（CAT）或者火车，性价比上看最划算的是机场大巴。维也纳国际机场距离市区算是有一定距离，因此这车票钱便不能用维也纳卡免掉了，但可以凭卡打折。无论是维也纳卡还是交通卡，在第一次使用的时候都需要在专门的打卡机里打卡（如果是维也纳卡还得在背面签字）。作为一个发达国家，维也纳市内的公共交通几乎没有查票的（至少俺们是没碰到），全屏君子自律自觉——尽管如此，俺还是觉得应该掏钱买张票才是。其实也不止一个维也纳，林茨格拉茨萨尔茨……此行奥地利若干个城市，市内公交查票的还真是一个也没遇到。

在预定的旅馆安顿好住处后，剩下半天的维也纳之旅开始了。第一站不是旁的，正是哈布斯堡家的王宫Hafburg，自哈布斯堡家定都维也纳直到一战结束，这里长期以来一直是神圣罗马帝国、奥匈帝国、乃至整个中欧的权力中枢，这是奥地利的冬宫，这是欧洲版的紫禁城。几百年的改建与扩建使得这里成了维也纳指环路内最大的一组建筑物，结构极其复杂，非常容易迷路——俺们就迷路了若干次。

与对面的博物馆区一样，王宫这里也被改造为若干家博物馆的聚合体，其中在驴友中名气最大的应该是茜茜博物馆——这张门票同时还可以参观银器收藏室，以及还保留当年原貌的部分房间。售票处位于新宫门前英雄广场再向北，里面那个带佛朗茨二世塑像的小广场内，而入口因为施工的缘故临时也调整到了面向广场的一侧。根据参观路线，首先进入会写作银器收藏室读作餐具收藏室的展室，这里可以看到当年在王宫里使用的各种餐具与厨具——当然，主要还是餐具：包括数以百计造型各异的盘碗碟盆，以及数以千计造型各异的刀子叉子勺子，这一切让您不由得对哈布斯堡的皇家气派感叹不已——想吃顿饭还真是费劲麻烦，难怪茜茜公主不喜欢待在王宫里。

茜茜公主、或者说伊丽莎白皇妃，这是维也纳乃至整个奥地利仅次于乐圣莫扎特之后的第二张文化名片——在这个国家的各种纪念品商店，如果上面印着的头像不是红衣银发的莫扎特，那便定然是袒胸露肩的茜茜公主了，这也正是为啥2004年在王宫里开张的那家博物馆用的是茜茜公主的名号而非她老公帝国皇帝佛朗茨一世。这家博物馆又昔日王宫中的几个房间改造而成，以茜茜公主的生平为切入点，介绍了奥匈帝国是如何在佛朗茨一世期间达到了其国运的顶峰，然后又如何走向了衰落乃至灭亡。在这里您可以看到皇妃的各种遗物——从服装扇子直到石膏面膜，不过禁止拍照。

穿过茜茜公主博物馆便来到了王宫中保留原貌的那部分建筑：有皇帝的房间，也有皇妃的房间，统统禁止拍照。虽然会客厅、餐厅之类礼仪性的房间布置的富丽堂皇，但皇帝佛朗茨一世这个“平庸而勤奋的帝国第一公务员”的私人卧室却出人意料的简谱，那张铁板床没准还没屏幕前诸君的卧床来得舒适呢，可见帝国皇帝虽然富有四海，夜间卧榻也不过是一床之地而已。反过来说，倒是茜茜公主也就是伊丽莎白皇妃的房间普遍奢华了许多——比皇帝的房间奢华得多。但铺张归铺张，她却没如路易十六的老婆安托瓦内特一般背负骂名，由此可见“美丽没有敌人”，女人的缺点只有一个，那就是不够漂亮。

在老王宫南侧的英雄广场上，矗立着欧根亲王与卡尔大公两位奥地利历史名将的骑马像——其实如果较真的话卡尔大公是意大利人而欧根亲王则是法兰西人，东侧那栋扇形弧面的华丽大厦便是新王宫Neue Burg，现在也被改造为博物馆，数家博物馆入住其内。从欧根亲王背后的大门入内，在底层是艾菲索斯博物馆，您在这里可以看到大量古希腊时代的雕像，比如胸前如防弹背心一般挂着三排二十多个乳房的生育女神。没错，这些文物都是当年奥匈帝国还牛逼的时候从海外搞来的，只是苦主并不是现在的希腊共和国——艾菲索斯虽然是一座古希腊城市，但却位于现在的土耳其西部。

新王宫的二楼是武器与狩猎博物馆，在这里您可以看到无数士兵、骑士、以及帝王将相们使用过的铠甲。虽然这些闪闪发光的骑士铠会瞬间让您联想到那个骑士与喷火龙的黑暗中世纪，但其实这里大部分铠甲是文艺复兴时代的产品。随着热武器的普及，这种重铠的实用性其实已经开始逐渐消失，更多的是一种礼仪性的装束——所以这里的铠甲普遍具有毫无实战价值的精细花纹。

提到奥地利自然就会让人联想到音乐，而演奏音乐自然少不了乐器，乐器博物馆也在同一层楼，这里摆满了从提琴到钢琴的各种有年头的古董级乐器，其中颇有不少是莫扎特、贝多芬、海顿等各路音乐大师当年使用过的。就算您对乐器没什么特别的兴趣，看看作为博物馆展厅的宫殿建筑总也是好的——您知道吗？其中的一件房间还是当年拿破仑进入维也纳时候入住过的呢。

新王宫最南侧那栋相对独立的三层回字形大厦是民族博物馆。虽然奥匈帝国境内居住着大大小小数十个民族（也正是这种民族多样性最后要了帝国的命），但在这家博物馆里您一个也看不到，这里是介绍亚非拉各种民族的博物馆。19世纪中期，了不起的奥地利大旅行家兼探险家弗朗茨完成了自己的环球之旅，以他这一趟下来的收集品为基础，加之后来的补充增集，方有了今日之规模。在这里可以看到大洋洲毛利人与美洲印第安人的各种武器，也有印度与中华的各种神像，当然也少不了东南亚的各种民族乐器与服装。

王宫往南，在特雷西亚广场的东西两侧有两栋华丽的大厦东西遥遥相对，那是奥地利艺术史博物馆与奥地利自然史博物馆，两者的历史可以一直上溯到19世纪的佛朗茨一世时代。此时奥匈帝国刚刚完成了国内改革，普奥战争的伤口已近痊愈，万国博览会在维也纳圆满落幕……一句话，就如欧洲的其他地方一样，奥匈帝国正处于自己历史上最阔气的时代，这是凡尔纳与斯特劳斯的时代，这是马克思与波拿巴的时代，这是欧洲黄金时代的顶点（相对应东方的中华帝国则正滑向近代苦难深渊的谷底）。帝国辉煌与荣光的具象化，便是这奥地利艺术史博物馆，不但设计出自森佩尔、哈森那尔这样一流大家之手，同时在施工过程中也没对成本加以任何限制，历经二十年，终于打造出了这座这在欧洲名列第四的超级美术馆。

如果您时间有限在维也纳只来得及看一家美术馆，那千万别犹豫，来这里就对了！但凡大美术馆，少不得都得嚷嚷诸如卢浮宫《蒙娜丽莎》之类“不可不看的镇馆之宝”，不过俺却以为随意漫步其间看看自己喜欢的，“一口一口慢慢嘬”才是上策。且不说这里希腊罗马的古代雕塑与古埃及的木乃伊，也不说这里数以万计的绘画、圣像、与钱币，就算您可以有效的免疫司汤达综合症，就冲着这结合了巴洛克式装饰的新文艺复兴风格的华丽建筑本身，便也值得掏钱买门票入内！就个人而言，俺最喜欢的是古埃及厅，一方面是因为展品确实有料（谁能想到奥地利竟然有如此丰富的埃及收藏呢），另一方面则是因为展厅布置的实在华丽。您还真就别撇嘴，这家美术馆的室内装饰可是出自克里姆特这样的大家手笔呢。俗话说三代才能养成个贵族，而哈布斯堡家自鲁道夫一世以来传承600多年，可谓是欧洲头号世家，这等皇室的帝国范儿莫说美利坚的那群暴发户，便是俄罗斯的罗曼诺夫与法兰西的波旁也只能低头自认新贵。

自然历史博物馆与艺术史博物馆完全对称，建筑华丽程度上可谓不相上下。这里是奥地利最大的自然博物馆，在欧洲同类博物馆里也位居前列。这里的藏品按照地质、矿物、生物等分门别类的装满了几十个展厅。其中要说藏品最丰富的肯定是地矿部分，最富观赏性的则是生物部分的各种动物标本，而最吸引小孩子的则当然是古生物部分的恐龙骨架。比较奇妙的是，这里还可以看到各种海洋生物的标本——别看现在的奥地利是个内陆国，可当年奥匈帝国时代也是有海岸线的！

维也纳这个倒驴不倒架的昔日帝国之都给俺们的最后一个惊喜……是在当地的麦当劳餐厅。众所周知麦当劳快餐连锁乃是美国现代资本主义工业化快节奏饮食文化之产物……如果美国的饮食也能算文化的话，而在这里，在这个空气里充满了历史与艺术味道的维也纳，连急匆匆的麦当劳也入乡随俗的放慢了脚步，麦当劳餐厅摇身一变成了麦当劳咖啡厅！或者说的准确点，每家麦当劳餐厅都附属了一间咖啡厅，在麦当劳您这个外国游客啃完麦当劳的汉堡之后，也可以如维也纳人一般安下心坐下来，附庸风雅的点上一杯卡布奇诺，再来上份“红衣主教”或者光荣的查哈蛋糕或者别的什么甜点，然后您就会由衷的感慨，在奥地利这个著名的甜食王国里，果然无论哪种点心对中国人而言都实在是甜得过分了！

甜得发腻，腻得发晕，让每一个外国游客如佛罗伦萨的司汤达一般晕头转向，这是俺们对奥地利的初步印象。

在每个伟大首都的郊外都会有座夏宫与城里的冬宫遥遥相对：北京的郊外有个颐和园，巴黎的郊外有个凡尔赛，而在维也纳的郊外则是坐落着美泉宫。这是维也纳的象征，这是奥地利人的骄傲，这是全体外国游客在奥地利注定前往的名胜中的名胜。既然连国内的旅行团都不会错过此地，那么俺们这种背包客自然也要前往一游。

距离美泉宫最近的地铁站是U4线的Schonbrunn，出站后还需要再向西步行几百门才能抵达宫殿大门。如果稍加观察就会发现，这一带的行道树并非梧桐之类，而是……栗子树！除了一地的落英缤纷，还有一地的大栗子……话说奥地利人也不是不吃栗子啊，为啥这群万恶资本主义制度下的人这么暴殄天物呢？

作为世界文化遗产的美泉宫其历史可以一直上溯到16世纪的狩猎用行宫，不过现在看到的建筑大部分是17世纪末利奥波德一世时代的设计，真正开始大规模建设要一直等到18世纪特雷西亚的时代了。美泉宫的门票有若干种，可参观的区域互不相同，如果只是想参观宫殿本身，那么Grand tour票也就够了。令人高兴的是，这里提供包括中文在内的各种语音导览机；而令人遗憾的是，宫殿里面禁止拍照。

常言道，“除了赫赫武勋，再无比宏大的建筑更能显示帝王威严了”，而以“让别人打仗去吧，快乐的哈布斯堡家结婚生子就好了！”为家训的哈布斯堡家为了炫耀其帝王威权，理所当然的选择了盖房子。美权宫殿内部的豪华程度会令人瞬间联想到法国的凡尔赛宫，其富丽堂皇甚至还在凡尔赛之上——因为一开始美泉宫就是以“压倒法国波旁家的凡尔赛”为目标设计的。天才莫扎特6岁的时候在此举行了他的首次宫廷演出，拿破仑占领维也纳时选择在此居住，1814年“只跳舞不开会”的维也纳会议与1961年肯尼迪与赫鲁晓夫的会谈也都选择这里为开会地点……可为啥室内就是不让拍照呢？

不过好在美泉宫也还是有可以拍照的地方，那就是室外的大花园。自宫殿向南远眺，植物被修建的如刀切豆腐块，数十尊大理石雕像分立两旁；如果是从中央大道向两侧看去，则可以看到树枝如拱门一般交错形成了一条绿色隧道。花园西侧是迷宫与维也纳动物园，需要另外购票；东侧则分布着人造瀑布与罗马式废墟——并不是真正的罗马时代废墟，而是18世纪盖起来的供皇族发发小清新思古幽情的巴洛克式建筑。既然是号美泉宫，自然少不了泉水、瀑布、与喷泉，其中规模最大的就是位于花园中央位置的海神喷泉。绕到海神喷泉背后的缓坡上，透过水帘可以看到远处的宫殿——不过看看就好，拍照的话效果其实并不好。从这里开始就是一路上坡了，爬到顶便是纪念阵亡将士的凯旋门，看着很近，其实走起来才发现非常远——于是便也没过去。

美泉宫范围内的另一处景致是马车博物馆，这里单独售票。美泉宫里的这家马车博物馆号称是世界上最大的马车博物馆之一，在此可以看到自1690年到1918年哈布斯堡皇室使用过的各种马车、雪橇、以及灵车。常言道天子驾六，而哈布斯堡用于加冕仪式的典礼马车则是由八匹白马来拉，看上去就如同仙杜拉比的那辆童话马车。另一种有趣的马车是拿破仑那个奥地利公主老婆生下的儿子拿破仑二世用过的儿童马车，还真是量身定做的儿童马车，算上轮子也不过一米来高，看起来就仿佛是马车模型，想必只能用小马驹来拉车。

由美泉宫的北门向北步行五百米，便是奥地利的产业技术博物馆。与威震天下的美泉宫相比，这里在外国游客特别是中国游客中的知名度显然低了很多——至少俺们在这里没看到几个东方面孔。这个博物馆规模庞大，门类齐全：从16世纪开始的奥地利科技史到当代奥地利工人运动现状，从运输业的火车头到重工业的高炉……无论是您想得到的还是你没能想到的，在这里都能看到。甚至还专门有一个相当大的部分是介绍乐器技术的，真不愧是音乐之国的音乐之都！

最有趣的是，在这个规模比艺术史博物馆更加庞大的博物馆里，您将充分见识到德意志人的勤奋精准与天主教徒的享乐安逸是如何奇妙的在奥地利组合在一起的。哦，俺说的是那个介绍19世纪以来奥地利人日常生活变化的那个展厅。在这里您会看到马桶、电灯、助听器、收音机、自行车……以及您能在日常生活中见到与用到的各种东西，它们随着技术的进步也在一步步的向前发展，使得人们的生活变得日益舒适。由此可见，科技作为是第一生产力，其最根本的作用乃是提高人类的生活品质；再把这里与俄罗斯莫斯科的那个只见重工业不见轻工业的工业博物馆比较一下，您就会明白为啥是苏联这边最终输掉了冷战。

哈布斯堡家虽然振臂高呼“只结婚不打仗”，但支撑起帝国的最终毕竟还是实力而非小聪明的花招，一旦这个姻亲帝国在欧洲建立起来后，皇帝们便发现自己不得不承担起近乎无止境的军事责任，于是除了小提琴，利剑也成了奥地利历史的一个重要组成部分。想了解奥地利的战史，奥地利军事博物馆自然是最佳选择，乘地铁U1线抵达维也纳南站（Hauptbahnhof）后换乘公交69A坐两站，下车后顺着Ghega大街一路过去，看到那座混合了摩尔、拜占庭、以及巴洛克风格的红砖院落了吗？那就是奥地利军事博物馆了。

博物馆大门两侧的长廊里摆放着数十门青铜古炮，博物馆的玄关则是数十名奥地利历史名将的塑像——少数人俺们认识，大部分叫不上名字。走上楼梯来到二楼，你便置身于恢宏雄伟而又金碧辉煌的纪念大厅，其华丽程度甚至还在艺术史博物馆之上，就冲这华丽建筑便也值回票价了。

二楼两侧的展厅红色的那一侧装满了各种铠甲与旗帜，那里介绍了三十年战争与对奥斯曼战争，咬紧牙关挺过三十年战争后，帝国军在名将欧根亲王的统御下展开了与宿敌奥斯曼帝国的大反攻，由此奠定了基督教世界对伊斯兰教世界的决定性胜利，这是奥地利作为曾经的超级帝国在战史上最为光辉的篇章。但随后奥地利王位继承战争的苦战，却为帝国的未来蒙上了一层不吉祥的阴影。

对面白色基调的那一侧则是拿破仑战争与1848年革命，为了与法兰西阶级斗争的红旗相对抗，中欧的贵族们炮制出了德意志民族主义以忽悠屁民当炮灰，可这只魔鬼刚离开瓶子就失去了控制，帝国疆域内其他少数民族的民族主义也被一并激发了出来，地下的暗流汇集为1848大革命的狂潮，帝国在崩溃的悬崖边起死回生后又在普奥战争中蒙受了新的耻辱，昔日欧陆帝国华服上的镀金已经日渐褪去而露出了倒驴没倒架的布头帝国本色，但这还远非灾难的顶点。

在博物馆的一楼，您会看到一辆敞篷汽车，那就是萨拉热窝事件中帝国皇储斐迪南遭暗杀时候的坐乘。以此为起点一个接一个的军事同盟条约如多米诺骨牌一般开始连锁反应，整个欧洲都陷入了疯狂，战火与鲜血在随后的几年里将全世界染得通红——顺便一提，2014年正是一战爆发一百周年。第一次世界大战无疑是这个博物馆里最精彩的部分，可以看到同盟国与协约国各方的制服与装备，可以体验一下堑壕战的辛酸与无奈，还可以看看那架著名的信天翁侦察机与那门伟大的380豪米重炮——人类在自相残杀的时候总是具有无穷的创造力。

老迈的布头帝国终于在一战的战火中分崩离析，在帝国的遗体上诞生了若干新的国家——比如告别帝制的奥地利共和国。新生的共和国平安渡过了社会主义革命的危机，而且还趁着革命的危机扑到邻居匈牙利身上啃了一口。但好景不长，就如奥地利的皇帝佛朗茨约瑟夫一世祸害了德意志与欧洲一般，另一个奥地利人即将登上政治的舞台，他注定要给欧洲乃至全人类带来更加深重的灾难。没错，俺说的就是西特乐与他发动的第二次世界大战。

“聪明的奥地利让人们都以为贝多芬是奥地利人，而西特乐是个德国人”，奥地利早在二战爆发之前就被西特乐统治下的德国所吞并……或者说自愿合并，整个二战期间大部分奥地利人都对第三帝国的万字旗保持了忠诚，无数奥地利人热情高涨的加入西特乐的军团征战四方。但博物馆的二战部分就如《奥地利国家条约》这对奥地利的战后处置一般暧昧，你可以在二战展厅看到几件当时的武器装备，但却看不到整个战争的流程。

离开二战厅后你会来到……海军厅！哦，好吧，虽然现在的奥地利是个内陆小国，可昔日的奥匈帝国可也是拥有一支力量可观的海军力量，并且成功的击败过意大利人——其实意大利海军一直是奥匈帝国海军最主要的假想敌。在这里你能看到各种制作精良的军舰模型，最压轴的自然是主力舰联合力量号的1:25模型，这也是世界上最早的三联装炮塔战舰，转到背面便是这条战舰的剖面，所有细节都纤毫毕现。从海军厅的侧面的小门出去是室外的坦克展区，这里停放着二战与战后各国的十几辆坦克如M41、AMX13之类……坦率的说，数量很少，让人有点小失望呢。

还记得前面提到的那个了不起的名将欧根亲王吗？他的宅邸就在军事博物馆北侧大约一千米处，那便被公认为是奥地利风格巴洛克式建筑之华的美景宫。常言道富不过三代，而美景宫刚传到第二代就被欧根亲王的侄女卖掉还赌债了，哈布斯堡家接手之后，这里一度是举行各种皇家庆典的地方，几经辗转，这里现在是奥地利画廊，展出的大部分是奥地利自19世纪以后的绘画作品。“这里你距离维也纳只有一吻之间隔”这是美景宫的宣传语，这句话一方面指的是奥地利画廊镇馆之宝，克里姆特的名作《吻》，另一方面则是用来表示这里的景色美的惊人。

美景宫位于维也纳老城的南部边缘，因为这里的地势较高，刚好可以把美景宫庭院、美景宫下宫、以及维也纳的全城风光尽收眼底，当然更好的观景场所是去美景宫上宫的二楼，正所谓欲穷千里目更上一层楼是也。所以把目光从绘画上面（反正也不能照相）移向窗外吧，看到这般绝伦美景，您会真的产生一种张开双臂拥抱然后深情一吻的冲动……不过如果您真这么干了，那么嘴唇八成会碰到玻璃窗。

穿过庭院来到下宫，这里另外卖票（当然也可以在上宫购买联票），这里原本是中世纪美术馆，但因为现在正在整修而临时改作现代美术馆。如果您如俺一般对现代美术全无兴趣，那么这里除了两间整修完毕修旧如旧的房间外并无多大看头。

依依不舍的离开了不起的美景宫，在美景宫院落外面的西北角，这是本日行程的最后一站，鲜为人知的维也纳战役纪念碑——不是1683年对奥斯曼的那次战役，而是为纪念1945年维也纳战役而建的苏军纪念碑。1945年4月，乌克兰第二方面军与第三方面军以摧枯拉朽之势自匈牙利长驱直入，完成了对维也纳的两翼包围，在经过为其一周的激烈巷战攻防后终于占领了维也纳——没错，您现在看到的维也纳建筑其实大部分都是战后修复起来的。

总的来说，奥地利的运气比匈牙利捷克德国这些邻居们要好很多，苏联政府坚决履行了自己维护奥地利独立的莫斯科宣言。在战后的中欧，奥地利成为了华约铁幕之外的永久中立国，而且同时也不在北约的前沿铁壁防御之内。就如瑞士一般，奥地利心惊胆战而又悠然自得的在两大阵营的夹缝处一直平安混到了冷战结束。

从维也纳到萨尔茨堡，这即使不是全部也是绝大部分外国游客在奥地利必做的功课，如果坐火车的话这段行程大致需要3个小时，这条线也是奥地利经济命脉之所在，是奥地利经济特别是工业最为发达的地区。在维也纳与萨尔茨堡之间正中央的位置是林茨，这里是上奥地利州的首府，也是奥地利的第三大城市，同时还是成都的友好城市。虽然林茨位于从维也纳到萨尔茨堡的必经之路上，但几乎所有的游客都选择了过而不入——可怜的林茨！

从维也纳西行往萨尔茨堡、以及更远处的茵斯布鲁克的火车都在西站Westbahnbof发车，这也是维也纳最主要的火车站之一，售票处、旅游咨询处、乃至饭馆一应俱全，当然在规模上远不能与天朝首都的北京西站相提并论。小国寡民的奥地利火车客流量当然远远比不得俺天朝泱泱大国，加之维也纳到萨尔茨堡这条线路车次繁密，因此火车上的旅客数量显得很少，即使没有提前预定座位亦无找不到座位之忧。奥地利的火车无论站台还是车厢门口均无人检票，等到火车启动后大约一刻钟左右检票员才会出现，我们使用的是奥地利火车通票，在票面写上今天的日期与使用者姓名护照（这个必做）后，只要在附页部分写好时间与车次就可以直接检票了——如果不写的话，售票员就会替你写上。

俺们乘坐的车次是RLJ160，早上七点半立刻维也纳，抵达林茨则是8点45。林茨火车站位于老城南侧，在火车站的地下部分有数趟有轨电车可通向市内，这里强烈推荐办一张林茨卡，花上10个欧元不但交通费全免（也包括前往郊区匹斯特林山登山火车的费用），而且市内的各种景点如州博物馆、艺术电子中心等也统统免费。

与奥地利其他大大小小的城市类似，林茨的市中心广场中央高高矗立着纪念黑死病结束的三位一体柱，在周末的早上这里会出现临时性的集市，倒也繁华——当然，以奥地利标准而言，若是换了俺天朝标准这热闹程度还不如县城的菜市场呢。由广场出发向北不远就是多瑙河，而向西钻过几条胡同后登上山岗，山顶上便是林茨宫（LinzerSchloss），其历史可以一直追溯到西元8世纪，佛里德里希三世也曾在这个城堡里居住过，不过现在只依稀剩下点废墟了。以此废墟为依托建立了上奥地利州博物馆，在博物馆的最底层还能看见当年的废墟的遗迹呢。

作为多瑙河的重要港口与渡口，林茨那光荣而悠久的历史可以一直追溯到罗马时代，在中世纪的时候这里已经是上奥地利的重镇了。当然，林茨之所以能一举冲向奥地利第三大城的位置还是因为工业——这里是不折不扣的奥地利工业摇篮，奥地利第一家真正的工厂林茨毛纺厂就于17世纪在这里落成，还有欧陆第一条铁路、欧陆第一条铁皮船……1938年联合钢铁公司与林茨化学公司在此落户，使得林茨工业中心的地位彻底不可动摇，这里诞生的吹氧炼钢法深刻的影响了整个战后工业的发展……所以理所当然，博物馆里留出了整整一层作为工业技术展厅。

林茨地区羽不少历史名人颇有渊源，而其中对人类历史影响最大的……是一代狂魔希特勒。在这里度过幸福童年的希特勒对自己的老家具有特殊的感情，如果二战以轴心国胜利告终的话林茨将作为希特勒隐退之地而被改建为“元首之城”。当然，“元首之城”的规划最后成了柏林希特勒暗堡中的黄粱一梦，这对林茨来说或许不是好消息，但对于全世界而言都是一件幸事。与古代部分的各种中世纪美术品相比，近现代部分特别是一战与二战时代显得有些灰暗，但色调到了战后林茨人日常生活的演变部分便开始明亮起来了。当然，在这里也少不了介绍一下上奥德利州的自然状况，最后在离开博物馆之前，别忘了去观景台眺望一下林茨老城风貌——比从郊外的匹斯特林山上眺望要清楚很多。

虽然林茨也是具有悠久历史的名城，而且拥有一大票漂亮的巴洛克建筑，但作为元首的老家以及纳粹工业中心，这里在二战期间惨遭毁灭性轰炸，于是也没如维也纳、萨尔茨堡、格拉茨那样混上个世界文化遗产。林茨的老城区显得很小，而且除了中央广场周围，房子显得普遍比较新。林茨老城最漂亮的建筑之一是州政府大楼，这里曾经是林茨大学的一部分，其历史可以上溯到16世纪，开普勒也曾在这里授过课，除了中有喷泉的文艺复兴风格的庭院外，旁边教堂里的雕塑也很值得一看。

出市政厅向南过三个路口，便来到了林茨市的地标性建筑——新大教堂（Neuer Dom），它建于19世纪，拥有20000个座位，乃是奥地利最大的教堂，但高度次于维也纳的斯特凡大教堂，以134米的高度在奥地利名列第二，据说这是因为当初在设计建筑的时候被维也纳方面施加压力的缘故。这里已经恢复了当年旧貌，是一栋极为宏伟、华丽、而且和谐的建筑，宛若布鲁克纳第九交响曲旋律的凝固，但这里最大的看点并非壮观的石拱圈，而是那些色彩缤纷的彩色玻璃窗户——那可是画在玻璃上的一部林茨史呢。

有新自然就有旧，林茨的旧大教堂（Alter Dom）就是中心广场南侧那栋带有双塔的不起眼建筑。它建于17世纪，乃是林茨现存最重要的巴洛克历史建筑之一，里面的大理石雕刻装饰美轮美奂华丽异常，与其平淡无奇的外表形成鲜明对比。了不起的奥地利宗教音乐大家，林茨地区仅次于希特勒的第二号历史名人布鲁克纳刚出道的时候，也是在这个教堂里担任风琴手长达12年，直到现在林茨还在举办布鲁克纳国际音乐节呢。

离开旧教堂，穿过一个后现代派的商业与艺术综合中心后，你会看到一栋可爱的十八世纪浅蓝色建筑，一条大鱼正从墙壁探出头来，这里并非现代美术馆，而是林茨市博物馆。这里采用各种简约而又先锋的现代陈列方式，向你介绍了一个“百分之百的林茨”。很微妙的是，除了林茨市民日常生活的变化，这里介绍的重点并非林茨的工业，而是多瑙河与其支流特劳恩河——随着环保意识的增强与上奥地利州的去重工业化，这些河流现在又重新变得清澈起来了。

看到林茨市博物馆东北侧绿地中那栋了不起的华丽大厦了吗？那里就是林茨美术馆了。就建筑而言这里漂亮得无可挑剔，就仿佛一个小一号的维也纳艺术史博物馆，但里面的展品在数量与质量上多少令人失望，除了寥寥可数的几张版画与油画，便只剩下让人摸不到头脑的现代艺术硬撑场子了。所以说这里最大的看点果然还是建筑本身呢。

权衡一番后，俺们决定放弃远郊偏僻的毛特豪森集中营，而改去近郊小山上的帕斯特林贝格（Postlingberg）教堂，这也是最受林茨当地人欢迎的一条郊游线路。自中央广场乘坐轻轨专线出发（可用林茨卡），从尼贝龙根（Nibelungen）大桥跨越200米宽的多瑙河，路过电子艺术中心，之后一路向山上驶去。这号称是欧洲最快的登山轻轨，拥有百年以上的悠久历史，令人不禁联想到了马来西亚槟榔屿的升旗山。

两趟车间隔半个小时，刚好够你在山上转完一圈：在这里可以看到毫不避人的松鼠与云雀，拥有两个尖塔与华丽室内装饰的帕斯特林贝格教堂，以及童话故事里林间妖精的塑像。当然，最重要的意义是在这里可以一览山下多瑙河畔林茨市的全景……至少应该是这样的。不知是是因为天气还是因为空气污染，远处的林茨市雾蒙蒙看不真切，就如同站在香山之巅透过雾霾遥望北京一般。由此可见，其实外国月亮也未必就比中国的圆。

今日下榻之地是Wolfinger，面向中央广场，位置绝佳，氛围与格调也很棒，楼梯、大厅、走廊……每一处细节都布置成19世纪的风格，虽然谈不上奢华，但却显得很有风格与品位。当然，这里最棒的部分还是餐厅，在这里可以鸟瞰整个中央广场呢。

今天，终于要前往传说之中的萨尔茨堡了！乘坐早上7点半的TIC540离开林茨，抵达萨尔茨堡是在当天的8点50分。在萨尔茨堡火车站西侧的旅馆区安排好住宿后，期待已久的萨尔茨堡之旅开始了。

除了维也纳，大概再也没有哪个奥地利的城市的名气能赶上萨尔茨堡了。这里是萨尔茨堡州的首府，拥有近4000年的悠久历史，无数的教堂与宫殿让这里得到了“世界最美丽的城市之一”的威名，最关键的是，这里还是伟大的好莱坞不朽经典《音乐之声》的舞台！而当俺们真的来到这个奥地利超人气旅游之都的时候才发现，萨尔茨堡这个城市的规模……还真是出人意料的小啊。从最北侧的萨尔茨堡火车站到最南侧的萨尔茨城堡山下，步行也不过半个多小时而已呢。

虽然萨尔茨堡作为一个旅游城市小到了步行即可的地步，但是这里还是很强烈的推荐买个萨尔茨堡卡（Salzburg Card），主要目的倒不是为了免掉市内公交费，而是因为用这张卡可以免掉萨尔茨堡市内几乎全部名胜景点的费用。萨尔茨堡卡有24小时、48小时、72小时三种，你至少会需要在此停留48小时，而俺们的选择则是35欧元的72小时卡。

今日旅游的第一站是萨尔茨河（Salzach）北岸“新城”的米拉贝尔宫与花园。米拉贝尔宫是17世纪萨尔茨堡的统治者大主教为其情妇修建的别墅，作为一个天主教的大主教敢来这么一手，还真不知该说是浪漫还是嚣张呢。这里喷泉、花木、雕塑错落有致，就如其字面意思那样“风景如画”。和维也纳的美景宫类似，米拉贝尔宫的花园乃是萨尔茨堡老城风景最佳的拍摄地点之一，当然喽，在伟大的《音乐之声》中这个花园也是取景地之一。米拉贝尔宫花园周边是萨尔茨堡最重要的旅游集散地之一，很多旅行社都在此设立办事处代理周边的郊游路线，费用与时间依线路而互不相同。俺们在今天的选择是于下午两点开始的萨尔茨卡默古特湖区团，价格为每人37欧元。

出了米拉贝尔花园往河边而去，路上会经过一栋米黄色的二层建筑，这里是萨尔茨堡乃至整个奥地利的象征莫扎特青年时代的故居，他在这里居住了14年之久。虽然说是故居，但除了客厅外大部分房间都被改造为展室而难见当年风貌。这里提供中文的语言导览，不但介绍了作为一个音乐天才的莫扎特生平，也介绍了作为一种文化现象的莫扎特产业。莫扎特音乐光碟、莫扎特杯子、莫扎特巧克力、莫扎特冰箱贴……在这个商品经济的时代，俺以为他作为一个畅销的文化符号遇到了和T恤衫格瓦拉同样的困境——有点被过度消费了，就如奥地利的甜点，吃得太多后不但甜得发腻，而且有点被撑到了。

过了萨尔茨河便由“新城”到了“老城”，顺便一提，在桥上也是不错的拍照地点。拿破仑战争时期这里主动开城投降，一战的战火还未烧到这里就结束了，而二战盟军飞机虽然炸掉了小半个城市，老城区的巴洛克建筑却大部分逃过一劫……萨尔茨堡真是历史的宠儿！老城的街道极为狭窄而拥挤，道路两旁商店云集特色招牌林立，来自全球各地的游人摩肩接踵挤得走不动路，红色外套与白色假发的莫扎特到处都在被大甩卖……而当你来到老城中心的莱西登茨广场（Residenzplatz），眼前变得豁然开朗了：华丽的主教宫、巍峨的大教堂、还有巴洛克风格的大喷泉、以及萨尔茨堡州博物馆……这一切都让人不禁挑大拇指称赞——当真不愧是个世界文化遗产！

直到1803年政教分离之前，萨尔茨堡一直是一个独立的主教区，由大主教们统治一千多年，而历代主教们在城内的居所便是这壮丽的主教宫了，可谓是萨尔茨堡的冬宫。这座奢华庞大的宫殿始建于1120年，而现在能看到的部分则是17世纪由大主教沃尔夫改建的。富丽堂皇的180间房间有些被改造为美术馆展出伦勃朗、鲁本斯等大家的画作，而更多的房间则恢复了当年原貌。这里在华丽程度上几乎可以与维也纳的王宫一较高下，而且也是一些历史事件的发生地，比如幼年的莫扎特就在此完成了他的首场演出……哦，果然还是莫扎特呢。

除了主教宫与美术馆外，这条游览线路还包括了大教堂二层的大教堂博物馆，在此你可以看到各种宗教文物与大教堂的建筑介绍——顺便一提，从主教宫到大教堂的阳台走廊乃是俯视莱西登茨广场的最佳角度。伟大的萨尔茨堡大教堂历史可以一直追溯到公元8世纪，在这一千多年的时光中屡毁屡建，最后一次遭到大规模破坏是在二战期间（这也是萨尔茨堡老城区被毁的最惨的建筑），因此你在此看到的大部分东西，包括那个规模堪称欧洲第一的大管风琴，其实都是在1956年修复过的。

在萨尔茨堡的老城区里晃荡到下午时分，萨尔茨卡默古特湖区旅行团的时间也到了。萨尔茨卡默古特湖区拥有沁人心脾令雾霾之都北京居民为之嫉妒羡慕恨的清新空气，拥有夏可避暑冬可滑雪的苍翠群山，拥有大大小小的清澈湖泊，以及那些美丽的小镇们……所以说，如果你来了萨尔茨堡只在城里逛了逛便转身离开，那便成了真正的傻瓜！

萨尔茨卡默古特湖区行的首站是圣吉尔根，它位于以“湖区最美”而著称的沃尔夫冈湖西北侧，其出名之处是因为……莫扎特的老妈就是这里人。当然了，俺们来此不是因为莫扎特的老妈，而是要在此乘船横穿沃尔夫冈湖。萨尔茨堡周围素来以降雨充沛而在奥地利闻名，但幸运的是今天下午阳光明媚碧空如洗，让你立刻联想到《音乐之声》里“哆来咪”的相关镜头了。

沃尔夫冈湖乃是湖区最重要的游览度假胜地，一个个乡间别墅般的度假旅店星罗棋布散布在湖岸周围，若是在盛夏旅游旺季前来，那湖面便又是一番千帆争渡的热闹场面了。沃尔夫冈湖游船全程约一个多小时，在甲板上小风一吹多少有几分寒意——在中欧这一亩三分地秋季旅行还真是得备上点厚衣服的。

当你看到青山碧水掩映下的一座白色教堂时候，就说明你已经抵达这趟湖上之旅的终点圣沃尔夫冈小镇了。这里会有大约半小时的自由活动时间，虽然比不上传说中光荣的哈尔施塔特镇，不过也仍然不愧是湖区最美丽的小镇之一：街道两旁的店铺墙壁上画满了壁画，阳台上则摆满了鲜花，宛若刚从童话书里跳出来一般。还记得码头旁边的那座教堂吗？奥地利最了不起的宗教文物之一，由米歇尔·帕赫在1481年完成创作的木刻圣坛“帕赫圣坛”就在那里面呢。

如果说莫扎特是萨尔茨堡的象征，那么圣沃尔夫冈镇的象征则是一匹白马，在这里一匹白马的形象出现在杯子、巧克力、冰箱贴、火柴盒……以及其他所有你能想到的各种旅游商品上。看到小镇中央那栋挂着白马招牌的引人注目的红房子了吗？那就是有名的白马酒店。就如好莱坞电影《音乐之声》成就了萨尔茨堡，1930年奥地利剧作家拉尔夫‧贝纳茨基的歌剧《沃尔夫冈湖畔的白马酒店》也成就了圣沃尔夫冈。这场以白马酒店为背景的爱情轻喜剧最后以三对情侣各随所愿喜结良缘的大团圆而结尾。这出戏在中国没几个人知道，但在德语圈里颇有名气——在这个小镇上所有讲德语而且又上点年纪的游客们都在低声哼唱着这部歌剧的旋律呢。

恋恋不舍的离开圣沃尔夫冈镇，路过月牙形状的蒙德湖后，这小半天的萨尔茨卡默古特湖区之旅算是告一段落了。敲定了次日的行程，在著名的Nordsee连锁店里来上一顿湖区的鱼餐，再就着咖啡来点小蛋糕，带着那种美好国度旅行者的快乐，俺们结束了今天的行程。

早上九点正，在身穿阿尔卑斯山民装束的导游带领下，俺们参加的团费50欧元的鹰巢旅行团出发了。出萨尔茨堡后一路向南，但见得丘陵起伏绿草如茵，奶牛们漫步其间悠然自得的啃着青草，正是一派典型的阿尔卑斯乡村风情。路过几个包括著名的哈来因在内的小镇后，地形由丘陵过渡为山地，这条线路大致就是《音乐之声》片尾冯崔普一家逃出萨尔茨堡后翻越的那座山。当然，电影只是电影，且不是那一家老小在冬季翻过雪山是否先可能，就算他们真的翻过这座山，那也是进入德国而非瑞士。

位于贝希斯加登郊外的“鹰巢”严格的说是位于边境线的德国一侧，随着欧盟申根的一体化，德奥边境早就名存实亡，没有海关亦无检察站，只有路边一个不起眼的蓝色牌子。无论如何，德奥毕竟是两个独立的主权国家，除了国旗之外还是存在一些微妙的差别——比如税率。每到周末，就会有很多德国人为了逃这该死的消费税而开车前来奥地利购物。

在贝希斯加登郊外的专用停车场换乘鹰巢的专用摆渡车，沿着盘山公路行车4公里，在你面前会出现一个巨大的隧道入口。这条隧道的深处是一部垂直高度达到406英尺的电梯，随着“叮咚”一声响你步出电梯，欢迎来到鹰巢山庄，你在这里将有一个多小时的自由活动时间。鹰巢海拔6400多英尺，是阿尔卑斯山风景最为优美的观景台之一。在此你可以饱览远处肯尼西湖的湖光与翁特尔斯峰的山色，笔者笨嘴拙舌实难形容这等壮美绝境之万一，诸位看官还是亲自来一趟的好。

“江山如此多娇，引无数英雄竟折腰”……好吧，为多娇江山折腰的不仅有英雄也有枭雄，除了俺们这些异国游客之外，一代魔头兼票友建筑设计师西特勒也被此如画美景所吸引，亲自动手绘图设计了这栋山间别墅，那扇鹰巢标志性的大落地窗与窗户下面的车库就是元首本人的得意之作——只要一开窗户，客厅里就会充满汽油味，为此施佩尔一直暗自窃笑不已。作为西特勒50大寿的贺礼，几千名工人在此紧张施工了数个月——不仅是建设鹰巢山庄本身，鲍曼把上至高山之巅下至幽谷之底三平方英里内的整个山区统统征用，而后在此大拆大建，古老的农庄与教堂接二连三的被夷为平地，一座座兵营、宾馆、车库拔地而起，又以一庞大的公路网将它们相连——对，就是俺们上山时候走的那条盘山公路。

1945年同盟军解放贝希斯加登后，决定把该地区的纳粹建筑夷为平地以示惩罚。顺便一提，其实这座山庄的名字是克尔施坦因（Kelhlstein），“鹰巢”（Eagles Nest）这个名字是盟军官兵给它起的外号，因为当盟军抵达这里的时候电梯隧道的入口塞满了作为掩护的木棍与树枝，看起来如同一个巨大的鸟窝。在摧毁了周围的兵营、铁丝网等建筑后，惩罚行动半途而废，山巅的鹰巢被保留了下来直至今日。

西特勒一贯以艺术家自诩，他喜爱这湖光山色中的鹰巢山庄远胜过柏林那压抑的总理府，他坚信如画的风景可以激发自己写作的灵感，因此每次纽伦堡党代会之前总是选择来此撰写长篇演讲稿——但每次在这里他又都会拖延症大发作把时间统统浪费掉。总之，这里是纳粹帝国柏林之外的另一个权力中心，帝国的巨头们以及各国政要频繁往来于此，使得这里成为无数重大历史事件以及小说、影视剧、以及电子游戏的舞台。非常讽刺的是这里的规模还真是出人意料的狭小，比想象中要小上很多，而且别指望在这里看到电影里面的万字徽与西特勒标准像。鹰巢山庄已经被彻底改造成了一个观景台兼餐厅，只有大餐厅里的那个墨索里尼赠送的大理石壁炉与走廊上悬挂的几幅关于鹰巢历史的展板提醒你想起这里的黑暗历史。鹰巢之旅的结尾是在山下停车场旁边的游客中心看一段鹰巢历史的纪录片，看来俺这样的中国游客应该还有不少，因为这里专门还有中文版的大画册出售。

自鹰巢返回萨尔茨堡已经是下午时分了，今天萨尔茨堡老城之旅的第一个目标，乃是昨日没来得及参观的萨尔茨堡州博物馆。乍一看这里似乎是个美术馆，看到的是以油画为主的各种艺术品而少见图版展板，而其实这是一个纯粹的历史博物馆，介绍了自罗马时代以来的萨尔茨堡历史——你知道吗？早在19世纪这里就是欧洲闻名的旅游疗养胜地了。这家博物馆里最有趣的部分是挂着萨尔茨堡历任大主教画像的主教展厅，而比重最大的则是第一次世界大战，它占据了整整一层楼，但却很微妙的缺乏视觉冲击力与感染力——毕竟一战战火没有直接烧到这里。

在萨尔茨堡州博物馆的隔壁是萨尔茨堡全景画馆，顾名思义里面陈列着一幅萨尔茨堡的风光全景画，这幅画全长26米，面积达到130平米，绘制于1829年，在世界全景画史上也具有一席之地。19世纪初全景画这种艺术形式还刚刚起步，没像现在这样具有各种近景模型与多媒体声光电来烘托效果，却也有一种质朴的美感。

萨尔茨堡的地标建筑无疑是位于老城南侧山岗之上的萨尔茨城堡，无论在城市的哪个角落你一抬头就能看到这栋城堡。你可以选择步行上山，当然更好的选择是乘坐登山缆车——反正费用也算在萨尔茨堡卡里了。萨尔茨城堡始建于11世纪，历任主教多有增建，直到17世纪才最终形成了现在的格局，这也是奥地利现存最完好的中世纪城堡。

15、16世纪匈牙利战争和农民战争的暴动时期,萨尔茨堡的城堡终于排上了用处,成了大主教的避难所——金色大厅和金色房间大致就是那个时候建好的。在漫漫历史长河中,萨尔茨堡城堡虽然多次遇到战火，但却创造了“从未被敌人攻陷过”的神话，这一方面是因为这里城墙高厚地势险要易守难攻，另一方面……则是因为萨尔茨堡历来风向看的很准，他们会选择在被敌人攻克之前开城投降，比如拿破仑战争。

除了是萨尔茨堡老城最好的观景台之一（前面提到的萨尔茨堡全景画大致就是以这里的视角绘制的），亦有诸多特色博物馆入驻萨尔茨城堡内：你可以看看当年大主教的房间，看看要塞的大炮与卫兵们的装备，看看《音乐之声》里登场的那些木偶……这里甚至还有一个以一战为主题的军事博物馆，不过眼下正在重新布展。

乘登山缆车离开萨尔茨城堡，穿过一个号称奥地利最大的琥珀商店后，在缆车站的出口右侧可以看到一扇雕花铁门，便是圣彼得教堂的后门。教堂本身拥有不输给萨尔茨堡大教堂的华丽内饰，但这里最主要的看点其实是教堂附属的墓园，具有各种精美的铁质与石质的墓碑，北侧岩壁上开凿出来的苦修石窟其历史可以一直追溯到公元7世纪，在奥地利乃至整个中欧的早期基督教历史上都具有一定地位……以上，其实统统都是废话，你只要知道这里是《音乐之声》里面冯崔普一家躲避纳粹追捕的地方就是了。很微妙的是，两侧拱廊里的墓碑都是紧贴墙壁的，似乎没有能藏人的空间呢。

紧挨着圣彼得教堂这萨尔茨堡最古老教堂正门的，是创建于公元8世纪的Stiftskeller，这座岩石中的餐馆乃是萨尔茨堡、奥地利、乃至整个中欧最古老的餐馆，其特色并不在于菜品，而在于这历经千年传承的……葡萄酒。对，别看圣彼得教堂里是一群修士，可他们对葡萄酒的热爱却不输给任何世俗平民。

穿过萨尔茨堡大学与仿佛镶嵌在山石岩壁的音乐节剧院，路过那个《音乐之声》里登场的华丽洗马池，你基本上就算是横穿了整个萨尔茨堡老城区了。在你左手侧门蒂斯堡岩山中开凿出了一条升降梯，从这里可以上到山顶，那里有一座优雅的小城堡，以及造型如同一大块白色砖头的现代美术馆。如果你看不懂现代艺术，那么至少这里还是仅次于萨尔茨城堡的另一处观景台。

一个典型而完整的中欧历史名城应该具备以下几个要素：它应该位于某条河流的旁边以利交通与取水，在城市中心应该有一座冬宫以供领主日常办公，在城市边缘的应该有一座山上的城堡以便对付入侵的外地与造反的市民，而在城市郊区则应有一座带花园的夏宫以供领主老爷休闲消遣。城内的冬宫与山上的城堡在前两日均已领略，今日便要前往这城外夏宫海尔布伦宫（Hellburnn）一探究竟。

一般而言参观欧洲郊外的夏宫，重点都放在宫殿本身，附属花园只是顺便看看，而建于17世纪的海尔布伦宫则恰恰相反——这里之所以名震天下，并非因为宫殿本身而恰恰因为了不起的戏水花园。爱好恶作剧的大主教利用水力驱动在这里布下了无数的机关，所以游客们只能在指定场次在导游带领下进行游览，两场间隔为半个小时——所以买完票后你不妨利用等待的时间先去参观海尔布伦宫殿本身。

导游会带着你一个接一个的参与洗水园里的每一个项目，这里景色绝佳，但当你情不自禁的拿出相机准备拍照的时候要千万小心——你已经落入当年大主教精心布置的陷阱里了！比如当你围坐在石桌旁欣赏喷泉的时候，藏着你身后的喷头会突然喷出水流（而大主教本人的主座自然是没这陷阱的）。当你来到海王宫的时候，又会一不小心处于墙壁、地板、门槛等各处喷口的交叉火网……哦，交叉水网之中。看到那个由水力驱动的拥有200个活动人偶的萨尔茨堡老城模型了吗？当心吧，你马上就要被来自脚下身后的水流浇湿了！在这趟充满了尖叫与欢笑的吸水之旅的结尾，你将看到一个金属尖塔被喷泉顶起，随后再被脚底下暗藏的水流暗算。

萨尔茨堡的夏宫占地广大，还包括了旁边的小山，山上的主教狩猎别墅现在改造为萨尔茨堡州民俗博物馆，你需要爬一刻钟左右的山路才能到达这栋位于山巅的孤零零的黄色小楼——所以大部分游客都会忽略掉这里。在这里你可以看到几百年前萨尔茨堡富裕户的日常生活以及千奇百怪的民间节日庆典，此外作为附赠品还可以居高临下的鸟瞰整个海尔布伦宫以及远处的萨尔茨堡城堡。

在这座小山的山脚下是萨尔茨堡动物园，这里的历史同样可以一直上溯到大主教时代。和全世界其他地方的动物园一样，这里是最受萨尔茨堡本地人，特别是本地的小孩子们欢迎的景点。这里规模不大，你可以看到来自世界各地的动物比如犀牛、狮子、和骆驼，不过最为压轴的还得说是动物园最左侧的阿尔卑斯山羊。虽然这些攀岩强者们已经从野生动物变成了家畜，不过从它们在动物园人造岩壁上蹿下跳的劲头来看，倒也还是宝刀未老。

回到萨尔茨堡老城区，下一个目标是玩具博物馆，这并非萨尔茨城堡里的那个提线木偶博物馆，而是在山下洗马池的隔壁，也就是昔日的济贫院内，看上去建筑就仿佛是被镶嵌到山壁里一般，入内参观之前要先穿上鞋套。这里号称是奥地利最大的玩具博物馆，顾名思义你可以在这里的三层楼看到从古至今各种稀奇古怪的玩具，其中最有特色的是毫无疑问是本地的各种木制玩具，而最吸引眼球的则是火车铁路系的——比如那个硕大的铁路模型沙盘，也别忘了戴上那顶红色的奥地利铁路制服帽。如果你是个小孩子，那么可以在这个快乐的博物馆与其他萨尔茨堡小孩一起在游戏区里玩耍嬉戏；但如果你不是，那就只能站着一边感慨“啊，自己真的是老了呢！”

在萨尔茨老城的最西段，是萨尔茨堡州自然博物馆，虽然这里肯定不是萨尔茨堡知名度最高的景点，但就博物馆而言却是萨尔茨堡最好的没有之一——要俺说，就连维也纳的国立自然博物馆也要自愧不如！这家博物馆那光荣而悠久的历史可以一直上溯到1924年，见证了包括纳粹时代在内的各种黑暗与荣光，博物馆里还专门有间展厅详细介绍这90年馆史。这里将全世界各地区的自然生物与民族志相结合，颇有点人类学博物馆的普世范儿：你可以在这个内陆山区看到各种海洋生物标本（比如两米长的鲸鱼阳具），可以看到从非洲到大洋洲的各种野生动物标本，甚至还有一个西藏厅（还记得希姆莱派往西藏寻找超自然神器的那个纳粹考察队吗）。

如果你对以上内容不感兴趣，那么在博物馆里还可以看看别的东西：比如地质厅里那块重达48公斤的天然金，水族馆里的游鱼，以及爬虫馆里的毒蛇……这里甚至还专门有个神话厅介绍那些想象中的生物，比如美人鱼、比如半人马，再比如德国海德堡大学那位充满德味幽默感的动物学教授Gerolf Steiner凭空发明出来的鼻行兽体系……

如果在你看到萨尔茨河的时候总觉得河水的颜色有些发白，那么不用担心自己的视力出了问题，河水的确就是白色的，究其原因乃是因为其中含有来自上游盐矿里的盐分，在萨尔茨堡那些拧开龙头即可直接饮用的自来水里也因此略带了一点咸味儿。是的，在萨尔茨堡因为莫扎特与好莱坞而成为音乐之城以前，这里是一个如字面意思上的盐(Salz)之城，周围的盐矿不但作为食盐来源，而且也作为矿物温泉疗养圣地而长期以来支持着萨尔茨堡的经济，而今天下午，便是要跟着旅行团前往盐矿一游。

萨尔茨堡周围对外开放的盐矿不止一个，比较著名的是哈莱因（Hallein）盐矿与德国境内的贝希斯加登（Berchtesgaden）盐矿，两者大同小异，其实就是同一座盐矿的两个出口，前者通常安排在上午，而后者则一般安排在下午。这趟盐矿之旅全程大约1小时左右，首先你要换上盐矿工人的工作服，然后拿上语音导览机（有中文版的）跟着导游坐上轨道车深入盐矿，如果你有勇气舔舔矿道井壁还真能尝到岩盐的咸味。

这里对岩盐的开采方式并非将盐矿挖出来，而是直接往矿井里面灌水，待岩盐溶于注水而成为盐卤之后，再抽出来蒸发为盐。这样就形成了一个又一个的巨大空洞，其中一部分已经对外开放了，在第一个洞里你会欣赏一场介绍盐矿历史的灯光秀，然后顺着那个著名的木制滑梯“啊~~~~”的滑下去；在下一个坑道内你会学习到关于盐矿产业的各种知识，并看到19世纪欧洲最大的青铜泵……当然了，压轴好戏还得说是那个地下盐湖，你与其他游客在黑暗中登上一叶木制扁舟，然后灯光在瞬间打开照亮这镜子般的水面，给人以极度的视觉冲击力与梦幻般的心理体验。顺便一提，这趟有趣的盐矿之旅全程禁止拍照，因此如果想用照片留念的话得花5欧一张的价格掏钱购买——在你坐上坑道车的时候会拍一张，而在你在木头滑梯上大声尖叫的时候会再拍一张。

结束盐矿之旅后，俺们这个盐矿旅行团又来到了贝希斯加登小镇，在这里有半个小时左右的自由活动时间。此时镇内圣约翰教堂旁那著名的宫殿已经关门了，所以便也只好在外面看看这小镇的街景了——就宛如刚从格林童话里跳出来一般。

虽然还有诸如哈尔施塔特这样的遗珠之恨，但为期三天的萨尔茨堡之旅至此已经算是结束了。乘坐WB 929次离开萨尔茨堡是在17:50，抵达维也纳则是在20:20。今日入住的是靠近维也纳北站（Wien Nord）的hotel praterstern，与施特劳斯算是邻居。

奥地利有八个州，其中面积最大的是便是下奥地利州。就如将北京市四周是河北省一般，下奥地利州也将奥地利的首都维也纳市团团包围，但同样亦如河北的省会不是北京而是石家庄一般，下奥地利州的州府亦非维也纳，而是位于维也纳西侧的圣帕尔滕。作为一个城市，圣帕尔滕非常古老，其悠久的历史可以一直追溯到公元8世纪；而作为下奥地利州的州府，圣帕尔滕又十分年轻，直到1986年下奥地利州的州政府才从维也纳迁至此地。

圣帕尔滕几乎刚好位于林茨与维也纳的正中间，虽然交通极为便利但却比林茨更加不幸，游客们几乎全部选择了过而不入，就算偶尔有人在此驻足也是为了转车前往克雷姆斯，而不会离开火车站台。圣帕尔滕是如此的悲惨，以致于他成了穷游网站唯一一个没有收录在内的奥地利州府——可怜的圣帕尔滕。今天著名的瓦豪河谷蓝色多瑙河之旅的首站，便是这在旅游者中毫无人气的圣帕尔滕。

还是从维也纳西站乘坐早上7点半的RLJ 160出发，抵达圣帕尔滕是在7点54分。圣帕尔滕的人口不足五万，放在天朝大致是个中下规模的县城，即使在小国寡民的奥地利也只能算个小城市——在奥地利的八个州府中名列倒数第三。与大部分欧洲城市类似，圣帕尔滕也明显分为新旧两部分：老城区在北侧大致呈圆形，而新城区则在南侧，老城面积不大，因此完全用不着公交车，用双脚就能走遍圣帕尔滕的全部景点了。

虽然在旅友圈内默默无闻，但宁静的圣帕尔滕老城内仍然具有不少18世纪的华丽巴洛克建筑，可以说比它的邻居上奥地利州府林茨更适合于旅游。与绝大部分奥地利城市一样，圣珀尔滕的中心是四方形的市政厅广场，老市政厅（现在是旅游咨询处）与各种巴洛克式老房子环绕四周，在广场的中心矗立着三位一体柱——可见黑死病果真是欧洲的大灾难。

圣帕尔滕虽小，但毕竟也是下奥地利州这个“大”州的州府，因此少不得要有个下奥地利州博物馆，就位于老城区的东南边缘。和其他综合性的地方志博物馆类似，这里也分为自然、历史、与艺术几个部分。作为了不起的维也纳的邻居，该馆的历史部与艺术部没什么特别突出的亮点，不过自然部却非常出彩，简直就如同把一个动物园搬进了博物馆。

圣帕尔滕的标志性建筑无疑是教堂广场上的大教堂（Domkirche），它的外表平凡朴素，内部却是奢华的令人大跌眼镜。哦，俺在奥地利旅行了这么长时间后您已经对天主教堂那巴洛克式的华丽审美疲劳了，不过这个小城里的大教堂还是可以给您几分惊喜——特别是穹顶上的壁画。教堂所在的这一区域是圣帕尔滕最为古老的区域之一，直到今日还会不时会有点考古小发现，花点小钱去趟大教堂附属的博物馆，你不但可以看到各种宗教文物，还可以看到这一地区出土的各种老物件……当然。最重要的还是教堂建筑本身，比如那个漂亮的图书馆与更加漂亮的走廊。

在这个充满惊喜的小城里度过两小时后，乘坐9点58分的 REX 1614 离开圣帕尔滕，抵达梅尔克是在10点18.分。这是一座道地的奥地利小镇，那种拥有一大票几百年漂亮老房子的幽静浪漫的小镇……哦，好吧，浪漫，但算不上幽静，因为有无数游人自世界各地来到此地，他们的目标就是雄踞北侧小山的梅尔克修道院。无论身在梅尔克的哪个角落，您只要抬起头，就会看到在蓝天的映衬下，这栋蛋黄色的雄伟建筑正在居高临下俯视着自己。

身为梅尔克的第一名胜，修道院的历史可以一直追溯到11世纪，不过目前的建筑基本是18世纪重建之后的。哈伯斯堡治下的奥地利巴洛克建筑数不胜数，而拥有巴洛克建筑之华美誉的梅尔克修道院在其中遥遥领先，而且还幸运的躲过了拿破仑战争能历次天灾人祸，理所当然的位列世界文化遗产名录。

自小镇靠东侧市政厅广场旁边的那条狭窄的上山台阶而上，步行几分钟后豁然开朗，大修道院在阳光的照射下呈现出金色的炫目光彩。修道院里的陈列馆介绍了修道院的历史，还陈列了若干珍贵的宗教文物，不过别管这些了，富丽堂皇的巴洛克式修道院建筑本身才是俺们来此的原因：典雅华丽如同王宫一般的大理石客厅、藏书10万余册的修道院图书馆、还有那艳压群芳令中欧全体巴洛克教堂统统黯然失色的大教堂……当你从佛罗伦萨综合症大发作的文化冲击中回过神来，还可以如1770年远赴法国出嫁给路易十六的安托瓦内那样，俯瞰梅尔克镇全境或者远眺梅尔克河汇入多瑙河，或者去修道院旁边的蝴蝶花园里逛逛。

除了修道院之外，梅尔克还是名震天下的瓦豪河谷游的起点，自梅尔克到克雷姆斯的这段30多千米长的水路被誉为多瑙河风景最佳之处，正是名副其实的蓝色多瑙河。游船码头梅尔克西北方梅尔克河汇入多瑙河河口的地方，从梅尔克镇中心步行过去大致要一刻钟左右。经营多瑙河游船航线的有两个公司，费用大致相当，船次相对来说不多，一般来说游客们都会选择下午13点50分出发的那班船次。你可以选择顶着寒风与发动机的噪音留在船尾的露天平台，也可以对自己好点儿坐在舒服船舱里，如果选择后者的话除了没有发动机噪音外，还可以听到中文版的导演讲解——可见这条航线颇受中国游客的欢迎。奥地利人热爱葡萄酒，而瓦豪河谷地区是最重要的葡萄产地，因此可以在船上看到两岸大片的葡萄园。如果你喜欢小镇与教堂，那么最好选择游船的左舷面对北岸；而如果你对城堡废墟更感兴趣，那么就应该选择右舷面对南岸。总体而言，这次旅行会让人联想到德国莱茵河的游船。

游船的终点站是克雷姆斯，不过一般而言大家会选择在前一站的杜恩施坦因下船。杜恩施坦因号称是瓦豪河谷“最浪漫的小镇”，究其原因乃是因为仇家遍地的狮心王理查结束了第三次十字军东征后途径此地，被仇家奥地利的利奥波德公爵拿住关在此处，直到凑够了赎金这才脱身。为了给狮心王理查凑赎金，他的弟弟约翰王在英伦大索天下惹得民怨沸腾，罗宾汉等一干绿林豪杰揭竿而起，这才引发了《罗宾汉》、《撒格逊劫后英雄传》等一系列后续故事。讽刺的是，就在英伦国内为了赎金问题乱成一锅粥的时候，狮心王本人正喝着葡萄酒欣赏多瑙河美景悠闲度假呢。昔日狮心王的囚禁地（或者说度假宾馆）高居镇外小山之巅的库恩林加城堡早已成为废墟，在下面看看就好，完全犯不上花费半个多小时真爬上山去。除了城堡，杜恩施坦因的头号胜景自然是那座建于15世纪的教堂。这座教堂拥有天蓝色的钟楼，漂亮的巴洛克内部装饰，以及一个介绍教堂及本地历史的小博物馆——这一切需要购买3欧元的门票才能看到。

那些计划从杜恩施坦因乘火车前往克雷姆斯的驴友们请注意，杜恩施坦因的火车现在已经停运了！因此除了游船，你只能选择乘坐往来于克雷姆斯与杜恩施坦因之间的公交车。每逢半点发车，间隔一个小时，俺们乘16点35分的那趟车出发，抵达终点站克雷姆斯火车站是在16点50分，车票2.7欧元。作为与梅尔克东西并立的瓦豪河谷游的终点，克雷姆斯虽然知名度不算太高但也是个颇有点规模的重镇，其保存完好的老城规模不在圣帕尔滕这种州府之下。老城的主干道Obere Landstr.两侧古老的商铺林立，游人摩肩接踵，倒是有点萨尔茨堡老城区的意思了。

克雷姆斯的第一古迹乃是位于老城西段的石门（Steinertor），此门建于15世纪，号称“欧洲中世纪四大石门”之一（剩下三个在哪里俺也不知道），乃是克雷姆斯的标志性建筑。另一处不可不看的景致是市政厅的西北侧的那个修道院，现在已经被改造为克雷姆斯市博物馆了。除了一般的城市历史介绍外，这家博物馆的重点是介绍本地自罗马时代开始的葡萄酒制作历史，以及与葡萄酒相关的各种民间习俗，在修道院地窖兼酒窖改造的展厅里，你可以看到数以百计的葡萄酒瓶与一人多高的葡萄酒桶……所以难怪国内的全体旅游网站与旅游手册都管克雷姆斯市博物馆叫做葡萄酒博物馆了。

自克雷姆斯前往维也纳并不方便，一般而言会需要在圣帕尔滕转一次车（这是大部分旅游者来到圣帕尔滕的唯一原因）。乘坐18点整的 R6068离开克雷姆斯，抵达圣帕尔滕是在18点46分，不出站台换乘19点5分的RJ69，抵达维也纳西站则是在19点30分。满怀那种在美好国度旅行者的疲惫与快乐，在笔记本上盘点这一天的行程，圣帕尔滕、克雷姆斯这些“不期而遇”顺道为之的城市颇有惊喜，而名满天下的“第一浪漫之镇”杜恩施坦因倒是隐然有点“不去遗憾去了也遗憾”的小失望了。所谓旅游便是如此，所谓人生也不外如是。

如果你在匈牙利只能去一个城市，那么别在迟疑了，毫不犹豫的来布达佩斯就对了。“多瑙河的珍珠”“多瑙河的玫瑰”……布达佩斯的头上压满了无数了不起的头衔，实事求是的说，这些头衔加在一起也不足形容这个城市黄金一般的华丽……哦，好吧，至少是镀金。众所周知，布达佩斯这个城市是由布达、老布达、与佩斯三个城市合体而成，人口超过200万将维也纳抛在了身后，这意味着匈牙利这个不足1000万的小国有近四分之一的人口聚集于此，可谓小国大城。

今天的目标，乃是前往匈牙利的首都布达佩斯。绝大部分自维也纳往布达佩斯而去的火车都是自维也纳西站发车，自早上6点12分开始每隔一个小时就发一趟车。在火车站的售票处可以购买灵活制的往返票，也就是一周内可以乘坐任何一班车次自维也纳前往布达佩斯，也可以乘任何一车次自布达佩斯返回维也纳——当然，是不包括预定座位的。俺们的选择是早上7点12分始发的RJ41次列车。

奥地利的铁路系统一贯以精确守时而闻名于世，这与他的邻居产生了近乎喜剧一般的反差效果：在奥匈边境的奥地利侧小站还准时抵达，而到了匈牙利那一侧就立刻晚点了……就这么一路晚点下去，原本应该9点50抵达，而实际抵达则是在10点20了。

布达佩斯火车东站是布达佩斯陆路交通的门面，一般而言所有国际列车都会停靠在这里。除了恢弘的车站建筑、站前广场上的纪念碑、以及广场下面的地铁站外，布达佩斯火车东站还拥有一个旅游咨询服务站与一个汇率只能用“坑爹”二字来形容的兑换所。这里很强烈的建议购买布达佩斯卡（Budapest Card），分24、48、72小时三种，除部分市内景点可以优惠外，最大的作用是可以使用各种交通工具。与其为了省钱，毋宁说为了方便——与不防君子也不防小人的维也纳相比，布达佩斯的公交系统查票还是非常严格的。购买布达佩斯卡可以用欧元，也可以用匈牙利福林，鉴于火车站的兑换率实在坑爹，而游客又是刚刚抵达来不及换福林，所以干脆就直接用欧元买了吧。俺们的选择是购买33欧元的72小时卡。

布达佩斯的货币兑换点很多，汇率互不相同，根据俺们那不够全面的观察，汇率最坑爹的是火车站，而最划算的则是戴阿克广场地铁站里的兑换所。在靠近中央市场旁旅游者云集的瓦茨街内，一家建筑规模华丽而内部条件一般的旅店安排好住处后，这还剩半天的布达佩斯之旅开始了。

所谓博物馆，就是那种你需要花上一天的时间做好功课，然后在里面度过饱满充实的一、两个小时，学到一堆这辈子再也用不上的无用之学，事后再把它们忘个精光的地方，匈牙利国家博物馆就是这样的一个典型。这家博物馆建于1847年，建筑上具有19世纪中欧那种特有的富丽堂皇——当然，与维也纳的博物馆相比还是稍逊一筹，乃是匈牙利境内的天字第一号大博物馆，这里门票用布达佩斯卡打折后1200福林，如果想照相就再加上500福林。

虽然匈牙利的国父公认是伟大的圣伊斯特凡，但其实早在马扎尔人进入喀尔巴阡盆地之前罗马人就已经在此建立城市了。5世纪的民族迁移大潮冲垮了罗马帝国，喀尔巴阡盆地几番变换大王旗后，最终到底是马扎尔人这些“欧洲的亚洲人”站稳了脚跟。中世纪的匈牙利在拉约什一世与马加什国王等几代英主的统治下国势达到极盛，但在16世纪被苏莱曼二世麾下的奥斯曼帝国从顶峰打到了谷底，从此匈牙利国家分裂，成为哈伯斯堡帝国与奥斯曼帝国两大巨人争霸的战场，这种鲸斗殃虾的小国无奈在今后历史上还将多次重现，比如二战，比如冷战。

哈伯斯堡的十字架最终还是压倒了奥斯曼的新月，匈牙利全境最终成为哈伯斯堡家的领地。在奥匈二元帝国时代，眼瞅着各少数民族对德意志的反抗此起彼伏，哈伯斯堡急中生智，把斯洛伐克、克罗地亚等闹事最积极的民族统统塞到了匈牙利王国疆域之内，这一方面使得马扎尔人与斯洛伐克人克罗地亚人等开始了内部斗争，另一方面也使得匈牙利王国在地图上成了东南欧有数的大国没超级，19世纪成了匈牙利有史以来最阔气的时代。作为奥匈帝国这么个欧洲二流超级大国的第二号首都，布达佩斯也开始了大兴土木，留在世界文化遗产名录里的布达佩斯华丽建筑不少都是这一时期的产物。

在一战之后的民族自决大潮中，匈牙利王国也跟着分崩离析，布达佩斯从大国大城变成了小国大城，宛如一个孱弱的瘦子戴着一顶巨大的王冠。二战之后匈牙利从法西斯德国的仆从变身为苏修帝国的跟班，虽然社会变化的翻天覆地，但是巨人争霸前线炮灰的政治角色倒是一如往常。随着苏联的崩溃与冷战的结束，今日的匈牙利乃是北约与欧盟的成员，这部分啥时候能进入国家博物馆的展厅还需要拭目以待。

除了裴多菲与李斯特这种文艺大家，其实匈牙利民族也盛产科学家与发明家，比如发明圆珠笔的比罗、发明魔方的鲁比克、提出计算机理论的诺依曼……这个民族仅诺贝尔奖得主就有十多个。对这些对人类的历史或大或小推了一把的匈牙利科学家们，匈牙利国家博物馆也专门留出了一个展厅加以介绍。

旅行的第二站是匈牙利自然历史博物馆，这里门票1600福林，照相机还得再加600。与布达佩斯其他国字头的博物馆相比，匈牙利自然历史博物馆的规模不算太大，在穿过挂着一条鲸鱼骨骼的玄关之后来得展厅，游客会发现在自己的面前是……诺亚方舟！各种动物标本排成一队，鱼贯走入一条木船之内，别说，“诺亚方舟”还真是近乎完美的体现了一个自然博物馆的本质。除了诺亚方舟，你在这里还可以看到恐龙、猛犸、鲨鱼、尼安德特人、以及大量的矿石标本。

接下来前往匈牙利工艺美术馆，这是1896为了纪念匈牙利立国1000周年而建，与英雄广场在同年完成。这是一栋梦幻般的华丽建筑，拥有绿色的屋顶、黄白相间的入口、以及结合了莫卧儿与摩尔风格的内部拱廊。这栋极富异国风情的建筑在当年就被誉为“吉普赛国王的宫殿”，就算是为了看这房子便值得掏出1600福林买票入内。与博物馆庞大的规模相比，这里的展品数量显得较为有限——其实这里没有常设展览，只有各种临时陈列，比如各种家具、瓷器、玻璃等工艺品。

当你在这家博物馆里徜徉了一会儿，从最初的文化冲击中缓过劲后，便会有些奇妙的发现。如果说奥地利维也纳的博物馆们（比如艺术史博物馆）是那种表里如一的黄金之馆，那么匈牙利布达佩斯的博物馆们则是那种表里不一的“镀金”之馆：博物馆的外立面光鲜华丽，而背对街道的一面则斑驳脱落，那洁白的拱廊也非由大理石制成，而只是在外面涂上了一层洋灰……简言之，就如匈牙利与布达佩斯在各个方面来看，都有如一个“山寨”版的奥地利与维也纳。

下一站是位于匈牙利国会大厦对面的匈牙利民族博物馆，门票1000福林。这栋新文艺复兴时代的建筑是过去的最高法院，在建筑的华丽程度上无可挑剔——而且是那种“表里如一”的无可挑剔。经过一战之后民族自决狂潮的冲刷，现在的匈牙利基本是一个单一的马扎尔人民族国家，这里有无数照片、假人、以及大量实物，你在这里可以看到传统的，或者说19世纪晚期的马扎尔人，看看他们从摇篮到坟墓、从学童到婚礼的一生中所经历的每一个片段在昔日是什么样子的。展览很精致，就是布展线有点小问题——在看完展览后你得沿着原路才能返回出口。

既然来到了民族博物馆，那么当然不会错过它对面的国会大厦。匈牙利国会大厦是布达佩斯最著名的地标建筑之一，拥有691个房间，乃是欧洲大陆规模最大的国会大厦。看到这栋宏伟的建筑时你一定会觉得奇怪，为啥匈牙利这么小国会拥有一栋如此规模的庞然大物呢？那是国会大厦是在1902年落成，当时还是奥匈帝国时代呢。就如帝都天安门广场西侧的人民大会堂一样，这里现在仍然是匈牙利议会正在使用中的国会大厦；不过也就如人民大会堂一般，在没有会议或重大活动的时候，这里是准许游客们参观的。

首先，你要先转到国会大厦的北侧，看到在国会大厦与那座Tisza的纪念碑之间那个下沉的楼梯了吗？那就是国会大厦的游客入口了，未来的国会大厦博物馆在竣工后也会在这里。你要做的是在这里花上4000福利买上一张门票，然后等着和其他人一起于指定时间在解说员与保安的陪同下参观这栋富丽堂皇的大厦。通过安检后，首先穿过一条地下隧道，再穿过几条金碧辉煌的走廊与大厅（布置着匈牙利历史伟人们的雕塑与画像），你会置身于那顶了不起的匈牙利王冠之前，与它一起躺在防弹玻璃罩里的还有权杖、王球和宝剑。

这可是匈牙利民族历史与国家主权的伟大象征物，根据古老传统，这顶镂金嵌宝的王冠并非仅仅是匈牙利国家的象征，它本身就等于匈牙利国家（奥匈帝国时代的匈牙利王国被称为“圣伊斯特万王冠领地”）。哪怕是堂堂的君主（比如哈伯斯堡的弗兰茨）也不能占有它，而只能临时的借用一下。二战之后，这些伟大的匈牙利国宝一路辗转落到了美国人的手里，直到1977年作为与东欧关系缓和一揽子步骤中的一部分，卡特才最终决定将他们归还匈牙利。他们在国家历史博物馆存放了21年。1999年12月21日，匈牙利国会签署了一项名为《神圣王冠千年纪念》的法令，决定在圣伊斯特万王冠诞生一千年之际，将这批象征匈牙利主权的珍宝移到国会大厦今天的位置保存。顺便提一句，这个房间禁止游客拍照。国会大厦之旅的终点是议会大厅，虽然作为一个游客不可能真的走到匈牙利议长的位子上去，但至少你还是可以假装一下自己是个匈牙利国会的后排议员。

结束了这一天的行程，回到瓦茨街已经是华灯初上了。作为布达佩斯历史最为悠久、也是名气最大的商业步行街，这里遍布各种旅游纪念品店；而你在这条街上看到的所有特色旅游纪念品，其实统统都是中国造……好吧，至少你还是可以在这条街上享受一下匈牙利美食的，比如著名的土豆炖牛肉古亚什（Gulyas），还有布达佩斯人也很喜欢的甜点加尔是卡或者帕拉亲塔……如果你是从西藏进入尼泊尔，那么你会觉得尼泊尔的物价真便宜；而如果你是从奥地利进入匈牙利，那么你也会觉得匈牙利的物价相比之下实在便宜——在瓦茨街这条“布达佩斯的王府井大街”上吃顿饭的开销其实比北京那条真正的王府井大街还便宜呢。

由此可以得到一条宝贵的旅游经验：在中欧旅行应该先去奥地利再到匈牙利，这样你会觉得“哇，东西好便宜”而真正享受到外国旅行的乐趣；而如果是先去的匈牙利才前往奥地利，你就会痛感“怎么东西这么贵！”而束手束脚了。

美丽的多瑙河穿城而过，将匈牙利的首都分为东岸地势平坦的佩斯，与西岸丘陵起伏的布达。今天便是前往这西岸的布达——确切的说是往布达的城堡山一游。布达与佩斯之间有九座大桥，其中名气最大的便是链子桥。这是连接布达和佩斯的第一座正式大桥，两地原本只有木制浮桥与渡船相连，一旦遇到糟糕天气便无法通行，直到1820年匈牙利著名的政治家伯爵塞切尼·伊斯特万被困河边无法出席父亲的葬礼，修建永久性正式大桥才被提上了日程。在英国工程师的主持下，链子桥顺利落成，布达与佩斯从此连为一体；而后来匈牙利艺术家的各种追加修饰（比如桥头的狮子）又使得链子桥成为多瑙河上最美丽的桥梁之一。链子桥是给布达拍照的最佳地点之一，所以说您就别坐车了，用双腿步行过桥好了。

城堡山高60多米，你可以选择乘布达佩斯卡有效的16路公交上山，可以选择花钱乘登山火车上山，或者干脆迈开双腿步行登山——俺们的选择是花1000福林买了单纯登山票。顾名思义，就如布拉格堡和爱丁堡那样，布达佩斯城堡山的山顶也坐落着一座城堡……或者说，坐落着一座被城墙包裹起来的完整的城市。在这座城市里你可以看到王宫、大教堂等各种地标性的名胜，或新或旧的各种商店与饭馆，当然还有来自世界各地数以万计的游客。

在布达城堡内的诸多商家中，历史最悠久的毫无疑问是那家挂着秃鹫招牌的药店——这家药店的历史可以一直追溯到中世纪呢。现在这里被改造为博物馆，布局恢复了当年的原貌，前面是店铺，后面则是女巫与炼金术师实验室的组合。你在此可以真切的在此看到西医在成为现代医学之前的样子：巫术、炼金术、外加些许朴素的医学经验。

布达城堡内另一家值得一提的商号是Szabo Marzipan，这是布达城堡内最著名的糖果商店之一，就在渔夫堡的对面。除了在此买糖果与吃蛋糕，你还可以去看看商店附属的博物馆，里面陈列了各种奇妙的艺术造型蛋糕，有些是布达佩斯的著名建筑（比如匈牙利国会大厦），有些则是童话故事场景（比如蓝精灵）。这些艺术蛋糕通常体型硕大，有些高度超过两米。参观这里不但会让您觉得有趣，而且还令你食欲大开——反正俺参观结束后是立刻买了份蛋糕作为今天的午饭了。

布达城内的第一名胜毫无疑问的是马提亚教堂，这是布达佩斯、特别是布达的象征，它拥有罗马式的宽大立面、哥特式的高耸尖顶、以及奥斯曼中东风格的内部壁画，这种梦幻般奇妙的混搭风格也可以说是布达佩斯城头变幻大王旗，匈牙利王国、奥斯曼帝国、哈伯斯堡王朝等轮流上台政治历史的一个缩影。除了处处精雕细刻的教堂华丽建筑本身，这里还拥有一个小型博物馆，陈列了若干教堂的法器，以及伟大的匈牙利王冠、权杖、与金球……的复制品。这座伟大的教堂并不免费，你得在附近渔夫堡入口处的售票处那里买票。

同一个售票处也出售渔夫堡的门票，而渔夫堡则是与国会大厦齐名的一组建筑，融合了新哥特、新罗马以及匈牙利本土特色等多种建筑风格，仿佛刚从某本童话书的插画里蹦出来。它通体洁白，七座圆形的尖顶圆塔象征着896年定居喀尔巴阡盆地的七个马扎尔部落；它面朝多瑙河、河对岸的佩斯城与国会大厦，是最佳拍照地点之一。不过其实你用不着傻乎乎的购买门票，一来在收费的二楼与免费的一楼其实景色没啥不同，二来渔夫堡最北侧那个改造为咖啡馆的主塔是可以免费出入的，哪怕你没掏钱买咖啡也可以去看看——只是停留时间不要太长。

大部分游客、或者说大部分跟团出行的国内同胞们在抵达渔夫堡的北塔后便转身往回走了，因此他们永远不知道更北侧的街道深处有些什么，比如匈牙利音乐博物馆。作为奥匈帝国的一个组成部分，匈牙利在白银时代涌现出了很多音乐大家，比如海顿，比如李斯特……连博物馆建筑本身也具有光荣的音乐传统——伟大的贝多芬曾下榻于此。在这家博物馆里你可以看到各种各样的古老乐器（它们往往都是音乐大家的遗物），还可以看到音乐家们的生平事迹……谁说只有奥地利才能有音乐之声呢？

在布达城堡的西北角是一栋白色的大厦，那里当年是军营，现在则是匈牙利军事博物馆，它的入口在西侧，门口摆着一排古炮，庭院内除了一门1918年的104毫米炮外没什么现代兵器。顾名思义，这家博物馆用不计其数的旗帜、制服、与不同时代的兵器介绍了匈牙利的军事史。在这里你看不到伊斯特万的立国，看不到贝拉四世与蒙古人的拉锯，也看不到拉约什大王与马提亚的丰功伟绩……在这里，匈牙利战史的起源是1848年革命。

匈牙利的军事史在很大程度可以说是由一连串的悲剧组成的，几乎每次重大历史转折关头，他们总是选择站在错误的一方，最后含泪吞下失败的苦果：1848年革命匈牙利高举民族独立的大旗，最后被俄罗斯人血腥镇压；第一次世界大战匈牙利王国作为奥匈二元帝国的一部分与协约国血战到底，结果是匈牙利王国与奥匈帝国一起解体，丧失了70%的领土；在一战后的革命大潮中匈牙利也建立了社会主义革命政权，但马上就被国内外联手反攻倒算，国土再次被邻居列弱们联手瓜分；二战中匈牙利一怒之下站在了轴心国一边，数万人惨死在冰天雪地的俄罗斯，醒悟过来的匈牙利打算跳反，却被纳粹德国干净利落的瞬间镇压；二战临近尾声，苏联红军的赤色铁流杀将进来，与纳粹军队的战斗将布达佩斯化为一片焦土；二战之后匈牙利不甘成为苏联的附庸而悍然发动了十月暴动，却惨遭英美的出卖与苏联的镇压；此后的整个冷战中匈牙利一直是华约成员国的前线炮灰，现在俺们大家都知道这是他又一次站在了失败者的一方。

匈牙利军事博物馆的解说文字采用英文与匈牙利文双语，因此参观起来并无太大的语言障碍。在博物馆里看到上述这一连串匈牙利的历史悲剧，让你在痛感马扎尔人实在多灾多难的同时，又不禁会觉得历史上每次都能异常准确的站错队，这……还真的是一种非常难得的天赋呢。

与布达城堡内最北侧的匈牙利军事博物馆相比，在布达城堡最南侧由王宫改建而成的匈牙利国家画廊显然更受游客们的欢迎。王宫是布达城堡中最古老的一部分，其历史可以一直上溯到贝拉四世与蒙古人作战的13世纪。这座威严、恢弘、而又华丽的大厦其实在第二次世界大战的布达佩斯攻防战中遭到了非常严重的破坏，现在我们看到的建筑基本是在1950年复建起来的——时断时续的修复工作直到现在还在进行呢。

国家画廊基本是一个“民族”的博物馆，这里的展品统统都是匈牙利本土历代艺术家们的杰作。虽然匈牙利从各方面而言都只能说是小国寡民，但这个国家画廊的规模却实在是大得惊人，简直与维也纳的艺术史博物馆不相上下——如果你是一个艺术爱好者，那么这里值得你花上至少半天以上的时间。画廊大致按照时间顺序排列，底层的艺术品比较古老，顶层是较为近期的艺术品。从中世纪乃至罗马时代的石雕与文艺复兴时代的圣像画开始，经过启蒙运动白银时代的油画、印象派的各种艺术试验，直到顶层那令人生厌的当代“艺术”品，你可以直观的看到人类的精神文明是如何一步步走向成熟，又如何一步步的开始腐烂。当你在博物馆四层被所谓当地艺术搞得头昏脑涨后，不妨登上中央那个高耸穹顶的观景台远眺一下多瑙河对岸佩斯城的美景来解解毒。

布达王宫的规模是如此之大，以致除了国家画廊之外这里还能再装下一个国家图书馆以及一个布达佩斯历史博物馆。作为匈牙利的首都，布达佩斯的历史可以说就是匈牙利历史的一个缩影：自罗马时代潘诺尼亚行省的头号重镇（也就是现在的老布达地区）；贝拉四世在城堡山上建立的布达城堡（也就是今日布达的前身）；马提亚时代亚平宁半岛之外的文艺复兴中心；奥斯曼帝国时代的破坏与建设（他们留下的最重要的遗产就是澡堂子）；奥匈帝国白银时代的辉煌（比如至今还在运营的欧洲第二条地铁线）；以及社会主义时代发展为一个现代化大都会的布达佩斯市……简言之，这是个如字面意思上那样的“小国大城”。博物馆采用英匈双语介绍，不过其实就是不看文字也很易懂——内环是根据时间顺序的布达佩斯城市通史，而外环的几个独立小单元则是一个个的专题（比如布达王宫的演变）。

在城堡山的地面之下有无数天然的洞窟与人工的地道，它们纵横交错，在地下组成一张复杂的大网，至今全貌仍不为人知。这些地下空间有机部分已经对外开放，比如布达佩斯历史博物馆下面这些古老的隧道就被改造成了博物馆的一部分，就算对博物馆里的展厅没兴趣，那么你至少还可以去王宫下面的地下迷宫来一场小小的探险。

乘16路公交车下得山来，过链子桥后的第二站下车，再步行一小段，还记得在城堡山远眺佩斯城时看到的那栋大教堂了吗？你现在便在这圣伊斯特万大教堂的面前了。这栋带有庞巨穹顶的新古典主义的宏伟大厦高96米，宽55米，是布达佩斯市内最大的教堂。它始建于1850年，直到半个世纪后的1905年才完工，原来的建筑在二战的布达佩斯攻防战中遭到了极为严重的破坏，现在的建筑其实是在1949年重新修复的。顾名思义，圣伊斯特万大教堂是献给匈牙利建国者伊斯特万一世的圣殿。正是在伊斯特万的时代匈牙利举国皈依了天主教，而伊斯特万也因此被封了圣，大教堂内最重要的圣物便是他的右手。

今天的晚饭仍然是民族特色的匈牙利菜……你猜错喽，今天的主菜不是炖牛肉古亚什，而是一道鱼餐哈拉斯雷。

昨日游览了多瑙河西岸的布达，今日便要将这多瑙河东岸的佩斯一网打尽。首先乘地铁1号线往布达佩斯（确切的说是佩斯）东北侧的英雄广场而去。这是在1896年为了庆祝匈牙利王国建国一千周年而建立，在2002年被列入了世界文化遗产名录，乃是仅次于国会大厦、布达城堡之后的布达佩斯第三号地标，因此从早到晚广场上都会挤满来自世界各国的背包客与观光团。

广场的正中央是千年纪念碑，纪念碑顶端是手捧手捧匈牙利王冠的天使，纪念碑的下端是七个骑在马上的游牧部落首领，象征阿尔巴的在896年带领七个马扎尔部落来到喀尔巴阡盆地定居。纪念碑后面左右两侧辅以柱廊。柱廊中的14个人像是匈牙利历史上几个比较著名的国王与元首：比如让匈牙利举国皈依天主教的伊斯特万，奠定匈牙利王国基础的拉斯洛一世与卡尔曼一世（这是匈牙利的第一个盛世），在蒙古入侵的废墟上重建匈牙利的贝拉四世，安茹王朝的卡洛伊一世与拉约什“大王”（这是匈牙利的第二个盛世），击退奥斯曼入侵的一代将星胡迪奥尼与他的儿子马加什（这是匈牙利作为独立国家的第三个也是最后一个盛世）。也有的君王不那么伟大或者成功：比如与贵族签订分权的黄金诏书使得匈牙利日益陷入四分五裂境地的安德拉什，在哈伯斯堡与奥斯曼的夹缝里艰难求存的拜特伦，起兵反抗哈伯斯堡却惨遭镇压的费仑茨二世，以及1848革命中的悲剧英雄科苏特。

英雄广场西侧那栋洁白色如同希腊神殿一般的建筑是国家美术馆，东侧那栋红色建筑则是现代美术馆，两者与英雄广场都在同期建成，也都是世界文化遗产。如果说布达王宫内的匈牙利国家画廊是“民族”的，展品都是匈牙利本国艺术家的杰作，那么这个国家美术馆就是“普世”，其展品来自世界各地：希腊的陶瓶、罗马的雕塑、欧洲的油画……千万别忘了去地下展厅，在那里你还能看到来自埃及的木乃伊呢！就如维也纳的艺术史博物馆一般，你在这家博物馆里也可以看到环地中海世界的一部完整艺术史，而且数量与质量绝不亚于前者。如果你是一个狂热的艺术爱好者，那么仅这一个博物馆就值得你泡上半天以上的时间！匈牙利这种蕞尔小国怎么会拥有如此伟大的艺术收藏呢？当然是因为继承了昔日哈勃斯堡王朝的部分帝国遗产！

看到英雄广场廊柱后面的那组城堡建筑了吗？这组“古堡”与英雄广场一道落成于1896年，现在是匈牙利农业博物馆。在北京的东三环外有个农业展览馆（知名度很高）兼农业博物馆（基本没人知道），那是新中国五十年代首都的十大建筑之一，也算得一代建筑经典；而匈牙利农业博物馆在建筑方面将中国的同行远远抛在了身后，罗马、哥特、巴罗克、新古典……各个不同建筑史时期的特色就这么奇妙而又和谐的混搭在一起，仿佛是一个天才建筑设计师的奇幻梦境穿越到了现实，以致它也作为英雄广场的一部分上了世界文化遗产名录。

如果你只是在外面对匈牙利农业博物馆的建筑赞叹一番后就此离开，那可就是留下莫大遗憾了。在奥匈二元帝国时代，匈牙利是帝国最主要的农业区，因此匈牙利的博物馆也是欧洲历史最悠久、规模最大的农业博物馆之一，其传统可以一直上溯到1896年的农业展览会。这里的十几个展厅里塞满了数以千计的农具与标本，分门别类详细介绍了自新时期时代开始的匈牙利农业的历史与现状，包括渔业、林业、畜牧业、以及……狩猎！没错，在这个博物馆里最为华丽的展厅就是狩猎厅，数以百计的鹿头与熊头挂在墙壁上居高临下的鸟瞰着你，充满了压力与魄力。

农业博物馆所在的这个大公园就是布达佩斯城市公园，其历史可以一直上溯到1817年，乃是世界上最早人工规划的城市公园之一。时为周末，公园里游人如织，各种摊位纷纷开张热闹得紧。除了各路工艺品，自然也少不了匈牙利的特色美食，比如lehel：这是一种圆筒形的甜点，长约半米，是将涂满蜜糖的面片包在铁筒的外侧在火上烤制而成，吃进两个就能果腹——于是俺们便将其作为今天的午饭了。

除了英雄广场，在公园四周还围绕着布达佩斯动物园、以及……以及一个奢华到超乎你想象的温泉土耳其浴池——这也是奥斯曼帝国统治时期留下来的不多的文化遗产之一。切塞尼温泉浴场这个了不起的大浴池正对马路的那面是黄色的，而如果转到公园里面，就会发现它的北面是白色的，但无论从哪面来看这里都是无可挑剔的华丽，秒杀国内的各路洗浴中心们几百条街，若非实在没时间，还真想体验一把。

在这个大公园的最深处，或者说东北侧边缘是匈牙利交通博物馆，先别撇嘴，这家细长博物馆的精彩程度绝对超出了你的想象。它是欧洲最古老的交通博物馆之一，分几个板块非常详细的介绍了匈牙利乃至全人类的交通发展史。除了意料之中不同时代的老爷马车老爷汽车老爷摩托车，火车头、火车厢、铁路沙盘与1:1的火车站台，在这个内陆国家的博物馆里你甚至还可以看到……看到从古至今人类的航海史！！！

如果你因为在国家美术馆里没看到东亚美术品而感到遗憾，那么请移步东亚美术馆。20世纪初，有个匈牙利财主名唤费仑茨，此公酷爱旅行又喜欢附庸风雅，曾游历东亚搜罗了一票古玩，以这部分藏品为基础，加上新中国的友好赠予，终于成就了这家东亚美术馆。美术馆就是费仑茨当年的住宅，规模不大，藏品数量也不算太多，几个花瓶，几件家具，就此了账。

地铁一号线在Vörösmarty Street站下车可抵达伟大的匈牙利音乐大师李斯特的纪念馆，而在李斯特纪念馆对面那个博物馆就很黑暗了，那里是“恐怖之屋”政治恐怖博物馆。这栋房子昔日是匈牙利政治警察的总部，再往前则是纳粹占领时期的警察局，简言之是个匈牙利版的卢比扬卡。这里想当年令匈牙利人谈之色变小儿不敢夜啼，而现在则是在西方游客中人气很高的旅游景点。除了地下牢房保持原状外，各展厅布置得都很别出心裁，富有视觉冲击力，很好的营造出了压迫感与恐怖感，但却很讨厌的不让拍照。

在二战初期，匈牙利喜气洋洋的加入了轴心国阵营，后来才发现自己搭错了战车。以摄政霍尔蒂为后台的人民阵线小心翼翼的打算离开纳粹德国这条逐渐下沉的破船，但这小小的阴谋立刻遭到了希特勒的无情镇压，1944年10月德国实现了对匈牙利的全面军事占领，匈牙利从德国的同盟国变成了占领区，匈牙利人开始尝到了铁蹄专政的滋味。纳粹时代的政治恐怖为期不长，苏联红军很快就以铁血怒涛之势杀将过来，苏联红军与德国纳粹以布达佩斯为战场展开攻防，既然这个城市不属于双方任何一方，那么两边也就都没手下留情，这也成了日后匈牙利国运的一个缩影——两大阵营较量的前沿炮灰。

在几乎将布达佩斯夷为平地的布达佩斯战役结束之后，纳粹的褐色恐怖结束了，匈牙利人迎来了自己新的统治者——被苏联刺刀扶上台的匈牙利劳动人民党。拉克西照搬的苏联模式并不受匈牙利人的欢迎，而纳吉的“非苏联模式”新方针又半途而废，南斯拉夫的的成功脱离，匈牙利与俄罗斯之间的民族矛盾，再加之冷战大背景之下美国人的煽风点火，终于引发了1956年10月的大规模流血事件。苏军的第一次干涉使得矛盾进一步激化，纳吉的新政府对局势也失去了控制，于是紧接其后的是苏军的第二次干涉。美国为首的西方世界虽然一直上蹿下跳的对匈牙利人民表示声援，但真刀真枪开火的时候却立刻毫不犹豫的出卖了匈牙利。接下来是镇压与逮捕，无论是为理想而战的勇士还是趁乱打砸抢的流氓统统都被抓了起来，而且就关在博物馆所在这栋建筑的地牢里。

今天一天行程都是在地铁1号线沿线，这条地铁同样也是为了匈牙利建国千年的应景而在1896年建成的，乃是历史仅次于伦敦地铁的第二古老之地铁，而且还是世界上第一条实现电气化的地铁线路。这条线路无论是站台还是运行的地铁车辆本身，都洋溢着一股子复古之风。这么一条伟大的地铁，当然少不了要有个博物馆介绍一番，这家地铁博物馆就位于地铁站Deák Ferenc tér内，由昔日地铁的一条支线隧道改建而成。除了各种老照片外，博物馆的隧道里还真的停放着一列当年的老地铁。

布达佩斯要塞未往、玛格丽特岛未游、温泉浴池未泡、老布达更是干脆没去，虽然遗珠之恨颇多，但这兴奋而充实的布达佩斯三天之旅还是到此结束了。俺们来到布达佩斯火车东站踏上回到维也纳的火车。三天前自维也纳往布达佩斯，车厢里只坐了一半人；而这番自布达佩斯回维也纳，车厢里却是座无虚席——没错，所以没提前预约座位的俺们就只有站在过道上了。不过好在行车一小时后，过了杰尔(Gyor)车上的旅客便会少了一小半，不愁找不到个座位了。

俺们入住的是靠近维也纳北站（WienNord）的HotelPraterstern，与大音乐家小施特劳斯算是邻居，而今天便是要拜访一下这个了不起的邻居。小约翰施特劳斯与他爹老约翰施特劳斯同名同姓，在音乐方面取得的成就方面远远超过了自己的老爹。在白银时代的音乐圈里，谁征服了维也纳谁就征服了欧洲，进而也可以说是征服了世界，因此小约翰施特劳斯也自然毫无悬念的在维也纳为了自己的前途与理想而开始奋斗。

小施特劳斯的故居直到现在也还是住宅楼，只是把小约翰施特劳斯住的那套单元房改造成了纪念馆，入口在二楼，从街面上看过来非常不起眼，一不小心就会错过——俺就差点没找到。既然是故居纪念馆，那么规模自然不大，卧房改造成了展室，而客厅则恢复了原貌，具有那种19世纪中欧中产阶级的普遍共性：优雅、舒适、而且当然了，非常的文艺。你在这里可以看到施特劳斯的钢琴，沙龙聚会的油画，以及他遗体的石膏面膜——小施特劳斯去世时是一个70多岁的老人，其形象与俺们挂在中学音乐教室墙上肖像画里的那个翩翩青年是迥然不同了。

接下来前往卡尔广场（Karlsplatz），这里得到了马克吐温的高度评价可谓是维也纳建筑之华，诸多了不起的建筑明珠都在这个大花园周围，比如昔日哈伯斯堡皇家专用车站（现在是美术馆），以及伟大的卡尔教堂。卡尔教堂是维也纳最华丽的巴洛克式建筑之一，拥有一个72米高的绿色罗马式圆顶与两根螺旋形的圆柱。时间回溯到1713年，可怕的鼠疫仍然在欧洲肆虐，神圣罗马帝国皇帝卡尔六世宣布如果鼠疫能够停止，他就建造一座教堂以感谢圣恩。在瘟疫结束后，皇帝说到做到下令建造了这座壮丽的巴洛克教堂，1716年开工，至1739年才算大功告成。教堂的内部与外部同样华丽，最主要的看点当然是天棚上的壁画。

不知是为了修复壁画还是为了便于观众参观，教堂内部搭起了脚手架，游客们也可以乘坐电梯抵达天棚附近近距离的欣赏壁画。如果你游兴大发，还可以继续攀登128级台阶，登上塔楼顶端鸟瞰四周——然后你一定会失望，因为周围用铁丝网围了个密密实实，几乎什么都看不到。

了不起的维也纳市当然少不了要有个博物馆来介绍其悠久而光荣的历史，这座市博物馆也同样位于卡尔广场，但出人意料的是这里并非一栋巴洛克式的老宫殿，而是一栋现代化建筑。这里按照时间线索分几个展厅，分别介绍了自罗马时代开始的维也纳城市历史，包括那场决定了欧洲命运的1683年维也纳战役，以及奥匈帝国时代城市建设与文化的高速发展。每个展厅里均有一个大沙盘，展示了这个时期的维也纳市全貌。不同于其他历史博物馆里常见的图表与展板，维也纳市博物馆里装满了各种绘画、雕塑、与其他各种艺术品，如果不仔细看解说文字的话你会以为自己来到了一个美术馆而非历史博物馆。

维也纳作为城市的历史可以追溯到罗马时代，其范围大致就在今日维也纳指环路之内。除了在王宫区米歇尔广场那处罗马遗址外，另一处最重要的遗址是在时钟广场的南侧，这里现在已经是罗马博物馆了。罗马时代的维也纳还没有成为现在这样的超级大都市，甚至算不上是帝国境内的一座一般城市，只不过是多瑙河防线上的一座边境要塞而已——所以也没有竞技场、剧场等各种罗马标准的公共建筑，只是在要塞城壁之外自发的形成了街市而已。

博物馆的底层是发掘出来的罗马时代城墙遗址，顶层则展出了各种罗马时代的出土文物，它们来自罗马帝国各地，有些甚至远自伊比利亚……那对于欧洲真是一个伟大的时代，连一个微不足道的边界要塞都有如此的繁荣，难怪时至今日罗马还是全体欧洲乃至全体西方人心中共同的荣光。

时钟广场之所以在各国驴友中名气大当然不是因为罗马博物馆，而是因为广场北侧那个著名的安卡钟。这个了不起的音乐钟建于1911年，顾名思义是由安可保险公司出资建造的。每到整点便会响起音乐，还会有一个出现一个与维也纳相关的历史名人的人像。在中午十二时，十二个人物会在音乐的伴奏下依此全体登场，自罗马皇帝奥莱留斯开始，结束于音乐家海顿，演出全程历时大约一刻钟——当你看到一大群人聚在那里围观便是了。

这一带是维也纳老城区的中心，其西南侧便是当年的犹太人区。二战爆发、或者说西特乐上台之前，犹太人遍布中欧，奥地利维也纳亦为数不少，维也纳老城内甚至专门有一大片的犹太人聚居区，其中颇有一些如马勒、弗洛伊德这样的知名人士。纳粹掌权之后这批犹太人算是遭了殃，直到帝国毁灭，在奥地利有超过65000名犹太人惨遭毒手，而今日的维也纳老城犹太区也由此变得不那么犹太了。为了纪念这批倒霉的犹太人，在昔日犹太区的犹太广场上建起了犹太人大屠杀纪念馆。除了这大屠杀纪念馆外，在斯蒂凡大教堂的西南侧另盖起了犹太博物馆以介绍犹太人的历史与文化——特别是犹太人在中欧这一亩三分地的历史。不过今天是犹太人的休息日，以上均不开门

时钟广场西侧那条狭窄街道北侧那栋漂亮的老房子是维也纳旧市政厅，西特乐时代这里是自然而然的也成了纳粹的办公机构，而讽刺的是这里距离维也纳的犹太人区只间隔了一条马路。现在除了政府办公机构外，亦有数家博物馆入住其内，比如纳粹文献中心。严格的说，这里是一家历史研究机构，不过仍然有几间展室对外开放，介绍了那个黑暗时代的奥地利——当然喽，重点还是那些倒霉的犹太人们。

当然，除了大屠杀的历史悲剧外，犹太区也还有些欢乐的博物馆，比如维也纳钟表博物馆。这是奥地利乃至中欧最大的钟表博物馆，在欧洲也算排得上号，这栋老房子里展出了自15世纪开始的数千块钟表。它们大小不同、形制各异，看到挂着墙上的那副画了吗？其实那是钟表；看到桌上的那个雕塑了吗？其实那也是钟表；看到那块珠光宝气的胸针了吗？其实那还是钟表……在这个博物馆里，钟表不再仅仅是单纯的计时器，而更多的是一种特殊的艺术品

圣彼得教堂，从外表而言并不出众

出了钟表博物馆，穿过外表平淡无奇内部富丽堂皇的圣彼得教堂，再路过鼠疫纪念柱后向南转，路过一个喷泉后会看到一个似乎很简朴的小教堂，而在其地下则是哈伯斯堡家的皇家墓地。自1633年第一个皇室成员下葬于此，到2008年最新一个哈伯斯堡家成员“入住”其内，有143个贵族安葬于此，其中包括12位皇帝与18个皇后，比如特雷西亚女皇、“头号公务员”约瑟夫一世、以及亡国之君卡尔。100多个棺材风格各有不同，既有清教徒式的朴素类型，但更多的则是奢华的洛可可式。在这个地下空间，庄严、华丽、肃穆、与阴森非常巧妙而诡异的组合在了一起，就宛如来自幻想次元的不祥而邪恶的异界圣物。当然，其中最庞大最华丽最吸引眼球的还得说是特雷西亚的棺椁。

作为帝国之都，维也纳各种宫殿数不胜数，其中历史最为悠久的当属洛布科维茨宫，这里是击退奥斯曼帝国之后，在1683年建成的维也纳第一座巴洛克式建筑，也是维也纳市内现存最古老的宫殿之一。这座宫殿的外立面虽然还大致保持原状，但内部已经经过数次改建了，昔日这里是洛布科维茨亲王的宅邸，而现在……则是奥地利戏剧博物馆所在地。

奥地利戏剧在世界戏剧界里自成一系，自古以来是德语文化圈中的领军，世俗主义理性主义浪漫主义表现主义……各种思潮你方唱罢我登台，而戏剧的舞台则成为其最好的展示场所。在这里你可以看到施尼茨勒、霍夫曼斯塔尔、韦尔弗、霍尔瓦特等各路奥地利戏剧界大拿……不过如果您是一个像俺这样对德语戏剧缺乏了解的外行，那么也还可以欣赏一下洛布科维茨宫的华丽建筑本身，以及别出心裁的各种陈列设计。

离开戏剧博物馆，路过哈伯斯堡家举行婚礼（比如特雷西亚与洛林公爵，弗朗茨约瑟夫与茜茜公主）兼存放王室成员心脏（欧洲皇族的葬仪还真是奇妙）的奥古斯汀教堂，在约瑟夫二世的骑马像背后，便是伟大的奥地利国立图书馆。这里是奥地利最大的图书馆，收藏了包括莎草纸、手稿、古本和珍本、地图、地球仪、音乐、画像、图表、照片、签名和海报，以及世界语和其他语言的著作。这里也举办各种临时展览，比如俺们抵达时这里就在举办一战百年特展。

毫无疑问，这里当然不是世界上规模最大藏书最丰富的图书馆，但却极有可能是欧洲乃至全世界最美丽的图书馆！布满黄金与大理石装饰的庞大空间豪华而绚烂，与其说是现实世界的图书馆毋宁说更像是某高成本奇幻电影里的压轴场景，其金碧辉煌程度简直令人喘不过气来……于是在好不容易从司汤达综合症里缓过劲后，俺不由得纳闷，在华丽至如此程度的地方，读者们咋还可能安心看书呢？！

除了富丽堂皇的藏书室外，奥地利国立图书馆还有一个分馆，那就是米歇尔广场再往前一点的地球仪博物馆。该博物馆于1956年开馆，即使不是世界上唯一的，至少也是世界上最大的地球仪博物馆。在此可以看到各种地球仪、天球仪、以及其他相关的各种仪器，大小材质互不相同，如果你对地球仪有爱，那么这里足可让你看到审美疲劳。

穿过一连串的广场与拱廊后，俺们抵达了王宫区深处的珍宝馆。如果你去过故宫却没去珍宝馆，去了克里姆林宫却没去军械库，那么至少你在维也纳绝不该错过这个珍宝馆！为什么在茜茜公主博物馆里的银器馆里除了大量的餐具外，看不到什么了不起的宫廷珍宝呢？那是因为哈伯斯堡帝这个欧洲最古老的王室数百年来秘藏的各种珍宝都放到这里来了！这里有来自墨西哥的翠鸟羽毛编织的圣像画（这种技艺在墨西哥已经失传了），世界上最大的绿宝石、以及最大的玛瑙碗等其他珍奇异宝。

除了皇冠权杖与华服之外，这里更多的是各种富丽堂皇乃至稀奇古怪的宗教宝物：看到那一小块木片了吗？那可是钉死耶稣的圣十字架的残片（在其旁边还有刺伤耶稣朗基努斯圣枪的枪头）！看到那块纱布了吗？那是当年耶稣的擦汗布（据说现在上面还能看到耶稣的面容）！看到那根螺旋形的长角了吗？那是可以医治百病的独角兽角（真相是那是一角鲸的角……或者说一角鲸的牙）！真别说，这一大票莫名其妙的圣物正经都是经过当年教宗权威认证的，那可都是真金白银巨款换来的！除非碰巧蹭个旅游团，否则非常强烈的建议您租一台语音导览机，否则这些宝物背后的各种典故便不知道了。

结束了一天的奔波，满怀兴奋与疲惫，俺们乘火车离开维也纳前往格拉茨。从维也纳往格拉茨的火车并非从维也纳西站或南站，而是从西南侧遥远的自Wien Matzleinsdorfer Platz (ÖBB)发车，抵达格拉茨已经是晚上了。出得车站来得预订的旅店格拉茨B&B，这里是自动门锁平时没有值班员，而糟糕的是旅店订单上的门锁密码是错误的！！！正仓皇间，一个热心的过路人伸出了援手，在她的帮助下总算与管理员取得了联系，得到了正确密码，总算有惊无险的平安入住了。

奥地利的第二大省份是施泰尔马克州，而该州的首府格拉茨则是奥地利的第二大城市。这里的历史可以一直追溯到10世纪的城堡要塞，也曾经一度当过哈伯斯堡的首都，因此留下无数了不起的历史遗迹，是自维也纳、萨尔茨堡、茵斯布鲁克之后的另一处世界文化遗产城市，同时也是仅次于林茨的奥地利工业中心。

多瑙河支流穆尔河穿城而过，格拉茨火车站位于穆尔河西岸，而以市政厅、城堡山等为代表的名胜则多集中在穆尔河东岸。理论上从火车站乘有轨电车就能一路抵达东岸的老城区了，可是……可是今天碰巧赶上了格拉茨举行马拉松大赛，全城、至少是老城全城开始了交通管制，一切公交统统停运！没奈何，在格拉茨火车站里存好包，俺们迈开双腿，陪格拉茨市民们一起开始了这一天的格拉茨大暴走

一路走到老城区，沿途只见得成群结队的格拉茨市民穿着运动服兴高采烈喜气洋洋的奔跑在格拉茨的几条主要街道上，无数市民站在街道两边呐喊助威，又有数个乐队在旁奏乐助兴。彩旗飘飘鼓乐喧天人声鼎沸，正是一排举城狂欢之热闹景象。

既然是因为马拉松而断绝了市内公交，那么郊区那栋传说拥有365扇窗的埃根堡行宫定然是去不得了，只能在格拉茨老城市内逛逛。路过格拉茨的时尚新地标白水博物馆（形似海参与外星飞船混合物）过河后转身向北，走几步就来到格拉茨的头号名胜城堡山之下了。你可以选择爬上几百级台阶步行上山（这是格拉茨当地人最喜欢的体育锻炼方式之一），也可以选择坐缆车上山，不过最有趣的登山方式则是乘坐城堡山内部的直升电梯上山。城堡山内隧道纵横垂直交错，让人感觉似乎这座山已经被挖空了，看起来就好像是科幻电影或者SF特摄剧里反派的秘密基地。

顾名思义，城堡山上原本是有一座巨大城堡的，不过该城堡在拿破仑战争时期基本毁于战火（形成对比的则是萨尔茨堡在拿战期间见风使舵的选择开城投降，于是山上城堡也完整的保留了下来），现在只留存了西南侧的一角炮台辟为博物馆——而且还没开门。不过当然喽，游人上山不是为了这个炮台，而是为了格拉茨的头号地标大钟塔，与一般钟表相反，该钟塔长针是时针而短针才是分针，因为当初大家觉得只要有个时针就足够用了，后来才添上分针的缘故。城堡山的钟塔也是格拉茨的最佳观景台，在此凭栏远眺，整个格拉茨老城风光尽收眼底——一大片红棕色的屋顶，有点像青岛老城的景致了。这里要讲述两个或许你不知道的小典故：1.想当年，奥地利的大部分钟楼都是只是时针的；2.之所以这个钟塔能在拿破仑战争中幸免于难，是因为当时格拉茨的商人掏钱贿赂了法军军官。

自城堡山东侧的步行道下得山来，便到了施泰尔马克州博物馆的分馆之一民俗博物馆。故名思议，这里介绍的施泰尔马克州的各种民俗，作为奥地利、匈牙利、以及斯洛文尼亚（其实格拉茨正是斯洛文尼亚语里“小城堡”的意思）的三岔路口，这里自古以来就是多民族的交融之地，民俗自然也别具特色——大致上可以概括为阿尔卑斯山地与匈牙利盆地平原之结合。在这个博物馆里展出的各种五花八门甚至稀奇古怪的展品中，最有趣的当然是关于施泰尔马克各种民间节日庆典的，不过各种地方民间服饰也不容错过。

不同于茵斯布鲁克这种哈伯斯堡家的龙兴之地，格拉茨与其说是帝国的首都，毋宁说作为基督教世界对抗奥斯曼帝国的前线基地。弗里德里希三世时候这里大兴土木，不过昔日弗里德里希三世的王宫早已因战火而消逝在历史的长河，只剩下了这一段十五世纪末的台阶。先别讪笑，这台阶还真是……俺所见过的最为奇妙的古代建筑，由双重螺旋组成，时而分为两岔，时而又合为一股，其造型奇妙的如同从埃舍尔的超现实画作中跳出来一般，可它真的是拥有几百年历史的文物，而非上周末刚刚造出来的后现代先锋艺术品。双重螺旋楼梯的入口很不起眼，不过这是各路当地旅行团的保留项目，所以在王宫庭院里看哪里游人多就跟上便是了。

市政厅向西南侧过两条街，眼前又闪出一栋白色大厦，这是施泰尔马克州博物馆的本部，西侧较为古老的那部分是美术博物馆，而东侧较为现代的部分则是自然博物馆。作为一个州博物馆，这里规模出人意料很大，虽然比起萨尔茨堡自然博物馆稍显不足，不过已经超过下奥地利州博物馆了。这里把重点放在施泰尔马克州的地质矿产与自然生物上，很别出心裁的是这里的动物部分在每只动物标本的旁边，还摆着同样姿势的动物骨骼，挺有趣，但又有点小阴森。

当然，格拉茨也并非所有古建都毁于拿破仑战争的兵灾，比如王宫遗址旁边那白墙绿顶的大教堂。这是一座建于15世纪中期的后哥特式大教堂，但后世的历次改建使其也拥有了那种巴洛克式的豪华。这可能是格拉茨市内现存最古老而又最完好的建筑，在其南侧外墙上还残留着部分壁画，据说内容是鼠疫与战争，不过现在已经有点模糊了。

与大教堂并肩而立的并非另一座教堂（虽然它长得的确很像是教堂），那是神罗帝国皇帝斐迪南二世的陵墓。斐迪南二世出生于格拉茨，死后亦葬于格拉茨，是为数不多几个未长眠在维也纳哈伯斯堡家族墓地的皇帝之一。斐迪南二世是一个狂热的天主教徒、是三十年战争的罪魁祸首，这意味着他由此拉开了奥国人坑德国人的优良历史传统。半圆形的地下墓穴门口围以铁栏因此游客不能入内，不过还是可以通过嵌在穹顶上的镜子一窥石棺的正面。

作为基督教世界对抗奥斯曼帝国的前线基地，古来为兵家必争之地，因此与维也纳这样相对而言的战术后方相比建筑也显得更加厚重些。不过这并不意味这个城市没有华丽的古建——它们几乎都集中在老城的中心广场周围了。当然，其中最漂亮的无疑是建于1557-1565年间的兰德宫市政厅，它号称是南部德语区最精美完整的文艺复兴式建筑之一。在市政厅的正面广场是约翰大公喷泉，四角的四个女神雕像分别象征恩斯河、穆尔河、德拉瓦河和松河；而市政厅背面（或者说里面）则可以看到拱廊庭院与精雕细刻的青铜水井。

不过真正让格拉茨市政厅名扬天下的并非是喷泉或者庭院，而是其旁边的军械库。前面说过多次，格拉茨是哈伯斯堡乃至整个基督教世界对抗奥斯曼帝国的前线基地，因此也是最大的后勤基地，帝国在此囤积了大量的武器装备。起初，这个军械库设在市政厅的楼顶，后来为了存放越来越多的武器，17世纪40年代又专门在旁边建立了一栋四层楼的巨大仓库，在每层楼都可以看到粗大的木制梁柱与地板，听说这是为了利用木料来控制仓库湿度，以防止那些金属武器生锈。

军械库的每层楼放置的兵器互不相同，顶层是铠甲、三楼是刀枪剑戟、二楼与一楼则是各种火绳枪与火炮之类的比较原始的热武器。据说这里的火枪有16000多支，而铠甲则超过了3000套，各种各样的武器可以瞬间把一支近三万人的军队武装到牙齿。这里的武器并非都是配属给一线士兵炮灰的泛用列装便宜货，也有不少供贵族老爷们使用的高级货色，看到三楼顶头的那套战马铠甲了吗？那可是专供斯图贝格伯爵老爷用的。很有趣的是军械库里的各种铠甲并非杂乱无章的堆在一起，而是排列成了战斗队形，倒是让人联想到秦始皇兵马俑的地下军阵了。

众所周知，历史上不存在“如果”，但对各种历史可能性的架空仍然总是引人入胜，而格拉茨人感兴趣的则是这样一些问题：“如果格拉茨位于战略后方而非对抗奥斯曼的前线，他会变成第二个茵斯布鲁克吗？”“如果在拿破仑战争时代格拉茨也选择开城投降，他会变成第二个萨尔茨堡吗？”“如果格拉茨是维也纳的邻居，他会变成第二个林茨吗？”……简言之，“格拉茨是如何演变为今天这个样子的？”想知道答案，您有必要去一趟格拉茨市博物馆去看看那里的基本陈列“360度的格拉茨”，在揭示格拉茨历史演变历程的同时，也将格拉茨与同时期的其他奥地利主要城市进行横向对比，而且布置的非常新潮，新潮的如同一个后现代美术馆，倒是有点林茨市博物馆的劲头了。

如果你对在格拉茨市博物馆里看到的历史文物太少而觉得遗憾，那么请移步去旁边的宫殿博物馆。除了军械库里的几万件兵器外，格拉茨的几乎全部文物精品都放在这家由宫殿改造的博物馆里——似乎称这里为格拉茨珍宝馆更加恰当呢。毕竟这里也是做过一阵子哈伯斯堡的帝国首都，各种珍奇异宝在质量与数量虽然肯定赶不上维也纳，但要说俯视奥地利的其他州府还是没问题的。

靠着两条腿在格拉茨大暴走了一整天，着实是累坏了，带着那种美好国度旅行者所特有的“充实而愉悦的疲惫”，俺们乘火车返回维也纳。火车离开格拉茨后大约一小时，在路过小城布鲁克（Bruck）后便大致进入塞默林铁路了。这段铁路是是奥地利铁路旅行中风景最为优美、名气最大的一段，它建于1854年，是第一条成功翻越阿尔卑斯山的山区铁路，宛如古罗马高架水渠一般的石砌高架铁路桥和谐的融入到了阿尔卑斯山区的湖光山色中，这一切使得塞默林铁路也被列入世界文化遗产名录。

虽然塞默林铁路声名远扬，但其实……在各种旅游宣传片里那些让你感到惊艳的风光影像，在真实的旅行中反而是看不到的，因为那些伟大的铁路风光照片统统是从车厢外面拍摄的！那些伟大的石拱桥、那些精妙的隧道口……统统看不真切！能领略塞默林铁路之世遗风范的，唯有塞默林车站的站台这一处而已：设计铁路的工程师盖加的纪念碑、一小节车厢、以及写着塞默林站（Semmering）的站牌，火车会在此站停车3分钟，不过这点时间也足够您飞快的溜出车厢，拍张照片后再回来了。

今天乃是俺们在奥地利的最后一天……确切的说是最后小半天，因为今天中午就要乘飞机离开了，只有抓紧这三个来小时的时间对维也纳来个跑马观花的最后一瞥。

今天的第一站，乃是维也纳的联合国城……对，没错，托战后中立国地位之福，夹在冷战两大阵营直接的维也纳拥有自纽约、日内瓦之后的第三个联合国城，国际原子能组织、工业发展组织等入驻其内。这座联合国城由数栋白色大厦组成，位于维也纳的东北侧多瑙河畔，地铁1号线直达交通极为便利……可该死的是今天早晨不但阴天，而且还大雾，整个维也纳的联合国城就如同寂静岭一般的笼罩在浓雾之下，全然看不清楚！

满怀怨念的返回维也纳市内，沿着光荣的指环路开始这最后2个多小时的维也纳老城巡礼，首站乃是维也纳的市立公园，它位于维也纳老城东侧，在其北面是奥地利应用美术馆——来不及看了，而南面则是贝多芬的塑像。就某种意义而言，维也纳市立公园作为维也纳的标志，其名声没准还在斯特凡大教堂之上，因为维也纳名片一般的金色小斯特劳斯像就在这个公园里。当然，在这里还可以看到其他音乐大家的塑像与纪念碑，比如布鲁克纳的半身像，以及如罗马皇帝一般气派的舒伯特全身像。由此再联想到舒伯特生前的贫困潦倒，还真是挺讽刺的。

接下来前往维也纳老城西侧的国会大厦，这栋大厦鉴于1883年，其造型就如同古希腊的神殿——这是为了向民主政治发源地的雅典表示致敬。国会大厦正前方是雅典娜女神像，据说这座大理石像用了两年才完工，当然也是表示民主政治的意义……不过好玩的是此时奥地利仍然处于哈伯斯堡王朝的统治下。

再向北走一点便到了新市政厅，说新其实也不新，它建于1883年，这个“新”是相对于犹太区旁边的老市政厅而言。这座大厦在建筑上属于新哥特式风格，拥有一座高高的尖塔，当时维也纳市民反对这座非教堂的尖塔高度超过100米，于是设计师就一个机灵，在98米高的塔顶上安放了一个6米高的旗子……

市政厅正对面是布鲁克剧场，虽然名气比不得国立歌剧院的金色大厅，不过在欧洲也算数得着了。今天的最后一站是维也纳乃至整个奥地利的象征国立歌剧院，伟大的金色大厅就在其中，不过仍然只是看了看外景而未入内。

整个小半天，浮光掠影跑马观花的在维也纳晃了一圈，却如各种旅行团一般统统只是站在马路上看了个外景，原因无它，没时间！