缅甸也许是东南亚的最后一片净土。不逊色于吴哥的历史遗迹、奇特的独脚渔夫、跨张的佛像贴金、善良纯洁的微笑、着裙子般笼基的男人、聪明绝顶的僧侣、覆辙神奇的万能的护肤防晒品--特纳卡的女人、穷苦的尼姑、吱吱作响的汽车，还有可以让你瞬间成为百万富翁的货币。改革开放带来的金钱和贪婪会污染这块净土，虽然这是早晚的事，而且这一切已经正在悄悄地发生。所以，趁早。
东航：由昆明转机，到仰光或者曼德勒，可以购买国内其他城市经昆明到仰光或者曼德勒的联程机票；
南航：由广州转机，到仰光，同样可以购买国内其他城市到仰光的联程机票；
亚航：由吉隆坡飞仰光或者曼德勒；
其它：可由曼谷转机，飞仰光或者曼德勒。
由于从上海出发，当然选择了东航，来回含税3000。其中上海飞昆明票价450元，昆明飞曼德勒150元。
注意：东航一般会在出发日期前3个月左右放特价票。太早了，估计特价票还没出来，太晚了，估计已经被抢光了。
很多人选择亚航，经吉隆坡转机，前往缅甸，特价一般在2700左右。不过需要花大力气抢票。由于昆明是东航在西南部的大本营，去东南亚的票价有时是非常低廉的，如果考虑亚航机票外的其它花销和时间成本，东航的价格还是很不错的。
缅甸的签证没什么难度，在淘宝上随便找个旅行社代理一下就行了，一般3天就能拿到了。
最佳的旅行季节一般为10月到第二年的3月，气温在20-25度，空气通透，早晚会有很漂亮的朝霞和晚霞，尤其适合拍照。这次5月去的缅甸，蒲甘的温度几乎都在50度，天天暴晒，而且空气的通透性很差，没有漂亮的日出和日落。
缅甸货币为Kyat，1美元大概换800~900kyats，看汇率和换汇地点。不过现在缅币升值的速度很快。
之前看很多人说缅甸对于兑换的美元要求非常苛刻。不过这次感觉还好，带有折痕的美元也没有想原来所说的那样不能使用。美元在缅甸几乎是流通的，不过使用美元的话汇率会比较差，一般1美元当作800kyats。
在曼德勒等大城市有ATM机，有些还能使用银联，但是能够使用的不多，所以还是尽量换当地货币吧。由于回国后，多余的缅币是存不了银行的，所以不要换太多，用不完。一般在缅甸，按照每天消费20美元到30美元就差不多了。
缅币 kyat，当时好不容易找到几张崭新的，就留做纪念了。好像还有面值50，20，10，5和1kyat的，但好像50kyat的没怎么见到过。
当时换得kyats，一下子就成富人了。
缅甸国内交通的基础设施比较落后，仰光、曼德勒、蒲甘、茵莱湖之间虽然有火车和大巴，但都需要10个小时左右。
主要的航空公司都开通了仰光--茵莱湖（机场在Heho）--曼德勒--蒲甘的空中环形航线，特价一般为65~70美金，航班信息可以在航空公司网站上查询：
Air bagan：www.airbagan.org
Yangon airway：http://www.yangon-airways.com
Air mandalay：www.airmandalay.com
各个地区之间，每天都有多班火车往来。缅甸的火车设施陈旧，部分火车来自于印度的二手火车，基本属于三维空间晃动，而且绝对比越南、斯里兰卡、印度的火车晃动的还厉害。
仰光火车站：http://www.tripqbz.com/v2_group_myanmar/68811
缅甸的汽车几乎都是二手货，即使这样二战时期的美军吉普，在缅甸都是抢手货。
除了绝大多数来自日本，其它的来自中国、印度等。虽然是右行国家，但左驾和右驾却混杂在一起。一次坐出租车，本来想坐在副驾驶的位置可以更好地看风景，不过后来我就后悔了，其实更多的是后怕。由于是右驾的车右行，仿佛处在一个疯狂的逆行世界中，副驾驶这个位置完全暴露在对面来车的面前。每次和对面来车会车时，总有一种恐慌，真不晓得司机能否把握的住两车间的距离。所以，建议大家还是尽量不要去坐副驾驶的那个位置。
缅甸的公共汽车很少，一般都是这样的二手面包车，车门当然也往往在外侧。不仅里面挤满了人，车顶往往也座无虚席。
最普遍的公共交通就是皮卡了，也分上下两层。招手即停，虽然比公交贵些，但比出租车便宜，而且常常是往来于两个城镇之间。这个当然就是人货混装了，如果运气好，你可以坐在一大包土豆上，如果运气不好，也许你会和一群小猪同处一室。
如果短距离，可以找这样的三轮车。
路边的taxi扬招点，可以在这里找到摩托车或者出租车，当然他们看到游客也会主动和你搭讪。
缅甸人都是虔诚的佛教度，对于自然和环境都很爱护。在一个缅甸最有名的寺庙中拍到的。整个屋顶布满了燕窝，若是放在天朝，肯定早就以破坏市容的理由毁于那些“面子”工程了，或是早就拿去卖钱了。
更有甚者，麻雀都把窝建到民宿的风扇上了，不知道这风扇还敢用么。
由于缅甸的基础设施薄弱，尤其是电力系统。在炎炎夏日，停电比我们这断网还频繁，所以每家每户门口都有这样的柴油发电机。
当然也有用这个来给冰箱供电的。
在路边还有这样的路灯，下雨天会不会短路啊？
网络和手机通讯在缅甸绝大多数时候都是奢望。除了一些知名的旅舍提供信号并不好的无线网络外，这里几乎不存在0-1世界。满街的网吧仿佛一下子把我拉回到了上大学初期，一群同学一起去网吧上网的年代。
要打长途电话那就要到路边这种收费的公用电话摊了。
特纳卡——缅甸的最大神奇。其实特纳卡就是将黄橼木磨粉，加水调匀然后涂抹在脸上，是缅甸的全民护肤品。很便宜，在集市，一根特纳卡基本1500 kyats，如果在景点估计就要5美金了。
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缅甸的餐饮有缅族和掸族的风味，由于有很多华人，所以华人的餐馆同样的很多。
路边买盒饭的小摊很多，口味和国内的相似，有点辛辣。
闲来无聊时，缅甸人喜欢三三两两，叫上一份啤酒和几盘花生。
经常可以看到这种炸螃蟹或者炸大虾，1000kyat/串，一串有三个大虾，不过很干，不是很好吃。有点暴殄天物的感觉。
在缅甸最容易找到的就是汤面和汤粉了，都为和越南、柬埔寨的都差不多，基本600kyat一碗。
上海经昆明到曼德勒的联程，早上7点半上海起飞，到昆明11点，下午13：50昆明起飞，13：50到曼德勒。
飞机徐徐降落在曼德勒机场，屋顶的金色顶尖彰显了缅甸的特色。这几乎是一个迷你的小机场，登机口不超过10个，不过似乎都还没有使用过的痕迹。虽然东航最近将飞缅甸的机型从CRJ换成了波音737，但依旧无法停靠航站楼，只能坐摆渡车。
这里过关很快速，因为这个时段就这一趟国际航班，其实全天这里也没几趟国际航班。不过整个海关区域没有空调，5月的炎热弥漫了整个空间。不过他们的警察估计早已习惯，依旧制服领带，我看着都觉得热。出关除了要填写入境表，过了海关后，还得在填写一份贵重物品的申报表。
由于没有托运行李，几乎第一批过了关。刚一迈出到达出口，瞬间被曼德勒的出租车司机的架势所震慑。大约近30个司机如同饥渴了很久的野兽，拖着人字拖、围着笼基，同时围拢过来，嘘寒问暖、想帮忙背包，让我有点彻底迷茫了。机场离曼德勒市中心有45公里，没有公交车，只能坐出租车。一般这里都需要拼车，档次差点的就是面包车，5美金/人或者4000 kyats/人，好一点的是轿车，6000kyat/人。其实出租车司机们竞争很激烈的，虽然价格几乎不能再便宜，不过可以找辆好点的车。最后以5美金/人的价格合拼了一辆轿车。
本想先换点零钱再坐车，可逛了一圈，原本也就只有三个money change也都是铁将军把门。所以如果是国内直接去曼德勒的话，最好准备些小面额的美金，付个车费啥的。 最后，5美金拼了一辆出租车，从机场到市中心这一路是新修的柏油路，虽然是二手的日本车，不过一路上坐着也挺舒服。一辆二手的跑了15万公里的皇冠，在这里买10000美金。司机会事先问清每个人的目的地，然后逐一地送到目的地。原本想利用下午这段时间去乌本桥的，看着满天的乌云，决定直接去火车站，先买车票，然后就周边走走。
曼德勒的火车站还算是市内比较现代化的建筑。但进入车站，一下子让我化石了，仿佛直接回归到了上世纪七、八十年代。昏暗的灯光，大包、小包的旅客，躺着的，坐着的，站着的，打牌的。。。当然还有一股难闻的味道。
晚上9：30去蒲甘的车票在二楼售票处9号窗口购买，下午4：30下班后，要等到6：30才开始售票。
利用这段时间，在周边找找银行换点钱。在火车站西面30街上，找到一家华人开的珠宝商店（30街上，出火车站往前走近100米），这里的汇率890 kyats/美金，很不错的汇率。
换完钱，在30街上游荡，进了一家当地人的餐馆。一份汤粉就成了我到缅甸的第一顿晚餐。买汤粉的小姑娘很友好，脸上涂着特纳卡，对于刚到缅甸的我来说，看到脸涂特纳卡的女子就有拍照的冲动，结果搞得人家很不好意思。
时间还早，在火车站东面坡道下方发现了一家不错的餐馆，那就来一份啤酒，坐在二楼晒台栏杆边的凳子上，慢慢地注视街边来来往往的过客。
缅甸啤酒主要有两个牌子：Myanmar和Mandalay。350kyat一杯冰啤酒，是我踏入炎炎夏日的缅甸后，最好、最爽的时刻了。餐馆的服务很好，还有花生送，而且服务员还会不断地给加花生。就在这里熬过了随后的两个小时。
候车站台在一楼，一般开车前一小时就可以进去了。门口有保安，进去时要查票。检票口的右手边有一个厕所，应该是火车站里唯一的厕所，100 kyats/人。
车来了，还不如我们的绿皮车，估计是印度进口的。万分期待我的特等舱。
原本还以为是卧铺，原来只是软座而已，而且破旧不堪，椅子都能摇晃。好在间隔比较大，可以把脚伸直。有过在越南坐硬板凳硬座的经历，这个已经不算啥了。
窗外通宵等火车而打地铺的旅客。和越南的火车一样，没有窗户。火车行驶中，不断地有各种各样的飞虫被迎面撞进这个铁皮箱子。建议带好驱虫水或者带个被单啥的，这一晚上没少受误撞进来的小咬的骚扰。
如果说在缅甸最精华的景点在哪里，答案绝对只有一个--蒲甘（Bagan）。蒲甘坐落于伊洛瓦底江的东岸的平原上，1044年，阿努律陀王（Anawrahta）在这里创建了缅甸历史上第一个包括缅、掸、孟等民族统一的封建王朝--蒲甘王朝，并确定了小乘佛教为国教。
火车早上5点半到蒲甘，不过据说有时3点钟就到了，这个差别也太大了。从火车站出来到娘乌（Nyang U）大概还有15公里，只能找个皮卡拼车，4000kyat一个人。大约开了15分钟，就到了蒲甘地区的一个检票处，在这里每个外国人需要购买10美金的蒲甘门票。虽然蒲甘就是个开放的大平原，一定有不少的逃票路线，不过很多旅馆住宿，都需要出示门票。
来到娘乌也就6点多一点，先找旅馆住下，因此让皮卡司机送到了网上很推荐的Golden Myanmar GH。这是一个华侨开的旅馆，老板姓林，会说中文，因此颇受国内背包客的推荐。
不过旅馆房间一般，设施比较陈旧，双人间20美金。后来问了住在此旅馆的驴友，似乎评价都不是很高，尤其在炎炎夏天，这里每天上午和中午都会停电。大中午外面本来就很热，不可能去看佛塔，结果想待在旅馆也成了一种奢望。
不过那天早上他们也没房了，就看到了一旁的Innwa GH。这也是在网上上镜率较高的一家。双人间也基本是20-25美金。房间看上去比Golden Myanmar好一些，就住下了。虽然这里早餐很丰盛，水果也很不错，不过白天也同样停电，原本就难熬的中午，房间里居然更是闷热。
最后一天临走前发现了一家不错的旅馆，如果要住在娘乌，极力推荐grand empire hotel。就在Golden Myanmar往蒲甘方向50米的地方。这是一家新开的旅馆，相较前两家陈旧的设备，这里的空调可要威猛很多。尤其夏天来的朋友，千万不要吝啬那一点点银子了，晚上和中午休息好才是正道。其实这里的房价也不是很贵，双人间砍完价也就30美金不到。
在蒲甘，最惬意的是坐在马车上，穿梭于原野上，在佛塔间漫步。马夫不管你懂不懂英文，热情地为你解说，而且会为你指点最好的拍照角度。一天马车的费用大概为25000kyats（相当于200元人民币）。
但自行车更自由。这里没有过度开发的旅游，在路上，除了见到的少数西方人和几个日本的祈福团外，几乎没遇到过声势浩大的大陆团。尽管如此多的佛塔和寺庙，但依然可以毫不困难地找到一座空无一人的佛塔，独自端详，慢慢地沉淀自己。如果有足够的时间，建议在蒲甘留足时间，这里的感觉远不是茵莱湖或者曼德勒所能体会的。
蒲甘的绝大多数旅馆和餐馆都有租赁自行车，1500kyat/天。从Innwa GH沿着主路骑车到老蒲甘，大概半个小时多点，路况很不错。途中会经过古彪基塔（Gubyauknge）、悉隆敏罗寺（Htilominlo Temple）、阿南达寺 (Ananda Pahto) 等，然后回程从瑞山陀塔（Shwesandaw Paya）看完日落再回来。
在车筐里捡到了这样地图，也就成了在蒲甘这几日最重要的信息来源，上面包含了所有主要佛塔的信息，和佛塔之间的道路。骑车逛佛塔最自由当然除了两条主路外，其它的都是砂石路，比较考验车技。
D1：
古彪基（Gubyauknge）——悉隆敏罗寺（Htilominlo Temple）——阿南达寺 (Ananda Pahto) —— 瑞古意（Shwegugyi）——达宾纽（Thatbyinnyu Pahto）—— 瑞山陀（Shwesandaw Paya）看日落
D2：
瑞山陀（Shwesandaw Paya）看日出—— 达玛亚基（Dhammayangyi Pahto）——苏拉玛尼 (Sulamani Patho) —— 高达帕林（Gawdawpalin Pahto）—— 马哈菩提（Mahabodhi Paya）——卜帕耶（Bupaya）看日落
D3：
瑞喜宫塔 (Shwezigon Paya)和其它佛塔
蒲甘位于缅甸最干燥的地区，像非洲的稀疏草原的感觉。五月的蒲甘更是热的可怕，一大早旅店里的温度计就跳到了43度，白天更是有50多度。
骑着自行车游走佛塔间，仿佛穿梭于历史长河，皮肤与千年古塔一起被炙烤着。穿鞋是缅甸人认为对佛的不敬，进入庙堂和佛塔都必须赤脚，爬一些缅甸的佛教名山时也得光脚，因此在缅甸不仅收获了拗黑的肌肤，还练就了一副铁脚底板，不过很难干净了。
庄严美丽的阿南达塔（Ananda Pahto）是蒲甘的第一大庙，得名于佛陀弟子阿南尊者。在众多的佛塔中色彩最丰富、最优雅美丽的佛教建筑。可惜太大，始终找不到一个位置能拍下她的全貌。
达比纽塔（Thatbyinnyu）是整个蒲甘最高的佛塔，61米，建于1144年。Thatbyinnyu意指“般若”，即佛祖的无上智慧，因此又称为“全知圣殿”。巨大的达比纽塔挺拔起骄傲的身姿，无论身处何处，都能远眺此塔。原来有盘旋的楼梯登塔，俯瞰整个蒲甘平原，不过现在都封住了，所以也就成就了瑞山陀塔“日出/日落塔”的美名。
东南亚最美的日出和日落一在吴哥，另一个便是蒲甘。夕阳洒在高耸的佛塔上，金色的美景让人过目不忘。早早地来到瑞山陀塔（Shwe San Daw Paya）期盼最美时刻的到来。由于周围没有能够登高的其它大型佛塔，这自然成为了蒲甘观看日出/日落最好去处。随着国人游客的增多，瑞山陀塔也得到了一个好记的中文名字“许三多塔”。
下午4点半刚过就有人登塔了，五月虽然不是蒲甘的旅游旺季，不过熙熙攘攘的游客还是满满地占据了整个塔的顶层。
可惜五月的天空湿气太大，不够通透，夕阳也显得很苍白无力，完全没有期待中的彩霞。
在蒲甘，每天的旅程几乎都是以瑞山陀塔结束，第二天又以瑞山陀塔开始。凌晨，骑车出发，去追逐日出。路两侧安静的佛塔，像入定的老僧。登上塔顶，微微凉风，几乎是蒲甘在这个季节中一天最舒服的时候。
朝阳随着天空千变万化的朵朵彩云升起，万塔沐浴在金光之下。阳光慢慢地洒在这块多难的土地上，直到每一座佛塔，都被阳光点燃起来，游客才愿意收拾起惊叹。
举目千座佛塔，袅袅炊烟，给佛塔林带来了纯净而神秘的色彩。
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狄罗明洛塔（Htilominlo）的建造据说在1218年，当时的国王Nantaungmya用了一个斜伞来为佛塔选址。一座金字塔式的佛塔，晚上也有灯光，每次去看日出，总能远远地望见它。一进寺庙大门，众多兜售面具、木偶、布画和佛像等纪念品的摊位。
门洞内看佛塔。好像每座佛塔在这个角度都是最好看的。
一位说着流利英语的缅甸小姑娘友好地带着我穿过佛塔，从后门出去。那里有一个两层的小屋，穿过低矮的门洞，可以爬上楼顶，是拍摄整个佛塔最佳位置。
她其实也是众多小贩中的一个，不断地向我推销她的纪念品，还热情地在我脸上敷了她们树皮防晒霜--特纳卡。本来说给我画个老虎的，结果只是在我脸上写了个“王”字。一小块特纳卡要5美金，其实外面的集市上只要1500kyats。其实缅甸很多小姑娘都很漂亮，纤细的身材，配上纱笼，十分曼妙。
在去狄罗明洛塔（Htilominlo）途中经过了两座非热门佛塔，在地图上似乎也没有标识，因此我至今也不知道叫什么，只记得位于从娘乌去旧蒲甘的主路右侧，位于悉隆敏罗塔和古彪基塔（Gubyauknge）之间。
狄玛扬意塔（Dhammayangyi Pahto） 蒲甘平原上最雄壮的寺庙。虽然拷贝阿南达寺的外形，不过由于建造者拿勒胡对于施工质量几乎苛刻的要求，据说验收的工具是针，只要能戳到砖缝里，工人的手就得被砍掉，因此狄玛扬意塔始终没有完工，顶上没有塔盖。
苏莱曼尼佛塔（Sulamani Pahto），乍一听以为是座印度教的塔，其实它的意思为王冠上的宝石。作为蒲甘后期佛塔的开山之作，之后的佛塔虽然在结构上承其一脉，却始终无法超越。
在炎热的白天，躲进阴凉苏莱曼尼佛塔，慢慢欣赏佛塔内部回廊上完好保存的壁画。不经意的抬头，不经心的转身，昏暗的塔壁上，绝不亚于敦煌的精美细致壁画让人感到震撼。虽然经过长年风蚀，但残存的部分色彩依然，线条依然精细。壁画描述着当时百姓的生活以及国王坐着龙舟出行的场景，每一个细节都能让人细细品味。
众人看塔，我独乐。瞧这个可爱的小家伙，躲在佛塔的一角尽情享受美食的乐趣。。。。
卜帕亚佛塔（Bu Paya）耸立江边，夕阳夕照，鸭蛋型的塔身也算独树一帜了。
富庶的伊洛瓦底江（Aye Yarwaddy River）蜿蜒流淌，幽禁安然，孕育了曼德勒及其周边广大平原。与瑞山陀的日落景色相比又是另外一番景致。
在蒲甘，转身、抬头、低头，无处不佛塔，无处不美景。
每座佛塔前都有这个，直到第二天才知道，原来缅甸人也很乐善好施，这些都是盛满水的水罐，供人饮用。
喝完水还不忘给一旁的鸟窝加点水。
最古老的瑞喜宫塔（Shwezigon Paya）开建于1076年，是缅甸最著名的四大佛塔之一，也是当地人最引为骄傲的财富，因为这里供放着佛牙舍利的四影骨之一，真正的佛牙安放在斯里兰卡的康提佛牙寺。长长的廊道将你一直引入金色的佛寺，就是仰光大金塔的原型。由于离娘乌最近，小贩也最多。香客们的祈祷声、和尚们的诵经声，各种声响把个瑞西光塔弄得热热闹闹、红红火火，同个大集市一般。
看似普通的佛塔，在护塔人的指引下，发现这是蒲甘少数可以攀登的佛塔，而且也是观看日出和日落的绝佳地点。登上塔顶，忍不住要惊叹，那是一种怎样的力量和魄力，成就了永远的伟大。
塔里的看护人，同样也卖画谋生。画得基本都是佛塔里的壁画，或者一些缅甸佛教里的故事。
这里绝没有强买强卖，也没有喧杂的叫卖声，即使不买他的画，他也会很乐意给你讲解各个画中的故事。
飞机：茵莱的机场在Heho，从蒲甘飞茵莱湖，票价基本在65-70美金，每天有多个航班。但从Heho到茵莱湖旁边最大的村子娘水（Nyaung Shwe）还有近30公里，拼车的价格大概是5000kyat。各个航空公司在娘乌的售票点，就在往蒲甘的主路上，离grand empire hotel很近。
大巴：几乎各个旅馆都可以订票，也可以去汽车站买票，票价10000kyat到11000kyat，完全手工作业的车票。大巴每天早上7：30分发车，或者晚上6点发车，车程要近10个小时。如果住在娘乌，不必拖着行李去汽车站，大巴回顺路到旅馆来接。
事先预定了Remember Inn，就从正对汽车站进去。Remember Inn早就不是小木屋了，而是盖起了4层楼房，很好找。房间20-25美元，早餐在楼顶，不过比起蒲甘的早餐，这里还是要差些了。老板和伙计经常会在傍晚踢藤球，有兴趣可以加入。旅馆没有网络，上网只能去镇上的网吧。旅馆对面就是那个无聊的博物馆，在旅馆门口看狗打架甚至也比里面的内容有意思多。
在旅馆预定完第二天的船，就在镇上晃悠。娘水虽然不大，但由于是来茵莱湖旅游的集散地，所以酒吧、餐馆还是很齐全的。
在镇上到处可以这家的广告，估计是法国人开的，鲜艳的外墙给暮气沉沉的娘水带来一种别样风情。
咖啡馆对面有一家当地的小吃摊，破旧简陋，制作着当地传统的小吃。一种小饼，中间夹着鱼肉之类，蘸上酸辣酱，味道很不错，而且很便宜，400Kyats 10个。坐在咖啡馆，喝着咖啡或是果汁，看着油炸的小饼，闻着扑鼻的香味，东西方的文化在此以一种特殊的方式交融。
一清早，伴随着太阳微升，小和尚已经开始了一天中的第一项修炼——化缘。自从小时候看了西游记，总觉得和尚化缘应该是一件很苦的事。可在缅甸这似乎成为了一种幸福。小和尚的队伍还没过来，前面早有虔诚的信徒手捧米饭等在路上了，生怕错过一天中可能是最重要的一件事。
步入不远的集市，虽然才7点多，但太阳已经迅速的爬升。显然我有点过于勤快了，各个商铺几乎还没做好迎客的准备。虽然太阳每天早起晚落，可缅甸人却没有那般兴致，每天几乎都是晚出早归。商店一般要9点半才开门，下午4点半就基本关门了，加之中午过于炎热，几乎也没人上街，真不知道他们是如何维计的。
好的的鱼啊，估计就是茵莱湖里的吧。
家常菜
缅甸人爱花，市场里一半的摊位和花有关
这个比较有趣，大街小巷，茶馆餐厅几乎随处可见。这个不是玩具，其实是缅甸人特有的瓶盖起子，有创意。
民间的早餐，油条比国内的要短一些
当地的特色，微辣鸡蛋面，LP上也强烈推荐。寻找一个当地的小餐馆，来上一碗，500Kyat。
茵莱湖的节目就是水上一日游，包括乡村集市、独角渔夫、Phaung Daw U佛塔、猫跳寺（Nga Phe Kyaung Manastery）和一些民族手工艺铺在旅舍或者码头都可以找到船家，费用15000Kyats，可以拼船，每条船3-5个人。
船夫8点半已经在旅馆门口等候。跟着船夫穿过镇子，来到码头。相比清晨市场的慵懒，码头上似乎要热闹许多。
娘水镇上的河水混浊如黄汤，然而，长尾船驶入茵莱湖就马上进入了另外一个世界。悠长的水道两边长满近一米高的水草，船头高高翘起溅起雪白的水花。水道两侧竹竿密立，固定着数以万计的浮岛。据说当地渔民把漂浮在水面上的浮萍和水藻聚集成片，铺上湖底泥浆打成的湿砖，再铺上水草和陆地运来的泥土，造出了大片农田，栽种蔬菜瓜果。
茵莱湖（Inle Lake或者Inlay Lake）位于缅甸东部掸邦高原，形状长窄，海拔1000米，是东南亚第一大高山湖，亲切地被称为“缅甸的一滴眼泪”。生活在眼泪中的缅甸人脸上看不到悲伤，碧波、浮岛、奇人、奇猫、奇寺，一切如同世外桃源一般。
蒲甘的美在千百年岁月流转中依然屹立不倒的佛塔，茵莱湖的美，在于那些平凡普通的小片段。住在茵莱湖上的人出门就是水，水与船几乎就是他们生活的全部，就连和尚出门化缘也是一叶扁舟。
这里没有公路，没有汽车，没有一砖一瓦，只有水道、船、浮岛和水上人家。住在高脚楼上，下楼即上船。
最心动的就是茵莱湖上独特的标志——独角渔夫。由于茵莱湖里芦苇丛生，人们坐在船中只能看到高高的苇叶，唯有站起来才能看到芦苇下面的湖水中有没有鱼，因此练就了这独门绝技：一脚金鸡独立，一脚用膝盖弯和脚背别着桨，这样便能腾出手来张罗渔网，还能稳稳当当地如履平地。虽然没什么美感，但却操船自如。
每条船的船头都放一个喇叭状的大鱼篓更是一绝——篓中插鱼。篓身是松松的鱼网，却没有底。当看到大鱼时，渔夫会把鱼篓插进水里，把鱼圈在中央，当鱼跳到下层竹圈外面时，它就被松松的鱼网卷住了，而小鱼却能从底部轻松逃脱。800年来茵莱湖水仍然如此清澈，鱼儿依旧生生不息，正是因为茵莱渔民与自然的和谐相处。
由于为了不打扰他们捕鱼，游船都是远远绕行，所以，长焦是必不可少的。
船在一处靠岸，走过长长的廊桥，似乎通向另一个世界。
进入村庄，正好赶上他们的早市。很多当地妇女早已满载而归。
似乎缅甸妇女各个都是杂技科班出身，有头顶半边天的之功。满满的菜篮子，从不用肩挑手提，顶在头上，走起来，平平稳稳、轻轻潇潇。原来世界上不仅只有非洲妇女由此绝技。
除了几个经典的景点，船夫多次停船，让我们去看一些当地的手工艺。缅甸的雪茄，槟榔叶卷烟叶。凑近闻闻，挺炝人。据说缅甸的雪茄要就着米饼，一口雪茄，一口米饼，让口中的烟雾香醇可口。一盒雪茄，加个凑合的漆器盒子，4000 kyats。
荷叶的茎秆中含有韧性十足的纤维，缅甸人将纤维抽出，在纺丝织布。一旁的商店兜售着所谓的荷丝围巾。可当游客们纷纷离去之时，叽叽作响的纺织机身几乎同时消失了，似乎原本朴实的缅甸人民也正以天朝为榜样了。
茵莱湖上最大的寺院Phaung Daw U寺，坐落在陆岛之上。虽然建筑谈不上宏伟，外表也不惊艳，但这里却是茵莱湖人民的精神寄托。
庙堂正中是供奉佛像，但女子不允许入内，只能在跪在殿下瞻拜许愿。
看似破烂的外表，这里确实茵莱湖又一大奇景——跳猫寺。对于游客来说，这里更加有名的是一群猫，一群会跳圈的猫，因此Nga Phe Kyaung又被叫做跳猫寺。
不过现在教猫跳圈圈的老和尚去世了，猫猫们也变得慵懒了。
本来还应去长颈女人村，但是我们船夫却因肚子疼借口听不懂我们说什么，直接把我们早早地送回了娘水镇。到娘水居然还不到5点。虽然茵莱有着不错的特色，不过却没有想象中的那么好，尤其最后船夫的行为，让我对缅甸开始有了另一种认识，而且随后在曼德勒这种感觉变得愈发的强烈。所以，如有可能，最好将景点全部打印出来，免得船家偷工减料。
中午，船家会带游客去湖心的几个饭店吃午饭，当然这里的价格也贵了不少。点了一份炸干豆腐，看起来像薯条。味道还行。
从茵莱湖到曼德勒只有夜大巴，晚上6点半从娘水发车，票价10000kyat，10个小时到曼德勒。6点15分左右，会有皮卡车到旅馆门口来接。
由于车次少，所以这个车一般都会很挤，中间过道里会临时搭位置，坐满人，人比较杂，注意行李。
大巴在途中会停靠几处休息区，不过大多是半夜，就没下车。
临晨4点多，迷迷糊糊中车停在一处车站。看车上人都没啥动静，还以为没到，结果一问司机，说已经是曼德勒了。不过看看车上无论是本地人，还是游客都木有下车的意思。半信半疑的下了车。结果车上的人看到有人下车，这也才纷纷跟下来。原来他们也在等着看我的结果呢。
取完行李，正好看到有人举着ET Hotel的牌子接车。上前一打听，还有空房，价格25美元，而且车上还有空位，所以也就直接免去了到曼德勒再找旅馆的烦恼。ET Hotel位于83街，也算是LP上比较有名的旅馆了，不远处就是大名鼎鼎的Nylon hotel。
放下包袱，洗了个澡，稍事休息，继续一天的行程。
皇宫离旅馆不远，就先去那里。途中经过曼德勒的邮政局，先寄两张明信片。令人意外的是，邮局居然不出售明信片。明信片只能在门口两个小摊上买，而且只能在小摊买邮票。比起蒲甘500kyat的邮票要收1000kyat，这里要价600kyat，已经算是很不错了。拿着贴好邮票的明信片想找柜台办理，却被告知没有现场办理，只能扔到门口那个大大的邮筒里。本来就不多的希望，估计随着明信片丢入那黑魆魆的入口，坠入空空的邮筒底部，也随之破灭了。
皇宫面积挺大的，护城河也很宽。虽然皇宫四面都有门，但外国人只能从东门进入（门票含在曼德勒10美元的通票中）。不过倒是给了我一个难得全方位欣赏皇宫的机会。这里没有故宫般的高墙深巷，似乎有点寒澶。木制的门楼和角楼，优雅有余威严不足。
围墙周围种着很多树，枝叶茂密，不知道原来就有还是现在栽种的。如果当时就有，树上藏个杀手、刺客啥的岂不是太容易了。
进入皇宫，似乎更是奇特。除了军事禁区，居然还有一大片民宅，住着不少老百姓。估计全世界也只有缅甸的皇宫有如此风景吧。
钢筋混凝土的大堂，虽然附了缅甸特色的金色，但仍然无法散发它原有的韵味。
一旁的瞭望塔是皇宫里为数不多的老物件儿，登上瞭望塔，可以俯瞰整个皇宫。红色的建筑都是模仿当时的老建筑盖得，而白色的，则是当年英国殖民者盖的，也算是土洋结合。不知对当时的缅甸来说，这算是创新呢，还是一种悲哀。
佛祖曾经站在曼德勒山（Mnt. Mandalay）上，指着这块平原说“这里将建立起一座伟大的城市”。随后曼德勒发展，成为了缅甸的第二大城市，几朝古都，如今昔日的辉煌蒲甘只是曼德勒周边的一个小镇了。
从两座石狮把手的山门一路拾阶而上，虽然山不高，但提着鞋子，走在漫长的之字形道路，是对脚底板的一场考验。
在近山顶的地方，耸立着一座立佛，指向曼德勒，据说这就是当年佛祖站立的地方。
虽然这只是一个传说，不过敏东皇帝（Mindon Min）在传说流传的那年（1857年）决定拆除阿马拉普拉（Amarapura）的旧宫迁都至此。似乎现在看来，这个传说更像是封建统治者为迁都而造的势。在山顶远眺整座城市。不过这两天每到旁晚，天空云系就多了，又是木有日落的一天。
从曼德勒山下来，最吸引人的就是固都陶佛塔（Kuthodaw Paya）和山达穆尼佛塔（Sandamani Paya）。固都陶佛塔每座佛塔内都是一块碑，整整729座佛塔完整地篆刻了三藏经文。一座座佛塔，就是一页页经书，这里堪称世界上最大的书。
宏伟的Atumashi Kyaung寺院
在一些佛教名胜或是寺庙前，经常可以看到和尚拿着相机拍照留念。似乎缅甸的和尚都是云游四方，有机会游览一个寺庙对他们来说也不是一件容易的事。
黑魆魆的外表的伪装下，相信绝对不会将它和缅甸最精美的木制建筑联系起来。这是原曼德勒王宫仅存的木制建筑，在敏东皇帝死后，这座宫殿被移到了王宫的外面。
年初在柬埔寨女王宫初识了几个世纪前三维立体的精美石雕技艺，而现在这一切似乎又重现在我眼前。女王宫的石雕因其精致优美，被认为是出自女人之手，而Pwenandaw Kyaung的木雕更刚硬些，但丝毫不输女王宫。
这原本并不在出行的list中，但由于从茵莱湖到曼德勒坐了夜车，一下子多出了一天时间，再加上很多人的推荐，所以决定增加这个小镇。
彬乌伦（Pyin U Lwin），旧称眉缪（Maymyo），意为少女城，自古以来就是缅甸的夏都，一个全年有鲜花的城市。从曼德勒（Mandalay）到彬乌伦并不远，大概72公里，但彬乌伦处在高原地带，曲曲折折的盘山而上也要近1个半小时。曼德勒和彬乌伦之间每天有皮卡，5000 kyats/人。皮卡的后座常常人货混装，一路坐在土豆上或是椰子上那是常有的事，来回程在后座上这么长时间可要有足够穷游精神哟。由于彬乌伦的景点比较分散，包车的话最为方便，不过价格也较高，一辆轿车的价格基本在45000~50000kyat。
山路一路颠簸，在途中会进过一处瀑布——阿尼斯堪瀑布（Anisakan Falls）。原本对这个小瀑布并不感兴趣，不过既来之，则也享受一下这里的山山水水。 一路沿着山坡土路下山，不久就来了三位背着背篓的妇女，友好地为我指路。刚开始还以为只是当地农妇，下山干活。不过每到一个休息亭，她们就热情的招呼我，还不时地问我是否要饮料。雪碧、可乐，卖1500 kyats/罐，够贵的。
走不多远就能听见泉水叮咚，但却始终无法见到瀑布的真面目，只有走到山谷底部，才见真容。瀑布虽然不大，但由于很少人来此，倒也落得清静自在。
一方水养一方人，一潭清水成了山地农户孩子最好的游乐场。
几个红牛的空罐子，一个橡胶球就是他们最好的玩具。看到她们，好像回到自己的童年。。。。
各种调味品，大蒜、洋葱，不过个头都是迷你级的。
做纱笼的布料。一般男士的笼基3000-7000一条，女士的特敏（Tamane）大概5000-9000一条。
日常杂货
酱料
大个的储蓄罐，估计是因为缅甸币太不值钱，所以要大个储蓄罐，多存点
猜猜这是啥？原本以为是茭白或者笋，后来才知道这就是香蕉树的树干，用来做汤的。
据说当年英殖民时期，英国上校May思乡情切，修葺了一系列欧式花园，便留下了彬乌伦的植物园、茶园等。据说植物园中很多树木花草都是当年从英国移栽过来的。园内花木葱笼，常年繁华似锦。
殖民的建筑风格、徐徐的凉风、怀旧的四轮马车、曼妙的花园。
这里现在是缅甸的国家植物园（National Kandawgyi Garden）。如果看腻缅甸的古迹，那就来这把。坐在湖边长椅上，闭着眼睛，大口的呼吸无比清新的空气。当然也别忘了去那个震撼的蝴蝶博物馆看看，然后睁大眼睛、仔细在树枝间、草丛中搜索可爱的它们。
湖中央闲庭信步的黑天鹅
在这闷热难当、暴土狼烟的缅甸，这么好的花园真是天大的奢侈。在reception hall旁的餐馆点了份午餐，慢慢享受这写意的时光。神奇的是，这里居然还有中国的大理啤酒，一大瓶才600kyat，比起缅甸当地啤酒要便宜许多，不过口味的确也差了很多。
这里的街道和房屋都是按英国式样建造，这些点点滴滴的幸福，就流淌在彬乌伦小镇。
很多都已经改成高档酒店，比如说这一家，据说1千美元一晚。屋后还有一个网球场。
耸立在城中路口的Purcell钟楼，来自英国维多利亚女王的馈赠，与大笨钟遥相应和。
尝试一下当地咯吱咯吱的小马车，都是地地道道英国殖民时代遗留下来的正宗英式马车。
回到曼德勒，已经是晚上七点多了。依旧在ET Hotel所在的83街上游荡。这家瓦城饭店，成了我后面两日主要饭点。价格便宜，而且味道极佳。就在Nylon hotel再南走200米。
附上菜单和价格。
缅甸自古想信星象占卜师所说，为延续这个王国的繁荣，每隔两代皇帝需要迁都，所以一个小小的曼德勒周边，居然有着4座古都——明根（Mingun）、因瓦（Inwa或Ava）、实皆（Sagaing）、阿玛拉普拉（Amarapura），加上蒲甘、勃固（Bago）、仰光（Yangong）。即使到现在，缅甸似乎还保留着这个听起来有些可笑的传统。2005年，缅甸又将首都从仰光迁到了偏僻的内比都（Naypyitaw）。
四城加一桥——乌本桥（U Bien‘s bridge）几乎构成了曼德勒周边最吸引人的古迹。
由于这几处古迹都在曼德勒城外，而且分散，一般需要乘坐皮卡车（单程：5000 kyats/人）或是包摩托车（全天：12000 kyats/人）。如果人多当然可以包一辆出租车（25000 kyats/车），当然比较实惠的方式是自己租一辆摩托车（3000 kyats/天），否则只能靠自己骑自行车了（单程需要1个多小时）。在旅舍门口，或是走在曼德勒的大街小巷上，总有出租车司机主动地上来搭讪，商谈包车。当然很多司机会挂靠在一些比较有名的旅舍，随意旅舍也会有专门的人员帮你安排司机，类似于“经济人”。在曼德勒的三天，感觉一般的出租车司机都比较老实忠厚，但那些经济人都颇有心计，尤其小心ET Hotel前台的那个印度大叔。
从曼德勒市区往古迹的道路比较好认，沿着84号街途径马哈穆尼佛塔、Ganayon Kyaung寺院（千僧饭）一路向南。因瓦古城和乌本桥是最有名气，也最有看头的，所以除明根之外的这些景点几乎可以安排在同一天，虽然时间会有些紧凑。
如果要我在曼德勒选择一处景点游览，那么Pwenandaw Kyaung毫无悬念肯定是佛塔寺庙之外的首选，而马哈穆尼佛塔（Mahamuni Paya）则肯定是寺庙的首选。金碧辉煌的走道。
中心的大佛像是全缅甸最有名的佛像。当然只有男人才能进入中间最核心的圣坛，妇女只能在坛外下跪祈福。每天早上4点半还有和尚给佛像洗脸的仪式。
殿阁参差高入云，一堂可着千僧饭。这是宋朝诗人葛天民对南翔寺的题词，不过用在马哈根德昂寺院（Maha Ganayon Kyuang）倒也很贴切。
曼德勒住着全缅甸五分之三的僧侣。马哈根德昂寺院是全缅甸最大的僧院，各地的和尚到这里学习4年之后，就有教佛学的资格了。因为僧人多，因此一起吃饭也就非常的壮观，因为每天都有很多游客慕名前来光看僧侣们集体进餐的场面，久而久之，这里竟成了曼德勒的一处著名的旅游景点。
距离开饭还有半小时，便在僧院里四处晃悠。空荡荡的饭堂、黑乎乎的厨房、和尚嬉戏的浴室，一切都很新奇。
穿白袈裟的是最初级的小沙弥，然后才是小和尚。打饭、布置碗筷、打杂就成了他们的入门课。
还是最喜欢这张小僧弥的眼神。
其实挺些鄙视自己的这种猎奇心。不晓得这些年轻的僧侣们每天被这样围观，心里是什么感觉。面对外面的大千世界也许是一种诱惑，也是一种修行，在被围观的同时，他们也在观察我们。
来到伊洛瓦底江边，跨过因瓦大桥，就是点缀着佛塔的实皆山（Sagaing）。曼德勒大桥估计是我在缅甸看到的最现代化的建筑了，横卧江上，结构类似我们的南京长江大桥和钱塘江大桥，但是只有汽车道，没有铁路。
实皆山的山门，当然还是要虔诚地赤脚登山的。原本上山要3美元的门票，现在似乎已经取消了。一路上也没见到售票处。
拾阶而上，大概1000级台阶吧。还好昨晚的一场暴雨，驱散了曼德勒的炎热，虽然还有30度，不过较之之前近50度的炎热，确实凉快了不少。山间常有凉风，所以登山也不像前日登曼德勒山那般狼狈了。几日光脚，似乎现在对穿鞋反而有所不适了。
有山必有塔，有塔必有佛像。
山顶上还有免费的冰水，不过这制作冰水的方式的确很奇特。
伊洛瓦底江绕山而过，实皆山上据说有500座佛塔，还有更多的僧院，僧侣们经常来此放松和修禅。也许是我对佛教的无知，相较于曼德勒山的无聊，实皆可看的景色确实多了不少。
下山，再次穿过伊洛瓦底江，继续沿着84号公路向南，直至尽头，小河渡口。河对岸就是因瓦古城了，一个命运多舛的小城，曾经多次被选作缅甸王国的首都又多次被抛弃。
这个草屋就是渡口的售票处，800 kyats/人。回程时免费的。摩托车和自行车可以上船，一同摆渡到对岸。
远远地听到船上柴油机发出的“突突”声。20来米宽的小河上，就这一条船，往返穿梭于两岸。没有任何时刻表，也没有等客、拉客的习惯，到了就走，所以有时船上就一、两个乘客。估计船费还不够他们的油费，不晓得船家靠啥挣钱。
河对岸同样一个简陋的渡口，不过聚集了很多贩卖纪念品的小贩。
由于这里的旅游资源早已被垄断，而且景点分散，只能坐当地的旅游马车。这里的马车相当牛气，一车最多可以坐两个人，四个景点，2-3个小时，6000 kyats/车，绝不还价。如果事先能够和摩托车司机谈好，让他过河带着走价格要便宜许多，而且时间上也节省了很多。不过马车也有马车的优势，大中午的，坐在车棚里，迎着阵阵微风，任凭马车“踢踢嗒嗒”在香蕉林中闲庭信步，坐摩托车哪有这份悠哉啊。而且这道路崎岖颠簸，坐摩托车估计要被颠散架了。
不过上了马车，马夫还会不断给你推荐偏远的景点，目的无非就是要多加点钱。因瓦没有题图信息，因此即使很近的景点，但穿梭于这样的农田中，弯绕曲折，绕上一段路，你也不从得知。
因瓦古城里的小村子，这里的人们相比曼德勒，更为善良。
因瓦的3个小时行程，真正值得去的只有柚木寺（Bagaya Kyaung）和马哈昂美僧院（Mahar Aungmye Bonzan Monastary）。
柚木寺建于1770年，完全是用柚木建成，由267根柚木柱子支撑。柚木是一种主要产于东南亚的名贵树种，它在日晒雨淋干湿变化较大的情况下不翘不裂；耐水、耐火性强；能抗白蚁和不同海域的海虫蛀食，极耐腐，在缅甸被称为“国宝”。这里的一切，都保持着原来的样子，因为它从来没有经过翻新。
幽暗的光线、粗大的柱子、精美的雕花，让大殿内部充满一种神秘的气氛。
寺中的长老负责小和尚的学习，周边村庄中没钱上学的穷苦孩子，也只能跟着长老学习点文化了。就如同当年缅甸的王室就在这里接受教育。
不过调皮打闹是孩子们的天性，长老也没有刻意的力斥。
曾经因瓦的王宫遗址，如今只剩下这座建于1821年27米高的Nanmyin瞭望塔了。即使如此，它也已经严重倾斜了。
原本因安全原因封闭的塔楼，经过修缮重新开放。登上塔顶，远眺伊瓦洛底江和因瓦大桥。雾气依旧很重，但愿待会在乌本桥能看到日落。
马哈昂美僧院建于1822年，一座用砖和灰泥建造的寺庙，由一个叫Me Nu的王后出资兴建的。它在因瓦现存的古建筑中是规模最大的也是最华美的，布局高低错落、曲径通幽。因此，常常出现在缅甸的明信片上。
匆匆结束因瓦之旅，赶着日落前去乌本桥。乌本桥的日落被誉为“东南亚最美的日落”，而且没有之一。乌本桥全长1200米，横跨在陶塔曼湖之上，由1060根柚木支撑，是世界上最长的柚木桥。
在构造上，桥体呈“之”字跨过湖面，减少了洪水冲击的力度。
桥头、桥中和桥尾分别有6座亭子，这体现了佛教的“六和精神”（即身和同居、口和同语、心和同志、德和同守、见解和共同进步、利益和共同享有），深受佛教思想影响的缅甸人，会山长水远地赶来，立誓永葆六和的和睦互敬。因此乌本桥又是缅甸的“爱情桥”。
一幅“古藤老树昏鸦，小桥流水人家”的山水画意境。
在水边啤酒屋找了座位，静静地等待日落的到来，欣赏这座颇具传奇色彩的木桥，以及桥面上匆匆而过的行人——那些穿红衣的僧侣、骑车的少年、约会的恋人，细长的木桥似乎如同一座T台，上演最普通的平民生活。
曼德勒这几日一到傍晚云层就变得很厚，让拍摄美丽日落变成了一种奢望。虽然没有日落，少了那么一点美丽的色彩和浪漫的氛围，但对于这座上百年历史的沧桑木桥来说，反而更显张力。
回到曼德勒，依旧去了那家瓦城饭店，饭菜依旧可口，价格依旧低廉。饭后踏入了传说中的尼龙冰室。就在83街，尼龙旅舍旁边。在近50度的炎炎夏日，这里是我在曼德勒唯一能感受到清凉的地方，虽然他家的冰淇淋实在一般。
在83街的北端，也开了一家冰室，但是生意还是无法和尼龙冰室相比
还有一个上午时间，决定去曼德勒的集市看看。曼德勒最大的集市Zegyo plaza，就在市中心钟楼旁边，很好找，离83街的旅馆大概15-20分钟步行的距离。
Zegyo plaza几乎就是上海七浦路的翻版。服装、鞋子、杂货。
拖鞋在东南亚有着极其重要的地位。看他们当地人每天拖来拖去，窜上窜下，质量应该很好，所以想弄一双缅甸的拖鞋，不过逛了好几个铺子，不是没合适的尺寸，就是价格太贵。在回旅馆的路上，正好看到一个拖鞋作坊，简简单单4、5个人，依模裁底、打孔、穿线，一天也能生产1千多双拖鞋呢。
如果喜欢淘宝，那Zegyo plaza可以够你逛上一天的。一旁的路上则是曼德勒最大的露天集市，整整两三个街口。这里更贴近百姓的生活。
免费的冰水
存粹的废物利用啊。废轮胎做的水盆、水桶，居然还能做拖鞋。
不算丰富的水果。虽然同为东南亚国家，可在缅甸似乎只能常见香蕉、芒果、椰子、木瓜、甘蔗。似乎其它种类的热带水果在这里都绝迹了似的。
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下午两点的飞机，在旅馆门口和别人一起找了一辆皮卡拼车，谈妥价格3000kyat/人。其实对于司机来说，一下子带7-8个人去机场，然后再能从机场拉一车活回市区还是很不错的买卖。
这里又要提到ET Hotel那个印度老头，一看到我们找了车，又来假情假义地和我们说，他也提供面包车，带空调，3000kyat/人。这会当人没人愿意再接他的茬。
要离开缅甸了，似乎每次的旅行总是结束的如此匆忙。依旧是来时那条柏油马路，依旧是那股热风，但却多了一份不舍，也多了一份经历。
曼德勒机场的航班不多，一般提前一个半小时开始check in。这里是先过安检，再换登机牌。而且这里没有电脑，没有网络，登机牌完全靠手写。第一个柜台交护照，会有人拿着你的护照在长长的打印名单上寻找你的信息。比对完后，在第二柜台领登机牌，座位按照check in的次序依次发放。
蓝star
卷柏云游记
田田大人Lexi
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