五十五万平方公里有多少璀璨——法国（上）

总是人来人往的巴黎北站还留存着十九世纪的气息。

那电子显示屏和先进的高速列车却泄露了时代的秘密。

我拖着行李停站在穿梭的人群中，半分钟，一动未动。

只是有些茫然和不知所措，就好像初到魔都的那天一样。

经过的人或满脸兴奋、或沉着脸，没有人关心陌生人。

盯着看的，是那些心怀鬼胎的人在物色下一个倒霉鬼。

大城市的火车站。

火车站的外形也绝对对得起艺术之都的名号。

阴沉的天空叫我有些的失望。

心想，巴黎终究是高傲的，不会把最灿烂的微笑留给一个刚刚相识的陌生人。

标志性的大管子下，背包客正放下包袱休息着。

还是很佩服这些背包客的，因为我从来都没有信心靠搭车、青旅、沙发客的形式完成我的旅途。

我知道自己并不擅长应对面对陌生人而不得不攀谈时冷场词穷的尴尬局面。

凭借着Paris Pass中附带的博物馆通票，避开了排队的人群，轻松进入馆内。

难以避免的有些小小的嘚瑟。

去服务台索要地图，那姐姐热情有余，滔滔不绝地提供了一些没有期待到的信息。

很习惯地说出“Merci”。

想必她听着一定觉得别扭，同我听到老外用不标准的汉语说“谢谢”一般。

检票员西装笔挺，神情严肃。

随着时空隧道般的电梯往上走，便是蓬皮杜常设的现代艺术展。

眺望巴黎市景的一家三口。

脑子开始不受控制地转动。

为什么他们能生出黑发的儿子？

也许爸爸头发没白之前也是乌黑浓密的吧？

也许人家只是不小心站在了一起，本就不是一家三口？

并没有径直进入展厅，而是打开了通往露台的玻璃门。

站在高处便能更切身地感受天空的冷若冰霜，这样的氛围倒是更适合这不合群的现代建筑。

厂房一样的外形，蜿蜒在外的电梯，外露的水管。

对于传统的巴黎来说，这些都是突兀的元素，也难怪蓬皮杜受到争议。

可是，这才是艺术来着。

欧洲的古城大多有统一的建筑风格。

姜黄的墙面和深灰的屋顶便是巴黎的色调，温存典雅，并不需要过于艳丽。

就像上了些许年纪的贵族妇人，一颦一笑中都是饱经世事后的低调和自信。

金属质感的瞭望者朝着城市的方向。

常设展览似乎占了两层楼的面积，若是漫不经心，走马观花，也需要留两个小时。

上层的展览室是现代绘画，下层则展出了除绘画外的其他作品。

风格有点像魔都的双年展，心情就像刘姥姥在那个大观园。

看艺术展本不需要什么攻略或路线，尤其是这现代艺术。

别人眼里的大师若是勾不起自己喜爱的情绪，又何必驻足良久去理解它。

只消挑了合自己口味的观摩便可。

什么都在多媒体化，艺术又哪里能幸免。

把双耳放在耳机里头，音乐漏了进去。

并无甚特别，就好像听到了一张从未触摸过的专辑一般。

到了最后也没有明白这件作品的涵义。

这个角度像是哈利波特中的金色飞贼。

想象力总归是看现代艺术展最好的导游，需要天马行空的不仅仅是艺术家。

这是禁锢思维的放风时间。

临摹的艺人大抵是巴黎最底层的艺术家了吧。

但缤纷了的街道也高贵了他的尊严，比那些张口闭口的行乞者、神出鬼没的扒窃者要强得多。

斯特拉文斯基喷泉是个颇具艺术感的水池，活泼了阴天沉闷的色调。

那些千奇百怪在水池中央花枝招展、群魔众舞，把整个城市的光怪陆离倒映在这小小的数十平方里。

古老与现代的碰撞，传统与反传统的火花。

巴黎给我的开场白，足够精彩了。

和巴黎的同事约好了中午去他家寄存行李，第六区的好位置。

等待的时分，百无聊赖，就决定去卢森堡公园一转。

公园内林木苍翠，点缀着七彩花朵和精美雕像，营造了一个清幽而闲适的气氛。

四处散布着座椅，想象得出阳光明媚的日子里巴黎人是何等的悠闲散漫。

漫无目的闲逛之时，忽然闻得歌声悠扬，原来是不知哪来的一群少年少女正在音乐台内练习合唱。

没有乐器伴奏，但那歌声堪称天籁，盖过了鸟鸣宛转，盖过了人声鼎沸。

在歌声中享受我的简单午餐。

说是午餐，其实也就是随便在一家路过的甜品店买的。

平心而论，闪电泡芙的味道尚可以接受，但那个大型的马卡龙，实在是糟糕。

果然对于食物来说，还是应该去些好评如潮的地方才对。

灯柱。

巴黎将繁复的精致做到了每一个细节之中。

当然，更重要的还是积淀在整座城市里头的文化底蕴。

否则，再繁复、再精美，也只不过是依葫芦画瓢的装腔作势。

Fontaine du Palmier。

拿破仑时代保留下来的最大喷泉——棕榈树喷泉就坐落在夏特雷广场之上。

这里曾是市政厅的旧址,大概也已经没多少人能记得这件事了吧。

如今能见到的，只是镀金的胜利女神维多利亚高举桂冠，象征着拿破仑辉煌的胜利。

金像之上，阴天的云层开始破裂，显露出蔚蓝色的天空。

欧洲人似乎特别中意手工创作的工艺品。

所以即使是街边的小摊，若是倾注了创作人的时间和心血，价格依旧不菲。

也是，比起机器冷冰冰的复刻，这些艺术品每一件都算是独一无二的。

巴黎的咖啡厅大都不是连锁的。

虽然用一条河来划分咖啡的品质和风格有些傻，但是右岸的咖啡确实是在名气上输了对岸。

但这些都是让游客趋之若鹜的噱头，巴黎人才不管。

哪儿好喝，哪儿舒适，就去哪儿泡上几个钟头。

塞纳河上有数不清的桥，名声最大的莫过于新桥、艺术桥和亚历山大三世桥。

新桥胜在历史，亚历山大三世桥胜在外观，而艺术桥则胜在寓意。

桥栏上挂满了情侣们的同心锁，甚至前不久还因不堪重负而垮了些栏杆。

浪漫之都的爱桥，自然压力颇大。

桥面上整齐地摆放着一些应景的画作。

每个街头的艺术家都有自己统一的风格，用画笔和颜料诠释他们眼中不同的花都。

画由心生，我按下的每一次快门又何尝不是呢？

为爱情独自伴奏的风琴老人。

音乐也是有故事的，再明快的曲调都也遮掩不了哀愁的情绪。

或许只有独步在这浪漫之都的人才能听到。

到了杜乐丽花园，天空已经变得万分迷人。

有人说雨中巴黎浪漫，有人说阴天的巴黎复古。

我却坚持地认为，果然还是蓝天白云才是旅行放松的好天气。

喷泉边悠闲的巴黎人和游客是不是也都和我有一样的想法呢？

本想像梁朝伟那样在杜乐丽花园喂喂鸽子，可是无奈手中没有面包，便只能45度仰望天空了。

对焦在那些雕塑作品也好，对焦在蓝白背景也好，都是视觉的愉悦享受。

坐落在杜乐丽广场西北角的橘园美术馆是印象派画作的殿堂。

至于橘园美术馆为什么叫这个名字，大概跟门口那些个长满了橘子的橘子树有关吧。

不过这也是个先有鸡还是先有蛋的问题，无关紧要，不再纠结。

这座小小的美术馆里，莫奈、塞尚、马蒂斯、雷诺阿等美术课上耳熟能详的画家名字倒都能碰的上。

虽然耳熟能详，但脑海里对于其印象也如同这些大师神级的手法一般模模糊糊、模棱两可。

大学四年加硕士两年半，和艺术断了缘分，倒也没有完全还给了美术老师。

就凭这一点，还是能对得起成绩单上那个鲜红的A的吧。

这馆内最著名的画作便是莫奈的《睡莲》。

很惭愧，一直认为这名画只是小小的一枚，就像《蒙娜丽莎》那样，所以睁大了眼睛生怕错过了。

我多虑了。

八幅巨型的《睡莲》就被陈放在两个大型的圆形房间内，再心不在焉的人也遗漏不掉。

《睡莲》的原型便是莫奈在北法吉维尼小镇的日本花园。

本想趁着去诺曼底的机会，一道探寻，只是之后时间所限，也只能遗憾错过了。

那是后话了。

确实是无比喜爱这一套作品。

那些一看之下随意的笔触和线条勾勒出清晨或是黄昏睡莲池虚实不定的幻境。

光影被水面打碎，色彩被波纹扰乱，飘渺中似能闻到一缕睡莲的幽香。

请原谅我突然而至的文艺病发作。

需要懂艺术么？不用。

又不是准备考试，用自己的理解享受大师呈上的视觉盛宴便可。

何必像解读语文课本一样，去解读每一件画作？

走穿杜乐丽花园，便是著名的协和广场。

一些年轻人正躺在石头的护栏上晒着太阳打着盹，满满的慵懒。

我心里也满是欢喜，欢喜巴黎终于放下架子，露出灿烂笑容。

一切都变得如此神采飞扬。

回眸一笑百媚生，也就是如此这般了。

广场上头可口可乐正在举行“Share a Coke with a friend”的活动。

免费的可乐刚好可以补充一下身体必须的咖啡因，虽然巴黎的一切已经是最强大的兴奋剂了。

活动的易拉罐上还能印上自己和一位朋友的名字，非常不错的纪念品。

89欧元便可以体验一回土豪游花都的感觉。

驾着兰博基尼冲过香街，绕过凯旋门，穿过埃菲尔，经过圣母院，沿着塞纳河兜风。

虽然不至于万众瞩目，但也足够成为了视线的焦点。

光是想象一下都觉得奢侈到信用卡被爆了。

广场上的“海神喷泉”和“河神喷泉”是我在巴黎最喜爱的一组喷泉。

高调，很高调；浮夸，很浮夸；但是没有暴发户的感觉。

青铜的雕塑，镀金的纹饰，优美的造型，还有飞散的水花闪烁阳光。

若是找对了观赏的角度，还有一弯彩虹为其锦上添花。

确实是漂亮得无可挑剔，怎舍得匆匆一瞥便移开了脚步？

遇到一群少年，毫无顾忌地朝着镜头挥手。

其实我本来想拍的，只是那匹桀骜不驯的马利骏马。

无奈，少年们的活力太耀眼，风头完全盖过了不会动的石头宝马。

这方尖碑确实是来自于古埃及。

由此说来，它可能是这个巴黎城最古老的建筑了吧。

只是它不知道，自己早已经被法兰西的气场同化。

繁华和衰落，文化的更迭着实让人唏嘘不已。

香榭丽舍大街的中断处，坐落着时属1900年世博会会场的巴黎大小皇宫。

虽然名叫皇宫，却是同法国皇族是一点关系也没有。

并不是法国人有意要来迷惑世人，而只是首先将其译成中文的人没有选对了译名。

也只能将错就错了，按鲁文人的话来说，就是走的人多了也便成了路。

可以的话，哪一天把魔都的世博中国馆也改成皇宫叫叫看。

小皇宫前的花开灿烂。

巴黎不似小城，她实在太宏伟，走在街头一不小心就会因大失小，错过了那些精彩的细节。

那也是不该不该。

进去了小皇宫，纯粹的好奇心驱使。

中央大厅敞亮，正心是展翅的天使，穹顶的光线照偏了角度。

规模虽远远不及鼎鼎大名的卢浮宫，但也是布置得井然有序。

即使如此，展厅还是空空荡荡的，并没什么人气，巴黎博物馆的竞争实在是过于激烈。

我也只是粗略地扫过展品，并没有细究展台名牌上的文字，逛超市一般。

因为心知肚明，自己并不能记下故事的每一个细节处。

小皇宫内的展品大多是些精致的器皿摆件，比如这件黄金的钟表。

显然的，法国人只注意艺术的细节，并不在意科学的细节。

目光都早就被这炫目堂皇的色彩和栩栩如生的造型所吸引去了。

谁还会注意到时针和分针的位置有违实际？

我一定是柯南看多了。

普通的雕塑作品换一个角度欣赏，也都会有一些别样的感受。

如果能够在巴黎住上几个月，我一定也愿意花上半天的时间泡在这里。

让围墙将我和这些并不怎么出名的艺术品同外头的喧闹隔绝开来，在花都感受一下大隐隐于市的体验。

已然见过了数不清的圣母，这位实属婀娜。

也不知道为什么，突然想起了越剧。

不要说八竿子，八百杆子都打不着边。

看了一小会，开始觉得不该再把时间用在这里了，便四处张望，找寻Exit的标志。

噢，对了，法国人不用英语。

Sortie，sortie。

小皇宫的建筑里头有一处花园。

一些看似不像游客的法国人三三两两聚着，谈笑风生，甚是悠哉。

后来和同事谈起，他说巴黎都是九点半开始上班，下午六点半下班，中午会有两个多小时的午餐时间。

若是碰上了今天这般的阳光明媚，这午餐时间兴许还会凭着心情延长些许。

蓝天为纸，机械为笔。

飞行员们俨然被抽象画艺术家附了身，在巴黎上空随心所欲创作了起来。

大皇宫前的雕像脚下堆满了人们献上的花束，想必不是一位简单的人物。

走近一看，果然是赫赫有名。

Charles de Gaulle，传说中的戴高乐将军。

踏入香街的前半段，两侧都是绿树和草坪，似乎并不能即刻反应出自己已经身处这条“世界上最美的大街“之中。

而进入香街的后半段之后，确是立马能够感受到她扑面而来的奢华与繁荣。

街旁的商店和餐厅总是热闹非凡，人行步道和中央行车道也都是来来往往，川流不息。

四排法国梧桐更是提升了这条著名大街的法式浪漫。

总是听人们说起香街不过尔尔的评论。

确实，如今的繁华大街俯拾皆是，几番比较下来，觉得香街的魅力打了折扣亦无可厚非。

但人在旅途，总归是要有些浪漫主义精神才好。

你若觉得越觉得她美，她就越愿意把更美的一面展现给你。

正面激励才是正途。

游客们总是悠哉悠哉，上班族却行色匆匆。

之前还以为所有的法国人都沉浸在懒散之中，现在又不得不推翻自己轻易而下的结论。

作为过客，大概真的无法体会到“人在花都”的危机感。

毕竟，这里是属于世界的北上广。

一家面包店外无意扫到的老帅和小帅。

其父其子，连深感无聊时做出的表情和姿态都那么如出一辙地赏心悦目。

来到时尚之都，总归是要window shopping一下的。

法国人的会展天赋用到橱窗陈列上面来，是各种得心应手，能把大家的心思都勾了进去。

幸而买买买不是我的偏好，所以本来就不鼓的钱包也就没有遭了秧。

总是能听到许多关于中国大妈与这家店之间的爱恨情仇。

LOVE即使走了O和E，依旧还是那么的魅力非凡让人奋不顾身，不是么？

雷诺在香街的华丽展厅。

虽然奔驰宝马在欧洲的气焰嚣张，但是法国人对于国产车的感情还是很深厚的。

在法国的那些日子里，是随处可见的标志雷诺雪铁龙，满满的民族自豪感。

施华洛世奇的香街店，瞬间觉得逼格提升了几个档次。

玻璃成水晶，水晶成钻石，钻石嘛，成为大钻石。

什么香街、银座、五大道，街名的魔力还是不容小觑的。

某家糖果色基调的少女店正在进行PR活动。

对着镜头，漂亮的导购姐姐妹妹们也是各种专业范爆棚。

I love Paris.

J'aime Paris.

Wǒ ài Bā Lí.

登顶凯旋门的队伍并没有我想得那么长，排了几分钟队就通过安检进入了旋转楼梯。

当然，要一口气登上将近五十米高的台阶也确是一件体力活，休息充沛后一鼓作气吧。

凯旋之门，只允许高涨的士气。

很执着地，又一次登上了凯旋门。

太阳已然落了山，拉德芳斯的方向一片火烧的色调。

妖艳而神秘，如同魅力女郎的浓厚晚妆，叫人猜不透真的情绪。

晚风吹得眼睛有些发涩。

摘下眼镜。

那是一个失了焦的都市之夜。

十一点，凯旋门便要清场了。

随着散去的人群走下旋转楼梯，夜色中的铁塔身影却还在脑海中挥之不去。

第一次站在埃菲尔铁塔下的感觉难以言喻。

初次见面的新鲜劲头带着老友久违的熟悉念想。

身临其境的真实感夹着身处画中的梦境感。

如果说昨天还未有太切实地感觉到自己已经身处巴黎，那么现在是了。

大抵是如此。

穿过了耶拿桥，站在铁塔的脚底仰望。

她是铁塔中的女神。

庞大而不缺优雅，雄伟而不丢魅力，冷峻而不失古典。

这多亏了她完美的弧度和精致的细节。

同铁塔合张影，证明我来过巴黎。

不能免俗了。

兼职一回和平大使。

愿战争纷乱不再，愿太平盛世永存。

阳光透过在房子与枝桠的间隙，倾泻在脸上。

巴黎也开始醒了。

走在路上总是控制不住地到处张望，对巴黎的一切充满好奇。

即使这只不过是一个普通到不能再普通的街头。

我该是一个合格的游客。

安排行程的日子里一直都订不到埃菲尔铁塔的票，本想放弃了登顶。

没想到临出发了三天前，官网上赫然显示了还有余票，便欣喜若狂地立马占为了己有。

托了它的福，众目睽睽之下避开了铁塔底头已然出现的排队长龙。

羡慕嫉妒恨。

换位思考的我，该是会出现这般的情绪。

电梯从纵横的钢桁之间穿梭直上，我被人群挤到了一角，有些喘不过气。

身边的法国小正太双手趴着电梯的玻璃围壁，目不转睛地盯着他们伟大的首都变作玩具城的模样。

到达二层，电梯门打开，满目皆人，魔都工作日的早高峰地铁一般。

想要继续往上爬，还是躲不过排队的命运。

苦中作乐，自拍一张，巴黎在脚下。

终于，人流把我推向了铁塔的顶峰，轻吁一口气。

铁塔里头并没有太多值得一看的东西。

不过本来就只是怀着“我登上了埃菲尔铁塔”这般象征意义而来，所以也并不会觉得有什么失望。

瞭望的视野还是极佳的。

与我们的独栋建筑不同，巴黎市区的楼房大多会围城了一个圈。

外立面为了古城的整齐划一而在设计风格上受到了严格限制。

然而实在好奇，那些被包围的空间里头，究竟会是怎样的一幅模样？

在铁塔上消磨了将近一个小时，终于是看够了，于是又排了很长的一段队伍下了塔。

拥有金色圆顶的荣军院便是我下一个目的地所在。

在Google地图的指引下轻松找到荣军院。

倒是很享受独自旅行时的自由感，但每次想给自己留张影时，却总要大费周章。

架好脚架，到数十秒。

虽然已经习惯了面对路人好奇的目光，还是难免会不好意思到笑容僵硬。

快门响过后，对着他们笑着吐个舌头，他们也会都会报以微笑。

荣军院标志性的金色穹顶在阳光下熠熠生辉，搭配着蓝天白云，甚是好看。

迫不及待地想要进去一睹将军的遗风，却被门口的小黑哥安保把背包查了一遍又一遍。

你看你，对着那些金发碧眼，谄媚地下巴都要掉到地上了。

把自己归到低人一等的位置上头，何必呢？

将军又不会因此把你封为禁卫军。

荣军院艳丽的天顶画，伟大如阳光般耀眼。

但是，终归是陪衬。

在英雄的气场下，所有的耀眼都变得黯然失色。

好莱坞电影一样，英雄主义得让人陶醉。

蓝色的光芒下，四位战士手抬灵柩的塑像肃穆、沉静。

即使前一秒还沉浸在登顶埃菲尔或是邂逅凯旋门或是拥抱塞纳河的喜悦中，这一秒也会被它流泻而出的悲伤感染。

何况，我本就是个容易受外物所影响的人。

阳光透过橘黄色的玻璃窗洒向圣坛。

那光辉又让我的内心感到了温暖、信心、斗志与勇气，还有其他的一些正能量词汇在此略去。

Salut, 拿破仑将军。

我不知道我的崇拜是真正意义上对将军的五体投地，是洗脑后的亦步亦趋，还是突如其来的情绪化。

但享受此城的人当中，又有谁没有一点盲目的冲动？

除了拿破仑之墓以外，军事博物馆也在荣军院里面。

对于那些盔甲枪炮已经看得有些反胃，也就不打算进去让双眼继续疲劳。

倒是中央的广场值得花上几分钟慢慢地走一走。

偶尔的，还能碰上几个身着军装的兵士将领。

那些白发苍苍的都挂满勋章和荣耀，那些稚气未脱的有着一张比我年轻许多的脸。

广场上布置了几十尊青铜大炮，威风凛凛的。

只是它们背后多是鲜血、残虐和掠夺，并不是一些特别光鲜而值得称颂的故事。

罗丹美术馆就在荣军院的东侧。

花园里立着这位雕塑天才的代表作，沉思者。

当然这只是一件复制品罢了，风吹日晒的。

真品正好好地被收藏在馆内。

模仿沉思者。法国老奶奶摄。

我说“Très bien." 老奶奶乐开了花。

馆内，一群小朋友正对着雕塑写生。

手上拿着的是他们自己设计封面的小本子。

在法国的几趟旅程下来，不得不承认，他们在孩子的艺术教育上确实是花费了巨大的心血。

所以，也难怪它能在艺术界总保持着世界巅峰的地位。

小正太们也是不输给小姑娘的认真，趴在地上专心致志地完成他们的大作。

也许应该向他们索要一件作品，说不定十几二十多年后，还能变成了无价之宝。

罗丹美术馆之后是先贤祠，地铁诚然是最方便和省力的选择。

但不是最好的选择。

在富有文化底蕴的左岸穿街走巷，是别有一番风味的，不要错过了才好。

所以，即使会浪费些时间和体力，我还是选择继续步行。

街头，窈窕淑女轻盈着步伐。

不似时装秀那般夸张，又不像路人甲乙丙丁那般低调。

她们只是用自己的青春年华装点着大街小巷。

这样随时的赏心悦目便是一路步行的褒奖。

当然，也有长腿小哥，耳机T恤，随意地时尚，带着几分学生气。

兴许他正着急着要在教授点名之前赶到教室里。

身边那些普普通通的楼，就可能就是索邦大学的校舍。

初来乍到的人并不能轻易地分辨出来。

十字路口的高卢硬汉总是不苟言笑的神情，想必维持巴黎的治安也是一件体力活。

毕竟，光鲜外表下的花都也是一朵臭名昭著的恶之花。

若是对帅哥美女审美疲劳了，也可以看看街边的橱窗。

在这里总是能发现一些设计别致的小物件。

应该会有那么一两件叫你产生遏制不住的冲动想要占为己有。

还有一些骚气十足的绅士家当。

然而，鉴于我和欧美人在体型上的差别，通常也就不浪费时间走进店门了。

伤。

紧挨着先贤祠的圣艾蒂安教堂就安坐在蓝天下，比起名声远扬的圣母院，这里要祥和得多。

踩着有些磨损的石阶靠近了教堂，抬起头想看一看钟楼，却被刺眼的阳光晃得睁不开双眼。

正门紧紧关闭着，推了一下一旁的侧门，倒是“吱呀”一声开了。

跨进门，然后外头的声音、阳光和温度都隔绝了。

彩绘玻璃已然是看多了，再勾不起初见时的惊叹之情。

只是这窗前又蒙了一层纱，在下午的光线下显现出一些奇特的光效，又稍稍看得有些入了迷。

金碧辉煌的圣母神龛供奉着百合，圣洁美丽。

离开圣艾蒂安教堂，下午的阳光正烈，街头的行人也都稀稀拉拉。

径直往先贤祠。

这座一本正经的建筑投下窄窄的一片阴影，恰好遮了坐在台阶上的一位老者与青年。

他们正忘我地描绘着什么。

先贤祠的穹顶被包的严严实实，虽说有碍观瞻也有些败兴，但却也是无可奈何的。

在欧洲游玩时，碰到著名景点架起脚手架真是一件再正常不过的事情了。

全凭运气和缘分了。

先贤祠是法国许多名人的灵魂长眠之地，肃穆的地方，让人不自觉地小心翼翼了每一个动作。

它的建筑式样是仿照了罗马的万神殿，所以它们分享了一个相同的名字，中文名照样是不错的意译。

几根精雕细琢的科林斯柱撑起了它的雄伟与庄严，柱子上方是法语的铭文。

“Aux grands hommes, la patrie reconnaissante.“

”伟人们，祖国感谢你们。”煽情至极。

进入殿内，地上不知为何铺满了各种人的头像。

走在上面，有一种被千千万万双眼睛盯着的感觉。

这气氛，总觉得与这歌功颂德式的丰碑建筑并不怎么搭调。

不过里头的雕塑和装饰都是一板一眼，不会有丝毫的轻浮与随意。

先贤祠的穹顶天使。

除了巨大的正厅外，先贤祠地下另有一个广阔的空间，那些名人的灵柩就被安葬在此，接受人们的瞻仰。

他们的墓穴都很朴素，但丝毫不缺庄重。

可惜对于法国的历史并没有很熟悉，所以对于大多数的名字，并没有任何的概念。

但雨果先生可谓是家喻户晓了，向他表达敬意正是我拜访此处的主要目的。

对于这种过于著名的景点，我还是照着自己的行程，安排在每一天的清晨入内参观。

倒是这下午的光线正好打亮了圣母院黄金分割的主立面，成了欣赏这个和谐美妙的哥特教堂的最好时刻。

到此一游照。

满载游客的塞纳游船经过西岱岛，桥上桥下互相挥手，致以问候。

那些简易的河边小书铺在这边也有，除了卖些闲书之外，巴黎风味十足的画作也是他们的主营业务。

我想，他们也是浪漫巴黎的重要元素。

大家仍不断地从四面八方涌向圣母院。

曾经的我，孤身一人时，定会用音乐与耳机把自己同世界隔绝。

现在的我更喜欢在嘈杂声中倾听故事的片段，断章取义一番，变作自己的回忆。

逆着人流走到西岱岛的西端，这里有最不新的新桥。

桥中央，是亨利四世的身姿威风在碧空之下。

他被尊称为“贤明王”，自然毋庸怀疑法国人对他的敬仰程度。

一辆三轮车缓缓通过新桥。

虽然听不见车夫的言语，但想来也该是满满自豪地在向游客娓娓述说着花都的历史轶事。

后座的乘客也定是饶有趣味地听着，比少年时代坐在课堂里听历史老师讲课还认真专心。

一支乐队在桥上合影留念。

白色的礼服和铮铮闪亮的乐器和这座略显浮华的城市格外的相配。

看这些愉悦的表情，料想他们千里迢迢来到巴黎后的演出应是非常地顺利。

工作的空闲读一本书，或是邀上一个两个好友在河岸闲谈。

这就是巴黎人的生活方式吧。

自然，还有随时不忘的精致的打扮。

或许，下次来巴黎的时候，我也会挑上几个小时，没有景点，没有相机，只有塞纳河畔。

完成计划的时间比预期要早了一个多小时，所以临时起意去了河畔的奥赛美术馆。

这座火车站改造的美术馆依然热闹非凡，走在光滑的大理石上，还能嗅到些许过去时光的气息。

而那些价值连城的艺术品也时刻准备着，要随时把我的思绪带回到那段逝去的如歌岁月。

这些画作和雕塑大多诞生于十九世纪，印象派的大师们在这里汇聚一堂。

没有达芬奇、拉斐尔那般的一本正经，也没有毕加索、达利那般的天马行空。

站在古典与现代的岔道口，他们的眼睛和双手是风格独到的滤镜，将那个时代的影像定格变调。

若要细细品味和学习这些杰作，至少也需要半天的时间，于我实在过于奢侈。

所以，唯一的愿望就只能是和那些在脑海里的印象打个简单的照面。

曾经的月台变成了今日的展厅，曾经的时刻表变成了今日的画作，曾经的火车变成了今日的雕像。

别离与相聚的哀愁欣喜沉淀到了艺术品当中，不再那么激烈，只是淡淡地动摇着人们的内心。

不变的唯有那日复一日的人来人往和不会停歇的金色大钟。

仿佛间觉得，通过大钟下头的大门走出去，我也会穿越到上世纪初的那个古典花都。

在奥赛美术馆里逛到肚子开始咕咕叫了，无心再欣赏艺术，开始向晚餐餐厅进发。

餐厅在圣厄斯塔什教堂附近，叫Le Comptoir de la Gastronomie，主打鹅肝菜式。

前菜是法式洋葱汤。

服务员端上很大一碗，让我惊讶了一下，隐隐觉得当主菜的都可以了。

酥皮和汤的味道都很不错。

主菜当然得要是鹅肝。

只知道鹅肝是Fois Gras，就在菜单上挑了个带鹅肝字眼的最贵的菜。

端上来的时候发现是一盘鸡肉的时候还以为被坑了。

一刀切下去，原来美味的鹅肝被包裹在鸡肉的里头，深藏功与名。

都说我是合格的游客了。

好不容易吃个法餐，总归要和食物合张影。

在餐厅里架脚架的行为还是有点过分了，就让帅哥服务员代个劳。

餐后甜点是甜腻的冰火二重天——巧克力熔岩蛋糕配香草冰淇淋。

不得不承认，好天气的日落时分确实算得上是巴黎最迷人的时刻。

夕阳给城市换上了一件金色的礼服，雍容华贵。

大家的影子都在身后拖得老长老长，柔光配着笑靥，脸上都是神采奕奕的。

穿梭在回家路途上的汽车和自行车们都归心似箭，嗖嗖地从我身边飞驰而过。

对于这番景致，他们早已经看得习惯了。

走近了再来一张。

埃菲尔脚下的战神广场在这个时候是挤满了人。

也许由于是周五的关系，好多法国人都会带着毯子和食物酒水，在草坪上野餐聊天。

日落的那一刹那，埃菲尔铁塔周身的灯光被打亮了。

暖洋洋的橙色取代了钢铁的冷色调。

巴黎的夜，开始了。

旋转木马与埃菲尔的组合也是明信片上的经典的场景。

不只是小孩子，还有那些大孩子们都像回到了童年那时，随着木马上下起舞。

木马儿伴着音乐，彩灯旋转出的光线迷幻，铁塔的暖光融化在宝石蓝的夜空中，交织出诱人的紫。

情侣们在依偎，在相拥，在私语，在笑谈，在凝视，在热吻。

只要身在此城中，便觉得浪漫无限。

这就是巴黎许给每一个人的承诺。

时钟指向了十一点，人们几乎是一齐发出了惊呼。

灯光闪烁，像是黑夜给铁塔织了一件繁星的礼服。

眼花缭乱中，把巴黎的美夜推向了最高潮。

早晨的首要任务是巴黎圣母院，但是在这之前先趁着人少和巴黎留个影吧。

偌大的一个市政厅广场上一个人也没有，可以尽情享受独占的快感。

少了熙闹的人群，听得到的就只有广场喷泉的流水声，和偶尔飞过的鸟叫声。

除了我之外，原来也有其他勤奋早起的游客，为了感受一个空荡荡的城市。

每把锁上的内容都是大同小异的。

也是，世界上的幸福总是出乎意料地相似。

塞纳河的岸边会停着一些私人的船舶。

不同于观光用的船只，这些船为了和古城的风格搭调，大都有着古典的外形。

而船的主人也会用花花草草彩旗彩灯把这些船装饰得很漂亮。

走过西岱岛上的巨幅广告牌。

气泡水，拍出了香槟的感觉。

很法国。

阳光在石头的墙上画出了树的轮廓。

晨风袭过，叶子模糊地恰到好处。

独步巴黎街头。

若不是路沿成排的汽车，倒是真有了穿越回上上世纪的错觉。

西岱岛上的指路牌，左转就是圣母院。

如同传言的一样，一路法文，别想看到英文的痕迹。

清晨的巴黎圣母院正门笼罩在阴影之中。

值得安慰的是，可以一个人安安静静从从容容地欣赏这一栋古老神圣而又精致美丽的奇迹建筑

每一支蜡烛都是一个美好的愿望，跳动的火焰是人们不灭的希望。

圣母院在建筑艺术上的亮点便是这精美绝伦的玫瑰窗。

阳光透过玫瑰窗，变得温柔而美妙。

混着橘色烛光，像是会要洗净人的一身罪孽。

教堂的圣坛十字架，宛若在昏暗中指引人的明灯。

周一到周六的每天早上，教堂也都会进行弥撒，这也是体验欧洲生活所不容错过的时刻。

圣母院内的游客越来越多，我也正好参观完毕，就全身而退，转战室外，观赏起建筑的外观。

圣母院正立面上一组二十八位精美的人物浮雕一字排开。

这些肃穆的雕塑都是来自犹太王国的国王，故称“国王廊”。

距离钟楼十点开门还有接近一个小时，大家已经在教堂的一侧开始排起了队伍。

路对头的商店刚刚开了门，烤面包的香气顿时四溢。

我便买了法棍和热巧，一边吃着早餐，一边排队等着上钟楼。

等了几十分钟，终于从圣母院狭窄的侧门进入到昏暗的楼梯。

踩着古老的石阶旋转向上走了五分钟，到了著名的怪物走廊。

那些栩栩如生的石雕怪兽一动不动地栖息在石栏上，若是在夜晚过来，还真是会觉得惊悚恐怖。

这些怪兽们居高临下注视着巴黎这个繁华之都。

像是会洞穿发生在这座城市里每一个角落的善恶美丑。

双手托腮若有所思的思提志。

一两个小时前还空荡荡的街道现在已然回复了热闹繁华的常态。

凯旋门上俯瞰的是巴黎夜的妖艳繁华，在铁塔上俯瞰的是巴黎美的对称布局。

而在这里可以俯瞰到巴黎的古老和沧桑。

为了兼顾效率，每个人在钟楼上参观的时间是有严格的限制的。

从钟楼上下来，看到一个小丑，艳丽得五彩缤纷。

只是，微笑的脸庞下似乎埋藏了一分寂寞的神情。

除了巴黎圣母院之外，西岱岛上还有一处著名的教堂——圣礼拜堂。

同巴黎圣母院的古老神圣感不同，圣礼拜堂更多地给人以金碧辉煌的感觉。

金色的拱券穿过彩窗在屋顶汇集，深蓝色的天花板点缀着象征法国皇室的金色鸢尾花，繁星一般。

一些牢房还布置成当年的模样。

在所有的被关押者里，最著名的当属路易十六的奥地利皇后玛丽·安特瓦纳特。

当然还有那段难解是非，难分真相的壮烈历史。

离开前逛一逛古监狱的纪念品商店。

看到了这盏台灯，灯罩上投影出巴黎的各个著名建筑，很是喜欢。

可惜买个台灯回去实在是不现实，当然就只能作罢了。

在西岱岛上没有方向地瞎逛着，却误打误撞走进了一处花鸟市场。

看着各色鲜花花团锦簇的模样，嗅着自然的馥郁芬芳，刚好可以缓解一下对人文建筑的审美疲劳。

除了鲜花以外，这里还能淘到许多可爱的小摆件，大多是鲜花精灵这种同园艺有关而不乏浪漫的形象。

虽然整个市场的规模并不是太大，但是每一家鲜花小店都各具特色。

来这里买花的巴黎人络绎不绝，而店主们也都很用心地经营着。

可见花都的人们对于鲜花也有着深深的热爱。

从西岱岛到圣路易岛不得不经过连接两岛的圣路易桥。

桥的正当中，一对管乐队正演奏着一曲快活的歌，周围的观众随着他们快活的音乐旋律节奏轻轻摆动着身体。

老少帅哥都忘我地演奏着。

去巴黎歌剧院之前先吃一个歌剧院蛋糕欧培拉。

虽然四四方方的，看似如同普通的巧克力蛋糕，

但歌剧院蛋糕也是同马卡龙一样，是一款能够代表法国式优雅的点心。

路边的阶梯上坐满了人，吃着他们简单的午餐。

我也跟着他们一样，随便找了个地方坐下，享用我的蛋糕。

很喜欢法国人这种随意的生活态度。

巴黎歌剧院所在的第九区是巴黎的主要商业区，著名的百货商店老佛爷也坐落于此。

走在这一区，可以看到许多像这样很有特色的纸片楼。

著名的巴黎歌剧院就坐落在这繁忙的歌剧院大道的尽头。

巴黎歌剧院又称为加尼叶歌剧院，已经有了一个半世纪的历史。

繁华的奥斯曼大街横亘在歌剧院的座前，为她迎来了又送走了一批又一批歌剧爱好者。

名为“和谐”和“诗意”的金色雕像立在巴洛克建筑的左右两端，守望着这个日日夜夜繁忙的街口。

如果说埃菲尔、凯旋门、圣母院带给我的激动是可预知的，那么巴黎歌剧院带给我的完全是突如其来的惊喜。

刚穿过门厅，奢华到极致，精美到巅峰的大楼梯间便映入眼帘。

大理石的楼梯在金色的灯光照耀下熠熠生辉，目之所及，都是艺术。

石雕的女神顶着繁琐至极的枝形灯烛，每一处细节都无可挑剔。

想象着到了夜晚正式演出之时，绅士们是西装革履，淑女们是优雅的礼服，出入在这个华丽的厅堂。

那又该是怎样一组醉人的镜头。

在这里拍照留念，若是没有黑色正装白色衬衫，总觉得和环境有些格格不入。

当然，楼梯大厅只是一场华丽的序幕，后续还有其他的精彩。

歌剧院的每一个房间，每一条走廊，都会用各种方式满足你的双眼。

比如这个拐角小间，用镜子和吊灯创造了无限的空间。

歌剧院的大休息厅便是第一幕的高潮。

金色的廊柱，浮华的吊灯，精致的雕塑，绚丽的天顶画。

设计师加尼叶用尽了一切华美装饰，把这个大厅打造成了一间堪比凡尔赛镜厅的奢侈艺术品。

歌剧院的地板都是光滑得闪亮闪亮的，据说都是被那些贵族侍女长长的裙摆摩擦所致。

一位优雅的法国女士对着一幅画向参观的游客们讲述着这家歌剧院传奇的故事。

虽然完全听不懂她说的每一句话，但也觉得流水般的法语给这个故事赋上了歌曲般的旋律。

Paris Pass中包含了一场一小时的品酒课程，自然要参加。

课程是在一家名为Ô Chateau的酒吧兼酒窖进行的，课程主人Oliver是一位风趣的品酒师。

为了保证座位，参加之前最好是进行预约，当然也可以支付一些额外的费用，升级为两小时的课程。

课程之前也可以预约奶酪盘或者火腿盘，Oliver在课程中会告诉你那种酒搭配哪种奶酪哪种火腿风味最好。

两小时的课程包含了一款香槟，两款白葡萄酒和三款红葡萄酒，来自法国不同的产区。

见多识广的Oliver会在每一款酒之间讲授许多关于品酒和法国葡萄酒的知识，让我这个酒盲受益匪浅。

课程结束以后，学员可以在Ô Chateau继续喝上一两杯或者挑选一瓶两瓶好酒作为伴手礼。

老板都会给予些小小的折扣。

从Ô Chateau出来，整个人也有些晕乎乎轻飘飘的，微醺的愉悦。

又到了迷人的黄昏时刻，夕阳浪漫了街角的餐厅，也升华了我的醉意。

餐厅从来都是法国文化的集中体现。

美食配美酒，或帅气或美丽的服务生优雅中略带骄傲。

被称道也好，被诟病也好，被偏爱也好，被厌倦也好，

它就这么深深地扎根在这片土地上。

又是乐队。

白色礼服和金色乐器在斜阳下亮得刺眼，酝酿了一整天的快乐在音乐中爆发。

Paris Pass 还自带一整天的观光巴士游。

不是这辆黄色的L'open Tour，而是红色的Big Bus Paris。

正好适合轻醉的我追逐落日的脚步。

红色巴士走走停停，看疯狂的车流停滞在花都的周末傍晚。

或是看拉风的加长车在香街与巴士竞速。

或是看陌生姑娘逆光的发丝随风飘舞。

或是看其他乘客对着盛景目不转睛。

巴士提供英语、法语、德语、西语、意语、俄语、汉语、日语、韩语和阿语十种语言的讲解。

每经过一个景点，讲解语就自然地流入耳中，可以在欣赏之余学习到许多关于巴黎的知识。

蒙帕纳斯大厦是巴黎市区内除了埃菲尔铁塔之外最高的建筑。

这里绝对是观赏巴黎夜景最佳的地点，原因有三：

其一，这里视野较凯旋门、蒙马特高地要宽广得多。

其二，这里可以看到埃菲尔铁塔，而在埃菲尔铁塔顶端，就看不到铁塔本身了。

其三，这里看不到蒙帕纳斯大厦自身突兀的身姿。

日落前的十多分钟。

绚丽的火烧云灿烂了蓝色的天空。

与之成强烈对比的是漫无边际的大巴黎都会笼罩在一片灰暗之中。

大有科幻片内钢铁都市的即视感。

日落后的十多分钟。

天空的色调由鲜丽转为浓厚，却是同样的七彩缤纷。

城市的灯光扫尽了昏暗，给巴黎换上了夺目的夜礼服。

橘色的街灯勾勒出迷宫般的大街小巷，如金缕耀眼。

千家万户打亮的灯火星星点点无尽绵延，如碎钻闪烁。

然后是埃菲尔铁塔，似挂坠上最明亮的宝石，夺人眼球。

就这样，我一动不动地从黄昏看到夜深夜。

又是一大清早的启程。

走在地铁的过道里还是双眼朦胧朦胧的。

连续的早起确实是件反人类的事。

周日的大清早也有西装革履赶地铁的人。

生活在巴黎也不是一件容易事。

就这一点上，全世界的大城市都是相似的。

昏昏欲睡的地铁车厢。

车厢里也总能看到许多爱阅读的乘客捧着厚厚的书本。

当然，金发美女也是俯拾皆是。

合影凯旋门，顺利get √。

各种语言汇成的巴黎爱墙就位于蒙马特高地底部的一座小公园内。

公园外墙上写着的开门时间是早上八点，但是不知道为什么，公园的大门敞开着。

机不可失，我就一个人偷偷地溜了进去。

当然，最后我还是被一个黑人欧巴桑轰了出来，不过这是后话了。

因为太早，等不到拥抱热吻的情侣，就只好委屈自己做模特了。

L!O!V!E!

蒙马特高地是巴黎有名的高危区域，各种各样的骗局抢劫在这里层出不穷。

所以一大早一个人到这边来我也是小心翼翼的，生怕迎面走来一群黑哥们或阿拉伯兄弟。

当然，事实也可能是我多虑了。

除了堕落破败得很有艺术张力的小巷道和空气中弥漫的尿骚味外，这里的清晨同其他几区一样安静平和。

商店的大门紧锁。

一只长毛猫透过玻璃静静地凝视窗外，诡秘的优美。

坐落在蒙马特高地顶端的圣心教堂

通身洁白。

据说由于石料的原因，这座教堂愈是历经风吹雨打，反而愈是变得晶莹透亮，宛如收了神力的祝福一般。

与巴黎圣母院、圣艾蒂安教堂等教堂相比，这座教堂与欧洲教堂的典型形象相去甚远。

其圆形的穹顶似乎更容易让人联想到印度的泰姬陵。

没有艺术无国界的表演者，没有占满台阶的游客。

只有误入镜头的晨跑者，驾着摩托路过的市民和身后默默扫着地的黑人大叔。

恬静的蒙马特高地与传言的有些出入，却深得我心。

出了巴黎二十区，铁轨旁的建筑就再也不是那些灰色屋顶姜黄墙面的古老楼房了。

一眼望去，都是些矮矮的尖屋顶小房子。

一路上也不是冷冷清清的。

弹着吉他的歌者在车厢里唱着自编的情歌，一旁的伙伴为他击掌打着节拍。

下车前为他送上了鼓掌声，他很高兴地说了句“Merci”。

用简单的英文攀谈了一两句，便匆匆告了别。

一个快乐的民族。

从VERSAILLES RIVEGAUCHE车站走了十多分钟，终于看到了凡尔赛宫标志性的路易十四骑马像。

空荡荡的车厢让我低估了这边的游客数量。

皇宫的大门前已经排起了长蛇般的队伍，扭了好几个弯。

原来好多法国游客都是自驾过来的，还有几十辆旅游大巴带来的旅游团。

在大太阳地下排了将近一个小时的队伍，终于过了安检。

眼前的就是法国国王的豪华宫殿了。

红墙白柱黑顶金边，到处装饰着精细繁复的雕塑。

整个轮廓横平竖直，对称得一丝不苟，奢侈中透着皇室的威严。

王宫内部见到最多的就是王宫主人自身的雕像和画像。

凡尔赛内部的巴洛克装饰确实是华丽得堪称极致，是卢瓦尔河谷的众多城堡难以比拟的。

但是也是由于她名声在外，所以想要从容安静地慢慢参观，那是不可能实现的。

皇宫内的每一个房间都是拥满了游客，细细查看，可以发现有接近一半是我们黄肤黑发的同胞。

可谓是中国人的占领无处不在。

凡尔赛宫的精华部分都集中在二层。

各个房间有根据作用来命名的，如加冕厅、鸿宴厅；也有用神来命名的，如阿波罗厅、维纳斯厅。

巴洛克式的装饰风格在这里被竭尽全力地运用，每经过一道门都会经历一场视觉的洗礼。

以历史事件、华丽修葺和人潮拥挤出名的凡尔赛镜厅。

高高悬挂在镜厅天花板上的水晶烛台。

白天时，是绽放的水晶之花升级了宫殿的华丽。

到了晚上，蜡烛的光辉经由这些水晶坠子的折射，再经由镜厅内无数的落地镜反射。

这样的景象，就只能凭借想象天马行空地在脑海里描绘了。

镜厅内的落地烛台是做成了金色少女的形象，姿态各不相同，优雅地侍奉在厅堂的两侧。

以百花为基调的王后寝宫。

在这里待上一整天真的不会两眼昏花吗？

从凡尔赛返回巴黎市区已经过了午后两点了。

在去拉雪兹公墓转车的途中顺道在巴士底广场出了站，就为了看一看这历史名地。

今天，课本上的巴士底狱早已消失了踪影，只剩下祭奠那段历史的七月柱矗立在人来车往之间。

拉雪兹公墓位于巴黎第二十区。

由于众多的名人埋葬在此，这里也算是世界上最著名的墓地之一了。

墓地的入口处有一块说明牌，上面标示了每个名人所在的墓区，参拜者们可以按图索骥一一拜访怀念。

进入墓区，只觉得古木参天，远离尘嚣，一片安详。

阳光明媚的天气里，乌鸦、墓地和十字架的组合也没有太多阴森的气氛。

死亡，在这一刻，并不是令人胆颤的词汇。

钢琴诗人肖邦的墓前总是放满了崇拜者们献上的鲜花。

缪斯女神在墓前还是不住地啜泣。

与雨果齐名的法国现实主义大文豪巴尔扎克之墓。

当然，除了那些耳熟能详的名字外，许多普通的巴黎百姓也长眠于此。

也许对于他们来说，一生平凡要比名赫天下要好得多。

至少不会有太多的人每一天都过来打扰他们和他们挚爱的安睡。

离开公墓，下一项活动是Paris Pass内所包含的一次塞纳游船Bateaux Parisiens。

由于距离左岸的船坞并没有太近的地铁站，于是就在河对岸的Champs Elysees Clemenceau站下了车。

一出地铁出口，就看见一名帅气的骑警跨着一匹栗色骏马从眼前威风凛凛地经过。

为了去塞纳对岸乘船，我拐入了香街和塞纳河之间的一条侧街。

正惊讶于Chanel怎么不开在香街，而选在这种游人稀少的侧街上之时，其他的各种顶尖时尚品牌也纷纷扑面而来。

到后来才发现，这条街正是巴黎的奢侈品集中营，蒙田大道。

LV。其实当时只是觉得那个娃娃很萌很傻，很适合22这个数字。

穿Prada的女王。

蒙田大道尽头的雕塑。

没什么特别的，只是单纯地觉得从这个角度看过去平凡得很漂亮。

排队上船的时候看到一位红唇美女。

阳光刚好打在她的脸上，是难以言喻的魅力。

夏日的傍晚是塞纳游船最为繁忙的时刻，排了大概四十分钟的队伍，才上了船。

以仰视的角度看亚历山大三世桥，通白的桥身配上黄金的装饰，果然是无愧于巴黎最美桥梁的称号。

正沉溺于两岸风景，一艘充气快艇从身边呼啸而过，在塞纳河上留下一串浪花。

游船缓缓驶过，河岸如同画卷一般在眼前展开。

虽然只是些平常的生活场景，却能深深地感受到塞纳河给巴黎带来的美好。

游船穿过一个又一个的桥洞，将那些分割的画面剪辑成一部真实的电影。

塞纳两岸之“休憩与爱恋”。

塞纳两岸之“游戏与欢笑”

塞纳两岸之“聚会与友谊”。

塞纳两岸之“音乐与舞蹈”。

塞纳两岸之“天伦与幸福”。

晚饭和同事约在了著名的双风车咖啡馆。

艾米丽招牌的笑容是这家咖啡店的镇店之宝。

大部分的顾客应该和我一样，只是为了过来看她一眼。

点了一份奶酪炒饭，出乎意料的美味，只是太小份了。

招牌的咖啡套餐。

搭配的点心是惊艳的焦糖布丁，浓郁的小块布朗尼还有新鲜的曲奇优格。

吃完饭，又一次散步到附近的圣心教堂。

与早晨看到的景象完全不同，现在这里的整个阶梯斜坡都被过来欣赏日落的人给占领了。

神圣的白光照耀在天使雕像上。

各种对称的圆形穹顶是强迫症的最爱。

照理说，圣心教堂内是严格禁止拍照的，

但是不知道为什么今天总是有人在身边不停地按快门，所以我也就跟着一起蹭了几张。

那么明天见了，卢浮宫。

为了能尽快进入到卢浮宫内，抢先看到热门的卢浮三宝，一大早就来到了卢浮宫地下商场的入口处排队。

当然，排队前玩一玩传说中的倒金字塔还是很有必要的。

就在我摆弄相机的几分钟时间里，身后等候入场的队伍迅速增长了好几米。

看样子大家都想要抢先一睹蒙娜丽莎的芳容。

我也只好赶紧收拾家伙开始乖乖地排队。

通过安检，绝大多数的游客都不约而同地往德农馆的方向涌过去。

都不用刻意去找路，只要跟着人群走就能到达《蒙娜丽莎》的展馆。

终于看到了传说中最神秘的微笑。

其实也没有太看清楚啦。

小画幅，双重围栏，防弹玻璃，

极差的用户体验还是挡不住世界各地前来朝圣的人。

德农馆的楼梯转角处，看到了《萨摩色雷斯的胜利女神》。

勇往直前的姿态，迎风招展的双翅，给人以无限的精神鼓舞。

《米洛斯的阿佛洛狄忒》，爱与美的女神。

丰腴饱满的躯体，端庄大方的容貌，优雅从容的姿态，还有神秘莫测的残缺，

不管从哪个角度看，她都美得没有破绽。

以最快的速度看完镇馆三宝，就可以用从容的步调参观余下的宝贝了。

《韦莱特里的帕拉斯》。

听名字虽然陌生，但她其实也是和维纳斯一样，是大家熟知的女神。

她就是智慧女神，雅典娜。

参观卢浮宫确实是一件特别花费体力和脑力的事情。

像我这样的伪艺术爱好者，这么走一圈下来，也只是对之前就熟悉的那些艺术品加深了印象。

对于其他的好多艺术品，背景故事不说，就连名字都不一定能记住，仅仅只是成了储存卡里数据而已。

比如这件雕有一圈骑士浮雕的古老石瓶，是回来查了好多的资料，才知道他叫《帕加马钵》

卢浮宫本身就是一件庞大的艺术品。

她的墙面也是华丽的画作。

金光闪闪的阿波罗画廊里展出的是曾经属于法国国王的饰品和珍宝。

装饰繁复的蓝瓷花瓶。

精雕细琢的奇珍异宝。

古典帅气的贵族手枪。

高贵优雅的骑士佩剑

纯银的烛台在灯光下熠熠生辉。

黄金的头盔早就已经结束了戎马征战的命运，安静地躺在橱柜里。

镶满了各色宝石的皇冠也再也不能再帝王的头顶大放异彩了。

天使送来上天的福音。

这里是一个充满爱意的城市。

可以谈笑风生，浓情蜜意。

可以佳人美酒，共度良宵。

可以执子之手，与子偕老。

最后一张合影献给贝聿铭的玻璃金字塔。

C'est Paris.

就这么一直优雅下去吧。

也许因为自己是个电玩爱好者，对于屏幕里场面恢弘的城堡总是有着无尽的遐想。

总是想象着自己有一天能够像鼠标键盘控制的角色那样，在迷宫般的堡垒里穿梭冒险。

所以，当肖蒙古堡近在咫尺的时候，我相信我的双眼发光了。

那是一种兴奋，一种跃跃欲试探索未知的兴奋。

那也是一种满足，那种幻想变成了用手可以触摸的真实时的满足。

古堡重建于15世纪，虽比不上新天鹅堡的浪漫，但在蓝天白云的映衬下，它也透露着梦幻的童话气息。

相比于同在卢瓦尔河谷的香波堡和舍农索堡，肖蒙古堡并没有特别的名声大噪。

这种小众的目的地深得我的喜爱，可以随意地享受独处的自由与快活。

开了将近十小时的车，实在是憋得慌。

就不想急着进入室内，决定先在城堡的外花园呼吸一下新鲜空气活动一下手脚。

这个木质的眺望平台绝对是整个花园内人口密度最高的地方了。

等到其他人都散了，我才挪动脚步往瞭望台的方向走。

平台伸出了缓坡，尽头是欣赏卢瓦尔河的好场所。

第一眼印象只觉得卢瓦尔河本身其实是挺普通的一条河吧。

谈不上壮观，也谈不上秀丽，只是一派明媚的乡村风景。

当然，随着后续日子里探索的深入，确实是不断发现了这条普通河流的不普通之处。

花园里零零星星散布着一些艺术家的景观作品。

贯彻不抽象不艺术的理念。

一旁的法语解说牌也只认识几个基础的单词，就只能天马行空地乱猜了。

阳光灿烂的日子里无聊地踩踩软绵绵草坪，闻一闻泥土质朴的味道。

也是种奢侈享受。

后悔没有准备一块三明治，带着春末午后阳光的温度，懒散地野餐。

要是能顺着梯子爬到枝桠顶头享受风景那就更不错了。

在外面逛了许久才进入了城堡的内部。

一些主要的房间还保持着当年住人时的模样，暗红色调的家具、地板和墙壁沉稳而凝重。

壁炉上方裸露的红砖被烟熏得漆黑，新鲜的木材准备得妥妥当当，似乎在等待主人的回归。

绣花的床单旧旧的，彰显着它的年份。

虽然看上去并不怎么舒服也不怎么华丽，在当时却应该是只有贵族采用得起的家当。

今天赶路的行程其实还未结束。

卢瓦尔河谷之行的目的地基本是一字型分布的，来回时无可避免地要走一次回头路。

所以就决定第一天一路向西，到达最西端的丰特莱和索米尔，而后的几天再逐步往回走。

从肖蒙领地到丰特莱大约还有两个小时的车程，不用上高速，沿着河一直开就可以。

沿河的国道只有双向单车道，车算不上多，两侧是开阔的法国田园风景。

看到妙处，可以在路边的停车点暂作停留。

欧洲自驾，导航仪当然是必须的。若没有车载导航，那么Tomtom是不错的选择。

在半年的欧洲旅程里，只要输入的地址正确，Tomtom都能准确无误地把我导向目的地。

当然，它也有不靠谱的地方。

比如说，它会为了抄近路，把你带领到一些狭窄的乡村小道和崎岖山道之中。

虽然偶尔能发现一些世外桃源般的景致，但大多数时候，开在这样的路上都是一种迷路的心虚感。

远方的雨。

抵达丰特莱已经是下午的四点。

这是一个以修道院为中心发展起来的小镇，所以更是静谧安详。

这里的建筑都是由鹅黄色的石块砌垒而成，有着说不出的古朴感。

好奇着木门背后是不是住着一位白发的老人，陪伴了小镇大半个世纪。

丰特莱的皇家修道院始建于1101年。

在那个时代，修士和修女都在此修行，并由出身高贵的女修道院长掌管事务。

到了1793年，修道院关闭。

修道院的圣堂。

同那些哥特式的教堂相比，罗马式的修道院并没有过多的装饰。

石块的纹理重复、变换，奏出一曲朴实而威严的建筑之歌。

修道院里的圣堂大厅有四尊金雀花王朝皇室成员的彩色卧像：

阿基坦的埃莉诺与其夫亨利二世；狮心王理查和无地王约翰的第二任妻子伊莎贝尔。

刻有皇室图案与四位皇家成员名字的石碑已经在时光的流逝中褪色剥落。

那是回不去的黑暗中世纪。

站在圣坛石前，仰望。

触摸着圣坛石上神秘的标志，不自觉地安下心来，沉浸在不思议的圣言之中。

修道院内造型最为独特的一栋建筑，尖耸的塔楼如堡垒的箭塔一般。

谁能猜到，这到底是一座什么用途的房子呢？

答案揭晓。

这货竟然是修道院的厨房重地。

听说这个答案让学者们纠结了许久的一段时间。

修道院的中心是一个正方形的回廊，称为大穆提埃回廊。

它是修道院的散步之处，整个修道院的生活都以这个回廊为中心 。

回廊的一侧是质朴的廊柱，廊柱以拱券相连。

喜欢就这么坐在回廊的石沿上面，望着对面的钟楼，胡思乱想地出了神。

当然，也可以用相机玩点小花招，打发一下一个人的时间。

远方的索米尔城堡朦胧在薄暮之中。

表面平静的卢瓦尔河其实水流湍急。

脱了鞋袜，卷起裤脚，把双脚浸在河水之中，任水流冲刷而过。

虽说已经是春末时候，太阳下山后的河水还是有些许的寒意。

沿着河岸的小道散步。

由于是在小城的郊区，一路上也没见到一个人影，只有鸟叫虫鸣相伴。

走了大约十多分钟，小道也被丛生的杂草吞没。

停下脚步，张望。

荒野的中央立着一栋小屋，还有相伴的几株高树。

喜欢这孤独的画面。

河边找了处野草不那么茂盛的空地，发呆到天黑。

退了房间，就立马开车到了索米尔的城内。

相比于巴黎这样的大都市，这种人迹稀少的小城就没什么太大的停车压力了。

清晨的天是格外的蓝，没有杂质的蓝宝石一般。

卢瓦尔河也染上了天空的湛蓝，只是更深沉一些。

河对岸的房子在晨光中熠熠生辉，然后又分明地倒映在湖水里和我的眼睛里。

一大早起来就看到如此醉人的美景，让我对今天的行程也充满了期待。

索米尔位于卢瓦尔河谷中段的曼恩-卢瓦尔省。

在这个人口不足三万的小城里，却拥有着两处非常值得一去的地方。

其一是具有童话般外形、伫立在索米尔最高点的索米尔城堡。

另外一处便是位于郊区的索米尔国家马术学院。

小城的教堂。

比起大城市的大教堂，确实是朴素的多，但却给人以更多安详的感觉。

晨钓的小城居民。

时光在这里太过缓慢，让人可以一心一意地悠闲。

十二孔的石桥Cessart横亘，连接着被卢瓦尔河分隔成两半的小城。

独自走在桥上，呼吸着河面上拂来的晨风，眼睛却忙着被这景致所倾倒。

巴尔扎克的《河谷中的百合花》这么写道：

在这片梦幻般的土地上，每移动一步，都会发现一幅崭新的图画展现在眼前。

而画框就是一条河流或一个平静的池塘，倒映着城堡、塔楼、公园和喷泉。

确实是把卢瓦尔河谷的魅力描绘的极为准确。

小城的路都是极窄极窄的，深深地嵌在古老的墙壁之间。

晨光透过穿过枝桠，照亮了一处转角。

走了几步，又没入石墙投下的阴影之中。

阳台上的鲜花开的娇艳，热烈在杜佛岩淡黄的色调之中。

登上了小山坡的顶端，视野豁然开朗。

四四方方带着八角形塔楼的索米尔城堡就近在眼前了，中间隔了一小道悬崖。

也算是一处易守难攻的要塞了吧。

春末的葡萄藤上已经是长出了茂盛的葡萄叶。

它们贪婪地沐浴着阳光，等着孕育出沉甸甸的葡萄来。

索米尔虽然没有举世闻名的名庄，但是这里出产的葡萄酒也是风味十足。

另外，这里也已经成为了法国除香槟地区之外的第二大气泡酒产区。

法国的葡萄园大都是可以随便进出的，并没有用篱笆围墙死死地围住。

当然，做一个文明的参观客自然是最基本的要求。

Soyez les bienvenus, medames et messieurs.

可爱的葡萄叶。

还是忍不住摘了一小片留作了旅途的纪念。

索米尔城堡的内部目前已经成为了博物馆，自然免不了要买票。

但是它的庭院是可以免费游览的。

石头墙壁剥落得坑坑洼洼，藤蔓植物附着着，古老浪漫得叫人心醉。

靠在墙壁上，忍不住去想，这里发生过怎样的故事。

准备脚架自拍留念的时候，一位法国帅哥经过。

有些窘迫。

倒是他挥了挥手，带了一声爽朗的“Bonjour”。

在城堡所在的小山包上还可以俯瞰一整个儿小城。

灰色的坡形屋顶和红色的烟囱是索米尔建筑的标配。

当然也可以说是卢瓦尔河谷的标配。

法国的起重吊机。

没什么特别的，只是想说配上了国旗的色彩还挺有艺术感的。

童话里的尖屋顶。

返程的时候又经过Cessart大桥，一艘平底船慢悠悠地穿过了中间的桥洞

不知道什么时候起天空开始飘起了棉花糖一样的白云。

又站在了早上第一次按下快门的角度咔擦了一张。

和清晨时的纯净湛蓝相比，飘着云的城市就更接近于童话场景的气质了。

从索米尔的城区到马术学院需要二十分钟左右的车程。

索米尔国家马术学院建立于1972年，它的前身是建立于1814年的索米尔骑术学院。

所以，这里传承了法国悠久而辉煌的骑术历史。

现今，这所学院已经成为了法国马术训练基地总部，为法国，乃至世界培养最高级别的骑士。

马术学院每周都会有对外开放的马术训练课程，任何人都可以买票欣赏到为期一个小时的马术表演。

训练课程欣赏的票价为19欧元，可以在学院的官网上预定到。

不过在五月底这样的非旺季，现到现买也是没有任何问题的。

学院的骑士们有一个威风凛凛的别称，黑骑士团。

这个别称与这里的骑士们总是一席漆黑的制服相关。

在训练骑士技术之前，让桀骜不驯的骏马们乖乖听话也是一项重要的步骤。

资深的驯马师总能让马儿根据自己的指令做出一些高难度的动作。

比如，腾空跳跃。

正式教授腾空跳跃骑术据说是学院建立之时就引以为傲的教学特色。

配合默契的骑手与骏马。

这是要高度还原法拉利标志的节奏么。

这个姿势还有腾空而起的版本。

列队训练。

在这里学习的骑士们，除了要掌握骑术以外，还要进行一定的军事训练。

更高级别骑士的个人秀。

这里不少的高阶骑士都代表过法国国家队参加国际马术赛事。

黑色的骑士服配上白色的骏马真是帅气到无可挑剔。

跨越这样的障碍对于他们来说已经是小菜一碟了。

压轴的节目，打头阵的是一位经验丰富的老将，期待他们冲锋陷阵的表演

托了导航仪的福，我又把车开离了国道，到了这种半天不见车影的乡村道路。

这种路上自然不会有摄像头和交警镇守，若对自己的车技放心，小飙个车也是很爽的

当然，我还是喜欢以四十码的速度慢慢兜风，反正也不用担心有人按喇叭催促。

倒是辜负了这般景色才会叫人懊恼万分。

打开车窗，让沁人的新鲜空气浸润满身体的每一个细胞，让原野的绿和天空的蓝占满双眼。

遇到喜欢的地方，就把车开到路边的草地上，走下去一个人奔跑跳跃一番。

令人心旷神怡的空旷田野。

天空是高纬度地区特有的低云层，立体得不真实。

真正的花团锦簇，是让人觉得温馨的色彩搭配。

浅灰色的矮窗似乎随时会打开，蹦出一只摇着尾巴的小狗。

或是一两只机灵的喵星人“嗞溜”一下窜到了花丛里消失不见了。

一个私人的花园。

入口若隐若现，差一点儿被盛开的蔷薇月季淹没殆尽。

男生也是可以喜欢花花草草的吧？

因为花儿是属于全世界的浪漫

鲜花与藤蔓装饰的庭院大门。

小镇的路上虽然看不到一个人，但是经过人家的大门时，总能听见那头传来的聊天欢笑声音。

狭窄的小巷两侧也是开满了鲜花。

不知是小镇的居民有心栽花还是随风飘落的种子随意地绚烂？

只是，如此浪漫却没有人欣赏，实在是可惜。

猜想，一定是我的导航仪听到了此处花儿们的召唤，才把我引领而来的吧。

因为年年如此，住在这里的人们早已经习惯了这样的场景。

所以，总得有一个像我这样大惊小怪的人来见证她们最美的日子吧。

我和茁壮成长的牵牛花儿。

共同的梦想就是再长的高点儿高点儿。

确实是喜欢上了这个偶遇的小镇，这般的美好给了我满满的正能量。

生活，当然是要像花儿一样，给点阳光就要不吝灿烂。

离开了鲜花小镇，又经过了其他的几个记不住名儿的村镇，就没有再一一停下来瞎逛了。

终于，在下午两点赶到了目的地小镇，布雷泽。

不出意料的，布雷泽的马路上也是见不到一个人影，明明也不是工作日。

真不知道住在这边的法国人都消失到哪里去了。

野花丛背后的巨大身影就是布雷泽城堡了。

与昨日拜访的肖蒙古堡和今早路过的索米尔城堡不同，布雷泽城堡目前还是属于私人的住宅。

布雷泽城堡最初的记载在公元十一世纪。

不过，现在看到的建筑是重建与五百年后的十六世纪。

受到当时正盛的意大利之风影响，新的城堡也采用了文艺复兴式的设计。

城堡的中庭花园。

进入的第一印象就是觉得和昨日的肖蒙古堡很是相像。

当然，让这座城堡与众不同的，并不是建筑本事，而是另有他物。

城堡的一侧角楼。

花园里的各色月季也是开得绚烂。

可见，城堡的现任主人也是一位喜爱园艺之人。

骄傲的鲜花。正配得上贵族的城堡。

藤蔓植物爬满了花园一角的石头扶栏。

年迈的城堡也焕发了春的盎然。

今天真是与鲜花结缘的一天。

很庆幸自己赶上了河谷最漂亮的季节。

一些铁椅子杂乱无章地摆放在花园的廊道里，还留存着狂欢派对结束后的余温。

住宿是在希农城，大约半个小时的车程，一路都是些林地。

卢瓦尔河在茂密的森林里安静地流过。

经过一个小村子。

尖顶教堂永远是村里最显眼的建筑。

酒店Check in之后，本想参观一下希农著名的酒商Pierre et Bertrand Couly。

当然，更重要的是顺便买点美酒晚上喝起。

可惜的是，到达的时候，Pierre et Bertrand Couly却已经关门下班了。

法国人下班果然守时。心里碎碎念。

剩下的时间不知道如何打发，就趁着傍晚光线大好再来一组葡萄园的照片吧。

话说，来法国之前没见过葡萄园长啥样，今天真可算是一次性给看够了。

下次等到秋天果实成熟了，再来看一次，就算是功德圆满了。

排列整齐的葡萄株同绿树丛中的红房子相映成趣。

看上去很惬意的乡村生活。

每一株葡萄都是酒农的宝贝，被照顾得无微不至。

葡萄叶享受了整天的阳光，生机勃勃的，焕发出迷人的神采。

光线穿透薄薄的叶片，色彩鲜嫩得很好看。

仔细地看，叶子和叶子中间已经冒出了一串串绿色的细珠子。

感觉自己又回到了童年时代，肆无忌惮地在农田里奔跑

跑累了，就一屁股瘫坐在田埂边的杂草堆上。

和自然做小伙伴儿。

享受热情的阳光，享受混着泥土和青草味的空气，看作物和杂草野花随着田间的清风摇曳

葡萄田的边上是一片小麦田。

麦穗汲取了阳光和大地的精华，沉甸甸的。