6天4000公里美西国家公园自驾游，附最新The wave攻略

这次美国的行程还是比较拼的，经常开车开到了凌晨，一段将近4000公里的路程，幸好约到了同行者，虽然也有分歧和矛盾，但今天再回想有不少的故事和有点让人崩溃却很有趣的事，很符合美国公路片的特质，一辆车，几个人在一起的分享各自生活中的点滴，是很难得的经历。也许很多人我们也许一生中不会再次遇见，或者没有期待过会遇见，但在某一特定的时间和地点，却有着交集，这也是我们生活中不可期待之美好，也许这也是我们希望从一段陌生的旅行中收获到从按部就班的日常生活中无法得到的一部分。

这次行程主要是想去一直念想的黄石公园和羚羊谷，可这俩者又相距甚远，而我这个强迫症患者又不想去取舍，只好为难自己。。。没想到的是，竟然抽中了The Wave的许可证，真的是太幸运的一次旅行，拖延症的缘故，一直没有记录下来，正巧有租租车的活动，顺便写个游记也好。

接近正午时分的精致拱门 ，近期该国家公园内部维修，大部分时间晚间不能过夜，在这里拍日落或者星空绝对是绝美

阿甘跑步停止点，从这里看纪念碑谷简直是完美的角度，一定要日落十分来这里，经典的美国公路片场景

纪念碑谷经典照，在观景台静静地发呆是最美好的事情之一，经典的美国印象之一

大名鼎鼎的下羚羊谷，由于上羚羊谷太过于火爆，只能约到下羚羊谷的团，中午十分的光线更好，唯独缺少了谷中光柱的影像

幸运地抽中了The wave的许可证，终于见到了真正的波浪谷，无法用言语形容的梦幻，一天只有20个人可以进入，来这里可以吹很久时间把

布莱斯峡谷国家公园 里怪石嶙峋，有点误以为进入了石林，在这里感叹到自然变化的神奇，有不少步道可以更近距离的观察自然

西拇指温泉，第一个接触到的黄石公园里的温泉，虽然比不上大棱镜那般震撼，但蓝天白云下的清澈也是足够迷人

黄石大峡谷，虽然在我去过的峡谷中，它并算不上是最美的，但远远望去却有着油画般的感觉，总让人不自觉地多看几眼

大棱镜，可能是整个黄石最为耀眼的明星，可在这个阶段却又是最不上镜地景点之一，因为其周边上山的道路全部关闭，要想俯览看到它的神奇，只有再等一等了

间歇泉，黄石公园中的众多间歇泉之一，虽然名气不如老忠实泉大，但它爆发的力度和持久度完胜老忠实泉

大提顿国家公园，很上镜的一个国家公园，连绵的雪山和草甸胡泊，构成了景点的风景画，日出日落时分更能拍摄到它的美，由于时间的缘故，没有停留太久。

今日注定是转机的一天，这里吐槽下去美国的航班时间问题，总是下午出发，回来也基本都是下午才回来，基本就浪费了不少时间，个人还是喜欢晚上出发，到了白天到了直接可以玩的航班。

在值机时，还有个趣事，海航的联航航班竟然无法在北京打印出第二程的机票，在和柜台人员沟通了许久后，得到的反馈是第二程的实际承运者阿拉斯加航空锁定了座位系统，无法提前选座。。。脑补了各种被美联航暴力逐出航班的悲惨局面，加上不少在北美的人诉说了那边航空各种不靠谱的经历，让我有些担心到了美国无法上飞机的尴尬，但无论怎样，也只能先迎着头皮先上飞机了。

看一眼，出门前买好的公园年卡

原谅我的无知，第一次做这种窗户设计的飞机，又学到了

美国入境卡，按照中文填写即可，网上也有很多填写模板

这已经是今年第二次飞跃北美上空了，一觉醒来，不自觉地被连绵的雪山所吸引，让我联想到了一直期待着的阿拉斯加区域，也许下次再去美国就会去这里吧。

西雅图上空，由于有着北京遇上西雅图的铺垫，让国内不少人对这里有着更多的期待和感情，第一眼望去，靠海的西雅图确实是比较吸引人的。

美国过关经历

经过10个小时的航程，终于达到了美帝，即使到了这里，也并不代表你一定能进入到美国境内，万恶的资本主义帝国海关人员似乎有各种理由把你拒绝在海关之外，即使你有了签证。

美国海关是不让拍照的，工作人员会时不时地来提醒各位，也许是西雅图的缘故，这里海关工作人员中华裔不少，也确实来这里的中国 人很多，所以在这里语言并不是很大的问题。

但不得不说，美国的海关是我去过所有国家里审查最严的地方，看着前面的人大部分都被问了无数个问题，还有不少国内过来的语言不是很熟悉的人，有点无奈地用手势比划着，实在不行只好叫上旁边的维护秩序华裔或者其他英文好的旅客来进行翻译。当然，也有人直接被带到了一边，显得有点紧张气氛。

到了我，正巧碰上了一名华裔工作人员，本想着怎么用蹩脚的英语回答问题，结果人家一上来直接用中文问了。来干嘛，来多久，都要去哪，在国内是做什么工作的等这类问题，如实回答后便顺利入关了。

不知道是否是来的当时正好是入境高峰时间，从下了飞机到入关，整整花去了1个多小时的时间，所以来美国转机的朋友，还是要预留好足够的时间。

西雅图机场转机

来美国之前，我对于西方国家机场的概念是，基本都是大农村级别的机场规模，完全没有想到西雅图机场要比我想象的高大上很多。

由于我要转机去盐湖城 ，也没有打印出第二程的登机牌，本以为一定要出关再入关才可以，但一问才知道，如果没有托运行李，直接走转机通道即可。通道里面专门设有阿拉斯加航空的值机柜台，如果错过了，在机场内部也有打印登机牌的柜台，顿时感觉阿拉斯加航空还是挺靠谱的。

西雅图机场平面图，感觉比北京机场都复杂，还要做各种小火车才能到达目的地

虽然不知道怎么走，但出门最重要的技能就是好问，你知道给工作人员看下你的登机牌，它们就会告诉你该怎么坐车，怎么走就好，还是比较方便的。

西雅图机场内的小火车，免费乘坐，频次很高，看好标示乘坐即可。

经过转乘便来到了登机口，这里称赞下西雅图机场的Wifi水平，看视频完全无压力。

去往盐湖城的转机通道，需要自己走上飞机，有点做亚航的感觉，但总体感觉还是不错，基本都是准点出发，到达要比预计还早。

从今天开始，便开始了一段短暂的车轮上的生活，也算是融入当地的文化吧，看过了无数次美国的公路大片，这次也将自己化身为一个老司机，行走在美国的路上。

美国很多酒店都不包含早餐，这点有点不太适应，已经习惯了在欧洲早餐吃的很饱再上路的日子，到了美国经常饿着就出发了，幸亏前一天买好了补给品，这样再也不会路上饿了，这里夸奖下我的同伴自做的三明治简直不要太好吃，所有食材全部超市解决，既省钱又方便。

对于美国的motel有很多种说法，据说还经常是犯罪的第一现场，这让我去之前也有点恐慌，但来都来了只能凭运气了，总体来讲，房间和正常经济型酒店差不太多，可能由于价格相对便宜，住在这里的人员稍微繁杂一些吧，但并没有实际的证据，很多只是臆想，至少我们是没有发生什么奇怪的事件。

从盐湖城周边开到拱门国家公园大概350公里，但用地图导航却要5个小时，不知道为啥会这么长时间，一路上公路都是很不错的柏油路，美国人开车都很快，时速100公里以上毫无压力，这里似乎很少有国内似的电子眼，要查超速一般都是警车来直接查，因此尽量跟在快车后面即可，一般说是只查头车的违章。

这也是我在美国遇到的第一个国家公园，它也是盐湖城周边很著名的一个公园，盐湖城地区的车牌都是以拱门公园的照片来作为标记。

拱门国家公园到底应该怎么玩，玩多久，这也是我来之前最想知道的事情。

首先，你要认识到，拱门国家公园是非常大的一个公园，资料上说其面积309平方公里，保存了包括世界知名的精致拱门在内的超过2000座天然岩石拱门，园内最高处象峰海拔1753米。与其说这里是公园，其实更像是一片开阔的各种奇形怪状的岩石观赏区，内部有点像我国西部的魔鬼城，绝大部分人都是自驾 车来这里游览，在里面也能够看到一些团队的游览车，但由于公园内车道比较狭窄，大型的巴士车通过极为不方便，并且一些知名景点处的停车场有限，个人还是建议在这里不要跟团，自驾来是最好的选择。特别要注意的是，一定要在开车进公园之前加好油，里面并没有看到有加油站，要知道在这里从游客中心开到最里面的观景处可能就需要半个小时的时间。

第二，对于初次来这里的人，最好事先看下公园的地图，规划好自己要行走的线路，否则偌大的一个公园，会让你一时间摸不到头脑。来这里玩多久，完全就取决于你要走的线路，如果仅仅是开车看看路边的拱石，半天时间也是够的，但如果想深入的探索不同拱门区域的精华所在，至少也要一整天的时间，当然2到3天也是完全有的可逛的，因为景区内部有太多的徒步线路，很多都需要走数个小时。当然，如果你想更深入的游览这里，有也不少人来这里骑行，但这对于仅仅是来美国旅游数日的朋友来说，难度就很大了。

下面主要认识下拱门公园里面最为著名的几个区域，时间有限的朋友可以根据自身的情况，加以取舍。

1、游客中心游览区

这一区域就在拱门公园的入口处，一般游客进公园之后，可以先来游客中心转一圈，这里有卫生间、纪念品店、信息中心等一系列服务设施，在这里还可以领到公园的各种地图以及游览信息。注意的是，来拱门公园一定要备好充足的水和食物，里面并没有餐厅可以提供餐饮服务，也没有卖水的地方，想想可能要在这里呆一天，没有补给品会让你非常的无助。

另外距离游客中心不远处的公园大道（Park Avenue）以及Courthouse Towers parking area都是很方便的观景点，既可以简单停车拍照，也可以走一下路边的徒步小道，基本没有难度，这里作为公园的开胃餐，还是有不少人在这里驻足游览的。

还有要提示的是，来拱门公园最好赶在一大早，如果稍晚一些，便可能会遇到堵车的场面，我原本以为只有在国内才会遇到的情况，没想到来美国也是这样，但也仅仅在拱门公园遇到过，这也可想而知这里是有多火。我们在这里排队进公园，就花了差不多半个小时。

远处还有人爬到山坡上玩滑沙，我也是醉了。

终于进门了，把买好的公园年票和你的护照直接给工作人员即可，简单方便，一车里只要有一个人和卡上的姓相符即可，想比于我国国内各种乱收费的门票，这里简直超值。

游客中心拱门公园的标识牌。

2、The Windows Section和Balanced Rock

沿着公路一直往里开，便可以来到公园的中间部分区域，这里最为有名的两个地方便是南北窗和平衡石。这俩处景点都是很方便游览的地方，因为徒步线路都很短，一般跟团游的顾客都会来这里，往往停车场也比较紧张，建议早来的游客，可以先来这些大众都会到的地方，在往里参观。

其实，除了最为知名那个岩石，拱门公园内部还有很多个不那么知名的观景点，如果时间充裕的话，可以分别停车观看，在到达一个观景点前都会有提示牌，所以在这里开车一般都不会开的很快，一不留神，可能就错过了一个观景台 。

Balanced Rock平衡石景点，据说世界上有不下十处有名的的平衡石，这是游客最多的之一。就在主干道边上，路边停车即可沿着小道参观，大约15-30分钟便可以绕着石头一圈。

平衡石小道周边的景色其实也是很好的，在路的尽头，不远处就可以看到开阔的岩石和雪山，要想把拱门公园里面的奇石看个遍，那绝地是需要很强的体力的。

平衡石标准照，身临其境看着更为震撼，因为真的很大的一块石头，仰头望去不由得赞叹自然力量的伟大。

平衡石简介

The Windows Section，距离平衡石很近，这里一直开车走到路的最里面即可到达，著名的南北窗距离停车场很近，当然，它们旁边还有处很有特点的拱门，即是Double arch，这个岩石是在南北窗的另一面，但距离主路也是很近，走过去10多分钟即可到达。

公园里面有着太多的步行道，初来美国感叹这里和国内的区别，国内景区内的基础设施一般都要比美国好太多，但另一方面也带了很多对于自然的破坏，和人们对于现代设施的惰性，感觉来美国旅游，最不能错过的三项体验就是自驾、徒步和露营，这些似乎都融入在了当地人的生活中。

南北窗步行道上各种奇形怪石。

其实南北窗给我的感觉倒是很一般，分不太清哪个是南窗哪个是北窗，周边倒是有很多奇怪的岩石值得看一看。

有点像人头的岩石造型

在南北窗的另一侧便是Double arch的步道，这个拱门显然比南北窗更受到欢迎，很多人来这里游览加上避暑。

这个岩石的造型十分吸引人，很多人爬到岩石的最高处，俯览另一面的风景，还是很有趣的。

发现在拱门里面拍黑白照片是个很不错的事情，感觉更为简单的黑白色更能凸显岩石的造型感。

要说拱门国家公园里面哪个拱门是最知名的，恐怕非精致拱门莫属了，很多人专门来拱门公园就为了看这个拱门一眼，但要来这里可不是向前面几个拱门那么简单了。通过Delicate Arch Trail步行到精致拱门，单程2.4公里，往返4.8公里，一般需要2-3个小时。前半段路况较好，后半段较为陡峭，但一般体力者基本可以到达，准备好充足的水即可。

当然，如果体力不是很好的游客，可以选择在Delicate Arch Viewpoint远看拱门，这里是需要在步道的停车场再往前开一段距离，看到停车场即可到达，这边有两个观景台可以看到拱门，但个人非常不推荐来这里，因为这里只是能远远地看到精致拱门而已，完全感受不到近距离的那种震感。

即使不容易到达，还是有很多人来这里徒步，停车场经常爆满，有时候找车位都比较困难。

步道一路上还是比较单调无聊的，并没有什么特别可以看得，顺着人群一直走就好，一路上人很多，基本不会有迷路的风险。

路上还不时有标示指示方向。

绕过这座小岩石，即可到达精致拱门。

这段路还是稍微有点险，路旁有个小拱门可以爬到上面去远观精致拱门，不少人都上去拍照。

我们的体力都还不错，比预想早的到达了精致拱门，不过正好是正午，并不是个拍照片的好时候，想比日落下的拱门会更加优美。当巨型的拱门配上雪山作为背景，确实构成了一幅精致的画面，不亏被称为精致拱门。我倒觉得，拱门也像是一面巨大的镜子，里面映衬着高山美景，想想这么美的画面，也许以后再来就有所变化，或者不再存在了。毕竟岩石都会不断收到风蚀等状况的影响。

很多人专门到拱门下面拍照，但这个是需要排队的，更多人则是选择了躺在另一边的平地上欣赏这个自然美景。

拱门组图

Fiery Furnace，这个区域靠近公园最里面的恶魔花园，由于时间缘故，并没有到这里来游览，下次来的话，一定补上这里和最里面的恶魔花园。

从网上的信息搜索到，这里充满各种神奇地貌，但是也没有开发过的路可以走，建议参加Ranger Guided Tour(成人$10，儿童$5)。但是名额有限一般在几周前就被抢空了。

专业的旅者可以申请hiking permit($2)自行游览。Fiery Furnace Hikes, Daily,9:00 am (starting 5/2)1:30 pmLoop Hike,You must get tickets in advance at Arches Visitor Center.

因为今年整个拱门景区都在维修路面，很多区域不能进入，而且晚上也限制时间，不像往常可以在里面露营，去之前最好在国家公园官网上查询好相关信息，以免浪费时间。

同样由于修路和时间的缘故，这次恶魔花园也没有去，还是比较遗憾的，因为这里因散布着众多大小的拱门，特别是世界上最长的天然拱门，Landscape Arch也在这个区域，据说这个拱门已经岌岌可危，在不久的将来可能就看不到它了。另外，这个区域还有露营地，很多大片都是在夜间拍摄出漫天星空的拱门而知名的，有机会一定在这里露营一次。但要来这里的游客也要保证出足够的时间和体力，这里的步行道是园区里难度最高，最长的。

美国国家公园官网

https://www.nps.gov/index.htm(https://www.nps.gov/index.htm)

6、公园内路上随拍

相信很多人看过近期很热的美剧西部世界，如果这个部有个现实版本，我觉得它就在拱门公园，里面就如同一个小世界一般，展示着自然界的奇观。

随拍组图

从拱门公园出来，车内的油基本快用完了，赶紧再往纪念碑谷的路上找加油站，幸好不远处便看到加油站，顿时感觉遇到了救星。

美国加油站与别处并无不同，但似乎要抬起下面的杆子才能加油，有点忘了，总之不懂问问周边人即可，大部分还是很愿意帮忙的。

从拱门公园开到纪念碑谷又要4个多小时的车程，拱门的徒步已让我们有点疲劳，但还是很拼的赶到了纪念碑谷，主要也是由于天黑的很晚，而日落时分的纪念碑谷确实美的让人无话可说，如果可以选择时间，那一定推荐日落前1到2个小时来这里参观。

Forrest Gump Point

相信很多人都看过阿甘正传，在电影里，阿甘一路跑步到这里便停下了步伐，这也成为了一处让爱好者颇为感兴趣的地方Forrest Gump Point，而恰巧这里也是远观美国西部经典形象之一的纪念碑谷最佳的地点。

这里具体的位置在亚利桑那州/犹他州界北方13英里处，美国163号公路上，其实可以在Google地图上直接搜素这个名字，便可导航到这里。如果你是从拱门方便过来，就更好辨认一些，很多车都会在这里停留，你只需要看着车多的地方停即可。

这个指示牌不是太好找，需要停车下来，走到路边才能看到，但不得不说，当你在夕阳下，看到远方绵延的公路和纪念碑谷的背景，顿时感慨这就是我想要的西部之旅，其实不仅我们是我们这些游客这么认为，即使是美国当地人，也认为纪念碑谷是西部的经典形象之一，不来这里，似乎便没有到达过美国西部。

这里是我遇到的美国最美的公路，没有之一，如果说美国的公路是经典形象，那这里既是经典中的经典，绝对不得错过。

差不多已经晚上7点多了，日照仍然十分强烈，远方的纪念碑谷似乎再向我们招手，虽然时间不多，但远远看着它，已是满足，其实如果不想进公园内部，在外面的道路上随意拍照，也是很好的选择

纪念碑谷地公园

纪念碑山谷那瓦荷部落公园位于那瓦荷(Navajo)印地安保留区，是在亚利桑那州与犹他州交界处，不隶属国家公园管辖，而是由1957年成立的那瓦荷族公园娱乐部管理。此地的成因是洛基山的堆积物沉积于此并转变成沙岩，后来由于地层下的压力不断增加，导致地表断裂隆起并逐渐形成峡谷，加上风雨的侵蚀，就变成了我们所看到的样子。

有以下几点需要注意的：

1、纪念碑谷第是属于印地安保留区，因此国家公园年票并不能在这里使用，这里出入的许可证的费用为20美金，48小时内有效的，很重要的一点是，网上搜索到的信息是晚6点后或者早6前，没有人值守，可以免费进出，这点也得到了我们的印证，由于我们到达公园时候已经是7点过后了，收费站确实没有人值守，直接开过去即可，如果只是想来里面看看，并不想深入游玩的游客可以选择在这个时段前往。

另外就是，Google地图上这个公园的地址是错误的，一定要注意，在输入导航信息时候，要核对下公园的地址，我们就被导航带错了方向。

2、在纪念碑谷里面过夜有两个选择，一个是the view宾馆，一个就是宾馆旁边的露营地。露营地只有不到40个位置，旺季需要网上预约，而后采用先到先得原则。

3、大体来讲，园区除了统一的观景台，可以拍到经典的三座山峰的形象外，还可以近距离的欣赏这些山峰和岩石。园区内提供一条大约27公里的泥土路，可以选择自驾，也可以选择跟团游览，价格依照服务和路线收费每人40到100美金不等，但有部分区域，例如神秘谷（Mystery Valley）和杭特平顶山脉（Hunts Mesa）必須要有导游才能进入。

由于到达的时间太晚，已经错过了游览时间，但从网上的信息看，要开车游览一圈也需要大概2到3个小时的时间，并且这段路的路况不是很好，都是土路，如果是租用的小车，可能在某些路段通过有些困难。

网上找到的别人制作的土路地图

纪念碑谷地公园

纪念碑山谷那瓦荷部落公园位于那瓦荷(Navajo)印地安保留区，是在亚利桑那州与犹他州交界处，不隶属国家公园管辖，而是由1957年成立的那瓦荷族公园娱乐部管理。此地的成因是洛基山的堆积物沉积于此并转变成沙岩，后来由于地层下的压力不断增加，导致地表断裂隆起并逐渐形成峡谷，加上风雨的侵蚀，就变成了我们所看到的样子。

有以下几点需要注意的：

1、纪念碑谷第是属于印地安保留区，因此国家公园年票并不能在这里使用，这里出入的许可证的费用为20美金，48小时内有效的，很重要的一点是，网上搜索到的信息是晚6点后或者早6前，没有人值守，可以免费进出，这点也得到了我们的印证，由于我们到达公园时候已经是7点过后了，收费站确实没有人值守，直接开过去即可，如果只是想来里面看看，并不想深入游玩的游客可以选择在这个时段前往。

另外就是，Google地图上这个公园的地址是错误的，一定要注意，在输入导航信息时候，要核对下公园的地址，我们就被导航带错了方向。

2、在纪念碑谷里面过夜有两个选择，一个是the view宾馆，一个就是宾馆旁边的露营地。露营地只有不到40个位置，旺季需要网上预约，而后采用先到先得原则。

3、大体来讲，园区除了统一的观景台，可以拍到经典的三座山峰的形象外，还可以近距离的欣赏这些山峰和岩石。园区内提供一条大约27公里的泥土路，可以选择自驾，也可以选择跟团游览，价格依照服务和路线收费每人40到100美金不等，但有部分区域，例如神秘谷（Mystery Valley）和杭特平顶山脉（Hunts Mesa）必須要有导游才能进入。

由于到达的时间太晚，已经错过了游览时间，但从网上的信息看，要开车游览一圈也需要大概2到3个小时的时间，并且这段路的路况不是很好，都是土路，如果是租用的小车，可能在某些路段通过有些困难。

网上找到的别人制作的土路地图

纪念碑谷经典照，在夕阳下静静地看着纪念碑谷颜色的变幻，是件简单而又美好的事情，建议在这里预留一晚的时间，看完日落，一定会让人印象深刻。

夕阳下的停车场

随着时间的流逝，纪念碑谷也愈发红润起来，然后慢慢消失在日光中。

经过前一天的周折，晚上睡得很好，基本消除了时差的影响。早上起来，才看到昨天晚上定的小屋，就在kanab小镇的边上，还是比较值的。

房屋周边还有不少动物，如果不着急的话，其实在这里待段时间放松也是不错的选择。

简单收拾过后，便前往kanab小镇，准备The wave的抽签，其实最早了解The wave也是从别人游记里的照片开始的，本来也是要去羚羊谷，而抽签地点就在羚羊谷不远处，因此便决定前去试试手气，万一走了狗屎运那，哈，没想到啊。。。

先放一张(波浪谷) 的照片，这里应该说是摄影家的天堂，到了之后，我觉得任何一个人都会被这样的自然奇观而感到惊叹，至少对于我来说，这是从来没有看到过的奇观，特别是每天只有20个人才能进入参观，想想如果能抽到这个许可证，可以吹好几年吧，推荐每个喜欢自然和摄影的人，来这里参观，虽然很辛苦，但当你身临其境时，一定惊叹到不想走了。

下面仅针对The wave的基本情况和抽签细节进行简单的介绍，后面一篇会具体介绍它的徒步细节。

1、The wave简介

The wave，官方的名字应该叫做是Coyote Buttes North，中文很形象的称为波浪谷。它的形成是由数百万年的风、水和时间雕琢砂岩而成的奇妙世界。波浪谷岩石的复杂层面，是由一亿五千万前侏罗纪就开始沉积的巨大沙丘组成。在那个时候，这里的地貌好像沙漠一样，沙丘不断地被一层层浸渍了地下水的红纱所覆盖，天长日久，水中的矿物质把沙凝结成了砂岩，形成了层叠状的结构。这种古老的沙丘最后形成了被地理学家称为Navajo沙岩的地貌。后来，随着平原的上升，加上漫长的风蚀，水蚀，峡谷里砂岩的层次逐渐清晰地呈现出来。纤细的岩石纹路实际上是清楚地展示了沙丘沉积的运动过程。纹路的变化反映出每一层砂岩随着沉积矿物质的含量不同而产生的颜色深浅差异。红色主要是由铁和锰的氧化而产生，这些颜色不是一成不变的，往往在交错处和角落里形成更加复杂与抽象的图案。

也是为了保护这奇美的自然景观，在地质学家和环境保护专家的意见指导下，国土局每天只准许20个人进入波浪谷参观，而且必须办理许可证。20个许可证的名额，有10个在网上抽签获得，有10个在当地国土局管理办公室现场抽签。这也是为什么波浪谷这么难进而又让人心驰神往的原因。

2、来The wave前需要了解的内容

可能看到前面这些，你会立刻决定要出发试一试运气，但最好先了解下到达这里的困难度，再做决定。

来之前至少有几项内容你是应该了解的。

首先，这里需要徒步前往，并没有任何车辆或者其他工具可以直接把你带到波浪谷的身边，并且徒步是具备一定难度，总共需要徒步的距离为6.4英里，其中一些地方需要翻越小山和沙地。

其次，如果仅仅是徒步10公里的距离，可能还不会让很多人感到畏惧，个人认为最为困难的一点是在徒步的过程中，全程没有手机信号以及任何导航设备都会有所偏差，你所依靠的仅仅是入园前的几张配有方位照片的说明书，因此，不少人在里面会遭遇迷路的尴尬境地。更糟糕的是，因为每天只有20张许可证的发放，你如果迷路在里面，意味着基本很难遇到同行者的帮助，只能靠着方向感或者园区共工作人员的搜救才能解围，这也是为什么去这里显得更加神秘而又富有探险精神。

第三，也不要对这里太过于畏惧，如果你实在觉得这样徒步有很大风险，可以在当地请个导游，来领你进入园区，以上的问题也就不需要你再操心了，但缺点就是价格不菲，一般都需要每个人1000人民币以上的金额。另外就是，如果你没有抽到许可证，而又h想去看看波浪谷的风采，那么国内也有个和它类似的景区可以去看看，被称为靖边的波浪谷，这个景区我并没有去，但在当地名气还算比较大，可以先去凑个热闹。

附The wave当地团报名网址

http://www.vermilioncliffs.net/(http://www.vermilioncliffs.net/)

3、The wave抽签细节

如果看到上面的内容还决定要来波浪谷，那么恭喜你已经踏出了第一步，当然最终能不能去还取决于你的运气如何，我估计像我们这样第一次就抽中许可证的也是很少的，很多人都是在小镇连续待很多天也无法抽中一张许可证。

获得进入波浪谷的许可有两种方式，一种是网上抽签（online），一种是现场抽签（walk-in）。波浪谷每天只允许二十个人进入，其中十张许可证来自网上，十张来自现场，网上抽签抽中所发的许可证和现场抽签的是不同颜色的许可证。

网上抽签：

网上抽签的规则很简单，在网上提交申请，缴纳5美元，就可以进行网上抽签了，当然，如果抽不中，这5美元也是不退的，我觉得这家公园这招很聪明，每个月光是网上申请就要超过1000余份，仅仅是这项收入也是不菲了啊。

当然，网上抽签的优点和弊端同样明显。优点在于方便，可以随时进行申请，如果抽到了再做计划更为妥当，省的白跑一趟。但缺点也在于人非常之多，抽到的几率非常小，如果在网上你也能抽中，那真的是天意了吧。

网上抽签的网页长这个样子

一个团队只需要提交一个申请即可，最多可以申请6个人，可以选择三个备选的日期。

在网页上可以看到每月的申请分数，而申请的人数，这里要强调下，公园每天许可证的数量是按人头算的，并不是份数，有时候一份申请可能就同时有6个人参加，因此抽中的份数几率会更低。

每个月的抽签结束后，官方会发邮件到申请的邮箱，及时查看邮箱即可，也许便会有惊喜。

现场抽签：

Walk-in permit的抽签地点在Kanab小镇，每天早上九点抽取第二天的十张票，九点是开始抽签的时间，之前还要填表等准备工作，所以建议提早十五分钟以上到。需要注意的是十一月中到三月中的时候，周六周日加上之后那个周一的30张许可证都是在周五同时抽的（法定假日除外）。

现场抽签地址：

Grand Staircase-Escalante National Monument Visitor Center in Kanab, Utah

(745 E. Highway 89 in Kanab Utah across from Walkers gas station and Wendy’s restaurant)

看到下面这个图，也便意味着你找到了正确的抽签地点，这栋房子不是很显眼，看上去有点像是便利店什么的，要来的游客最好提前来找，以防找错了方位。

抽签开始前，工作人员会带领抽签的人都到后面的房子中，统计进行说明和填表，9点钟准时抽签，千万不要迟到哦，否则只能安排第二天再来了。

正式抽签房间，我们去的那天大约不到100个人，一共分为20多组进行抽签。相比于网上每天数百人的申请，现场抽签的几率要大很多。

抽签前，先要提交申请表格，内容很简单，同时会收到一个号牌，这个就是抽签里你所代表的号码。

9点过后，就不再接受新的申请了，这时工作人员会对抽签做简单的介绍，也同时会公布当天的申请人数和组数等等。

抽签是这样进行的，有点原始吧，每次会摇出一个号码，再根据号码确定抽到的人数，再做下一次抽签。我们当天一共抽出了三组申请者，而我们恰恰是第三组，非常的幸运，本来前两次抽签已经抽出了9位申请者，而只剩一个名额，但工作人员提示，如果最后抽到的组是两个人，可以同时进去，我们恰恰是两个人，真是上天的安排啊。

抽到后，已经激动地无法言表，但这还不算结束，抽签结束后，工作人员会请其他没有抽中的人离场，而抽到的人则会详细介绍波浪谷的具体前往信息和指南，以及现场颁发许可证，只有带着许可证才可以正当的进入波浪谷。

下面就是许可证的样子，分为两个部分，一部分需要徒步时随身携带，另一部分则是要放在车上，以备检查。

快到达page小镇时，会看到亚利桑那州的界标，同时也可以下车沿着桥，欣赏一下格兰峡谷大坝（Glen Canyon Dam）和鲍威尔湖（Lake Powell），桥上的铁丝网中间会留下几个专供游人欣赏风景的窗口，还是很人性化的。

这个需要特别强调下美国的时区问题，感觉美国的时区有点混乱，一般不在美国生活的人很难搞懂美国的诸多时差问题。

美国时间主要包括共四个时区，每个时区对应一个标准时间。从东向西分别为东部时间(EST)（西五区时间）、中部时间(CST)（西六区时间）、山地时间(MST)（西七区时间）、太平洋时间（西部时间）(PST)（西八区时间）。美国从每年3月的第二个星期日至11月的第一个星期日采用夏令时，夏令时比正常时间早一小时。

但这还没完，美国各个州对于夏令时是自己规定的，而亚利桑那州这个有点奇葩的州的绝大部分地方不采用夏令时，也就说我们不仅要看不同时区之间的差别，也要关注每个州之间的界限。

而kanab小镇和page小镇正好处于两个时区的交界处，一定要注意的是，kanab应该是按太平洋时区计时的，而到了不远处的page又变到了美国山区时间，这其中有1个小时的时差，因此在预定羚羊谷的团时候，一定要注意时差的问题，否则会过早或过晚的到达预定场地。

美国时区地图

羚羊谷是促使我这次来美国的目的之一，还有一个便是(黄石国家公园) 。网上有很多羚羊谷的照片，确实很梦幻，也因此这里被很多人誉为世界上最美的峡谷以及自然奇观之一。

1、羚羊谷的形成

羚羊峡谷如同其他狭缝型峡谷，是柔软的砂岩经过百万年的各种侵蚀力所形成。主要是暴洪的侵蚀，其次则是风蚀。该地在季风季节里常出现暴洪流入峡谷中，由于突然暴增的雨量，造成暴洪的流速相当快，加上狭窄通道将河道缩小，因此垂直侵蚀力也相对变大，形成了羚羊峡谷底部的走廊，以及谷壁上坚硬光滑、如同流水般的边缘。

2、去羚羊谷前的一些疑问

（1）羚羊谷可以自己去吗？

这个答案是否定的，据说之前有游客在自行游览羚羊谷时，不幸突遇峡谷中爆发洪水，导致当时在峡谷中的这些游客直接躲避不及而被洪水冲走，仅有一名游客生还，此后羚羊谷便加强了管理，只能跟随当地人带领的团才可以进入。因此，要来羚羊谷玩，一定要预定当地的旅行团才行。

（2）上下羚羊谷 如何选择？

当然，有时间有条件的游客可以选择两个谷都去，但我相信很多来这里玩的人都只会选择一个地方去，毕竟两个谷大体的风格相差不大。我去之前本来也想着要去两个谷好有个对比，可玩完了下羚羊谷后，感觉谷内的景色差异不大，便立刻舍弃了去其他谷的念头。

如果非要在上下羚羊谷之间做选择的话，大家可以考虑几个方面。

首先，上谷和下谷最大的区别在于，世界上最贵的一张黑白照片《幻影》就拍摄于上羚羊谷，当时的售价大约在4000万人民币，而这张照片拍摄的精华在于峡谷显现出一道梦幻的光柱，也由此引发了众多人的追捧。除此之外，两个谷游览和拍摄的内容基本相似，甚至下羚羊谷所呈现出的色彩和峡谷造型更胜于上谷。

另外，上羚羊谷是最先被发现和开发的，最为有名的一张羚羊谷照片，也来源于这个谷，因此来这里的人也是最多的，这同时也形成了它的弊端，就是预定较为困难，谷内同一时间的游客太多，而非常影响游览和拍照的感受。而下羚羊谷则相对的来的游客少很多，同时它最大的优点在于是它的游览线路是单向的，也就是说只能从一边进，一边出，这样便可以避免遇到摩肩接踵和人流乱入的局面。

第三，上羚羊谷普通团价格在于40-50美元，而摄影团则要贵很多，有些则要小200美元。而下羚羊谷则要便宜的多，普通团大概在25美元左右，而摄影团则大概在50美元。除此之外，还需要再加上8美元的当地许可证费用。

综合所有信息，我个人比较推荐大家去下羚羊谷，除非你是十分执着于要拍摄那条光柱。

（3）选择摄影团还是普通团？

我在去之前也犹豫了很久，摄影团和普通团的区别在于，摄影团游览的时间更长，大约在2个多小时，而普通团一般为1个多小时。在摄影团中，导游会专门为你阻拦周围其他的游览者，也就是所谓的清场，让你可以有更多的时间和空间去拍摄，要知道在羚羊谷中，特别是上谷，想拍摄到没有其他人的照片是相对困难的。

另外，摄影团的游览时间一般只在中午时段，因为羚羊谷的最佳游览时间就在中午11点到下午1左右的时间，这时的光线可以直射到峡谷中，让峡谷的光影感更加强烈一些。而普通团的时间则要灵活的多，正常来讲，从早上8.9点开始，到下午4点左右每隔1个小时就会有团出发。

最后就是摄影团还有一项必须的要求，就是要携带三脚架，在很多情况下，羚羊谷中的光线都不算很好，经常需要长时间曝光才能保证照片的正常拍摄。

以我个人的经验来说，如果你去的是上羚羊谷，还是建议最好参加摄影团，毕竟上羚羊谷参观的人群太多，对于拍摄和游玩都影响较大；如果你去的是下羚羊谷，且不是专门只为了摄影去的，或者对于照片质量的要求很高，可以不必参加摄影团。当然，这还有很大的影响因素在于团里面的导游，这个差别也会很大，因此，也是有一定的运气成分在里面的。

（4）需不需要提前预定？

我这次去的时间段正好赶上了美国的公共假期和中国五一假期，国内外的人都比较多，之前看网上攻略上说，上羚羊谷的团比较难定，而下羚羊谷基本都是去了直接定的节奏。但实际体验后，完全不是这个情况啊。

总体来讲，上羚羊谷的团一般要提前几个月预定，特别是摄影团或者时间段较好的时间，也就是大约中午的时间，我这次提前大概1,2个月已经订不到上谷的团了。而对于下羚羊谷，情况相对好很多，但也建议提前预定，摄影团和中午时段的普通团也是比较紧俏的，如果现场定很可能会预定不到。

3、羚羊谷当地团的选择

下面主要列了几家当地团的网址，由于预定时间较晚，我这次只预定到了ken's Tour的下羚羊谷团，总体感觉还不错，其实相比于选择哪家公司，你遇到的导游好不好才是关键。当然，除了直接通过美国的网站预定，还可以通过预定，实际运营的公司是一样的，只不过对有些英文不太好的游客来说更为简单。

Adventurous Antelope Canyon Photo Tour，这家公司是我看到的价格比较实惠的一家公司，运营的项目包括上羚羊谷以及周边像是Moutain sheep canyon等其他峡谷，并且还提供多个峡谷一同参观的摄影团，项目很丰富，还是很推荐的。

Antelope Slot Canyon Tours，主要经营上羚羊谷和教堂峡谷的普通团和摄影团，比较中规中矩的一家公司，摄影团的费用较高

ken's Tour，很有名的一家只经营下羚羊谷团的公司，也是可以提供普通团和摄影团

Antelope Canyon X，主要以X峡谷为经营主业，这个峡谷距离羚羊谷很近，最大的优势在于人少，不会遇到上下羚羊谷人挤人的场面，可以轻松自如地在峡谷中游玩拍摄，当然，这里的景色可能没有上下羚羊谷那样好，但也不失为一个不错的备选方案。

羚羊谷停车场，预定下羚羊谷的团，都需要到现场再进行确认，如果在约定的时间未到，则直接被取消资格。现场确认的地方，还有纪念品可以购买。

出发前，带队的导游会对整体情况进行简单介绍，一般一个小团大概10个人左右，在报名的时候应该会按照国家自动分组，我们组里绝大部分都是中国人。

下面的即是羚羊谷的出口

可能不巧遇到国内外的假期，我们去的当天，羚羊谷简直是爆满的节奏，本来预定的11点多的团，一直在外面排队到1点多才可以真正进入峡谷中，足足在炎热的天气下站了有2个小时，我也是醉了，说好的下羚羊谷人不多的那。。。

这长队真的让我有种在国内景区的感觉，在美国很少可以见到这么多游客，烈日炎炎，我们也这排队也是有些无奈，不仅错过了绝佳的参观时间，还要被迫在外面站几个小时。

通过这样的楼梯才可以下到羚羊谷的底部进行参观，也由此在很多地方下羚羊谷的光线不是很足够，经常会遇到曝光不足的情况，但在光影交错的地方又可以呈现不同色彩的美。

第一次下到羚羊谷底部，看到了与去之前网上搜索到的照片般的景色，虽然并不感到有多吃惊，但却不由得再次赞叹自然的魅力。虽然之前去过很多的峡谷地貌，但这里被自然雕琢过的形状各异的岩壁着实让人眼花缭乱。

虽然来这里参观的人数很多，但下谷之后却不觉得拥挤，这也是下羚羊谷设计最好的一点，也就是游客的参观路线是单向的，前面的团走过去后才会轮到下一个团，也因此给游客留了不少拍照的时间和空间，但提醒一点的是，由于团都挨着很紧，留给每个人拍照的时间一定不会很多，如果对这点很介意的游客最好选择摄影团。

谷中还隐秘着不同的生物，虽然很少会遇到，但它们才更像是这里的主人。

从羚羊谷出来，便直奔马蹄湾，主要也是因为这两个地方距离很近，直接在Google地图里输入马蹄湾的名字即可。

到达马蹄湾的停车场后，距离观景区域还需单程徒步大概1.2公里，这个距离基本算是很简单的，只是中间会有沙地，可能会吃力一些，大概10多分钟到20分钟就可以到达马蹄湾的面前。

马蹄湾观景区的入口。

马蹄湾周边感觉像是一片空旷的荒地，完全不是景区的概念。

网上相传，拍摄马蹄湾的最佳时间是日出和日落，日落的时候会有一点逆光，因此日出效果可能会更好一点。早上10点到中午12点左右可以完整的看到无阴影遮挡的整个马蹄湾景观，但我个人觉得差别不是很大，毕竟这里更像是个到此一游的地方，不能称得上有多震撼。

在崖边看马蹄湾还是有些令人畏惧，但仍然有不少在自拍，之前看别人的游记里也写到过有人为了拍摄马蹄湾，相机不慎被风直接吹下了悬崖，因此，大家还是要量力而行。

在这里也就待了10多分钟便回去了，可能如果(看日落) 的话，效果会更好一点。

昨天的舟车劳顿，加上今天一天的行程，也开始有些疲惫，毕竟明天的徒步才是重头戏，便早早驱车回住的地方，保留好体力给The wave的徒步计划。这里也要提醒下，Page地区及周边的住宿设施并不是很充足，如果遇到旺季，一定要提前订好住宿，这样会便宜很多。

这里先补发下昨天晚上的晚餐，由于长期赶路，直接在超市顺手买了一心念着的炸鸡，真的感觉在国外肯德基什么的垃圾食品是最好吃的，但美国的肯德基麦当劳品种真是少的可怜，远没有国内的种类那么多，炸鸡也基本只有麦乐鸡那种，真是不太过瘾。

前一天选择了一个小城镇的房间，算是一处私宅，整栋房子很大，现在对外开放订房了，还是不错的

今天的行程很简单也很艰巨，就是徒步，其实来美国，特别是美国西部，如果不开车、徒步和露营，感觉像是没来过美国一样，至少在我的印象里，美国人更加亲近大自然一些，也因此有了那么多的美国国家公园的系统和里面的步道，无论年龄和身份，你都可以享受当下的生活。

言归正传，开车不久便来到The wave的公路路口，下面主要按步骤介绍下徒步的完全行程。

第一步，找到徒步入口处。

The wave徒步一般都是从一个叫做Wire Pass Trailhead的徒步入口处进入。这个地方位于犹他州的kanab东面38英里处，距离亚利桑那州的page36英里，基本上位于这两个小镇的中间地带，因此来羚羊谷旅游的游客顺道来The wave玩一圈是很方便的，可以提前预定好附近的住宿，方便第二天直接前往。

Wire Pass Trailhead这个徒步入口，并不在主路的公路上，而是需要经过一条叫做House Rock Valley Road的路到达，无论是从Knab或者从Page过去，提前要留意主路旁有一个闪烁的信号灯，这条路的起点就是信号灯的附近。当你找打入口，还要继续开大约8英里的路程，但是这里的路况会不太好，都是不平整的土路，开过去会比较颠簸，在平日里小车是完全可以通过的，如果遇到下雨天，一般则需要高底盘车通过，一定不要冒险前往，这类地方一般租车公司的保险是不包含的，如果遇到意外，只能自行叫拖车处理，但在里面很可能遭遇没有信号的尴尬局面，如果有事故，很可能会依靠过路的车来进行求助或者救援。

其实，还有个最为简便的方式，就是在Google map里提前设置好导航信息，跟随导航进入即可，但一定注意要提前设置好导航信息，进入里面就没信号了。还需要注意一点的是，这个地方正好处于犹他州和亚利桑那州的交接地带，时间应该是按照犹他州时间来进行计算，如果从Page方向过来，可能要有一个小时的时差问题。也由于这个问题，我们和前一天的那队中国朋友错过了约定的时间。

House Rock Valley Road的路况情况

第二步，做好徒步前的准备工作。

从主路一直往里开，基本没有什么分岔路口，按照指示牌的指引就可以来到下图的这个位置，也就是The wave徒步真正的起点，Wire Pass Trailhead。

这里有片还算比较宽阔的空地，是个小型停车场，基本上一天来这里的车不会很多，看到之前的车停在哪，你也停在旁边即可。这里有个非常简陋的厕所，据说每天当地的管理人员会来清理一次，如果不是特别急需情况，还是忍忍吧，里面有点混乱。

一路开过来的土路。

一些简单的关于The wave的介绍。

开始徒步前，首先要确认的是，是否带足了水和必须的食物。官方对于带水的建议是，每个人需要带3.75升的水，由于徒步线路内部没有信号，以防发生迷路等突发情况，同时也需要携带上至少一天的补给品， 因为据说这里的管理人员一天只会来一次，查看是否有游客没有从园区中出来。

可能不少人会有疑问工作人员是怎么查看游客是否从园区出来的？下面这张便提供了答案。同时，这也是徒步前很重要的一个工作，就是登记徒步人员的信息。打开图示中的铁盒，里面会有人员登记信息表，填写好徒步的人员数量，姓名和应急电话等信息后，便可以开始徒步之旅了。当然，从景区回来后，也要在你的信息后面标注下已返回，这样方便工作人员查询是否有未归人员。

还有就是，出发前，要将你的许可证的一部分摆在自驾车前面，一部分则要挂在徒步者的身上，以备工作人员的检查。

下面就是徒步的真正起点了。

第三步，按照指示图示寻找徒步方向。

首先，晒下官方的徒步指示图，园区内部没有任何手机信号，你所依靠的也仅仅是下面的几幅图和相应的文字描述，这也是The wave徒步的最大难点和有趣的地方，给人以探险的感觉，强烈建议方向感不是很好的女生结伴出行，这里要走丢的话，可不是闹的，毕竟来这里的人一天基本也就是那有许可证的20个人。

这里也提示下，来这里徒步的游客，尽量要早点出发，我们大约是早上7,8点就到达了徒步的入口处，而停车场里面已经有一些车停驻了。早出发的最大优势在于，基本上来这里徒步的人，绝大部分都选择一大早出发，这样可以保证日落前可以回到起点，同时也可以增加你遇到其他同行者的几率，毕竟人多走丢的概率会相应的减低很多。

下面就开始真正的徒步之行，最开始的一段路是整个行程中最为简单的一段，基本要沿着河道走一个U型弯，便可以看到第一个图示的位置，留意路旁的指示标示。

路上的野花。

第四步，遇见波浪谷

波浪谷其实是并不太大的一块区域，但你走到它的面前，立刻会被眼前的一幕所震惊到，至少对于我来说，是从来没有遇到过如此神奇的地貌。各种造型摆拍在这里都不为过，因为它真的太独特了。

波浪谷黑白组图

从波浪谷出来，马不停蹄地来到布莱斯国家公园，其实周边如果时间充裕的话，还可以去Zion公园，但由于我们的时间实在来不及，只好有所取舍。

布莱斯峡谷简介

布莱斯峡谷（Bryce Canyon）以拥有形态怪异，颜色鲜艳的岩石而闻名的游览胜地，它的名字来源于1875年在这个地区定居的苏格兰人埃比尼泽.布莱斯。峡谷内有十四条深达300 米的山谷，岩石受风霜雨雪侵蚀呈红、淡红、黄、淡黄等60多种色度不同的颜色，加上光彩变幻，使岩石的色泽溢金流彩。

Bryce国家公园还可以乘坐园区的大巴游览，但要提前关注好大巴的时间表，班次似乎不是很多。注意大多数巴士只到布莱斯点 。到彩虹点rainbow point的巴士，公园只有两班，上午9点和下午1点半，免费，需要提前预定。只能提前24小时预定。

另外，园区内比较经典的徒步线路是：仙境环路fairyland loop trai和纳瓦霍路navajo trail。 仙境环路从日出点或仙境点fairyland point出发，过石窗到塔桥，全程4-5小时。纳瓦霍路，全场1.5mile，1-2小时。大家可以根据自己的体力和时间进行安排。如果觉得徒步太累，园区内也有不少骑马行走的路线，可以选择在当地报骑马的团进行游览。

去之前，在网上找到的别人总结的布莱斯峡谷的主要徒步线路：

Mossy Cave (1小时，Utah State Route 12 特罗皮克西北方)，

边缘径 (5-6小时，任何边缘地区)，

Bristlecone Loop (1小时，彩虹点)

皇(后花园) 栈道 (1-2小时，日出点)，这些为容易至中等的徒步径。

纳瓦霍环线 (Navajo Loop)(1-2小时，日落点)

塔桥 (2-3小时，日出点北)方，这些为中等徒步径。

仙境环线(Fairyland Loop)(4-5小时，仙境点)与躲迷藏环线

(Peekaboo Loop)(3-4小时，布莱斯点)，这些为艰辛的徒步径。

部分路线会重叠，使徒步旅行者可以通由合并路线来增加挑战性。

由于我们下午才到布莱斯公园，时间并不是很充裕，只好游览几个最为有名的观景平台和徒步线路。个人感觉这里要仔细玩的话，也需要大概1天的时间，其实美国很多国家公园虽然硬件设施没有国内景区好，但是一些像露营地等配套设施还是很完善的，这边很鼓励人们徒步慢慢游览公园，而不把它单单看成是一个景区的概念。

观景平台

就像前面提到的，如果不想特别深入的游览布莱斯公园，最为简便的方式便是游览几个经典的观景平台，从内到外分别为sunrise point, sunset point, inspiration point和Bryce point。

这几个平台距离公园入口都是比较近的，每个平台看得内容其实也相差不会很多，众多奇形怪状的石柱才是这里的精华所在。

公园组图。

这个徒步线路是在日落点的里面，非常建议来这里徒步体验，如果说之前再观景平台上都是看到远景，但徒步中就可以近距离的观看这些石柱造型，还是很壮观的。

按照标识进入即可，这类的徒步难度不算很大，走一圈大概1.5英里，但线路是要一路沿着步行道下到山谷的底部，这也意味着你回程时也要爬这么高的距离，这个还是有些吃力的。

步行道基本是这个样子的，一圈圈的盘旋下到底部。

近距离布莱斯公园组图。

这段坡度更为陡一些，一些体力不是很好的游客，从这里就直接原路回去了。

黄石国家公园是世界上第一个大型的国家公园，也是美国被提到最多的国家公园，同时还是美国的象征之一。

一直以来，我对于黄石公园都很向往，也是我这次来美国的原因之一，特别是看到美国国家地理杂志中大棱镜的照片，简直称得上是梦幻的。

前一天住在距离沿湖城不远的小镇，今天的行程便是直奔向黄石公园，盐湖城周边到黄石大约有6,7个小时的车程，又是一段漫长的自驾旅程，如果不是为了到南边的羚羊谷，本可以轻松很多。

出门先加个油，美国加油站都配有简单的洗车工具，可以顺便在加油时清洗下车辆。

中途会转好几次公路，虽然美国的公路总体质量并不如国内，但胜在于车少，穿行在小镇间，除了临时修路，很难遇到堵车这样的情况。

中途路过Salt lake pass。

从盐湖城开向黄石，会路过距离黄石最近的Jackson小镇和大提顿公园，很多人也会选择到黄石之前先在Jackson小镇停留休息一下，或者先到大提顿公园游览一番。

其实，来黄石之前，一直没有搞懂大提顿和黄石公园的关系，后来才知道这俩个公园其实是连接在一起的，往黄石公园南门开的路上，大提顿公园是必经之路，你会有种不知不觉地便进入了大提顿公园的唐突感。

沿着大提顿公园的公路开车绝对是件享受的事情，这条路堪称是一条景观大道，一路上有颇多观景台) ，选择好的时间去，大提顿会对你的视觉冲击更加强烈。当然，大提顿的问题还要等到后面几天再述。

3.1.1 初见黄石国家公园

其实对于黄石公园的攻略和介绍，网上已经有很多了，我下面只是再赘述一下。

来黄石公园之前你应该知道的

1、黄石简介

黄石国家公园（Yellowstone National Park）于1978年被列入世界自然遗产名录，是世界上第一个大型的国家公园。公园占地面积约为898317公顷，横跨怀俄明州、蒙大拿州以及爱荷华州等三个大州。

公园主要分五个区：西北的猛犸象区以石灰石台阶为主，故也称热台阶区；东北为(罗斯福区) ，仍保留着老西部景观；中间为峡谷区，可观赏(黄石大峡谷) 和瀑布；东南为(黄石湖) 区，主要是湖光山色；西及西南为间歇喷泉区，遍布间歇泉、温泉、蒸气池、热水潭、泥地和喷气孔，园内还设有历史古迹博物馆。

公园是世界上最大的火山口之一，拥有世界上面积最大的森林之一，公园内的森林占全美国森林总面积的90%左右，水面占10%左右。有超过10000个温泉和300多个间歇泉，拥有290多个瀑布。同时，园内还有很多种野生动物，包括7种有蹄类动物，2种熊和67种其他哺乳动物，322种鸟类，18种鱼类和跨境的灰狼。它是美国最好的巨型动物群的野生生物栖息地，公园里的哺乳动物物种，包括灰狼、受威胁的猞猁和北美灰熊、美洲野牛、麋鹿、山羊、叉角羚、大角羊和山狮等。园内环山公路长达500多公里，徒步路径达1500多公里。

总体来说，普通游客来黄石除了要一饱(大棱镜温泉) 的魅力外，公园里丰富的动植物资源和多变地质形态，更像是一本自然界的百科全书，让普通游客来一个地方，就可以领略多样的景观，我觉得这才是它的最大特点。

2、怎么来黄石

首先说，最为方便的且不差钱的方式一定是飞到黄石周边的机场，从网上找到的黄石周边机场情况如下：

西黄石机场：机场代码WYS，距离黄石公园西门外的西黄石镇以北仅2英里，是距黄石公园最近的机场。选择飞抵这座机场，可以在最短的时间内到达黄石西门入口，进入到黄石。机场提供汽车租赁、餐饮、住宿等服务。

波兹曼机场：机场代码BZN，又被称为Gallatin Field Airport ，位于蒙大拿州波兹曼市，是大多数游客去往黄石园所抵达的主要机场之一。从机场(自驾) 约90分钟可以到达黄石公园北门，机场全年开放。

黄石地区机场：机场代码YRA，黄石地区机场位于怀俄明州(科迪) 镇，位于黄石公园以东约60英里处，机场全年开放。

(杰克逊) 霍尔机场：机场代码JAC，杰克逊霍尔机场坐落于壮观的提顿山脉脚下，(大提顿国家公园) 南方的杰克逊霍尔镇。此处距离黄石公园南门约60英里，机场全年开放。

爱达荷瀑布市机场：机场代码IDA，位于黄石公园西南方爱达荷州爱达荷瀑布市，距离黄石公园约110英里，机场全年开放。

毕林斯机场：机场代码BIL，位于蒙大拿州的毕林斯市，位于黄石公园东北方约120英里处，机场全年开放。

当然，除了上述位于黄石公园周边的机场外，很多人还会选择先到达盐湖城，再从盐湖城租车前往黄石等地。盐湖城距离黄石公园大约有500多公里的路程，虽然距离较前面的机场会远一些，但它的优势在于机票较上述机场便宜不少，且航班班次较多，可以有更多的时间选择余地。另外，无论是从哪个机场到达，一般来说，要在黄石公园好好玩一圈，租车是必备条件，盐湖城机场租车的成本和车辆的选择数量都要优于黄石周边的机场。

因此，综合来讲，如果人多的话，还是很建议先飞达盐湖城，再租车前往黄石公园的。

3、什么时间来

就像前面提到的，黄石国家公园共有五个入口，各入口每年的开放时间都有所不同，具体信息可以在国家公园的官网上查询到，下面只是大概的开放时间，仅供参考：

1、东门开放时间：一般道路在11月初到第二年的五月初关闭

2、西门开放时间：一般道路在11月初到第二年的四月底关闭

3、北门开放时间：全年开放

4、东北门开放时间：一般道路在11月中到第二年的五月底关闭

5、南门开放时间：一般道路在11月初到第二年的五月中关闭

另外，需要考虑的时间因素就是游客的多少，下图是在官网上查询到的黄石公园各个月份游客量的统计值。这里明显可以看出，5、6、7、8、9月是黄石公园的最旺季，这主要也是因为在其他的月份里面公园内很多的道路和基础设施都不开放，具体开放信息可查询公园官网。

其实，来黄石之前，一直没有搞懂大提顿和黄石公园的关系，后来才知道这俩个公园其实是连接在一起的，往黄石公园南门开的路上，大提顿公园是必经之路，你会有种不知不觉地便进入了大提顿公园的唐突感。

沿着大提顿公园的公路开车绝对是件享受的事情，这条路堪称是一条景观大道，一路上有颇多(观景台) ，选择好的时间去，大提顿会对你的视觉冲击更加强烈。当然，大提顿的问题还要等到后面几天再述。

4、黄石住在哪

黄石的住宿主要分为在景区内的住宿地点和景区外的。具体要住在哪个区域，还是要根据你自己的行程而定。

景区内住宿

在景区内住宿最大的优势便是距离景点很近，可以节省不少无谓的等待时间，无论是想早点起床出发，还是晚上晚点回住宿地，都是很便捷的选择，要知道黄石公园内只有清晨和傍晚是车流最少的时间段，像一些知名景点在平时时间经常会遭遇大堵车的情况。并且，景区内部的房间价格并不比景区外贵多少，这也造成了本来就不多的房间供应显得紧张，一般在旺季都要提前数个月才能预定上景区内的房间。

景区内住宿通常包括酒店、小木屋和露营地几种，一般最为紧俏的是前俩者，当然露营地在旺季时也是很枪手的，建议想住在景区内的游客，一定要提前规划好行程，并尽早预定。

景区外住宿

景区外住宿就更加广泛一点，但一定不要想着会便宜多少，基本上黄石公园周边的住宿在旺季都处于紧缺的状态。

下面仅列举各个入口附近的小镇名称，大家可以根据自己的行程安排来预定相应的房间。

西门：西门出口便是西黄石小镇(West Yellowstone)，小镇与黄石西入口相距不到1英里，是游览黄石公园最好的落脚点。

南门：南门附近最为知名的便是杰克逊小镇(Jackson Hole)，这里也是进入公园是最多人的选择。杰克逊镇属于典型的美国西部小镇，拥有古朴的西部街道，以牛仔文化而闻名于世。鹿角公园中心广场是小镇的标志。

东北门：较近的是库克小镇(cooke city)，这里虽然距离公园较远，但著名的熊牙公路从这里穿过，在这里你能看到高山、森林、湖泊、瀑布和诸多野生动物。

北门：黄石公园北门附近是加德纳小镇(Gardner)，在远一些可以选择在Livingston小镇或者前面提到的波兹曼机场所在波兹曼住宿。Gardner小镇距离公园的北门仅有10几公里的路程，是很不错的选择。

东门：靠近东门的是科迪小镇(Cody)，比较少人从这个入口进园。科迪小镇拥有粗狂的山脉，奔腾的动物，和纯正的西部牛仔，如果你从这里前往黄石公园，还能途经美丽的肖松尼国家森林。

5、黄石怎么玩

网络上有很多关于黄石玩几天的讨论和攻略，也是因为这个真的很难有个统一的答案，从短到一天的团，到长达几天甚至上月的行程都可以是你的选择，如果仅就普通的游客来说，一般的选择在2-3天的时间便足够了。

就如同上面所述，黄石公园整体区域像是一个8字型，细分的话一般按照方位分为五个区域。

以猛犸象温泉区为主的东北区域，主要的特色在于石灰石台阶，故也称热台阶区，这个区域和国内五彩池和土耳其棉花堡有些类似，个人感觉可游玩的地方并不是很多，如果去过了上述的地方，这里只需要预留1、2个小时即可。

中部为峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布，这里建议预留的时间长一些，因为大峡谷周边有不少的徒步线路还是很值得游览的，其实来之前我一直对黄石大峡谷持比较质疑的态度，但去过之后，无论是远观还是近距离观看大瀑布 都是很壮观的，建议这里预留半天到一天的时间，当然，如果不选择徒步的话，那很快便可以游览完。

东南部分主要为黄石湖区，基本就是沿湖公路的感觉，但黄石湖可看的地方真的不多，相较于国内的青海湖之类相差太多，但这部分还有像西拇指间歇泉盆地 等知名的景点，可以来看一看，建议待2,3个小时即可。

东北为罗斯福区，这里标注的景点比较少，大体是一路行车观景的节奏，看到喜欢的地方停下来随意玩一下也是不错的感觉，如果再往公园的东北门方向走，会到达Lamar Valley，是观赏野生动物的好去处，同时还有知名的熊牙公路Beartooth Highway，总体来说，如果不是安排长时间的观察动物，这里也不需要预留太长时间，建议2,3小时即可。

最后，也是最为重要的西南区域，主要是间歇喷泉区，遍布间歇喷泉、温泉、蒸气、热水潭、泥地和喷气孔等等，这里知名的景点众多，像是大棱镜、老忠实泉或者是诺里斯温泉等等，这里也是游人最多的地方，建议至少预留半天时间，提示下的是目前阶段通往大棱镜的高处观景地都被封闭了，之前攻略里提到的游客自己开辟的上山道路都无法到达了，至少我是没有找到。

我的最终实际路线是，第一天游览黄石8字图的右半边，第二天游览左半年，之前预计的行程时预留2天半的时间，但后来发现2天的行程对于黄石来说也是足够的，当然，如果你想细细品味这个诺达的公园，那花多少天都不为过。

公园内部行车里程图，虽然图上看着距离都不远，但由于公园内部行车很慢，基本上限行35公里每小时，再加上这里真的是一步一景，你开快了，可能就错过了景点的入口，因此，在公园内，大家开的都不是很快。

另外，公园内部的道路基本上为双向单车道，想要超车是件很困难的事情，特别是在旺季的时间段或者修路等原因，经常会遭遇限行或者堵车的场面，因此，这里行车预留的时间要比正常行车长很多。

从盐湖城一路开过来还是有些疲惫的，到达黄石南门大概已经下午2,3点了，所幸5月底的日照时间还是很长的，大约要到晚上9点左右才会天黑，因此，玩的时间便变得多了不少。

刚进南门，迎面而来的就是白雪皑皑，和冰封的湖面，顿时感觉像是一路从夏天开到的冬天，想着前几天还在Page忍受着正午的炎热，没想到来这里完全就是另一幅景象。

黄石公园内留有不少停车的区域，可以供游客停车参观。虽然已是5月底，黄石公园的温差还是很大，晚上最冷的时候有可能接近零度左右，而白天在太阳晒的情况，则要将近20度左右，穿短袖即可

西拇指间歇泉盆地（West Thumb Geyser Basin），位于黄石湖边上，十五万年前因地壳陷落而形成，在热喷泉与湖水结合下，出现了一种烟雾弥漫的奇妙景观。此处相当于黄石湖的湖湾，许多间歇泉聚集此处，喷水口的颜色多种多样，有的呈透明绿色，有的呈好似水泥色般的暗暗的黑色。1870年的Washburn探险队成员发现黄石湖形状类似于“五指展开的手掌”，西侧的湖湾则代表了大姆指，这里也因此而得名。

在西拇指间歇泉盆地，可以见到4种地热形式，分别称为：泥锅（mud pot），温泉（hot spring），间歇泉（geysers）和火山喷气口（fumaroles）。

这里也是大部分从南部进入黄石景区后第一个大型的景点，初见各种温泉间歇泉，虽然称不上有多震撼，却也可以对黄石有个初步的了解。

西拇指间歇泉区步道（West Thumb Geyser Basin Trail)大圈0.8公里，小圈0.4公里。沿途有各种泉眼20多个，包括温泉、间歇泉、泥泉等，是个小而精的步道。这也是欣赏黄石湖风格的好地方。

湖畔的有个Fishing Cone的地方，相当有意思。黄石湖产鱼，以前人们钓上来鲑鱼直接就在这个泉眼煮熟了再拉上岸。网上还能查到照片。但现在这样的Cooking-on-the-hook是禁止掉了。

深渊池（Abyss Pool）温度78℃，池宽9x17米，深16米，1935年，黄石公园首席科学家Baure为其命名，他可能借用了1870年Doane对此温泉的描述，“可以看到水下很深的东西，这深渊太神奇了”。

绕着黄石湖一路开过去，可看的地方不是很多，如果遇到很多车停在路边，很大可能是遇到了野生动物，都在围观，我们就碰巧遇到了湖边散步的小鹿。

海登山谷Hayden Valley和泥浆喷泉Mud Volcano

泥浆喷泉Mud Volcano

位于钓鱼桥和Canyon Village之间的路边。顾名思义，这里的特色在于泥浆泉（泥火山、汽锅Caldron），几乎看不到彩色温泉。这个区域并不大，可以沿着图示中的徒步前行，如果不想去远处的Black Dragon's Caldron，只走小圈看一看，那只需要10到20分钟就可以看完。

海登山谷其实是一片草原，接近黄石的中部区域，由于有河流经过，所以成了动物们出没觅食的地方，是公园内观赏野生动物的最佳地点之一。如果你在这里蹲守，很容易看到狼、熊、鹿和野牛。

这个区域设有很多个观景平台，看到美景，随时停车即可。

个人感觉，这里的风景是黄石整个区域里面最美的一段，草甸、树木、野生动物、远处的雪山，整体构成了一幅很美的画面，有点像是国内的新疆的感觉

很多当地人，都会在观景平台架好望远镜，长时间地等待观察着远处动物们的一举一动。

黄石大峡谷The Grand Canyon of the Yellowstone

黄石大峡谷The Grand Canyon of the Yellowstone，大峡谷分为南北两段，南段主要有 Artist Point 和 Uncle Tom's point，这俩个地方都有观景平台，同时也有步道。大峡谷北边是一段单行道，主要的观景平台包括Lookout Point,Grand View、Inspiration Point等，也是配有不少的步道可以徒步游览。

个人很喜欢黄石峡谷的设计，建议时间充足的游客，尽量的来这里徒步游览，这样才可以多角度的接触到黄石大峡谷和瀑布的魅力。去之前看到很多攻略上都是建议上午来这里玩，说是下午会逆光，但我们去的当天正好赶上多云的天气，感觉影响并不是很大。

需要注意的是，在黄石公园内行车一定要慢，一不留神就会错过景区入口，我们就开过了南段的入口，只好直接去北段游览，还是有些遗憾的。

北段路线你会遇到Brink of Upper Falls和Brink of Lower Falls，分别处在黄石大峡谷和瀑布的不同角度观景，这俩处有步行道进行连接，但有时候会由于天气维修等原因关闭。

我们直接来到了Brink of Lower Falls，这里有步行道可以下到黄石瀑布的面前，感受它的壮阔，这也是我第一次如此近距离的看瀑布，很推荐来这里走一下。

徒步的入口处。

走到路的尽头便可以看到观景平台，不来这里，你无法感受到那种瀑布从你眼前喷发的生命力。

从观景台拍摄大峡谷的全景。

第二次进入黄石公园，终于拍到了一张黄石的标识照片。虽然出发挺早的，但中间路段遇到维修公路，耽误了不少时间，进入公园已经差不多10点左右了，这时公园内的车辆已经很多了。

作为西北区域的象征性的景点，这里的人真是不少，靠近入口处的停车场经常人满为患。

猛犸象温泉（Mammoth Hot Springs）是世界上已探明的最大的碳酸盐沉积温泉。其景观以石灰石台阶为主，也称热台阶区，可分为上台地（Upper Terraces）和下台地（Lower Terraces）。猛犸象温泉的泉水来自于诺里斯间歇泉盆地，水温可达77℃，很多藻类生活在温泉中，使得温泉的颜色呈现出棕色、橙色、红色和绿色。奔流不息的温泉随着阶地奔腾而下，且颜色各异，形成了一个七彩的大台阶，景象非常恢宏壮观。

猛犸象温泉在2002年的一次地壳运动后，大部分热泉停止了活动，导致大量微生物死亡，使猛犸象热泉失去了颜色，死掉的细菌也变为了灰白色的粉末，残留在乾枯了的大台阶上。

这里游览并不需要很长时间，如果看过了土耳其的棉花堡，个人感觉都可以不用来这里了，毕竟棉花堡要比这里大很多，还可以直接赤脚走上去。

如果开车从北门进入景区，最先到达的是下台地（Lower Terraces），从这里沿着步道直接可以走到上台地（Upper Terraces），景色基本相差无几，如果不想徒步走上去，也可以再开车沿着公路直接上行到上台地的停车场。

由于已经去过棉花堡，因此并没有在猛犸象待很久，便一路下行去往诺里斯间歇泉方向，中途会路过类似海登山谷那种的草原区域，路边总是有不少野牛在闲逛，这种动物基本是我在黄石公园里见到最多的动物。

诺里斯间歇泉盆地（Norris Geyser Basin）是黄石公园里最热、最不稳定的一系列间歇泉，世界上最大的间歇泉"蒸汽船间歇泉"也位于此区，它长期蛰伏，很久才喷发一次（上次喷发为2008年），曾创造了喷发高度的记录380英尺。

诺里斯盆地包括三个地区：瓷盆地（Porcelain），巴克盆地（Back）和百泉平原。瓷盆地几乎没有什么树木，有一条3/4英里长的木栈道。巴克盆地有一条1.5英里的木栈道，整个地区被森林覆盖，期间星罗棋布一些景点。百泉平原没有通步道，水质偏酸，地面有凹陷，比较危险，在无专业人士陪同下不建议游客进入。诺里斯（Norris）名字来源于黄石公园第二任园长Philetus Norris，他第一个总结了黄石地热很多细节信息。

这里基本上属于黄石的中部区域，也是很大的一个景点，晚一点来停车位比较难找，只能在停车场多绕一圈，看看有没有人离开。

Porcelain Basin Loop，这条步道只有1公里的路程，分散着不少间歇泉。同时，要知道，诺里斯间歇泉盆地是黄石地区温度最高，历史最久，最活跃的地热区。目前整个黄石地区通过钻孔测量记录到的最高温度在诺里斯（Norris）地下326米处，237摄氏度。诺里斯地区几乎就没有低于沸点的地热活动（在黄石的海拔上沸点为93摄氏度）。

大家游览的时候要注意帽子之类的物品，看到有人因为风大，帽子直接被吹到了步道外的温泉地区。

这里并没有什么特别显眼的温泉，但整体区域胜在于多，基本周围遍布着大小不一的不断喷涌而出的泉水和蒸汽，可能再过几年来这里看，又会增加不少大型的间歇泉。

从Porcelain Basin出来，回到岔路口，就可以找到Back Basin的步道入口。这条步道要比之前的一条长一些。

其实，黄石右下部的区域总体分为，下间歇泉盆地 Lower Geyser Basin、中间歇泉盆地Midway Geyser Basin和上间歇泉盆地Upper Geyser Basin等三个区域。大棱镜泉位于中间歇泉盆地Midway Geyser Basin。

大棱镜泉，这个地方应该不用过多介绍了，很多人来黄石公园最初就是因为它的一张照片，这也包括我在内。

大棱镜泉（Grand prismatic spring ），又称大虹彩温泉，是美国最大，世界第三大的温泉。它是黄石温泉的杰出代表，其直径超过百米，从中心向外呈现出蓝绿黄橙红等不同的颜色，是面积最大、色彩最美的一处景观。

提示一下的是，由于这个区域过于知名，因此大部分车辆都集中在这一区域，包括很多旅行社一日游的大巴，基本都堆积于此，在别的区域则很少会看到。前面说堵车的情况，也就是因为这个景点排队进停车场的车过多而一直拥堵到了主路上，这也足以可见这里的火爆程度。建议来这个地方的游客，可以将车停在景区附近的路边，因为停车场里的停车位异常紧缺，可能会等待很长时间。

停车场外有人在这里写生。

大棱镜步道，其实这里只是可以近距离的观察大棱镜的去处，并不能从高处欣赏它的美，这点是非常遗憾的，因此之前网上流传过很多小路上山俯览大棱镜的路线，但我去的时候，周边能看到大棱镜的路线全部封闭了，而公园方也正在修建一条正式的观景台，今后再去的游客就可以直接俯览到图片般的景观了。没有拍到大棱镜的全景，也是我这次美国之行最大的遗憾。

大棱镜周边还有几个小的温泉和间歇泉，随意看看就好。

大棱镜温泉,最突出的特点就是它的颜色变化：由绿色到鲜红再到橙色。温泉水中富含矿物质，使得水藻和菌落中带颜色的细菌在水边得以生存，从而呈现了这些色彩。温泉中心地带由于高温没有生物生存。从里向外呈现出蓝、绿、黄、橙、橘色和红色等不同颜色。据说这是因为地下水从地层裂缝冒出来后，各种矿物质经氧化反应，以及水中栖息在不同温度的不同光合的细菌生息，使泉水产生出宝石般色彩斑斓的丰富变化。

虽然无缘看到它的全景，但走在它的旁边，也足以使你震撼到，池边五彩斑斓的色彩让你尽可能地在脑子勾勒出照片中呈现的样子。

池边的水蒸气非常大，恰巧我们去的时候风也很大，水蒸气阵阵扑面而来，风大的时候几乎很难睁开眼睛，感觉像是做个了私人的桑拿。

大棱镜旁边的另一处大型的温泉。

依依不舍的离开了大棱镜，出来的一辆路上都在找寻网上所说的上山的步道，但来会看了几次都没有找到。

老忠实喷泉Old Faithful

一路向南，便可以到达老忠实泉，这里已经非常很靠近公园的南门了。

老忠实泉，和大棱镜一样，都是黄石公园中最负盛名的景观。而不同的是，它之所以能够在众多间歇泉中脱颖而出，最主要的就是因为它非常的忠实，和它的名字一样，老忠实喷泉 每隔65分钟喷出一次，每次历时约4分钟，每次共喷出热水约1万加仑，高度达40-50米，水温摄氏93度。

老忠实泉景区同时也配有大型的游客中心、商店、酒店、餐饮等等，至少在我看来，黄石公园内似乎没有其他景点的综合设施比这里更好。

老忠实泉内部的商店，里面的东西很多，要买纪念品的游客可以在这里进行选购。

重点推荐下这个地方，Fountain Paint Pots是位于下间歇泉区域的一个景点，景区内拥有众多泥浆喷泉，它的成因是泥土及岩石内含矿物质，被酸性的热泉溶化后就形成泥浆。因为泥水的粘性很高，还可以清楚看到气泡的缓慢形成与幻灭。喷泉周围的泥土看起來像是干了的油彩，导致喷泉本身看起來像是在煮一锅洗了油彩的水，由此得名。

这里是我去过这么多景点中除了大棱镜外，最喜欢的一处景点，它的特点在于内部拥有丰富的景观可以看，除了颇具特色的泥浆喷泉，这里的五彩温泉和间歇泉也都是很漂亮的，虽然规模不大，但绝对值得一看。

刚进入景区，就可以看到众多陷在泥浆中的树林，有种荒芜的苍凉感。

沿着步道前进，你还会发现类似西拇指里面漂亮的五彩温泉，透蓝的水质让人为之着迷。

这个泥浆池里可以看到粉红色的色彩和不少不停冒出来的气泡。

这是另一处很有特点的地方，同一处地方却喷发出不同颜色的泥浆，这在其他地方是没有看到过的。

另外，也是我最喜欢的地方，这里还有比老忠实泉更好看的间歇泉，这就叫做麻雀虽小，却五脏俱全。

这里补充下网上搜索到的喷泉的成因：

地质学家已经证实黄石公园是座超级活火山，这里的地壳比别处薄，薄薄的地壳下面有个直径大约72公里的巨大岩浆房。正是这个炽热的岩浆房为地面上一万多个形形色色的喷气口、间歇泉、温泉和冒泡的泥锅提供了取之不尽的动力来源。人们称黄石国家公园这种特别的岩浆房为超级热柱，据说地球上大约有30根这样的热柱，除了黄石公园下面这根，别的都在海洋里，这就解释了为什么地球上（应该是陆地上）一半以上的地热都凑到黄石来了。黄石的一万多个地热中，又以300多个间歇泉─占地球的2/3——最引人注目。

间歇泉的特点是它像火山一样会定期或不定期地喷发。只是火山喷发的是岩浆，而间歇泉喷出的是沸水。虽然黄石到处可见喷发的间歇泉，并不表明它们在别处亦俯拾皆是。事实上，间歇泉在地球上是十分稀有的地质现象，只有在遥远的新西兰和冰岛，火山和地震频繁发生的地方，人们才可以看到类似黄石的间歇泉。

这个间歇泉的名字有点忘了，但就沿着步行道走到最里面即可，我们到的时候，已经有一排老人坐在步道边上，最开始，我们并不知道原因，而过了一会，旁边的间歇泉像瀑布般不停的喷发出来，并且一喷就是好几十分钟，在我们离开时，还没有停，无论从力度还是持久度上，都要比老忠实泉好很多，最重要的是，这里还可以近距离观看，很是震撼。

已经接近假期的尾声了，我们对于黄石的间歇泉也有些审美疲劳，即将驱车前往之前路过过的(大提顿国家公园) ，它的名气虽然没有黄石大，但至少从第一眼的颜值方面一点也不属于黄石。

黄石的晚间有点凉，所幸旅店的房间还比较暖和，早上直接在和旅店有合作的餐厅吃了早饭，可以优惠5美元印象中的旅店一般都是不包括早餐的，这点有点让我不太适应。

简单点了下，感觉美国的早餐还是比较单调的，也可能是我没有特别的找。

在旅店泡了杯咖啡后，便直接出行前往大提顿了。

西黄石小镇的主路

在旅店的对面，就是黄石历史中心博物馆，其实如果时间充裕的朋友，也可以在西黄石小镇上玩一下。

再次进入公园西门驱车直接向大提顿方向开去。

Grand Teton National Park大提顿国家公园

大提顿国家公园(Grand Teton National Park)以连绵的雪山山峰著名，沿着大提顿山脉绵延超过200英里长，伴随着(蛇河)  (Snake River)流经国家公园，园区内巍峨的雪山高耸入云，广阔的草原，纯净的湖水以及丰富的野生动物共同构成一幅美丽的画卷。著名的派拉蒙影业(Paramount)的标识中，那雪山顶山环绕一圈五星，其背景就是大提顿国家公园的雪山。

其实来之前虽然看过很多关于大提顿公园的照片，但具体应该怎么玩还是一头雾水，网上对于大提顿的介绍要远少与黄石公园。下面简单说下大提顿的基本玩法。

1、Jackson Lake Junction和Moose Junction

首先，认清这两个关键的地点是很重要的，因为绝大部分大提顿公园的景点都位于这两个点的中间。Jackson Lake Junction是位于公园的北段，靠近(黄石国家公园)  的南门，当然，这个点之前还有一些观景点位于黄石南门到这个节点的中间，但是如果你看过之后的观景点，前面这些就不算什么了。另外，Moose Junction是从南部的Jackson hole小镇达到黄石公园的必经之路，也是一个岔路口，这个路口将大提顿公园的主要景观分成了两条线，一条线可以直接通向黄石公园南门的美国191号公路，另一条线则是Teton Park Road，这俩条路线构成了一个小型的环路，也就是主要观赏大提顿的路线。

可能文字还不够形象，看下面的地图大家就可以更为直观的了解大提顿的游览路线。左边的西边是可以更为接近雪山和湖区的游览区，而右边的东线则基本以观景平台游览为主。

2、大提顿应该怎么玩

大提顿主要的玩法可以有自驾) 车到(观景台) 拍照、骑马体验、游船观景和徒步等方式，具体选择哪种方式，就看你的兴趣点和时间的安排了。

个人感觉，如果不进行长距离的徒步等活动，只是驱车(自驾) 看景的话，大提顿整个环线大概半天多的时间便可以玩完了，但如果想去徒步，基本要至少安排1天的时间，并且徒步前最好前往公园官网查询徒步线路的开放情况。

下面列出几个网上搜索到的大提顿公园沿路比较知名的观景平台介绍：

1、Schwabachers Landing，是大蒂顿公园拍摄大蒂顿峰最好的位置。它位于US-191从Moose Junction路口向北4英里（6.5公里）左右路西一个岔路（Schwabachers Landing Rd）的尽头。几乎所有喜欢摄影的朋友都会一致认为，Schwabachers Landing是大蒂顿最佳的 拍摄点。有时，从US-191到拍摄点的Schwabachers Landing Road是关闭的，不能开车进入，只能从US-191的路边步行抵达拍摄点。

2、Teton Point Turnout，从Snake River Overlook出来，沿着US-191继续向南走不远就能看到路边一块写着Teten Point Turnout的牌子，这是一个不大的停车场，这里是一个欣赏蒂顿山脉全景非常好的一个地方。

3、Oxbow Bend Turnout，从Jackson Lake Lodge出来，沿US-191向东南方向开车走5-6分钟（约2.6英里）。这里被普遍认定为拍摄Moran山的最佳拍摄点。这也是一个拍日出的好去处。

4、Mormon Row，其实这是指位于Mormon Row Rd与Antelope Flats Rd交口北边一点儿的一个破旧谷仓，注意这个景点的位置有点偏离主路，要仔细看地图才能找到。据说这个谷仓已经有上百年的历史了。

5、Jackson Lake Dam杰克逊湖大坝 ，是西线最后一个重要景点，也是拍摄蒂顿山脉的绝佳的拍摄点。站在大坝上，隔湖望去，以Moran山为中心整个蒂顿山脉北侧群峰Jackson Lake湖水相互辉映，构成完美的地标式画面。

当然，除了以上几个观景平台，大提顿公路上还有很多其他的观景台，如果有兴趣和时间的朋友，可以慢慢自驾车游览，大提顿依山傍水，在这种景观下开车本身就是一种不错的体验。

观景台照片

我们最终的线路是从黄石公园南门出来，一路先沿着191号公路南行，在各个观景台停靠，再从Moose Juncion驱车往北走，绕一个圈来观赏大提顿公园。

其实，如果有朋友是从南部进入黄石公园，最后又是从南门返回(盐湖城) ，更为合理的行程安排是，选择大提顿公园的西线或者东线中的一条在开始时游览，而在返程时再对另一条线路游览，这样免去了走回头路的时间。

为什么要把这个景点单独拿出来说那？主要是由于这里应该是整个大提顿景区里最为重要的一个地方。大部分的游船和徒步线路都在这里为起点，因此，这里可以说是大提顿公园景点中的精华所在。

Jenny Lake珍妮湖，是大提顿公园里的第二大湖，也是西线最重要的景点之一。个人感觉这个湖也没有说多少美，但重点在于它靠近背后的诸多雪山。珍妮湖最著名的玩法有两个，一个是环湖徒步走Jenny Lake Trail，全长大约10公里；另一个则是可以进行船游观景，或者乘坐Shuttle Boat到达Inspiration Point和Hiden Fall，但旺季船票需要提前预定，并且提前查询公园内步道的开放情况。

下面来看下珍妮湖的海报介绍和简单地图。

如果觉得时间有限，或者体力不够，珍妮湖还有条专门开车进入的观景公路，可以在湖边看看，个人觉得没啥特色，如果时间有限可以忽略。

珍妮湖游船项目

我们去的当天，很多步道都关闭了，包括短途的Inspiration Point Trail，但走长线又时间太长，只好去看看游船的项目了。

从珍妮湖的停车场还要徒步一段距离才可以到达游船所在码头，大概走10多分钟的样子。

走到码头，可以在前台咨询当然的游船情况和徒步的线路，游船的项目主要分为半个小时和1个小时的游览线路，由于Inspiration Point和Hiden Fall等知名景点都关闭了，因此当天也没有专门Shuttle Boat可以做，因此要去这俩个地方的朋友，最好晚一些时间来，貌似这些地方只有夏季才可以进入。

珍妮湖路线图

我直接选择了半个小时的乘船游览，乘客不多，基本就是工作人员带着你绕着珍妮湖绕一圈，途中会在几个地点停留并做些简单的介绍，夏季时还会在对面的岸上停靠，以便人们可以徒步前往Inspiration Point和Hiden Fall等地。

途中还能看到很多沿着湖边徒步的人，就像前面说的，在美国徒步似乎已经成为一种生活习惯。

有人竟然躺在湖边的岩石上看书，外国人也真的是悠闲。

早上很早便起来前往机场，大概10多分钟就开到了机场，这边还车路线还是很方便的，每个公司的车会标明还车停车处，有专门的工作人员简单检查下车辆情况后，便会给你打印好收据，就可以走了。

从还车处便可以直接进入到候机大厅中，很短的距离。

阿拉斯加航空总体还是不错的，至少我这次所有行程都很准时顺利，也没出现过服务人员态度恶劣等情况。

当天早上(盐湖城) 机场安检速度有点慢，我觉得是除了国内外安检时间最长最严格的国家了。

(西雅图) 转机印象

再一次来到了西雅图，而这次停留的时间稍微多一些，对于我这种不愿意待在机场等待的人来说，去趟市场来个半日游是个不错的选择。

来之前没想过要进西雅图市区，赶紧上网查询了下西雅图的知名景点，由于时间不多，只能去趟市中心最为知名的(派克市场) 和人颇为熟悉的(太空针) 塔。

当天西雅图有些阴天，但对于游玩来说是个好天气，不会感觉太热。

之前来到西雅图晴天的照片，从空中看上去有点像加拿大) 的(温哥华) 。

机场Link Light Rail

西雅图机场到市区有很多种方式，除了打车和Uber，机场的快轨线其实是种不错的选择。乘坐这种快轨，西雅图机场到市区只需要大概40分钟的时间，因此，如果来这里转机的朋友，可以在时间充裕的时候，顺便到市区转一圈。

从机场的大厅到机场快轨线还有一段距离，直接按照标识牌的指示走即可，大约10多分钟，就可以到达机场快轨线的地方。

机场快轨线路地图，如果去派克市机场，在University Street站下即可，如果要去太空针塔，则在Westlake站下更近一些。

西雅图城市中的信号灯

简单游览了下城市中心，便匆匆又做回机场快轨，只需要关注好显示屏上列车的方向和目的地即可，实在不懂可以问下旁边的人是否是去往机场的。

快轨和国内的地铁或者轻轨并没有什么区别。

终于又回到了西雅图机场，即将踏上回程的航班，短暂的美国之行到此告一段落。

总体来说，这次美国之行还是很圆满的，想去的地方都去到了，还有了The wave的意外之喜，就像阿甘正传里面说的一样，生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道，这才是旅行和生活的魅力。