奥地利｜你是八音盒上旋转的圆舞曲

城堡要塞始建于1077年，在漫长的历史中，它经过了无数次的绵延战火和修葺扩建，有了我们现在看到的样子，是如今 中欧 最大保存最好的城堡，也是 萨尔茨堡 最具标志性的建筑。无论你站在城市的哪个角落，只要一抬头便能看到它。

它身披“从未被攻破的城堡”这一巨大的光环，以一种威严的姿态，静静的、饱经沧桑的，伫立在这座城市的悬崖峭壁之上。

走进城堡，仿佛走进了历史的漩涡。

高大的墙垣，深邃的巷道，主体建筑之间连着几个宽大的庭院，置身其中，有一种说不出的恍惚感。

于是，走着走着便也就莫名的感慨了。

到处都是坚墙厚壁，到处都是斑驳的痕迹，仿佛在向世人诉说着它悠久的历史，和当年的战火纷飞。

此时抬头便是湛蓝的天空，阳光洒在地面，温暖的不想起身。

眼前的这番景象，怎一晃，近已是千年。

在游客渐少的城堡晃荡，甚至让我分不清，自己到底身处哪个年代。但细细想来，似乎这一切也不那么重要了。

只管去感受，去触摸，去聆听，统统属于这里寂静又淡然的辉煌就好，别的何必在乎，与我们又有多 大关 系呢？

能让我忘掉一切闹市的喧嚣，和不愉快的小情绪，就够了。

庭院里的古式大炮，曾经防御的必备武器。

此时，黑色的炮口依旧朝向远方，让人不禁回想起了那个年代战火下的 萨尔茨堡 。

城堡内部有不同区域的博物馆，包括城堡博物馆、军事博物馆、提线木偶博物馆等，提供游客更深入的了解这座城市的历史，如果感兴趣可以考虑购买城堡联票。

提线木偶博物馆就是城堡要塞中，可看性较大的博物馆之一。

一进来就被大大小小的木偶吸引了，仿佛掉进了不属于自己的童话世界。

橱窗内展示了各种提线木偶剧的场景，每一个动作、神情都栩栩如生，惟妙惟肖。木偶的轮廓及五官都非常精致，这一个个小木偶都透出了艺术家们的用心和细致。据说在固定时间还是有表演，但我们并没有碰到。

我也不记得那天我们在这里待了多久，久到我不愿离去。

似乎让我晃过神来的，是山顶拂过的风。

此时的我，正与城堡并肩而站，我们一同看向远方，雪山、绿野、老城、古堡、音乐....还有萨尔茨河蜿蜒的弧度，美得令人窒息。

如果再给我一个午后，我还想驻足在这儿，静静俯瞰这座我钟爱的小城。

用相机记录着，用眼睛留恋着。

另一个相邻的卡皮特广场，这里放置着一个巨大的金色球体，一位身穿黑裤子白衬衫的男士，眺望着远方的城堡，据说他在寻找他那远去的女友，不过故事还有其他几个不同的版本，无从考证。

讲真，这样一个现代感十足的雕塑，坐落在有着千年历史的古典巴 洛克 风格建筑旁，似乎显得有些格格不入。

当然，都说艺术的世界并非常人所能认同的，哈哈~

球体下有一个巨型的国际棋盘，棋子可以随意挪动，悠闲的人们藏在雕塑下，看着他们的友人正在进行一场棋盘的对决。

突然，

中途跑进去一只怪物。。。。。。。

原谅我只是一个孩纸，兴奋的有些过头~~~~~~~~

马车，是游览老城区最独特的交通工具，广场上随处可见。

想象着，坐在漆皮脱落的老马车上环游，哒哒的马蹄声和咯吱的车轮声，伴着四周的古典音乐，很多个瞬间，自己仿佛穿越到了中世纪。

小萝莉萌出一脸血~~~~

广场的一侧陈列着一些贩卖纪念品的小商店，以及小食店。

炎炎夏日，买了一个冰淇淋，好不好看并不重要，重要的是，舔一口就甜出糖尿病，无奈只能摆摆样子了～～～～～

坐落在广场的 萨尔茨堡 大教堂，可以说是这座城市最大，也是最重要的教堂。重建于1614年至1628年，是 阿尔卑斯山 北侧第一座典型的巴 洛克 式教堂，巨大的圆顶和雄伟的立面，体现了早期巴 洛克 风格建筑的显要特征。作为这个地区天主教的中心，教堂最初的建造可以追溯到8个世纪前，它曾经历了一次次的大火损坏、扩建及重建，最终形成了我们现在看到的样子。

教堂的三扇大门分别代表着忠诚、希望、宽恕。

走进教堂，瞬间为内部精美华丽的穹顶着迷了，主祭坛的穹顶四面八角，每一层都有壁画和雕塑，记录了圣经的故事。教堂的整体色调以典雅的白色和灰色为主，巴 洛克 的繁复线条和精细的浮雕随处可见，给人的空间感和立体感特别强烈，有着宗教的色彩，也看到了设计师的想象力。

这里确实比不上 欧洲 的大部分气势宏伟、金光灿灿的教堂，但它却有着自己独特的韵味。

据说，这里是莫扎特接受洗礼的圣堂，也是指挥家 卡拉 扬的葬礼所在地。教堂内至今还保留着曾经为莫扎特受洗的洗礼池，和陈列着他当时演奏的管风琴。

莫扎特在担任宫廷管风琴师期间，创作了许多不朽的乐曲。无法想象过往，当音乐响起的那一刻，会是怎样震撼心灵的冲击？人的灵魂又将得到怎样的洗涤？

这座城市，注定与音乐生生不息。

教堂的侧面有一座青铜雕像，乍一眼有些瘆人。

只剩下躯壳的皮囊，灵魂早已抽离不知飘向了何处。

漫步于 萨尔茨堡 ，这座历史悠久的老城，数不 清道 不尽的故事，又岂止一两个，但多半都是与莫扎特有关的。

莫扎特几乎成为了这座城市的象征和一张不朽的名片，他与 萨尔茨堡 ，捆绑在一起，不可分割。以至于背负着太多的光环，而那些同样耀眼的星光，在这座小城显得暗淡了很多。

倒不如抛开巨大的光环，不谈音乐少年的故事，只是安静的行走，不赶路的漫游，也许 萨尔茨堡 由内而外散发的气质会让你迷恋。

阿尔卑斯山 脉下的 萨尔茨堡 ， 奥地利 最古老的小城，巴 洛克 古建筑的圣地。

这座城市总是给人一种淳朴、 平和 的感觉，不紧不慢的节奏特别适合徒步漫游。我常常会觉得这里过分安静，没有忙碌，也没有喧嚣。

沿着萨尔茨河慢慢晃过去，一路都是风景。

街头艺人、尖塔教堂、古朴的修道院、绿树成荫的花园、城堡山的白色城堡、河面波光粼粼，在洒满阳光的午后，闪着耀眼的光芒。

这座城市名字是因为盐矿和城堡而得名，美丽的萨尔茨河蜿蜒流淌，将这座城市一分为二，一边是 新城 一边是老城。

整个城市就好像一座自带旋律的大花园，散发着浓浓的生活气息。目及之处，满是阳光、音乐与欢乐，这种感觉犹如踩在弦乐四重奏的节拍上，美妙的音符飘荡在耳边，整个人都轻盈欢快了起来。

这座城市的建筑风格以巴 洛克 式为主，原汁原味的中世纪古城。

都说这里凝聚着音乐的艺术灵光，也回响着“Do-Re-Mi”的欢乐合唱，让人不知不觉总有一种走进不曾落幕的老电影中，每一个擦肩而过的，都是舞台上不可或缺的演员，都是扮演着不同悲欢离合的重要角色，偶尔的相遇让故事情节精彩，偶尔的平淡乏味让人懂得，这才是生活本态。

来到城堡山脚下的粮食胡同逛一逛，这里是 萨尔茨堡 老城最古老，也是最热闹的购物街。街道并不长，却很狭窄，两旁都是又高又窄的店铺。熙来攘往的来自世界各地的游客聚集在这里，也许有那么一瞬间你会觉得没意思，但细细欣赏，却也是很有味道的。

街道两旁店铺林立，陈列着具有当地特色的各种小商品，琳琅满目，甚至会让你看花了眼。

粮食胡同因铁艺招牌而闻名，随处洋溢着艺术的气息。

店铺延续着中世纪的商脉，每栋建筑的屋檐下都标注着房屋建造和改建的年份，有着自己特制的铁艺招牌。铁艺镂花招牌鳞次栉比，古典的，精致的，小巧玲珑的。

除此之外，粮食胡同9号的门前永远是 萨尔茨堡 最人声鼎沸的地方，来自世界各地的人们都会站在那座黄白相间的建筑前，仰望着，这里就是莫扎特的出生地。

（nonono~~不是这间，人太多，没拍照~）

在 萨尔茨堡 ，几乎没有什么机会能让你错过寻迹莫扎特，橱窗里陈列的商品无处在的，全是这位天才少年的踪迹，最值得一提的便是莫扎特巧克力。

最初，原以为这是莫扎特生前曾经最爱吃的巧克力，后来才知道，这款巧克力只是为了纪念莫扎特诞生一百周年而出产的，买一些作为伴手礼也是不错的选择哦~

你好啊，莫扎特先生~

不记得是什么时候看的《音乐之声》，记忆中似乎已经是非常久远的事情了。除了电影里孩子们无忧无虑的歌声，和洋溢着幸福笑容的脸庞，很多场景渐渐已经抹去。

可是当我走进米拉贝尔宫，第一眼看向这个美轮美奂的大花园时，一下子戳中了我的内心，记忆全都被唤醒了。

这不就是电影里玛丽亚带着孩子们练唱“Do-Re-Mi”的台阶吗？

走进米拉贝尔花园，就好像走进了熟悉的旧电影场景，眼前的一切都真实的让人感到虚幻.....

他们边唱边跳，然后走进玫瑰山丘，走在洗马池喷泉边，走在飞马雕像旁，走在林荫道下，走在玫瑰花园的石子路上....

这一幕幕的电影画面依稀在我眼前浮现，他们欢快的载歌载舞，此时只要闭上眼，歌声仿佛就萦绕在我的耳旁。

说起米拉贝尔宫，还真是有许多故事呢！

除了是《音乐之声》的拍摄地，这里还是6岁的莫扎特第一次在舞台上向世人展示他惊人天赋的地方。但说到最风雅而有情趣的故事，还是与16世纪的大主教沃尔夫·底特里希有关。当年大主教违反教规，为了取悦情妇莎乐美，在萨尔茨河的对岸斥巨资建造了一个宫殿和花园，就是如今的米拉贝尔宫，“米拉贝尔”是个 意大利 女名，意思是“惊人的美丽”。

米拉贝尔花园，真是个让人一见倾心的地方，她就犹如一个妆容精致的贵妇，以最优雅的姿态外露着。碧绿色草坪上，鲜花勾勒出美丽的线条，东侧的小小玫瑰园，西侧的林荫小道，花园中央的喷泉，四周的 希腊 罗马 雕塑，巴 洛克 式的浓浓气息。

看来温柔多情的米拉贝尔花园，说什么也与爱情和浪漫脱不了关系了，毕竟从花园通往 大理 石大厅的天使阶梯，引来了善男信女在此登记结婚，作为曾经主教庆祝大厅的 大理 石大厅，现如今已是世界上最美的婚礼大厅之一了。

花园里的玫瑰花开得异常好看，忍不住想要矫情几张。

在 欧洲 ，这些精致唯美的小花园比比皆是，但却怎么也看不够。沐浴在阳光下的花朵，娇艳无比，让人不由得联想，安静又温馨的美好。

抛开米拉贝尔宫的故事，和你熟知的那些电影情节，随意在花园走走，也是一件惬意的事情。

当然，如果累了就找一条长椅小憩片刻，或许会给你带来别样的悠闲自在。

还没等我晃过神，便已是要离去的时候了。

站在花园里，抬头便是城堡要塞。满眼的不舍，和留恋的情绪如洪水般涌上心头。

蓝天依旧，白云朵朵，它静静伫立在高处，威严又优雅，如年轻的士兵，也像白发苍苍的老者，守护着这座小城。

再见了， 萨尔茨堡 。

再见了，莫扎特。

再见了，音乐之声的故里。

再见了， 阿尔卑斯山 脉下的小城。

终究还是走过她的世界，时光仿佛静止且又川流不息，我感受到了自己内心对她的渴望，和全是美好的期许，就好像她也在等我一样，像老友相遇而约的默契。

什么季节都好，寻匿已久的世外 桃源 就在眼前，梦幻又真实。

初到小镇，没有着急的去寻觅传说中的明信片视角，只是慢慢的沿着下船的小路晃到主街，在路边买了 汉堡 填饱肚子，太阳伞下小憩片刻，再从小溪摇到湖边，抵达小镇中心广场时，这里的餐吧已经热水朝天的向你展开双臂了。

倘若你不赶时间，不如找一家有调调的小店，点一杯咖啡，翘着脚晒太阳，借此消磨时光也算一件幸事吧~

沿着湖边的小路一直走，值得去记录的画面还真不少，但你最终的感受，和选择用怎样的语气去描述她，全在当下的心情了。

街边的小店出售着各种富有创意的小工艺品，布艺、木艺、陶制品....小巧又精致，实在招人喜欢，每一件都好像与童话有关。

如今，这个被旅人捧上天的小镇，每天都在源源不断的接纳着成千上万的游客，有人从没停止对它的赞美，而有人也在惋惜这早已不复往日的宁静。

是好是坏，其实你心中早有定夺，别人的评价似乎微不足道了。

只是啊，

这最美小镇，它终究不是一个景点，这里生活着许许多多的居民，他们是真实存在的。

在欣赏美景的同时，也请不要大声喧哗，不要给他们造成困扰。倘若你真的陶醉了，那就把这份悸动藏于内心深处吧。

无论她是不是不复从前，无论她是不是被国人炒红了，反正让我感受到这座小镇的童话魅力，绝不是游客的多少可以决定的。

不得不承认的是，

她的惊艳，她的静谧，总在某个角落和回眸的某个瞬间，被我发现。

欧洲 人的确是热爱生活的，他们的爱渗透在屋前屋后，乃至一花一草一树木。

许多木屋前都有一棵树，长年累月的生长， 大树 与木屋早已成为一体，无法分割了。树干依附着墙壁，树枝和树叶沿着木窗无限蔓延，像极了一幅活生生的鲜活墙画，房子也因为它们被赋予了生命。

湖面上有许多施华洛世奇的带盐人，它们就好像是专属于这座小镇的精灵，引来了络络不绝的游客，也为宝石般翡翠的湖水增添了不少生色。

湖水清澈犹如一面镜子，天鹅的身影倒映在湖面，那圣洁的倒影和泛起的涟漪，美极了。

面对镜头，它们从不认生，也不怯场，司空见惯的屏蔽一切外界干扰。

这些家伙与生俱来就有一股优雅的气质，自信又高傲。但只要扔下一块儿面包，它们便会瞬间扑到你的跟前，争着讨食物，是一群可爱的吃货没错了~

夏季的阳光很耀眼，尤其是午后的光线，强烈而炫目，照在身上一阵暖和，但只要稍微不注意，便也就晒爆皮了（别问我是怎么知道的~~~）！！！

不过比起阴沉的雨，这样的大晴天实在招人喜欢，尤其是于我这样的装逼小能手而言，我只想倔强的坐在湖边，暴晒着发（pai）呆（zhao）。

小镇并不大，几个小时便能走完了，但如若要慢慢逛，恐怕在这里住上一个月也不为过。

毕竟这里特别适合慢条斯理的节奏，也适合迷失方向，因为你不知道下个路口，某个转角，你将会遇见怎样的惊喜，又或者，躺在摇椅上一下午的发呆，会为你带来怎样的人生感悟。

从湖边往山上看去，一层层的小木屋就好像童话里才会出现的画面，背靠山林，临近湖畔，性子里总是透着一股水的温柔。

满心好奇的不停张望，似乎只要一推开门，就能看到想要的生活。刚出炉的羊角面包正冒着香气，那股子诱人的奶香味儿便能把我扑个满怀。留声机里播放着优雅的古典音乐，老奶奶眯眼打着拍子，脚下还依偎着一只大白猫，慵懒的摇着尾巴，空气里全是甜甜的气息。

这里的盐矿特别有名，就在镇口的山上，至今仍在运作，并对游客开放。

据说除了可以重返当年岁月，穿过矿工们开挖的深洞，还有机会体验刺激的矿工滑梯。幸运的是，我们抵达了山顶，而遗憾的是，因为时间的关系，我们放弃了盐矿洞的体验。

相信我，即便你对 哈尔施塔特 盐业的历史和采盐工人的生活不感兴趣，也一定要上去，因为俯瞰的视野不会让你失望的。

上去可以选择爬山或缆车，缆车的速度很快，咻咻咻.....

到达半山腰，俯瞰脚下的小屋，正渐渐缩小在你的视线，整个湖区的景色也凸显出来。

最终到达山顶，我的脑子一片空白。

放眼四周，此时延绵不绝的阿尔卑斯群峰，已经开始初现端倪，湖景和小镇风光，全都尽收眼底。

都说跋山涉水之后的风景才是最美，最值得被记忆的。

此时的我，有一种莫名的喜悦油然而生。

Skywalk是山顶向外延伸的悬空展望台，也是整个山顶最佳的观赏点。

阳光明媚，日暖风轻，天空蓝得醉人， 绵山 与白云，湖水与船只，我甚至连声音都不敢发出，怕扰了此时的宁静。

那种宁静，那种遗世的美，让人看一眼就流连忘返。

清风拂面，突然让我晃过神来， 哈尔施塔特 此时就在我的脚下，安静的依偎在湖畔边。

午后阳光下的小镇恍如仙境，一栋栋小木屋可爱至极，湖水碧绿，一叶扁舟，激起波澜，就连呼吸里都带着甜洌的味道。

来时酝酿的情绪，想来此时开始慢慢发酵了。

山顶的花儿开满了整个山坡，美得太不像话，没忍住想要做一天的小镇姑娘。

只是采采野花，慵懒的发个呆。

所有你乐于挥霍的时间，都不会觉得是浪费，反而格外宝贝。

从盐矿下来后，我们又回到小镇的街头闲逛，我总是本能的会被这些可爱的工艺品吸引。

每一个店主好像都在绞尽脑汁，让自己出售的商品成为与众不同的焦点。

又或者这只是他们的生活常态，美妙的童话世界仅仅只于我们而言。

每个转弯，每个角落都充满惊喜。

少女心瞬间爆棚，忍不住想要把它们统统收入囊中。

然鹅，

我在看完一圈，拍完一组照片后，什么都木有买~~~~~~

这些小东西实在太可爱了，大多都是出自当地居民之手，生活用品、装饰品、摆件....各种造型都有。

港真，虽然很多物件看来看去都不认为有什么实用价值，但它的颜值已经取胜了。

湖面拂过的风很轻，被层峦的山脉环抱，阳光洒在湖面，波光粼粼，恍惚间都不敢相信有这样一个地方存在。

像是落入了一片净土，那是一种沉浸的美。

和溪流相伴而行，我能感觉到自己与 阿尔卑斯山 脉如此之近，伸手一摸，凉得透心。

路边、花园、围栏、窗户外全是绽放的鲜花，生活如此美好，除了珍惜当下，难道你还有其他不知足的吗？

沿着青石板的缓和上坡路，一直走一直走，去寻找传说中的明信片视角，中途会经过一间教堂，教堂的人骨室算是一大亮点。

没有拍照给你们，只是因为任性的忘了而已，但这间教堂实际上对小镇的意义却很大。

哈尔施塔特 人，对于生命的终结，有着自己独特的理解和习俗。墓园就在教堂的门口，有专人负责浇花守护，艺术感满满，让我想起了 库特纳霍拉 小镇的人骨教堂。

据说，逝去的人只能在此安眠10年，之后骸骨将会被移出坟墓，统一安放到骸骨馆，日积月累，这里堆积了上千的骸骨，而这样的做法已经有一千多年的历史了。人骨室里的600多具骸骨，头盖上都写着亡灵的名字、生卒年月、绘上富有寓意的花卉和绿植图案。

从教堂出来，走到半山腰的地方俯瞰，这里拥有不错的视角。

背面的教堂就是小镇的地标，拍照的人多了，自然也就成了必打卡点。

想来不如我也拍一张吧，趁着午后阳光，趁着岁月静好，此时的空气清新，四周鸟语花香，临湖的小木屋在骄阳下显得宁静婉约，时光也似乎变得缓慢不前了。

想要远离拥挤的人潮，想要深入了解一探小镇究竟，不如选择坐船游湖吧，相信湖心的风景能让你看到另一个不一样的 哈尔施塔特 。

游船会在六月至十月提供服务，湖边也有电动船和脚踏船供游人选择，感兴趣的宝宝不要错过哦~

当我站在“明信片角度”，对她的念想终于如愿以偿，那种感觉很微妙。

近在咫尺的是停住了的时光，而远处的便是可爱的房子和尖顶的教堂，湖面偶有天鹅滑过，泛起一圈圈涟漪，而更远处的便是群山的轮廓和蔚蓝的天空。

这所有的元素交织在一起，不但不会显得杂乱无章，反而像极了勾勒出的欢快乐符。在 哈尔施塔特 的湖边，奏出或欢快，或绚烂，或宁静，或奔放，或优雅的节奏，营造出愉悦的氛围。

教堂里的钟声回荡在耳边，让人不自觉地看向这个小镇里无处不在的标志性建筑，哥特式的尖顶教堂，在湖光山色中美得就像一幅画卷。

去 东欧 之前，最期待的就是在这个“世界最美小镇之一”留宿一晚，无奈这里的住宿长期紧俏，附近的房间基本早已被订完了，所以只能当天来回。

终觉遗憾，等到再见，定是为了看日出日落，看满天繁星吧~

哈尔施塔特 的美，

藏在 阿尔卑斯山 脉的风光里，藏在烟雾缭绕的晨雾中，藏在错落有致的屋檐下，藏在波光粼粼的湖面上，藏在花团锦簇的角落，藏在精致小店的橱窗，藏在安逸宁静的时光里.....

在这里，不需要你有精湛的摄影技术，只要你有善于一双发现美的眼睛，和一颗感受美的心灵，随随便便就能精致的将她描绘出来。

她的美，无处不在。

同样的角度，出现在无数人的镜头下，她总是这么美，她不苟言笑，却又像在等待着如约而至的老友。

希望你的美依旧纯粹，希望你的变化依旧容得下更多的真心。

描写她的文字和照片千篇一律的美，但美的感受却只于内心。

就好像我们都喜欢在后期，为喜欢的照片挑选契合的色调一样。因为眼睛看到的终有不如意，而呈现出的色调却是更接近我内心的感受。

坐上返回 萨尔茨堡 的火车，和来时一样，没舍得闭眼，窗外的风景依旧变幻着。

终要道离别，可又总觉得缺了些什么.....

哈尔施塔特 ，你还欠我一眼云里雾里。

若真觉得遗憾，那就有缘再见吧~

马车的身影无处不在，总是忍不住把目光锁定在驾车的车夫身上。

车夫们的颜值一直都是在线的，他们戴着爵士帽，穿着小马甲，一副很绅士的样子，怎么看都觉得透着一股不同于别人的帅气。

不接客的时候就停在路边，让马匹们喝喝水，养足体力。他们倒也闲来无事，看本书、抽支烟、看看手机、喝杯咖啡，或者相互聊聊天，有游客经过时还不忘拉客。

遗憾的是，在 布拉格 错过了斯特拉 霍夫 修道院神学院图书馆，所以与 奥地利 国家图书馆的见面，似乎就更加期待了。

位于 维也纳 老城中心 霍夫 堡皇宫的 奥地利 国家图书馆，是当今世界五大图书馆之一。它是 奥地利 最古老的图书馆，曾经的皇家图书馆，也是奥匈帝国昔日荣耀的宝库，至今已有四百多年的历史了。

图书馆分为阅览区和参观区，一般游客进出的是参观区，需要买票进入。

推门而入的瞬间，我仿佛进入了另一个幻想中的魔法世界。

整座图书馆的主体是典型的巴 洛克 式建筑，大厅内部的装潢极其奢华，全是精美的雕塑和壁画。尤其是是穹顶和侧廊的壁画，栩栩如生，流光溢彩，与嵌入墙壁的雕刻书柜融为一体。

高耸的书架， 大理 石的立柱，巨大的地球仪，还有不限于传统书籍的手稿、莎草纸、画册和地图等等，当你站在任何一个书柜和橱窗前，似乎都能嗅到几分旧书籍的味道。

大厅内，环立着直达天花板的书柜，近20万册不同年代和分类的书籍，密集地排列在古色古香的褐色木制书架上，满眼都是密密麻麻的烫金古籍珍本。

很多被束之高阁的书籍，需要借助楼梯才能查阅到。

阳光从穹顶的8扇格子窗户透进来，似乎徒增了几分神秘感。

哈布斯堡王朝各代君主都有爱读书的习惯，大厅的正中央立着卡尔六世皇帝的雕像。

作为这座图书馆的创始人，他并不相信有在书上胡写乱画的读者，并且决定将皇家图书馆开放供平民使用的，但他也拒绝接纳“不学无术之人、仆人、游手好闲之人、喜欢吹牛的人和喜欢看热闹的人”。

古老的图书馆，既华美又迷人。

相信它带给我们的震撼不仅仅只是来自建筑本身和博大的馆内收藏，更多的还是源于人类对于知识的敬畏，和为了保存文化遗产付出的努力。

5点半到达茜茜公主博物馆，急急忙忙直奔入口处，却被告知准备关门。

好吧，明天请早，索性就在 霍夫 堡宫瞎晃荡吧~

霍夫 堡宫，坐落在 维也纳 的市中心，曾经是哈布斯堡王朝奥匈帝国皇帝的冬宫，如今是 奥地利 总统的办公地点。

1918年以前这里一直由王室居住，13世纪时它是一座城堡，后来经过多次修建、重建，随着家族势力和统治地域的扩大，这座城堡被扩建成了眼下这座拥有18栋楼房、54个出口、19座庭院和2500个房间的庞大建筑群，共有二十多个世界级的收藏馆。

哈布斯堡家族是 欧洲 历史上统治领域最广、时间最长的王室，而 霍夫 堡皇宫也是 欧洲 各种建筑风格的见证人。无论是哥特式、文艺复兴式、巴 洛克 式、洛可可式，还是仿古典式风格， 霍夫 堡皇宫都把它们汇集在一起。庄严的宫门、雄伟的宫殿，精致的雕塑，构成了这个古典优雅、富有艺术美感的皇宫，因此被称为最美城中之城。

只是这么静静地看着它富丽堂皇的外表，就足以让我为之赞叹了。

霍夫 堡宫门外有许多售票员，售卖歌剧院和金色大厅演奏会的门票，穿着很带感，但不知道是不是正规购票渠道，感兴趣的建议慎重考虑~

我是真的很喜欢这座城市的哒哒马蹄声，让人有一种时光交错的感觉，就好像 布达佩斯 的电车，这种东西也总是比其他的交通工具更有故事。

时代在飞速发展，马车无论是否真正能为当地人所需，又或者它仅仅只为游客而存在，我想这些都无需争论，重要的是这座城市依然还在为它保留着一席之地，让生活和路过这里的人能每每想起，这儿就是 维也纳 。

穿过 霍夫 堡宫，英雄广场上有两座铜像，据悉是分别用来纪念在与 土耳其 人大战中战无不胜的欧根亲王，和 成功 抵御拿破仑的卡尔大公爵。

去城市公园只是意外，因为买了晚上金色大厅莫扎特演奏会的门票，不想行程太赶，索性有时间就到附近随便逛逛咯，没想到却难得的感受到了 维也纳 人的另一面。

城市公园是 维也纳 的第一座公园，算不上什么必打卡景点，但却是值得你留步的地方。也许于当地人而言，这里就是他们平日里休闲娱乐的场所，但于远道而来的游客来说，这里是 维也纳 纪念牌和雕塑最多的地方。

最出名的一定是圆舞曲之王小约翰·施特 劳斯 的镀金铜像，其次还有古典音乐大师舒伯特、轻歌剧作家弗朗兹·莱哈尔、罗伯特·斯托尔兹等等。

我会特别的记得那个午后，是因为在步履匆匆的旅途中，有那么一会儿停了下来，自己像当地人一样回到了最简单的生活，只是感受着当下的暖阳和鸟语花香。

公园里安静也惬意，随处找了一条长椅坐下小憩。草坪上有人躺着看书，有人在谈笑，有人在打盹，悠闲的男子靠在角落看报纸，恋人甜蜜依偎谈笑，老人相伴而坐，女孩儿躺在树下仰望天空....

每个人都在享受着属于他们的当下，路口的花店传出阵阵花香，生活在别处，生活如此美好。

旅行的惊喜在于，很多时候你并不知道下一秒会遇见什么人，发生什么事情，无论好坏，大概都是另一种体验吧。

就好像我不远万里而来，为了看风景而日日赶路的辛苦，没想到在这里脚步却从容了许多。在 维也纳 遭遇了几次不愉快的回忆，对这座城市糟透了的印象，却无意间被一个小女孩的笑容和举动瞬间冲散了。

旅行中总是有讲不完的故事，那些我没说不口的，和文字后的省略号，就让它在时光中延续下去吧 ....

到了音乐之都，听一场高雅的演奏会，或是看一场歌剧是一件值得让人期待的事情。

维也纳 有两个重要的剧院，一个是拥有“世界歌剧中心”名声的国家歌剧院，另一个则是拥有“音乐圣殿”之称的金色大厅。

不了解的人都把传说中的金色大厅视为音乐圣殿，也的确它在 中国 名声很大，这里是 维也纳 爱乐乐团常年演出的地方， 维也纳 每年的新年音乐也会在此举行。但其实，被国人神化的金色大厅除了并没有你想象中的那么专业，只要你有钱，就可以登上金色大厅的舞台。相比之下，与它相隔不远的国家歌剧院，无论在演出质量和艺术节口碑上，都毫不逊色。可惜的是，没有提前买到票，那就还是去金色大厅感受一场莫扎特的演奏会吧~

金色大厅是 奥地利 皇帝约瑟夫·弗兰茨一世于1863年特意划地所建，至今已有150余年的历史。抛开专业程度不讲，也不是爱乐乐园就对了，但能在这里听一场演奏会，还是觉得会有不一样的体验。

金色大厅的外表或许和你想象中的不太一样，并没有金光灿灿，富丽堂皇，甚至路过都不会觉得与其他建筑存在什么特别之处。

进入大厅，看到的是另一种古典雅致的美，精致的壁画，华丽的吊灯，让人有一种想要安静下来的力量，音乐还没响起，我仿佛已经听到了大厅里飘荡的音符。

整个演出持续了两个多小时，全程不允许拍照，乐团演奏的曲目大多都是知名的，《魔笛》、《蓝色多瑙河》、《 匈牙利 进行曲》、《拉德斯基进行曲》等，即便没有专业的音乐素养，或者什么都听不懂也没关系，能在此感受一下氛围也不枉此行了。

离开前拍了一张“到此一游”的照片~~~~~

维也纳 有两个知名的宫殿，除了熟知的美泉宫，还有一个与之名字很像的美景宫，去之前没做什么攻略，原以为 和美 泉宫一样，这里与茜茜公主也有着千丝万缕的关系。

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不但和茜茜无关，而且与其他宫殿不同的是，这座宫殿的主人并非皇帝，而是一名军事元帅， 奥地利 历史上一位举足轻重的人物，欧根亲王。他曾效力于哈布斯堡的三朝皇帝，为哈布斯堡王朝建立日不落帝国，立下了不可磨灭的功勋。

美景宫，又被译为 百乐 宫，拉丁文名字原意为美丽的景色，整个宫殿的建筑风格是巴 洛克 式，高贵又不失典雅。

由于地形由上而下，所以坐落于缓坡之上的庭院被称为“上美景宫”，其中包括喷泉、瀑布、巴 洛克 风格的雕塑，雄伟的铁门等，顺势而下的宫殿自然被称为“下美景宫”。

据说，美景宫也是 奥地利 国家美术博物馆，是世界最重要的美术品收藏博物馆之一。上美景宫是十九和二十世纪美术馆，下美景宫是中世纪艺术和巴 洛克 美术馆。

而连接上美景和下美景的，是一座华丽的花园。

对称的阶梯和 高树 ，轴向的喷泉被绿地环绕，站在上美景远眺，整个花园美景及远处的城市缩影一览无遗，想必闲来无事随意走走也是一件惬意的事情。

可惜天公不作美，那天突然降温，冻到直打哆嗦，无奈只能火速逃离现场。

因为前一天去茜茜公主博物馆晚了，所以在离开美景宫后又迅速搭上地铁返回 霍夫 堡。

细细想来，

之所以错过美泉宫的私人花园，大概还是太着急想去走进茜茜的生活吧~

作为奥匈的王后，伊丽莎白的一生备受关注。她从一位无拘无束居住在 巴伐利亚 的少女，成长为深受世人瞩目和爱戴的 奥地利 王后，最终阴差阳错，竟然不幸在被刺杀的剧情里香消玉殒。

茜茜公主博物馆，是为了庆祝国王约瑟夫一世与王后伊丽莎白结婚150周年特别建立的，六个展厅内陈列着大量来自茜茜公主生前的私人物品。

你可以通过这些近距离的走进这位美丽皇后的生活，探寻茜茜公主的生活印迹。特别是她对宫廷礼仪的反抗、对美丽和瘦身的疯狂追求、对体育的极度热衷以及对古典诗歌的痴迷。

讲真， 欧洲 的博物馆真的很多，如果你没有专业导游讲解，那么进馆学习和了解历史真的很有必要，不要忘了领取中文讲解器哦~

同样，馆内是不允许拍照的，所以这是参观前拍下的唯一照片。

茜茜爱美的程度绝对是载入史册的，她对自己有着近乎变态的完美主义情结和严苛的要求，馆内记录着与她有关的一切。包括她的起居室、著名的肖像画、当年她结婚前夜聚会穿戴的礼服的复制品、养颜秘方、首饰、化妆包、药箱、晨袍、遮阳伞、折扇和手套等等。

据说，她为了保持身体笔直，睡觉从来不用枕头，还有设备齐全的体操房。

同时，她付出的努力仿佛励志故事般影响着爱美的女士们。

维也纳 的美，凝结在了无处不在的音乐气息，和典雅浪漫的骨子里。但咖啡馆于这座城市而言，同样是另一个美的存在。

都说 维也纳 人不在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上。

而实际上，这句话是对 奥地利 诗人作家阿尔滕博格的描述，当中所指的咖啡馆，正是中央咖啡馆。

从 霍夫 堡宫步行大概10分钟就到了，更何况我的茜茜公主情结一直在作祟，有什么理由不去呢？

拥有百年历史的中央咖啡馆，在19世纪被贴上了“世界咖啡首都”及“最人文主义”的标签，因为有许多著名的文学家、音乐家、政治家都曾乐于驻足的地方，当然自带网红特效咯~

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仅仅只是排队，就花了半个小时~~

据说，阿尔滕博格是这里最忠实的客人，他的后半生除了睡觉，其余时间差不多都是在这里消磨的。他流连于此，写下了许多流芳的诗。

中央咖啡馆开业于1876年，是由公爵府邸改建的，外表看上去中规中矩，但内部的装修却富丽堂皇，不失典雅，宫廷气息十足。

挑高的哥特式高顶设计，流线型的穹顶，粗壮 大理 石立柱，配上简约的欧式大吊灯和复古家具，柔和的光线照在每一个角落，室内散发着一股浓浓的文艺古典调调，让人倍感温馨。

橱窗里的蛋糕甜品实在让人垂涎欲滴，各式各样，恨不得每个品种来一份。如果有想要的，在柜台看好标号，回到座位上和侍者报号。

侍者们穿着整齐制服，打着领结，看上去有 维也纳 人的优雅没错了。

可惜的是，服务态度却不尽人意，少了些亲切，多了些高冷。从点餐到结账，好几次侍者的眼光让人很不舒服，最后买单示意了很多次，但侍者的态度都非常不屑。

期待着终于可以在心心念的百年咖啡馆，好好享用一个下午茶，肆意的消磨时光。没想到的是，不愉快的故事，总是频频出现在与这座城市的初见里，让我想要爱她，却又本能的排斥。

维也纳 的最后一站，走进信仰的归属地—— 圣斯蒂芬 大教堂。

它矗立在老城区的中心，高耸的哥特式尖塔直冲云霄，格外显眼。这座被称为“ 维也纳 心脏”， 奥地利 最重要的哥特式建筑，早已成为了这座城市的象征。

经历了8个多世纪的它，和 欧洲 历史上遗留下来的很多教堂一样，在屡次劫难，和不断改造、修建的过程中，早已融合了不同时代的风格。此时展现给世人的，便是一个混合式教堂建筑风格。

这座教堂是免费对外开放的，除了登上塔顶需要额外付费。

高挑的哥特式排柱、椭圆的穹顶，呈现出不一样的视角，让每一个走进教堂的人，都为它的精美雕饰和教堂里营造出的神圣氛围所着迷。

阳光透过彩绘的玻璃窗倾泻而下，微弱的灯光在肃穆的教堂里透着几分神秘。

那些圣经的故事，那些惟妙惟肖的雕饰，还有巴 洛克 的圣坛，在光与影的不停交替下，在悠扬的奏乐中，一切都是那么明朗通透。

教堂里回荡着浑厚的圣乐，天籁般的颂唱。

我放轻了脚步，站在某个角落静静瞻仰。如果说震撼是教堂本身的建筑风格带给我的最直观感触，那么来自信仰的那部分，则是我的另一番感悟了。

面对每天成千上万的游客蜂拥而至，朝拜的信徒似乎早已见怪不怪，直击内心的是他们没有拒人于门外的宽容。

我虽不是信徒，却能感受到信仰的力量。

灯芯在烛杯里燃烧，烛光的晕影在空气里摇曳晃动。

星星点点，扑朔迷离。

那些无处安放的灵魂，终在这里得到救赎。

于虔诚的信徒而言，信仰能带给他们笃定与安宁。

漫步 维也纳 ，这座城市的每个角落都遍布着各个时期各种风格的建筑和艺术，保存完好的老城区，优美典雅的巴 洛克 式、 罗马 式、哥特式以及文艺复兴式。教堂、宫殿、歌剧院、音乐厅、咖啡馆，每一座都是艺术品。

这座城市并不大，街道也狭窄，青石板曲曲弯弯，依旧还是那个让人着迷的中世纪基调，动人的乐符在多瑙河的上空萦绕飘荡，我仿佛踏上了奥匈帝国辉煌时期的旅途。

这种感受，由来已久。