行走欧洲（四）—— 流动的巴黎

在欧洲游游走走45天，属巴黎呆的时间最长，约摸一周时间。

很感激能够不受任何拘束地在巴黎街头的巷弄行走，细细感受只属于巴黎这座城市的浪漫与文艺。

海明威说：“巴黎是一场流动的盛宴”。巴黎被作为文艺的圣地出现在任一时期的文艺青年情怀里。

塞纳河、埃菲尔铁塔、卢浮宫，左岸、圣母院、法国香颂，雨果、圣桑、新浪潮、香奈儿······

每一个与巴黎有关的名字都给世界带来了文艺的关怀。

爱与浪漫在这里沉浸，我不愿提及那些战争与恐怖的记忆，

只愿走在河边，看看来往的行人

徜徉在这座城市黄昏的光影里，静静地感受这里流动的文艺。

吃→和在欧洲其他国家的旅行一样，在巴黎为了节约时间与成本，我基本是靠面包过活，吃遍了法棍、牛角包、拿破仑等各式法式面包甜点。

我并没有享受法式大餐的打算，精致的法餐就等我以后赚了大钱来慢慢享用吧！

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

住→巴黎有很多青旅，适合穷游的人们。

此外巴黎有很多华人旅馆，这些旅馆价格还算合适，旺季50欧左右，淡季大约25欧左右，中文交流方便。

当然巴黎的星级酒店也到处都是，如果有钱可以去享受一下法式酒店服务(*^__^*) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

行→在巴黎，地铁是最方便的交通工具。

作为世界上最早修建地铁的城市，巴黎地铁已经超过上百年的历史。

虽然略显破旧，却是城市的特色之一。

巴黎地铁换乘非常方便，基本连通了所有景点，地铁图标指示明晰，只需一张巴黎地铁图，不识法语也能轻松换乘。

一到巴黎就可以花13欧买10张地铁单程票，比单张买划算，如果只停留几天时间10张票足够。

我待了一周时间，除了10张票外恰好赶上周末，以学生身份可以买周末学生票，只需3欧左右可以在周末无限搭乘，十分划算。

我是从法兰克福做了一晚上大巴于第二天清晨到达巴黎东郊的 Gallieni 汽车总站

这里恰为巴黎地铁3号线的起点，此行计划的景点拉雪兹公墓就在三号线上

所以还没去旅馆check in我就背着包直接奔向了拉雪兹公墓。

拉雪兹公墓是巴黎最大的墓园，这里埋葬了许多名人，免费向公众开放。

盛夏八月，墓园里却是黄叶灿灿，也满足了我关于巴黎的秋天的幻想。

在拉雪兹，墓地也是一种艺术，这里的每一块墓碑都各不相同，墓地也是各有特色的设计。

在这里最大的困难是找墓地，这里名人的墓地就有500多座，分了多个区。

不懂法语，方向感也差，我只能凭认字母在墓园小径中来回乱窜。

好在找到了喜欢的一些名人墓地。

法国戏剧大师莫里哀 Moliere 的墓地

我最喜爱的波兰民族音乐家肖邦 Chopin 的墓地前摆满了鲜花。

他流亡法国却深爱自己的祖国，他的音乐中总流淌着一种难以掩盖的忧伤。

英年早逝，葬身他乡，据说死时根本没钱买起一块墓地下葬，这应该是后来专为他所建的。

英国剧作家奥斯卡·王尔德 Oscar Wilder 的墓地

法国最伟大的作家之一巴尔扎克 Balzac 的墓地

古朴而静谧的墓园小径

在巴黎街头，一杯咖啡、一把旧椅、一本书，或许就是一个下午。

巴黎人爱咖啡与小馆，恋人在这里约会、作家在这里写作、友人在这里聊天、文艺青年在这里辩论、艺术家在这里寻找灵感。

而在巴黎大大小小的咖啡馆中，又以左岸的咖啡馆最为著名。

海明威、巴尔扎克、菲茨杰拉德、萨特、波伏娃、加缪、毕加索、达利，这里曾经聚集各类名流，在那个文学与哲学迸发的年代里交汇着无数青年的思想。

巴尔扎克曾说：“我不在家，就在咖啡馆；不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上”，可见法国人对咖啡的热爱程度。

花神咖啡馆，这大概是全世界最有名的咖啡馆了。

萨特说：“花神之路我走了四年，那是一条自由之路”，而他也在这里波伏娃相知相恋。

似乎各地的游客都因萨特与波伏娃慕名而来，坐在街角点一杯著名的Omlete和热巧克力，等待一个世纪的存在与虚无。

有部电影叫《花神咖啡馆的情人们》，讲的就是二人的故事。

阳光下的花神咖啡馆后侧

咖啡馆外悠闲的巴黎人

双叟咖啡馆，巴黎又一著名咖啡馆。

据说是因店内挂着两尊清朝中国人的雕塑而命名，因为这里最初是华人开的丝绸店(⊙o⊙)

这里是存在主义哲学家的集聚地，也是海明威、王尔德最爱的咖啡馆

电影《无法触碰》中，达斯汀·霍夫曼饰演的男主人公犯病时，就被推到了这里。

如果有时间，来着吃份法式早餐，一个牛角包加一杯咖啡或热巧克力大概6、7欧元，对于这间咖啡馆的名气来讲已经并不算贵。

夕阳映照下的咖啡馆一角

要说最能代表巴黎的，恐怕非埃菲尔铁塔莫属了吧。

一百多年来，这座铁塔从第一届世博会在巴黎举行时人们眼中破坏城市形象的钢铁怪物成为了巴黎最具代表性的地标建筑。

铁塔坚挺屹立在巴黎街头，陪整个巴黎一起经历一个多世纪的风雨、战火与和平。

铁塔前夏佑宫喷泉后的大平台上是最佳的铁塔观测点

铁塔底部

其实没必要花那么多钱登上铁塔，毕竟身在铁塔中是看不到铁塔全貌的O(∩_∩)O

黄昏时的铁塔，远处是玫瑰色的天空

夜晚的铁塔泛着金光，固定时间塔身还会闪烁白光点；特定节日或假期，塔身会呈现不同主题的颜色。

如同去咖啡馆一样，巴黎人的另一休闲爱好便是逛博物馆。

巴黎的博物馆不胜枚举，并且有各类主题的博物馆。

如果要逛遍巴黎的大小博物馆，恐怕要考虑在这里长居一段时日了。

博物馆门票都不算贵，以卢浮宫13欧为最高金额了，毕竟那么多世界珍宝花几欧就能亲眼目睹太值得了！

另外，每个月的第一个星期日是巴黎市的博物馆开放日，期间所有馆免费参观，我有幸在八月的第一个周日逛了橘园美术馆和蓬皮杜艺术中心，意料之外地省了一笔开支。

乌云下的卢浮宫

卢浮宫前的广场

夜晚的卢浮宫

造型奇特的蓬皮杜艺术中心，以现代艺术闻名

雨果故居，门面毫不起眼

里面陈列了雨果的卧室、书房，用过的书具以及作品等，极具浪漫主义的人文气息。

雨果故居中陈列的雨果像

奥赛博物馆顶层的餐吧，据说是旧火车站改造而成，还保留了车站的大钟。

这里陈列了大量莫奈、梵高、马奈、雷诺阿等印象大师的艺术精品，可惜不让拍照，只能偷偷抢拍这张。

奥赛博物馆中的高档餐厅，连座椅都如此精致漂亮。

世界各地凯旋门众多，唯巴黎香榭丽舍大道尽头的戴高乐广场上的这座最大，是拿破仑为纪念法兰西打败俄奥联军而建。

在凯旋门的拍摄可谓辛苦至极，早中晚都有去拍，还要时不时穿越马路站在路中间的中轴线上。

巴黎夏日的黄昏美得没话说，而以凯旋门最美。

沿着香榭丽舍大道走，我一路看到夕阳从凯旋门的拱门中落下，为了节约时间，我跑去坐了一站地铁，却始终没看到拱门中的整个太阳。

当我匆匆从地铁站跑出，落日已基本沉下去。

看不到日头有点失落，但天边的火烧云却是燃烧的最热烈的时刻。

白天拍摄的阴天下的凯旋门

登上凯旋门看到的巴黎夜景

此时已是晚上九点，太阳还没完全落下，云彩继续燃烧着余韵。

蒙马特高地是整个巴黎最高的一处地方，在高地至高点圣心教堂的平台上能俯瞰整个巴黎的街道与建筑。

这里有着不同于市区内的小众文艺气息，街道高地错落，街边小铺林立，爱美丽的咖啡馆在这里，红磨坊在这里，爱之墙也在这里，是巴黎的恋人们最爱的约会地点之一。

午后的高地，人们躺在圣心大教堂前的草地上晒太阳。

在蒙马特地铁站旁某个社区活动公园内的爱墙。

真的很不起眼，一不留神就走过了头。

这里并非专门建造，就是一面墙上用各国语言写满了我爱你，成为情侣们爱情的朝圣地。

学一句法语我爱你，Je t'aime爱爱爱

蒙马特的街边有各类橱窗精美的小店，陈列着各类商品。

我闲逛的脚步被这间Richart巧克力店橱窗内的马卡龙吸引，照片隐约能看到橱窗内反射出拿着相机正在拍照的我大笑

五颜六色的马卡龙是巴黎最有名的甜点，花了5欧元买了两个，口味极甜腻。

圣心大教堂的白色是整个欧洲教堂中极为少见的。

记得很久以前听过一首爵士歌曲名为《街边的巴黎》，从此对巴黎的街景满怀憧憬幻想。

总想象能在一个夏日的午后，懒散地走在透过枝桠洒满金色阳光的巴黎街边。

夏日的巴黎色彩太过丰富，看过《午夜巴黎》，会被伍迪艾伦镜头下巴黎的颜色惊到，直到亲自来到这里，我才知道原来电影中那些太过丰富的色彩竟是真的，现在就如此真实地呈现在我的眼前，美到让人无法相信。

这里的蓝天，彩色的云朵，塞纳河的深沉、街边的暖暖阳光、昏黄的街灯、玫瑰紫的晚霞，一切的一切都那般美丽，也难怪世间有那么多的文字与绘画来描述这里。

塞纳河上

巴黎街头的行人，手捧鲜花赶去约会

塞纳河上有许多座桥，每座都有自己的故事和悠长的历史

街边的报刊亭，插满了明信片的卡片架

巴黎的每座建筑都有着超过500年的历史，这个地铁口后面就是我住的旅馆，每次迷路都以这张图位标识。

街边骑车的路人，让我想起一部法国动画《疯狂约会美丽都》，大爱这种暖暖的光线

夜幕降临，塞纳河两岸亮起灯火，码头停靠的船只成了露天酒吧，人们坐在河边映着烛光喝酒聊天，恋人在岸边接吻。

最难忘记夕阳落下时的玫瑰色天空，巴黎的天空是紫色的！

我眼中整个巴黎最有人文气息的地点就是巴黎圣母院。

从小就被雨果的《巴黎圣母院》所震撼，又极其喜爱那部法语的《巴黎圣母院》音乐剧，简直好听到爆。

总算有机会亲眼看看这里。

一定要选在傍晚爬上圣母院的钟楼，在楼顶看整座巴黎直到日落。

圣母院参观免费，登钟楼门票5欧左右，学生可免票参观，这又为我省了口袋中的欧元。

西提岛上的巴黎圣母院

登顶圣母院钟楼，和楼上屹立的石怪一起欣赏整个巴黎的日落。

雨果笔下的卡西莫多就在这钟楼顶端看遍了这座城市，看遍了人世间。

傍晚巴黎的天空真的是紫色的，从橙色到淡紫，从淡紫到深紫，从深紫到玫红，再到最终陷入黑夜之中。

圣母院的背后，以前从未见到过

这是离开巴黎的那天所摄，当天由于中午到了退房时间，我离开的大巴要等到晚上九点才开，所以一个人没事干背着行李再次闲逛到圣母院前，消磨时间以等待晚上搭地铁去汽车总站。

坐在圣母院前的广场上，听了场免费的音乐会，傍晚吃了中午剩下的半个赛百味做晚餐。

恰逢乌云卷来天将降雨，在下雨前拍下这张乌云下的圣母院，回来后看照片被这张震到，不知为何心中生出一种悲悯之情，将对整个巴黎的城市印象定位在了散发着雨果式人文浪漫主义气息的城市。

在巴黎的时光里，最让人难忘的除了巴黎的天空，还有街头那些流浪艺人们。

走在巴黎的街道上，随处可见演艺人；地铁站内，那些拉着手风琴和提琴的表演者匆匆跳上一节车厢，演出完毕后在下一站下车，继续前往另一节车厢表演。每每走下地铁站的台阶，还未拐进站就听到地下传出悠扬的手风琴声，那些复古的曲调带着毫不忧郁的忧伤，没有原因地，只一入耳就让人想哭。

艺术在这座城市流动，没有形式。不论古典与现代，不论落魄与高贵，不论现实与前卫。

每一个艺术家都有他心上的一个巴黎。

圣母院前的广场上挥舞火圈的吉普赛女郎

街边卖唱的年轻人

以玩火和占卜著名的吉普赛艺人

如同雨果在《巴黎圣母院》中描写的一样，那些吉普赛人总带着一种黑暗的神秘感

火光中的吉普赛演艺人，巴黎的夜晚给了他们自由与灵魂

吹奏萨克斯的街头音乐家

流浪街头的老摇滚歌手，从造型到音乐到声音都太有范儿了酷呆了

------------------------------------------------------------------------------------------------------

在巴黎的一周是我离艺术最接近的时刻，也算是圆了我儿时没能学成艺术的一个梦。

忘不了巴黎的天空，忘不了巴黎的音乐，忘不了街角的咖啡馆，还有那踏着四三拍的手风琴音箱拉出的一丝只属于巴黎街头的躁动的资本主义小情怀。

爱Bonjour Paris & Au revoir Paris爱