走进临安和黄山，名山、秀水、古镇和佛寺图画在眼前徐徐展开

下了索道，一棵银杏夺我眼球，它直刺天际。

再往前走，有座梅公桥，是京剧梅派创始人兰芳先生游历东天目山后，捐款兴建的。

桥上方有条飞瀑，眼下只能看到瀑布的水痕。

梅公桥的上方十余米有亭，名九里亭，不知是距山顶九里还是距山下九里。

你负重的身姿很伟岸。

一路都遇到背塑料框的人，拉住一个细问，原来是义工，从索道上站背沙子、石子等建筑材料到山顶的昭明寺去，他们来自全国各地，用自已的劳动换取寺里的免费吃住，我们没工夫，否则也会为寺院干几天活。

这里有翠绿的竹海，拍《卧虎藏龙》之类的最合适不过了。

过了九里亭，再往上走，参天大树越来越多，治疗白领们的颈椎病的免费物理疗法。

沿着登山的石阶，一阵梵音飘入耳际，昭明寺到了。

昭明禅寺兴建于梁大同年间（公元535年）。论出身，昭明寺非同一般。梁武帝长子萧统立为太子，在殡葬其母一事上被太监鲍邈之诬陷后，负气出走，游历名山大川。他选中临安东天目山，在此修禅，撰写佛经。由于用神过度，心血已枯，他双目俱瞽（内殴障）。禅师志公和尚导取两峰石池水洗之，双目复明（东西天目至今留有洗眼池），不数年，武帝遣人来迎太子回朝，兵马候于山麓而建寺，俗称“等慈庵”。

寺院殿宇宏伟，钟磬悠扬，是当代名僧净空法师着力推荐的国内最为重要的念佛道场。

禅宗分枝散叶，派别众多，昭明禅寺属其中的净土宗。

在最古老的寺庙，看到最现代的“神十”，我被惊到了，细看介绍，原来是中国航天公司赠送的。

上插五星红旗，下有拥护共产党热爱新中国宣传口号，赋予人们正能量，是座和谐寺院。

我询问着寺服的年轻尼姑，“这殿上牌匾的四个字是啥字”？难住她了。

大雄宝殿，僧人做早课、念佛经的庄严之地。

殿前的古树超千岁了，苍劲虬韧。

寺院内有一方池塘，处在山顶部位，得来不易，它给这座寺庙增添了无数的灵气。

藏经楼就是我们的图书馆，那是知识的海洋，佛学的殿堂。

来到观音殿必定要拜拜，观音的心肠老好了，普渡天下芸芸众生。

清代的御碑，保存完好，碑下有口水井。

寺庙的建筑也是一大看点，我本法外之士，不为烧香，多半是为欣赏“勾心斗角”。

游毕昭明寺，下山路过东瀑，因施工将游步道封了，继续下行，在梅公桥处有个分叉路，一条是去索道站，一条是去西瀑大森林，我要老婆坐索道下去，而我选择走西瀑这条路步行下山，为的是不错过风景。

游步道依瀑布群而设，我是逆行下山，一路上有许多大大小小的瀑布和水潭相伴，心情大好，不禁啍起了山歌。

此时是下午5时余，此条路上游人甚少，幽静异常。

首先入眼的是观音瀑，景色杠杠的。

作别观音瀑，下行到了菩提瀑，由于非雨季，水量不大，景色打了一点折扣。

东天目山其实是一个多条瀑布组成的瀑布群，如果在雨汛期去游玩，瀑布群的场面、气势非常壮观，可与庐山飞瀑媲美。

30分钟不到我就到西瀑入口了，刚好一辆接游客的中巴车来了，接我后就掉头往回开，老婆也在索道站上了车。

你以为东天目山就这点景色吗，不是的，还有一大片景点我们没空去，叫“东瀑大峡谷”，那边有个东门入口。

从五里亭望过去，可看到不远处的东瀑大峡谷，有时间的游客还是值得去一趟，游览时间一个多小时。

下得山来，一路找了几家民宿，都是客满，终于在西天目山脚下的村庄（似乎是郜岭村）寻到了一个歇息地：雅苑农家乐，100元一间（房东开价120），不含早。

第2天：西天目山、河桥古镇，宿昌化芦荻宾馆。

第二天吃过早餐，购买了水果后就朝天目山驶去。

正经的天目山，却被人称为西天目山。

天目山有东天目山和西天目山，两峰对峙，峰顶各有一池，如两只眼睛仰望天空，所以叫“天目”。

天目山，世界银杏之祖，金钱豹原生地，韦陀菩萨道场，华东第一冰川，这么多桂冠加身，光彩照人。

且慢，它还有其他头衔：世界生物圈保护区，中国生态旅游第一山，中国十大避暑名山，中国第五大佛教名山，台湾阿里山的姊妹山。

第一次来天目山，不识路，导航把我直接带到了半山腰的度假村的山门，而我该去的是禅源寺山脚下的山门才对，不过目的地是一样的。

天目山门票有几种套票，电话里吴总给我们俩人免了门票，不过，40元一位的观光车票还是要我们买的，相比之下还是东天目山丁总办事大气，连索道票也给我们免了。

在度假村必须换乘景区观光车上山，只有山上的农家乐的车子才允许驶入。坐观光车也好，山上有无数个急拐弯，自驾车实在难开，心脏病都会吓出来。

到达山顶，大门上的四个字难住富龙我了，有人认识吗。

准确点说，这里是天目山的大树王景区，此景区的游线是个环形的线路，顺时针、逆时针方向游览均可，但工作人员告诉我，鉴于山上有爬坡的状况，教我如此走更省力：四面峰 ——倒挂莲花（一线天）——五世同堂——大树王——开山老殿——幻住庵——半月池，全程约3小时。

剩下的事就是尽情享受蓝天和森林吧，因为天目山是天然植物园，汇集了2千多种植物，森林覆盖率高达95%，要醉氧了。

人人称道的世界上最大的柳杉群落就在这里，棵棵柳杉都长着大长腿，比姚明高多了，早在北魏时期郦道元的《水经注》中就有明确的记载，掰指头算一下，这些柳杉足足有千岁了。

感谢前人没砍这些古树，短见的人把树砍了只能卖一次钱，而现在它们是年年为当地换来了大把的钞票。

我用脚步细细丈量每一寸游步道两侧的美妙和神奇，不知不觉就走到了四面峰。

站在峰顶，放眼四望，一览众山小，心胸为之开阔。

明代慎蒙在《游天目记》中赞誉四面峰深、邃、幽、寂、奇、丽六者兼之，古称蓬菜仙岛。峰顶有“立玉亭”，驻足亭内，山色怡然。

四面峰旁边有座山峰似倒挂的莲花，叫“倒挂莲花峰”。

此峰三面临深谷，峭壁万丈，形胜险绝。

峭壁上有红杏出墙，只一枝便惊艳了世界。

莲花峰的另一侧就是“一线天”，台阶196级，犹如攀登14楼，从上往下走时我的腿是软的。

过了“一线天”，上上下下一段山路便到了“五世同堂”。

“五世同堂”不是人家，而是一丛树，子孙满堂，就是老树发新枝，母亲生女儿，女儿长大后又生了儿女，已经传宗五代了。

离开“五世同堂”，前行至“连体树”，千百年来它们相爱如初。

有人称之为“夫妻树”，寓意永不离婚。妹纸，你的夫君呢？

天目山的树格外怪，我们随后看到了“金钱松”，树木表皮呈现古铜钱的样子。

树与树相依相偎，根与根紧紧相连，天目山像是被托举在树上的山。这些古树吸取了天地日月的精华，是极具灵性的。他们立在道路两旁，仿佛在欢迎我们这些远方客人的到来。

岁数大了，根部已长瘤了。

有的树还与山岩合体了，富龙我已分不出哪是树干哪是山岩。

古树是人类最好的朋友，是活着的历史老人，这棵“大树王”乾隆青睐有加，专门为它爬上山来，“大树王”通灵性，重情义，后来追随乾隆去了，所以我看到的就是眼前的枯样。

不过，它虽已成枯木，却仍如利剑直刺蓝天，成了天目山旅游的招牌。

据说其树皮可治涸疾，便遭受剥皮的厄运，它做错什么了？！人性啊！

没文化真可怕，没环境意识更可怕。

天目山很美，有些人却不配。

大树王的气数已尽，但它的接班人来了，高50米，胸径2.31米，苍劲勃发，雄心尽展，为森林王国的后起之秀。

成片的百年、千年大树或遒劲、或挺拔，或苍翠、或枯萎，人们每每看见枯死的老树总免不了一番唏嘘，然后控诉一下人类破坏环境的恶行。

但愿这样的悲剧不再发生。

大树王的上方有多座灵塔，老婆叮嘱我不要拍墓，但我手滑。阿门。

抬头是望不到顶的树尖，低头是五、六个人才能合抱的树干，这是“冠军树”。

何为冠军，就是将它折算木料，蓄积量是最大。说人话，就是打出来的家具最多。

真迹亭碑，一亭一碑，相映生辉。

秋天到了，树叶红了，再过些日子，万山红遍。

自古逢秋悲寂寥，

我言秋日胜春朝。

且行且惜，前方一排大树气贯长虹，景区写的是“将军立队”，但我认为“将军列队”更贴切。谁是一字之师来着？

之后走到了开山老殿，是狮子正宗禅寺旧址，创建于元代，年久失修，没有香火，殿内也没供奉菩萨，倒是寺内对联“做一天和尚撞一天钟，有几份证据说几份话”给了我深刻的印象。

殿前有个净手池，水很清凉，来者莫不瓢一筒水洗自已的手。

里面有间屋，是琴棋书画的良所。

最有意思的是山上的“得宠树与失宠树”，民国时名人邵逸夫、安子介俩人合抱了一棵树，而另一棵没被抱的抑郁而死，若干年后金庸先生到天目山听说此事后，在枯死的树穴中间补栽了一棵，现在已长到十多公分粗了。

不愧是佛教胜地，前方又有一庵，叫幻住庵，现在改为幻住山房了。

幻住山房成功转型为茶座了。世事沧桑啊。

上午11点多，有人在此用餐，不知吃的是早餐还是午餐。

再往前走就是半月池，意味着要出景区了。此处原有庙，称东茅蓬，是天目山众多庙宇之一，庙前一池，形似半月，故名。曾经为放生池，亦为僧人明心拂尘之所。

登山几小时，竟然没出一滴汗，这不科学啊。避暑名山不是玩虚的。

来时在度假村的售票点开了一张红条子给我，进入大树王景区时被收走了，游完大树王景区时想到待会去禅源寺咋办，于是出门时去索要红纸条，收条子的人不给，要我们用手机拍下纸条，凭照片进入禅源寺。

在龙凤尖停车场坐上景交车，提前在度假村下，然后开着自己的车朝山下的禅源寺驶去。

往日忙碌的我们，不妨停下脚步，暂且忘记最初的梦想，来千年古刹沐浴佛光。

掏出手机，出示照片，果然得到禅源寺认可。

我们从旁门进入，也就是雨华亭那儿，上写“天目胜境”。

寺内一片古林中深藏着一座古桥，名“蟠龙桥”，枕双清溪口，系单孔石拱桥。桥上有个古亭，名曰“雨华亭”。

雨华亭的景致绝妙之处在于树、桥、亭布局结构上的奇妙组合，不管你站在亭子四周的哪个位置去欣赏，都是极好的景致，怪不得著名画家叶浅予老先生数次来天目山，驻足亭边，从不同角度画雨华亭都难于下墨，最后，不得不佩服大自然这支神来之笔的魅力。

相对于大树王景区136元的门票，禅源寺只要20元，论性价比，禅源寺要高一些，走进去很幽静，树高林密，鸟语泉鸣，景色胜画。

深山藏古寺，有的寺建在山上，有的甚至在高高的山顶上，而禅源寺就建在了半山腰，绿树掩映。

此寺始建于明朝，清朝雍正皇帝御书“禅源寺”额悬于天王殿。

这里高僧辈出，传法系属临济宗，远播东瀛。

走进寺庙，内心顿时宁静了下来，有一种清修之感，寺庙果然是用来修行的。

佛界与凡间是可以沟通的，就问你来不来。

走进寺庙大门，也有个净手池，洗去的不仅是手上的尘土，还有浮躁的心。

拾级而上，层层递进，禅源寺规模宏大，布局完整，分中、东、西三条轴线∶中轴线上依次为天王殿、韦驮殿、大雄宝殿、法堂、祖堂；东轴线上为客堂、上客房、药师殿、方丈室、追远堂、地藏殿；西轴线上为官客堂、西客堂、介堂、禅堂、楼云轩。

天王殿是进山门第一殿，砖木结构，朱红油漆。

殿前庭院中，有一古罗汉松，枝干盘曲，古朴苍劲，为玉琳国师手植，见过了来参拜的一切香客。

每一座寺庙，都有一个故事，故事的由来有千种，但是最后走的是一条路……

天王殿后，登石阶36级就是韦驮殿，砖木结构，浮雕门窗。

乾隆皇帝赐予其“福佑潜城”牌匾，此处解释一下，古时，禅源寺归属於潜县。

大雄宝殿是佛寺中最重要、最庞大的建筑，“大雄”即佛祖释加牟尼。

在大雄宝殿前贼头贼脑地是怎么个意思？

何为大师风范？你看看人家走路的风采就知道了。

七佛宝殿，建筑外观华丽，典雅，庄严。

九重八角琉璃塔，内有九层八面七十二幅，每幅绘着一个佛教故事。

寺墙外有一口塘，塘边有古银杏、柳杉、丹枫蔽日，绿竹垂杨飘逸，金桂吐香，倒映山景如画。塘中立着一座亭，孤鹜其间，倒影连绵，颇有点电影《英雄》中水上打斗的场景。

出了禅源寺大门就是大地之野自然学校，一个以大自然为教室，以森林为课本的学堂，一个充分利用天目山原始森林里草木水石、动物昆虫等资源的学堂。也只有这儿才能担当此重任，愿这样的学校越来越多。

自驾贴士：在杭瑞高速的“藻溪”下，看到天目山的标牌跟着走就是了，如果设导航目的地请输“禅源寺”，不要设天目山，也不要设西天目山，否则像我一样是白费汽油。

驶离天目山，从藻溪开车到昌化，准备去河桥古镇时，突然想起相机的充电器还遗忘在藻溪车站饭店，赶紧掉头回去，却原路回不去了，所有去杭州方向的车不准上高速，必须改走102省道，以我富龙老司机的经历来判断，前方不是发生了交通事故，就是出现了国庆该出现的现象，由此造成我行驶时间多了一倍。我勒个去。

一个来回让我多烧了一个小时的汽油，痛心疾首啊。

去河桥古镇的路上有柳溪江相伴，此条江因景色温柔，被叫做“女人河”，曾驶过红顶商人胡雪岩庞大的船队。

一条江带富了一个镇，河桥古镇正是因水运而繁荣成浙江省昌化县（今临安）第一大镇，今天在古镇入口的城楼上还能看到“唐昌首镇”的牌匾。

江南古镇几乎都是水乡，河桥古镇更不用多说，顾名思义“有河有桥”，它因河兴商，因桥兴盛。

河桥建镇于明嘉靖年间，曾经是昌化县的县治，当年是“富甲千年，繁花似锦”，有上街、中街、下街，全长2公里。

拂去尘埃，河桥古镇的价值并未被世人遗忘。

岁月在这里没有带走任何东西，古镇里仍然完整地保留了百余栋老屋，有老戏台、老茶楼、老作坊，有浙西抗战纪念馆、青楼馆。

老店的牌匾里透着时光的记忆，老宅的屋檐棱角被称为建筑美学的典范。

长长的石板路，仄仄的古巷，隐匿着许多失落的历史光阴。

这是一座生活化的古镇，老街人不多，当地居民大多为老年人，游客零零星星的，在街上想遇见个人说一句话都难。

老街上的店铺基本为当地人所开，一直保留着前店后坊或前店后宅的格局，所售商品多为满足古镇人的生活必需，丝毫没有我们吐嘈的商业味。

店铺的生意冷淡，经过的店没几个来买东西的游客，曾经的“小上海”，如今沉寂了下来。

我们时常抱怨丽江、凤凰的商业味太浓，人多嘈杂，拥挤得只见人头不见风景，而一旦缺少车水马龙和摩肩接踵，这老街又会显得冷清、惨淡。

国庆期间都没几个游客，无人城似的，那平常该是怎样的状况？

这里的一切很慢，仿佛才刚刚开始。

古老的石板街，徽派天井院庭院深深，马头墙被岁月熏黑，一切都未曾改变。在这里，我可以尽情享受久违的古韵与恬静。

看得懂光线的知道这是日落前，不知道的还会误认为居民们没早起。

和乌镇、西塘那般充斥着臭铜味的古镇不同，河桥古镇带给我们更多的是历史的厚重感。

此时的河桥古镇，质朴，淡定，低调，柴米油盐的烟火中，黄发垂髫怡然自得。

老街上的太平沟是古镇最具特色的景观，流进家家户户的门前，宽1米，深2米，每隔一段设有明井、砌石阶，方便居民日常用水和消防。

梦中的古镇，有小桥、流水、烟雨人家。

梦中的古镇，木板桥上走来一位撑雨伞的丁香姑娘。

穿过一条小巷，视野顿时开阔起来，山光水色映入眼帘。

清澈的江水蜿蜒在浅山丘陵之间，岸边的翠竹青木掩映着座座农家小院，俨然一幅田园画卷。

远山如黛，近处绿树婆娑，柳溪江缓缓流过，婉约柔美。

江边一条干净的石板路将老屋与江水分隔，路与江都负责任地划出了一道优美的弧线，美得想把它绘在画里带走。

老街，是河桥的灵魂；柳溪江，是河桥飘动的裙摆。它像一艘从历史深处驶来的船，承载过商人胡雪岩的药材，停泊在抗日战争的硝烟里，更演绎了戴笠、蝴蝶的战地浪漫，风花雪月，浙西秦淮……河桥下穿流而过的是“浙西最美丽的女人河”柳溪江。

活水穿镇而过，灵动，雅致。

粉墙黛瓦的古楼倒映在江上，像一张张古画。

这座人字架木桥太有范儿了，绝不输于缅甸的网红“乌本桥”。

潺潺的流水抚过桥下的木柱，倒映着岸边的屋影、林影。

秋风吹起，江边显得愈发地爽朗怡人。

游客们在江边各种玩耍，各种凹造型，把摄影师逼疯了。

岸边这座建筑是“青楼”，当年行商排工醉生梦死的地方，现在似乎是人家，前门开着店，请问，现在还接客吗？

镇上保护得最好的古建筑太概是这栋青楼了，看来大家对它都情有独钟。

一艘明清制造的船，从时间深处驶来，它停泊在美丽的女人河畔，帆影点点，弦歌拍岸，便有了故事，有了抛锚和扬帆。

河桥的气质，是平实且朴实的，一如码头上抽着旱烟的老人；河桥的风情，却是妩媚又多姿的，就像老街上倚窗顾盼的少女！

作为杭州人最熟悉的古镇之一，不仅是因为它山清水秀，更因这里弯弯曲曲的石径古道、江边飞檐翘角的木楼、街道上的茶楼店铺......让人感受到远离城市喧嚣的清净。

再也不用念叨着周庄、乌镇了，河桥古镇满足了我对江南古镇的所有幻想。

古镇上也有很入眼的文艺民宿，打算进去住一晚，问了下房价，360大洋，赶紧退出门。

傍晚返回昌化镇，选择了昌化中学对面的芦荻宾馆，大床房150元，还价到140。

来自河桥镇的女服务员不会写押金100元中的“壹”字，幼儿园毕业的吧，不过她的字体很漂亮，国家级的硬笔书法水平。

放下行李，服务员指引我们去“自家人饭店”吃饭，过了昌化大桥仍没找到，见邮政所门口的夜宵摊人气很旺就止步了，跟着当地人吃总是不会错的。

晚饭后路过南屏山公园，灯光设计很赞，把整座山都照亮了，山上的南屏塔是原装货，真古董。登塔白天要买票，晚上任由人攀，我就不客气地上去了。

第3天：十门峡、瞻淇古村、新安江山水画廊，宿黄山市7天连锁酒店。

早餐后老婆在镇上的“清凉峰山货行”购买了山核桃、核桃仁和干笋，我说前天晚上吃饭时不是买了干笋吗，她说这个更好，“那你遇到更优秀的男人咋办”，她说“改嫁”。

导航上的十门峡景区其实是起点的石长城，这里的村庄叫石长城村，但我在农屋门上及村卫生所看到了大石门村，估计是村庄改名字了。

这儿有个不像公园的公园，塑有胡适的像。

还有大英雄胡宗宪的像，一文一武对列着。

在这里碰到了两个不到20岁的美女，以为也是来旅游的，她们告诉我是本村人。然后看到她俩进屋，哇靠，豪宅啊，原来还是富二代+白富美，过了几分钟，一群美女下楼，可能是邀了女同学来玩的吧。

美女告诉我，要找到合适的角度，拍出的才像长城。上哪儿找角度呀，又没航拍神器。

她家核桃厂隔壁有家咖啡屋，不是她家的，所以一群美女跟我一样，看看就离开了，店里的生意可能不太好，她说换了几个老板了。

再往山里开就到了剑门景区，门票48元。

高达百米的“华夏第一门”拔地入云，斧劈刀削，险峻无比，神仙难攀，相传这一带是朱元璋屯兵之处。

剑门还是经典古装剧《倩女幽魂》、《剑蝶》的外景拍摄地，问过工作人员，游览全程需一个小时。

穷是我的缺陷，所以就在外面看看。这边看过去，有几十根电线拦在视线里，我P掉了。

继续往前开，到了虎门，这是个开放式的景点。

村后有条很窄的游步道通往那里，两侧是核桃树和板栗树，我们捡到了板栗，当场剥开，好吃。

也是一扇门，但景色要逊一些。

并不是门像老虎，而是左侧的山崖像老虎的头，凹下去的眼睛更像。

地上树着攀岩拓展基地的牌子，不过似乎荒弃了。

附近山峰薄如刀片，陡帩得可怕。请问你们是怎么攀上去的，都是猴子变的吗。

再往前7公里是龙门景区，接近徽杭古道的终点，老婆不愿去，其实开车只要几分钟就到，我有点遗憾。

离开虎门，往黄山而去。

从歙县下高速，去新安江山水画廊途径瞻淇古村，于“万发农家”吃午饭，向村民提起这个古村，他们可傲娇了。

瞻淇村的名字不是随便取的，来源于《诗经》中的“瞻彼其淇，绿竹猗猗”。

村中央有棵大樟树，北方人见了会惊叹，南方人笑了。

村庄是不卖门票的，但有一栋大宅子“九世同堂”锁着，一位村民尾随我们，他手执屋门钥匙，动员我们进屋看，给他5元就好了，可我不愿掏这个钱，老婆责怪我太小气。

老虎巷的巷口墙上钉了一块牌子：摄影基地。

“两汪宅”不错，是两兄弟建的，木雕很精美。

瞻淇古村观赏性不强，新旧房屋混杂，古村保护工作启动晚了点，2013年才开始弄这个。

村前的公路每天有近万人经过，却没几个人会停下来看它一眼，与我同店用餐的五、六辆车的游客吃完饭后都扬长而去。

看过了山，看过了古村，那一定要看江，人生才堪称完美啊！

新安江就像是大地上的明珠，让世界变得灵动起来，少了它，这世界就少了太多美丽。

她独一无二，只有身临其境，才知道什么叫美到窒息。一辈子不长，必须亲身去感受一下它的风采。

新安江是古徽州文明的摇篮，也是徽州人民的母亲河，更是徽商的发源地。曾经的徽商就是从这里出发，到外面的世界闯荡天下。如今，水运不吃香了，但新安江水依然流动着，两岸的风光依然明媚着，古村落依然掩映在青山绿水间，宛如一幅流动的水墨画，绵延百里，行走其间就像走入画中，新安江山水画廊因此而得名。

来山水画廊有两种玩法，一是乘船游，二是岸上游，所观景色各异，但无论哪个角度都是美的。

远处山色空蒙，眼前青山含黛，不要以为这是漓江。

从深渡镇出发，贴着江一路前行，公路高低起伏，是一目无遮的明朗，隔着车窗，新安江山水画廊就是一幅流动的画卷，比之乘船，更有一种画在江上行、人在画外游的感觉，乘船你是画中人，乘车你便是赏画人。

她是这人世间的一片净土，她是传说中的人间仙境，她以一种优雅的姿态呈现给世人，如果亲临其境，只须一眼，便会念念不忘。

这里有诗，也有远方。如果你厌倦了人山人海、官场争斗，不如来这里走走。

一路上蓝天相伴，碧水相依，沿途的景色是上帝级的。遇到如此美景，拍照怎么能少。

这是一个天然氧吧，青山碧水，吹着江风，沐浴美好时光，此时此刻，心，静下来了吗？

004虽说是县道，但可高配到省道档次了，经过重新铺设，路面很平滑，小车行驶其上，没有声响，更赞的是它挨着新安江，堪称安徽最美的公路。还有一条路更紧贴着新安江走，只是路窄了点，不能正常会车，但是路面也很好，是水泥路，没烂的那种，幸运的是我没遇上对驶的车。

行驶在江边的小道上，两侧没有高楼，没有喧嚣，没有嘈杂，有的只是路旁树上的小精灵发出的窃笑声。

在这里，我开始相信，对于旅行，迷恋是眷恋的开始。眷恋，是想懒着不走。而忙忙碌碌的生活，使我不能如愿。

行驶至将军埠，这牌坊大有来头。

对面是绵潭村，景区组织的渔民在表演捕鱼，是给团队游客看的，团队来了就耍，这是乘船游的第二个上岸点。

在这里晒秋比篁岭美过了几分吧。

沿着蜿蜒的环江公路，不知不觉路过一个个有山有江的世外桃源，他们背山面江，古老又青春，少了些城市的繁华喧闹，多了些清新悠闲。

农家房屋若隐若现，粉墙黛瓦在树林的掩映下，宛如一幅水墨画，美丽动人，百看不厌。

眼前的一切如诗如画，天堂也不过如此吧。

新安江的美来自山水之间，新安江的醉来自江湖之远。

为什么别人家的村庄在这么好的地方，而我的老家不可以落在此处呢。

看看人家的村庄长啥样，我与村民是生活在同一个世界吗？

在这打渔也是幸福的。

望着对面的小村庄，一位大哥直呼：假如还有“上山下乡”，我就选择这里插队。

我接过话茬：没有上山下乡，你也可以选择这里啊。

留意了一眼他的车牌：沪，我秒懂了他。

何止是他才有这样的念头，他对面的人也是这样想的。

缓缓行驶在环形公路上，一边是绿意葱茏的青山，一边是波光粼粼的江面。路过一个个渔村，村里石屋错落，形状大小不一的石缝仿佛记录着所有随风而逝的江边岁月。

最是时光如水，匆匆又匆匆，在水一方，恍惚间，让富龙我误入了桃源幽境，醉了流年。

那些琐碎的烦心事，那些生活中落寞的点滴，慢慢的，被掩埋在这片纯粹的山水里，剪掉旁枝错节，给自己的身心来一次放松。

当别人堵在高速公路上时，我在这里悠闲地欣赏着山水景色。

行驶中突然看到对面的江面上浮着一层白雾，飘飘缈缈，恍若仙侠剧里的九重天仙境。

云雾在山谷间升腾，秋风带着江里的仙气飘到身边，每一个毛孔瞬间被打开，深呼吸一口气，静静地吸全世界最好的氧……

此时是下午，分明不是晨雾，附近也没有水力发电厂，这白雾从何而来呀，我问在场的钓鱼人，他也不知道。莫非是妖气？

没带三脚架，镜头也不锐利，渣片，给景色抹了黑。

沿线都是美景，丝毫不比阳朔的十里画廊差，为什么没有火？！

向来开车很快的我，这次破例地开得很慢，想这样一直走下去，没有尽头。

连绵的山峦，静谧的新安江，幽静的小村……

上帝在这里赐了一场视觉的盛宴和惊喜，景色美的让人心颤，微风正好，阳光不燥。

这里的人与世无争，感觉它更具一种山野闲鹤的散漫自在，就这样，瞬间喜欢上了这个小村庄。

漳潭码头建了一排店铺，准备张开血嘴大盆咬游客的，可落得是悉数关门的凄惨下场，这我就不明白了，如此盖敌的风景，为何招惹不来游客。

乘船游的团队游客就此折返深渡码头，而我选择继续前行观景。

通常大家都会说山水画廊到漳潭后就会收起画卷，开始我也是这么认为的。

然而我错了，最美的总是在结尾处。开车到王家淇村时惊喜的美色又出现了，原来最好的总藏在后头。

古民宿的墙上爬着藤蔓，沧桑又充满生机。

“人行明镜中，鸟度屏风里”。这话不是我说的，诗仙都知道吧。

千年古樟树向新安江抛出橄榄枝，与独舟构成了绝杀朋友圈的照片。

江上撒网者，你该满载而归了吧。

比漓江还美，比三峡还秀，我已不能形容了。

夜色临近，初显空濛，好似仙境，更似梦境，美的不真切，让我不忍离去。

晚上入住黄山市滨江路的7天连锁酒店，将就一下自己吧，没人请住五星级。

放下行李，到街对面的“徽州味道”吃饭，口味真不咋的，辜负了店名。

饭后到观光索桥上散步，四年前春节自驾黄山时就计划了全家来此，可惜那次走得急。

桥上人的真多，灯光真的美，误以为在伦敦。

城市，在夜色中会露出最美的一面。

来得太晚了，日落时在此拍照才真的好看。

第4天：江心洲、屯溪老街、黎阳老街

江心洲，类似长沙的橘子洲头，居然可以开车到岛上，晕死我了，害得我既走了路又多掏了停车费，岛上可以乱停车。

说是洲，其实我更愿称它为岛，前年住在屯溪老街时跟它对过眼。

岛上泛秋色了，银杏已变黄。

这里正在举办一场儿童极限挑战赛，重点不是自古英雄出少年，而是主持人的音质特标准特纯正，听着简直是种享受，她的才华为颜值加了不少分。

对于屯溪老街已经不陌生了，从江心洲上引桥，步行到老街。

老街还是原来的样子，一点没变。

店铺密集，人流密集。

救驾烧饼，得有。

文房四宝，不能少。

丝绸虽不是这里的长项，也可以有。

我钱少，就在店门口看看。

​

逛了一段街，我们就离开了，不凑这个热闹。

驶离屯溪老街，前往黎阳in巷。

屯溪老街老了，现在的年青人都改去黎阳in巷了。

弄不懂这里是叫黎阳in巷，还是黎阳老街，反正两个名字交叉出现在我眼前。

黎阳老街地处黄山市新安江三江汇集处，与屯溪老街隔江相望。“唐宋之黎阳，明清之屯溪”，可见黎阳出世得早几代了。

​当现实中的屯溪老街还沿袭着明清时代的商业繁华时，黎阳老街已经完成了一次蜕变。相比拥挤的屯溪老街，黎阳老街要宽松惬意百倍，在这里，小资的情调处处漫延，把一个老街打造成国家AAAA旅游景区，我服！

黎阳in巷，哦，不，黎阳老街正在举办文化艺术节。听说国庆七天，每天都有表演节目，我们眼福浅，7日上午来这里没赶上一场。

一样的小桥流水，还比别人家多点白雾。穿街而过的小溪两侧，是一幢幢古徽州的老宅，与不远处的西洋建筑相互交映，博得老少皆喜爱。

这幢老屋看上去是元老级，虽然户籍不在这，算是搬来的乔迁户。

马头墙，凹凸有致的青砖黛瓦，门楼墙壁精致的雕花，徽派建筑的元素充满古意。

​对于徽州的痴梦，往往在老宅子里，那种静谧之处的恍惚之感着实令我眷恋。

不是有人在拍她，真相是她将手机架在那，自拍，这样的自拍比自拍杆强多了。

不大的老街开了一个偌大的广场，要知道这儿是寸土寸金啊。

街上辟有大学生市集，为自找生活费的在读大学生们点个赞。

美食街，有的。徽菜可是出了名的，有奇臭无比的鳜鱼，也有霉得发毛的毛豆腐，感觉徽州人都爱吃臭菜。这两盘菜，爱者爱得深，厌者也厌得切。

​网红打卡餐厅好多家，新婚喜宴、满月团圆、升学乔迁，这里都能操办。

环境没得说，曲水流觞，楼阁通幽，有着徽州意境情趣与人文情怀。用餐之时，更似在徽州水墨画卷中畅游，心情自然更为欢愉，饭可多吃一碗。

各国的好吃的，都有，吃货们有福了。

店名很有个性，那年去“花山迷窟”竟然不需要买票，今天再次看到它顿感亲切，千年酒香此时也知趣地飘入鼻孔，让富龙我有了几分醉意。

咖啡屋，有的，撩妹之佳所，在此商谈也挺好的。

​老街里开着好几家民宿，家家自带徽风古韵，他们或小巧、或大气、或深院、或质朴……但都仿佛与尘世隔绝了，有着徽州遗世独立而又婉约的安静。

还有家剧院，功能真齐，戏迷、影迷多了一个好去处。

小妹妹用手机给她妈妈拍照，一件贴心小棉袄。

这里的巷子既有厚重的历史气息，又有现代都市时尚的元素，一边是古色古香，一边是现代模样，可以清晰地看到徽派建筑的保护、传承和发展，这两种看似矛盾的风格并没有起冲突，一点也没让我觉得违和。

历史上这里有黎阳码头，清代徽州的“屯绿”、“祁红”就是从这里上船，走新安江运销世界各地。山是闭塞的屏障，水却是开放的大门。这个水运功能到今天已消失了，码头经过重建后供游客观赏。

不远处是文峰桥，逛完黎阳老街顺带就去桥上感受一丝徽商儒风。

​11:30告别黎阳，途径婺源时以我的脾气是要去转一圈的，但我深知老婆不愿去，她认为那里去烂了，下午6点安全到家。四天时间里纵横三个省，用自驾再次拓展了自己的人生宽度和长度，除了一个自找的麻烦外，一路都很顺畅，并没有遇到传说里的堵堵堵，我走的不是假高速吧。