传统与现代完美融合之地 一千零一夜之卡塔尔

卡塔尔既然成为了2022世界杯的主办地，那就意味着这片生机盎然的热土会成为世界新的焦点。

作为全球最富裕的国家之一，这里有着贝都因人悠久的历史和古老阿拉伯文化的传承，有着现代大都市的繁华和高楼，有着数百年前的古老集市，有着充满设计感的现代博物馆，过往和现在在今天不断融合，如同漫长海岸线边沙漠和海水互相的融合，一半传统一半现代，一半大海一半沙漠，形成了波斯湾边最特别的国度。

把瓦其夫老市场放在最前面是想表达我对它的喜爱，这是卡塔尔最著名的集市，也是多哈的必游之地，从古时候开始，贝都因人的商贩们就聚集在这里互相贸易以及为当地社区提供日常所需之物。现如今这些传统集市仍在卡塔尔的现代生活中占据着非常重要的地位。这里也是购物者的理想之选，可以选购各种纪念品及地区特色商品。诸如地毯类纺织品、贝都因编织品、阿拉伯咖啡壶、古董银器、镶嵌首饰盒、地方艺术品以及骆驼和马等等等等。

在多哈停留的这段时间，几乎每天晚上都到这里溜达，一来是入夜后熙熙攘攘的老市场具有浓郁的阿拉伯风情让我沉迷，二是这里汇集着众多的美食餐厅便宜且美味。

老市场内的建筑大多为两层土木结构，修旧如旧，泥墙和外露的木梁保留着古代阿拉伯原始风貌。走进这些纵横交错而又狭窄的小巷，看琳琅的货物，听喧嚣的人声，黄色粗砺的墙体，四处堆放的货物，各式店铺临街而设。主街两旁的阿拉伯长椅上的游客和当地人，身旁放着长长的水烟筒，深吸几口，在袅袅的烟雾中放松身心，放眼看来来往往的白袍黑袍飘然而过，在那一瞬间，如同时光倒流，重回到了一千零一夜的年代。没有数过瓦其夫老市场有多少个入口，尽管这些古老狭窄的巷子和通道看起来很容易让人在里面迷失方向，但是可以保证，无论你从哪进入，只要一直向前就能从一千零一夜的世界走回现实，换条巷口再走进去，又是一个全新的迷幻世界。

和很多旅游城市所谓的集市相比，瓦其夫老市场有着很大的不同，保持着原始风貌的老市场并没有因为游客的涌入成为了景点而改变，一切维持原有的样子，依旧是当地人购物休闲之地，不像没有不厌其烦的招徕。中国人的面孔对他们来说还有些陌生，对待我们的态度基本上都是好奇和热情。要知道，我在市场上买了一套阿拉伯长袍穿上之后就成为了整个市场的焦点，围观的，拍照的，帮我整理头巾的，走哪哪瞩目，后来，就不敢再穿了，我是个喜欢低调的人。

请留意这些光洁的石质地板，市场的整洁程度也是我所去过的所有老市场里最干净的，随时随地都有手持扫帚的工作人员进行清洁，基本看不到垃圾的存在。

袅袅的青烟和浓浓香料味弥漫在老市场的主街和这条小巷里，水烟最初起源于800年前的印度，由椰子壳与空竹管构成，主要用来吸食老式黑烟草。后来在波斯开始流行，在中东特别是在奥斯曼帝国时期的土耳其和波斯，水烟曾一度被看作是“舞蹈的公主和蛇”；后来逐渐流传到阿拉伯世界，被阿拉伯人发扬光大。

街道两旁贩卖特色工艺品的小店每家都值得进去一逛，五花八门的色彩缤纷的物件会让你按捺不住自己的购物欲望，但要注意分辨机器批量制造和纯手工制作的区别，从下图中间的那个通道进入就能买到真正的完全出自卡塔尔匠人们亲手制作的各色物件，大多时候都可以看到工匠们正在自己的店铺里忙碌而又细致的制作状态。

在卡塔尔遮科利的荒漠之中，静静地矗立着四块巨大的钢板，这是美国艺术家理查德.塞拉的作品，名为“东西/西东”。2014年，热爱艺术的卡塔尔王室邀请他在本国留下自己的印记，于是在这炙热沙漠之中，它们隐现在了地平线上，出现在了低矮荒凉的石灰岩峭壁之间一条苍茫的走廊之中，为这个小小的海湾国家的一角增添了宏伟的一面。

这里先给各位对这有兴趣的朋友个建议，如果来这的时候天气还不错，一定要留个看日落的时间，苍茫的沙漠，恢弘的建筑，在这个时间会格外壮丽，我是因为天气以及没啥经验安排错了时间所以错过这个画面，小遗憾。

从下了高速到这并没有什么特别的指示路牌，但是空旷的荒野使得我们能在很远的地方就可以看到它们，顺着路往前开吧，留神别错过通向它们的小路口，大概和他们平行的时候就得放慢车速寻找路口。

来之前也没人告诉我这艺术品的设计师鼓励大家在上面留言留下点什么，要不就去汽修店买罐喷漆再来，我仔细看过，这些涂鸦里半个中国字都没，这绝对是错过了一个抢先的机会，希望这个机会还能等到我再次造访此地之时。

从侧面看，就能看出这几块钢板艺术品的惊人巨大尺寸和钢板的单薄，这些钢版插入地面的长度一定惊人，沙漠里的狂风力度可是不小。

风和日丽阳光明媚，是个出外踏沙的好日子。

”RUBY，为啥你不穿个裙子？“

”啥？没带？“

”买！“

在艺术博物馆门前的周末集市斥了70元巨资的RUBY换上了这条红裙，于是有了这些照片。

从我们住宿的酒店前往冲沙的地方大概需要1个小时车程，按照约定的时间在酒店大堂等候就好，整个行程包接送。

尽管卡塔尔的城市一直在建设在扩展，从最先的低矮砖屋到现在的高楼密布，但是来自荒漠里的贝都因人依然没有丢失掉游牧民族血液里的野性，自行建屋都喜欢在野外荒漠之中，而每到周末，很多家庭都会开着越野车，带着一家老小来到沙漠深处，冲沙、放隼、骑骆驼……

这是我们的司机，因为他长的比我帅那么一点点，所以我没有记他的名字，这个理由应该挺充分。

进入沙漠之前，需要在营地给车胎放掉一些气，一来是因为沙漠中温度比较高，放气候胎压降低，减少爆胎的危险，同时也是增强轮胎与沙子的摩擦力，从而获得更好的动力。

精明的商人总是不会放过任何挣钱的时机，各种娱乐项目在这里都能参加，父母去冲沙刺激了，孩子就可以骑骑小马。

看到他们身后那巨大的广告牌了不？5G网络在卡塔尔已经先行一步，虽然实际运行情况没能体验，但是在城里这样的宣传并不少见，据说采用的是华为技术。

花上一点小钱，骑上骆驼走几步拍个照片还是挺值。

如果你口袋里的银子充实或者是游客比较少的时候，也可以走远走高一点。

这些在沙漠中驰骋的小车真是帅到极点，这些年轻的驾驶者看到我们手中的相机就进入了狂暴模式，一圈一圈围着我们表演各种特技动作。

完全难以形容刚刚进入到这里时的震撼，抬头望去，白色素净天空漫天繁星。

这个地方并不能使用相机拍摄，当然，要是你能躲开保安的视线也行，手机就可以随意发挥。

这个楼梯也是iNS网红打卡地，要把这个糙汉子换成个长裙妹子多好。

清真寺被五个“伊斯兰柱”托起，柱子上雕刻着《古兰经》里关于朝圣、斋戒、善念、祷告和信仰的箴言，同时形成一个通向学生入口的阴凉地下室。走廊、休息室和景致优美的伊斯兰花园使教学空间兼顾了严肃与轻松的氛围。四层楼高的、如瀑布般围绕着楼梯的结构将教学楼和清真寺象征性地分隔开来。在进入清真寺的肃穆环境之前，这座起伏的楼梯将成为一个用以冥想和平静下来的场所。

卡塔尔伊斯兰研究学院（QFIS）位于多哈大学城，该项目旨在提供世界级的教学环境，同时在大学城内建造一座清真寺。“Kulliyya”是学院的宗旨所在，意为“汇聚一切知识”。整个大楼为学院提供了先进的教学环境，使其成为首屈一指的当代伊斯兰教育机构，消除了人们对伊斯兰教育的消极印象。

“Kulliyya”的内涵是，知识与信仰相互交织，而一切知识最终来源于信仰。这一关系充分体现在学院建筑无限盘旋的平面以及连接着学院和清真寺的多重路径之中。以穆斯林国家为背景，该学院罕见地采用了男女合校的模式，为男学生和女学生提供了完全平等的、不分层级的教学环境。布局上，清真寺的宏伟体量被置于校园的一端，图书馆、教室和科系办公室位于中央，两座90米高的尖塔指向天空，象征着“知识与光明”。

“多哈伊斯兰艺术博物馆位于卡塔尔首都多哈海岸线之外的人工岛上﹐占地4.5万平方米，是迄今为止最全面的以伊斯兰艺术为主题的博物馆。博物馆外墙用白色石灰石堆叠而成，折射在蔚蓝的海面上，形成一种慑人的宏伟力量。

贝聿铭一开始希望在最单纯的背景中创作博物馆，可惜当他到了多哈后发现城市环境很杂乱。国王让他沿着康尼许随意选择地点，结果贝聿铭想在其他地方设计。  ”

“我是出于私心才选择现在这个地点，结果国王竟然同意了。”然后91岁的贝聿铭就为博物馆设计了人工半岛。

贝老爷子说：“沙漠起源是伊斯兰建筑的重要本质。我要做的就是尽可能为这座建筑做出最简单的帷幕，也就是伊斯兰建筑艺术的本质—在阳光下的造型游戏。”我对此的理解是，阿拉伯的伊斯兰国家大多属于热带沙漠气候，以土石建筑为主。而居高不下的气温和强烈的东西向辐射使得墙体厚实并开窗较少,这是伊斯兰建筑几何造型的条件。

进入博物馆并不需要购买门票，在卡塔尔这样富裕的国家，谈钱伤感情啊。

这座美丽的建筑占地4万5平方，简洁的白色石灰石，以几何式的方式叠加成伊斯兰的风格建筑，中央的穹顶连接起不同的空间，古朴且自然。博物馆内不胜枚举的收藏品同样惊艳：不仅藏有莫卧儿王朝（Mughal）和萨非王朝（Safavid）等不同时期的绘画、玻璃制品、陶瓷等藏品，保存了来自世界各地的各种伊斯兰艺术品，它们来自三大洲，横跨了7世纪到19世纪的时间长河。

“圆是伊斯兰的建筑符号，但是纯粹的圆又容易让人联想到文艺复兴建筑，所以我们设计了花瓣。”

“一旦在外部使用圆形，很容易产生一种宗教建筑意蕴，我不知道怎么在世俗建筑用圆。”

蜂巢式的天花板是博物馆的特色，伊斯兰纹样大体分三种，其中几何纹样重复使用就构成了著名的阿拉伯式花样。技术实现也是首创。

对于大多数阿拉伯国家由于淡水资源的匮乏，水的地位非常高。加之炎热的天气，从热工和精神需求上，水景的营造在阿拉伯十分受欢迎，在卡塔尔也不例外，还有个能彰显富贵的地方就是草坪和绿化，路过街边那些个院子的时候，谁家绿色植物多，谁家就富。

这是迄今为止以伊斯兰艺术为主题的、藏品最全面的博物馆！

这段开头扒来的介绍资料已经让这游记很枯涩了，对于馆里的展品就不多啰嗦了，我是游客，不是考古爱好者。倒是我的小伙伴对于拍摄这些展品有非常坚定的执念，在每个展品面前都会停留很久，尤其是各种闪亮珠宝，不同角度不同构图，也算我对他知根知底，外人见了兴许以为是来借机踩点寻机发财的。

这些被困在碗里的朋友看起来都不大高兴的样子，个个板着脸。

卡塔拉文化村是一个阿拉伯传统特色气息浓厚的艺术圣地，更多的穆斯林传统元素，使艺术在这里就像宗教一样，充满神圣感。卡塔拉文化村由 卡塔尔 老国王 哈马 德在位时投资建造，旨在最大限度地保留 卡塔尔 与阿拉伯世界的传统文化审美与社会功能，使东西方两种文化在这里得到碰撞与融合，人们没有偏见地对待任何一种艺术门类与文化习惯。

文化村里的蓝色清真寺是中东地区瑰丽的清真寺之一，由著名的土耳其建筑师Zainab Fadil Oglu设计。以绿松石和紫色瓷砖镶嵌而成。清真寺的外侧大厅展览阿拉伯传统艺术手工作品，成为艺术园区连接社区与市民最重要的文化和精神纽带。

这些身上遍布孔洞的锥形镂空黄褐色建筑是鸽子塔，这是传统的伊斯兰建筑，据说可以追溯到数千年以前，养鸽子不是为了吃，只是为了观赏和收集鸽粪做肥料。这是传统的伊斯兰建筑，据说可以追溯到数千年以前。

卡塔拉文化村虽然汇聚了众多国际艺术、文化机构，但整个建筑群外观却像是传统集市。这里集歌剧院、音乐厅、博物馆、画廊、古罗马式露天环形剧场、影院、艺术学校、文化创意市场于一体。还是国家艺术协会、国家摄影家协会、阿拉伯剧院联盟与卡塔尔音乐学院、卡塔尔爱乐乐团的驻地。

在这里不同人有不同的玩法，如果你喜爱艺术，这里可以让你逛一个下午也不觉得累，每个小型展馆都有自己的特色所在，且隔段时间里面的艺术品就会有所迭代；如果你爱好摄影，清一色的地中海风格建筑会给你带来奔放之美，可谓是一步一景；如果你热爱水上运动，面积广阔、维护良好的公共海滩，是你参加水上运动项目的不二之选。总之在这里每个人都有自己不一样的享受方式，完全因人而异，但带给游客的快乐时光和放松的感受是一样的。

文化村里上图这样的书屋随处可见。里面的图书自由借阅。

马塔夫现代艺术博物馆位于多哈教育城，由著名的法国建筑师Jean-François Bodin设计，是该地区唯一的同类博物馆，其现代艺术展览与节目让游客以阿拉伯视角观赏当代艺术。该博物馆是一个壮观的独特艺术空间，收集了从19世纪40年代至今的6000多件作品。马塔夫的艺术理念是推动历史性和实验性的展览本身。该博物馆的永久收藏是历史和现代阿拉伯艺术的杰出写照。其中包括 Etel Adnan（黎巴嫩）、Farid Belkahia（摩洛哥）、Saloua Raouda Choucair（黎巴嫩）以及 Faraj Daham（卡塔尔）等屡获殊荣的国际知名大师的作品。

来马塔夫现代艺术博物馆建议先访问它们的官网，http://www.mathaf.org.qa/en/，最新的展览信息会在上面公布。

这个博物馆游客很少，可以静心细细参观。合理的规划是卡塔尔伊斯兰研究学院，卡塔尔伊斯兰研究学院，国家图书馆三个地方花上半天或者一天时间游览。

这博物馆的名字长且拗口，谢赫·费萨尔·本·卡西姆·阿勒萨尼酋长博物馆。

努力的尝试记住名字但是三分钟以后再问铁定说不出来的博物馆，不过进门走了几步之后这位老爷子就不折不扣成了我的偶像，这个博物馆里所有的展品都是他游历世界的时候带回来的，这和我的爱好相同，但是我只买的起冰箱贴和小物件，他是看上啥就带啥，他的....”旅行纪念品“种类繁多，几十年足迹遍及世界的积累、包括19世纪后期以及40年代等的历史蒸汽车以及老式古董车，从古到今的各国兵器、木制的忏悔室、模型、恐龙头化石、老式飞机、医疗器械、伊斯兰艺术等等等等超过15000件独特而惊人的文物，馆里最离谱的收藏品是个来自叙利亚大马士革古镇的一座完整的房子，原封不动完完整整的一套院子，连房子带家具，院子水井，全都带回来了，一件不差。哦，中国的锅碗瓢盆也有。

这个博物馆用位于萨姆里亚的一座历史堡垒改建，是一家私人公益性非盈利的博物馆。我觉得吧，说什么公益非盈利的前提都无非是两个字，有钱！我也想做老酋长这样的人。展馆里的物品展示和真正的博物馆还是有些不同，尽管藏品都按照用途划分区域摆放，但是还有好多个物件就只是挂个号码牌随意的放着，大概是不怕丢。

这种blingbling的装饰在武器上，谁爱用啊？！

这是一个来自遥远时代的时尚背包，从表面的花纹来看，大概是BV的鼻祖。

来猜一猜上图这是什么物件，我要不说大概没多少人能看出这是一双高跟鞋吧。

老头乐？权杖？狼牙棒？

诸如上图这样的窗户博物馆里有很多，老酋长路过之地，寸草不生啊。啥时候到我家溜达一下？

这就是这一段开头提到的来自叙利亚大马士革古镇那座完整的房子，整个院子都买下搬来了，从这些豪华家具和精美装修来看，原来的主人也是富贵人家，但是也顶不住老酋长的旅行爱好啊。

来，跟我念，Msheireb，姆什莱布，五十来步。

恭喜你，你现在记住了这地方的名字。

这可比上面那个老酋长博物馆容易多了。

这是由多哈旧城区内四座历史悠久的古老建筑改建而成的博物馆。

在这里既可以参观多哈旧城区四座历史悠久的古建筑，也可以了解卡塔尔过去的历史。在这里，过去与未来交汇。

从依靠捕鱼和采集珍珠为生的波斯湾小国，到黑金喷涌、一夜暴富跻身进全球人均收入最高的土豪国行列， 卡塔尔 也不过才经历了短短百年的历史。但是这百年却是无数个巨大变化的混同，而历史留下的印记都能在博物馆里找到答案。

这个清真寺的名字也很长，穆罕默德·伊本·阿卜杜里·瓦哈比清真寺，资助建造他的人名字还是很长，这座巨型清真寺由卡塔尔最高领袖埃米尔谢赫哈马德·本·哈里法·阿勒萨尼资助建造，记不住这些名字挺令人沮丧的，就叫国家大清真寺吧。

在最初的计划里，我留了很多的时间在这，毕竟是能容纳3万人的宏大建筑，里面看看外面拍拍可以停很久，之前来过的朋友还告诉我他为了躲避白天的烈日在这睡了个午觉，拍到了黄昏时候最为美丽的大清真寺，也看之前有人来过这的游记看到了各种长裙妹子在这里旋转飞舞。

轮到我待遇可就不一样了，啥也没拍到，大概就是因为小伙伴的单反太显眼吧。

来到这的时候恰好周末，偌大的地方见不到几个游客，天气开始放晴，告别了前几日的飞沙走石，一片祥和蓝天的大好日子。

摸出相机刚要开拍的时候保安出现了，态度和蔼语调亲切，告诉我这里只能用手机拍摄。

手机就手机好了，没什么大不了的。

不过进去参观的时候遇上了另外一位保安，从着装上看阶位要比之前那个高上一些，严格的给我限定了允许拍摄的区域，我正抬着手机寻觅角度呢，我的小伙伴手持巨大的单反走了进来。我还真不知道是为了啥，之前给我划定区域的保安大哥瞬间就变了个态度，要求我们离开这里，不允许拍摄。一定是他的大相机让人觉得不快，不管了，反正在他来之前我拍的好好的，这个锅他不背谁背。

这座美丽多产的清真寺拥有砂岩外墙、低矮的建筑高度和九十个小圆顶，这些建筑模仿了卡塔尔早期的建筑限制。清真寺有三个主要门和多达 17 个入口。多达 65 个穹顶覆盖外四边形，28 个大圆顶覆盖中央大厅。一般来说，清真寺一次可以容纳多达30000 人的礼拜者，包括室外区域。

手机拍的还可以接受嘛。。。。

我们的车在路口被拦停的时候一瞅四个路口都封住我就知道有事要发生，在国内路口这样一堵多半就是领导要路过啊，一边换镜头一边揣测来的方向。等来了一支仪仗乐队。

曲子听不大出是啥，反正挺热闹，这场面能遇上也算是运气，要知道，我在以往别人的游记里可从来没见过。

波斯湾的黄昏，古老的木船，林立的高楼，一半传统一半现代。

登船之前可以先沿着滨海路走走，这是一条延伸至整个多哈湾的七公里长海滨大道，可以欣赏壮丽的都市景观，既能看到中心商业区鳞次栉比的高楼大厦，又能看到伊斯兰艺术博物馆的雄浑外形。湾内摇曳的传统木质独桅帆船让人不禁回想起卡塔尔过去辉煌的航海历史。滨海路在卡塔尔首都的心脏地带为游客提供了一个绿色无车辆的步行空间，这是拍摄多哈天际线的绝佳位置。

在这块巨大的沿海平台上，卡塔尔人的生活悠闲可见一斑。

这图书馆的设计者叫Rem Koolhaas，没听过？不认识？

那北京的大裤衩，央视总部大楼，一定知道吧。也是Rem Koolhaas设计的作品。

卡塔尔国家图书馆占地4.2万平方米，收藏超过100万本图书，整个建筑相当于两架波音747的长度。从设计之初，便是让卡塔尔的全体公民都能轻易地享受到阅读的乐趣。进入建筑的瞬间，你将立刻置身于书海中央，每一本书都真切地存在着，清晰可见，而且触手可及。这是一个能够将所有人、所有书都容纳在其中的场所。

在图书馆中你可以坐着、躺着以任何你喜欢的方式进行阅读，浓郁的咖啡香味弥漫充斥着整个图书馆，给到访的客人有地方可以补充必要的能量，这里也是游客很好的打卡之地，放下繁杂的思绪，享受片刻的安静。

儿童阅读区独立于大空间之外，是另一片静谧之地。

作为游客，来到珍珠岛一来是为了购物，二就顺便参观下码头的游艇阵列。

珍珠岛是人工填海而成的一座造型奇特的小岛，整座岛屿的形状好像一串散落的珍珠。珍珠岛目前是多哈乃至于卡塔尔最豪华的住宅及商业聚集区，包括爱马仕等国际大品牌云集于此入驻开店，由于卡塔尔全国免税，这里的奢侈品价格十分诱人，并且常有额外折扣。只不过当地富豪一般对折扣不甚敏感，店面很少会直接宣传优惠力度，多问几句会有不少惊喜。

对于购物和游艇我都不感兴趣，我穷，我仇富，倒是珍珠岛上这些建筑的风格和亮丽的色彩吸引了我。

珍珠湾的码头总是会密密麻麻的停泊着各式各样的游艇，这些游艇都配备有很高的设施设备，十分美观舒适度也很好，还会有专业人员定期给这些游艇做保养，每一艘小船都价格不菲，这是一座完全西方化的区域，岛上的住宅建筑都是富含了浓郁的西方文化，在这里，几乎看不到阿拉伯文化存在的痕迹。

生性懒，且乱，在旅途中最痛恨的事情就是收拾行李，既然几天都待在多哈，就一直住同一家酒店吧，这次选择了位于多哈最繁华西湾地区的蒙德里安多哈酒店，我曾经住过蒙德里安伦敦几天，对于这个提起来就能联想到设计感的酒店品牌有着莫大的兴趣。

这一次，负责设计蒙德里安多哈的设计师是来自荷兰的马塞尔•万德斯。

他运用了一贯的戏剧性艺术手法，生动地描绘了古老旖旎的阿拉伯世界。以神话故事《一千零一夜》为主线展开的室内设计，让你在踏进酒店的那一刻，仿佛进入了一个神秘奇幻、绚丽多彩的的异域空间。

精美的花卉地毯来自Marcel Wanders 的家具品牌 Moooi ，它被放置在苍白的「生命之树」雕塑之间，令空间有聚焦点。

造型前卫、四层楼高的旋转式楼梯，盘旋而上直至瞭望台，是酒店中庭的一大亮点和标志。气派的教堂式彩色玻璃穹顶、雕花细致的黑色悬浮楼梯、大型台灯般的巨柱、阿拉伯标志性色彩的圆形地毯、流光溢彩的马赛克拼贴等等，这些注重细节的设计组合，使得酒店整体具有滂沱的势气。

酒店总共拥有270个房间，五种类别可供选择。包括复式套房、单间套房、单卧室和双卧室套房以及一系列标准客房。客房内配备了精心挑选的艺术品、顶级定制家具、施华洛世奇水晶吊灯，以及万德斯的标志设计作品。

我就喜欢这种在床头能控制一切的感觉，要知道每次回到房间我都躺在床上不想动弹，从浴缸爬到床上都懒得。

其实呢，对于卡塔尔来说，在没有发现石油之前，很大程度上解决温饱问题靠的都是椰枣捕鱼，烹饪技术是差了点，大多数阿拉伯菜式都是来自于黎巴嫩，叙利亚和伊拉克等阿拉伯国家，所以，在街上走进一家看起来很体面的阿拉伯餐厅之后要是发现里面不是卡塔尔菜这挺正常，我是没有吃出这几个国家菜式的区别。

我对品尝阿拉伯美食的兴趣只保持在旅程的前两天，后面再进阿拉伯餐厅就是迷恋这些餐厅的装修和建筑艺术了，除去在上面的老市场部分介绍的那家闪亮到眼花的Parisa餐厅之外，多哈城里还有着很多值得一去的餐厅，不只能品尝正宗阿拉伯美食，还能顺便拍个漂亮的照片。

比如同样位于瓦其夫老市场内的这家Damasca One，可以尝一下来自叙利亚的美味，下面图里那个土豆喜欢吃辣的朋友一定要点，有那么一点点家乡的感觉。

餐厅的老板对于他的地盘相当自豪，不止一次的和我介绍装修的各种特点，就是，听不大懂。

我没放错图，你们看，千万不要担心天天烤肉和饼交往会对不起自己的中国胃，火锅和烧烤在多哈都是能吃到的，日式拉面，泰餐什么都能找到，毕竟已经是个国际化城市，可以每天换着国家来吃，一般我每吃两顿烤肉就会夹杂一顿中餐来调剂一下。

下了飞机以后一定要坚定不移地相信自己，按照arrival标识的方向会让你越走越怀疑是不是走错了，满飞机的乘客兴许在这里都会消失不见，整个机场空荡荡的，越走越心虚，请一直走下去，相信自己，相信指示牌。

卡塔尔的旅游对于中国人来说才刚刚起步，多哈现在基本上是作为前往欧洲或者其他的地方的中转地，所以，绝大多数乘客下了飞机之后都是走向了转机通道。

免签，持护照即可前往，能停留30天，并可以申请一次30天的签证延长。

入境的时候有可能会问一下住宿酒店，看工作人员心情而定。

基于特定国情和宗教问题，部分地方对于单反之类的大机器比较排斥，所以，带个卡片机或者是拍照不错的手机会方便一些。

国家图书馆可以使用相机拍摄，禁用三脚架。

伊斯兰艺术博物馆禁用三脚架。

国家大清真寺我没搞明白到底是让拍还是不让拍。

教育城清真寺不允许使用相机，要是你能在保安来之前拍完那就另说。

切记，政府机关，军营，警局别拍，黑袍妇女别拍。

不能航拍，不能航拍，不能航拍。

1.时差：当地时间为格林威治标准时间/协调通用时间 (GMT/UCT) +3 小时。不采用夏令时。比北京晚5小时。

2.货币：卡塔尔货币为里亚尔，其与美元的汇率很稳定：1美元=3.64里亚尔,1里亚尔=1.84人民币。要是懒得细算就按1：2算也查不了太多。只有个别银行和兑换点才提供人民币兑换服务，因此出发前可以先在国内兑换好一些美元再过去。大部分商场都接受国际信用卡，银联卡在部分地方可使用。

3.语言：卡塔尔的官方语言为阿拉伯语，英语可通用。卡塔尔的教育普及程度很高，因此英语在当地的使用程度很广。基本所有的路标和指示牌都有双语显示，对于旅游者而言比较方便。

4.电力供应：当地使用220/240伏，50赫兹的电源，插座类型是方形英式插头。

5.治安环境：卡塔尔是世界犯罪率最低的国家之一，治安状况非常好，很少有恶性事件发生，路不拾遗的情况真的存在。在这里旅游并无人财安全之忧，无需担心。

6.风俗习惯：卡塔尔人日常生活纯朴而丰富。他们喜欢冲沙，购物，驯养猎隼等娱乐活动，也常常邀请朋友来家里做客，享受社交生活。用餐时卡塔尔人喜欢边吃边交谈，常常一顿饭要吃上两个小时左右，饭后一般要喝上一杯咖啡。热情的卡尔塔人会在招待客人的时候，倾其家中所藏进行招待，而客人在饭桌上应该吃的越多越好，因为这就证明了主人的准备的很丰盛，而客人也是非常的喜爱他们的食物。 大部分卡塔尔人信奉伊斯兰教，禁酒、禁猪肉、禁赌，忌讳谈论与猪有关的话题。伊斯兰教讲究男女有别，男性游客与当地妇女接触时需注意保持距离。游客（无论男女）应当在公共场所避免过度暴露的衣服，以示尊重当地文化和习俗。