这是一场说走就走的旅行，关于目的地，其实心愿单里有很多可选项，但要说哪个地方我会考虑来个三五十次，大概就是冲绳了吧。还未出发前，我就已经脑补了至少七八种玩法，一时犯了选择困难症，最后所有行程都定得匆匆忙忙，偶遇的台风天也完全不在计划内，本以为糟了，但当我踏上这片慢节奏的南方小城，心情却不由得倍感放松，工作上的各种焦虑都被太平洋吹来的咸湿海风给冲刷得一干二净，这片岛就是有着神奇的魅力啊，随遇而安或许也是一种新的打开方式。
曾经有人说，冲绳名字的来由是源于“像一条绳子在海里冲啊冲”的这句话，其实与其说是绳子，倒不如说冲绳更像是一条珍珠项链迤逦于太平洋上。这片位于日本最南端的海岛群，由百多个岛屿组成，更巧的是，它与夏威夷在同一纬度，便有了亚洲夏威夷的美誉。
舒爽的气候、白色的沙滩与清澈的海面在热带阳光的俯照下无限延伸，断崖上生长着一方天然草坪，好似给礁石铺了层绿地毯，与碧蓝的大海相映成辉，耳边是海风夹杂着三弦琴的声音，这里聚集了太多斑斓美梦。
来冲绳第一眼，必定是这片迷人的西太平洋，在知念岬领略海天一色，尽管接下来碰上了台风天 ，一切依旧完美无比。
包车来到位于冲绳东南部的知念岬公园，这里三面环海，没有过多的商业气息，虽然不在主流的线路上，有些偏僻，但胜在风景很美，早点来的话几乎看不到几个游客。
海湾边有一块很大的草坪，站在瞭望台上可以欣赏太平洋的海阔天空，潮湿的带着淡淡的海腥味的风，吹散了一路上浑身的酷热与烦躁，取而代之的是一身的清爽、满心的愉悦。
升起无人机，发现海水透明度极高，从海岸线望下去就能看到水里的珊瑚礁，大片的天然海草和礁石深入湛蓝的海水中。听说这边天气阴海水也会变得黯淡无光，此程恰逢阳光明媚的好天气，海面在阳光的照耀下折射出不同的色彩，沙滩、碧海、蓝天、白云、礁石、阳光，海岛应该拥有的一切都在这里一一呈现。
曾经看到过这样一句话：“安排好住的地方，旅行就成功了一半”，我很是认同。传统的日式酒店，算是我多年来对日本执着的N个原因之一，如果预算足够的话，我会在其他方面稍微省点，去住一晚好的酒店。体验过后就会发现，这种酒店绝不是只是提供“住宿”这么简单，还包括各种体验：吃、出行、感受当地传统文化等等，甚至于相当于一次文化和历史的遨游。
从那霸机场开车大概30多分钟路程，一路上坡，来到位于半山腰的百名伽蓝，越深入越感觉远离繁华都市的吵闹。酒店大门极为低调，没有想象中富丽堂皇的玻璃旋转门，取而代之的是一排高大的白色砖墙，墙上仅有一块牌子写着酒店的大名，站远了还真看不清上面写的字，要是没做攻略，恐怕很容易忽略这家低调的日式酒店。
这家酒店背倚大山，三面环海，从客房里就能无死角地观赏窗外的无敌海景，在同一个地方既可看日出也能赏日落，天气好的时候，就连东边的久高岛，西边的奥武岛都可以清楚地看到。
趁着太阳还没落下，赶紧预约了顶层的私汤，在前台的带领下穿过迴廊登到屋顶，远眺大海，在微风的轻拂下，仅仅是看海就让人心情愉悦。
泡进露天温泉里，琉球石灰岩、木质栅栏和岩石打造的温泉浴池，一切的一切都是那么的贴近自然，散发着古朴传统的琉球风情，除了温泉发出清澈的流水声和海风声以外，再无第三种杂音打扰，遐意的休闲时光，大概也就莫过于此了吧。
每个套房都有独立的庭院，传统的日式庭园和海浪的波涛声，将浓浓的和风与海边度假完美结合，从现实中逃离到这桃源之乡享受一番，似乎花再多钱也是值得的。
伽蓝，指的是僧人修行的清净之地，酒店各个角落也充斥着浓厚的禅宗意味，中央庭院也不例外，院中茂密生长着参天的细叶榕和绿植，仔细看，发现其中有个摆放着石佛像的洞窟，在这个安详的空间里，有种隐于深山的避世意境。
房间内饰是一如所想的精致优雅，日式简洁风格。暖黄色的氛围灯、木制吊顶、家具和干燥柔软的榻榻米，带来一种古朴怀旧的安详气息。
床铺和沙发都一致面向阳台，躺在床上看晨起暮落，无时无刻都能和西太平洋打个照面。
月升东方，释放蠢蠢欲动的心，移步期待已久的餐厅。这里的餐厅沿海平线延伸，从巨大的全景窗望去，眼前的是本地的人称之为“海之地”的辽阔大海。由于有着天然的地理优势，这里的餐食都是由本地新鲜的食材制作而成。
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从酒店开车只需几分钟就能抵达这座位于冲绳东南部的冲绳小岛——奥武岛。说它小可没有半点冤枉，这座漂浮在本岛旁边的小岛，开车只要几分钟就能绕个遍，与本岛仅有百尺的距离，两座岛被一条跨海长桥相连接。
由于岛上猫丁兴旺，奥武岛也被外人称为猫咪岛，猫多的地方自然少不了海鲜，渔岛的前世今生，让这里堪称是海鲜的天堂。真别说，新鲜的刺豚还挺呆萌。。。
来这就是为了这口，生食吃法也是炎炎夏日的最爱，每一口都是清凉鲜美的口感。
从鱼市场出来后，买份当地极具人气的炸天妇罗边逛边吃，路过码头看到类似晾衣绳的地方整齐地挂着鱿鱼干，懂行的小伙伴解释说夏天是奥武岛飞鱼的季节，渔民们都会在这个时候晒制鱿鱼干出售。
正值台风天，阵阵狂风把飘着须的鱿鱼干吹得一个劲打转，被莫名戳中了笑点。
自然而然地放慢脚步，迎着微微的海风漫步于渔港边，空气中充满了悠闲的气息。此处偶遇了一栋废弃的房子，是当地人无人问津的地方，作为一名合格的游客，秉持着看到啥就得拍下来的宗旨，必须打卡一波。
涨潮的时候面前这条路会被淹没，想过去还得等早上中午落潮了以后。
一路逛逛看看，悠闲地感受小岛的淳朴风情，在这座小岛上，很容易被这里的慢节奏所感染，海湾边偶遇一只寄居蟹，也忍不住拍一张记录下来。要说以前在城里的快节奏生活，是绝对不可能有机会蹲下来研究这种小玩意儿的。
从南海岸一路开到西海岸，沿途的海岸线风光绝美，在去俯瞰东海的山路边，找到了这家小有名气的咖啡厅，名字叫青风窑（seifu），伽蓝酒店里的料理器皿都是他们家做的，集美景、陶器和披萨为一身，咖啡馆有这般可玩性，当作景点一游也不足为过。
一楼是制作陶器的工房，二楼则是咖啡馆。体验一场四十分钟的陶艺课是1600日元，从选料、旋模到成型，从头到尾自己做一遍才知道瓷器生产过程真是不简单。
除了游客来这里体验陶艺课程以外，店里的工作人员也会制作纯手工陶器放在店里贩卖：风狮爷、彩绘、辘轳等，充满了冲绳的传统气息。
每只手工杯子的纹路都不一样，或许这就是纯手工的魅力吧。
冲绳在古代曾经是独立的“琉球王国”，琉球玻璃以鲜艳的色彩和有味道的质感而闻名，据说明治时代开始制造，但真正的琉球玻璃据说始于战后物品匮乏时代，利用驻留美军饮用的可乐、啤酒的空瓶，进行有色玻璃的再生产。为了探索当地独特的文化传统，我们一路开车南下来到了酒店附近的琉球玻璃村，这里据说是冲绳最大的玻璃工厂。
展馆内将各种琉球玻璃集于一堂，进入无需门票，可以随意观光、欣赏艺术廊里的玻璃工艺品，如果看到喜欢的，也可以买下来当作伴手礼带回去。
玻璃工厂内杂乱地摆放着制作玻璃的工具，这里还在以传统的方法烧制琉球玻璃器皿和工艺品。在这里不但可以亲眼目睹琉球玻璃烧制的全过程，还可以亲自动手制作一些小物件。
师傅们手艺精湛、动作娴熟，一个师傅一天就能做出数百个精致的琉璃杯，制作玻璃杯主要有宙吹法和型吹法两种，以这两种方法制作而成的作品就像描绘冲绳大自然似的色彩绚丽，形状多样。
工房里有许多燃烧的炉子，操作的过程中要极其小心，手套、护腕等防护措施要做好。
体验亲手烧制玻璃杯需要现场申请，1870日元起（不含税），可以按照喜好自行选择。
制作完玻璃杯后，可以按照自己的喜好去雕刻文字或图案。
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风月楼在冲绳当地人气很旺，建筑外观很有特色也很好找，就在琉球之牛斜对面。门口需要脱鞋进入，走进店内发现空间巨大，里面是榻榻米式的跪坐用餐，这片区域是观看表演的最佳位置，貌似需要额外收费，拐个弯可以看到里面摆了各式各样的日式酒，墙壁上画满了介绍琉球文化历史的图案和文字。
菜品口味比较清淡，虽然顾客不多，但菜式依旧准备的很丰富，份量也多，性价比相对其他餐厅来说算是比较高的了。
里面有四人座，也有能满足十几人同时聚餐的超长座位，墙上挂着冲绳风情的壁画，布置十分日式，菜品虽然谈不上惊艳，但是氛围十分不错，听听冲绳小曲小酌两杯，也算惬意。
不习惯跪坐，也可以选择坐西式餐桌椅。
在奥莱停车场旁边有一家新奇的餐厅，叫冲绳菜园，店里有暖棚种着菜，所有蔬菜都是暖箱有机栽培，现摘现吃的。除了蔬菜以外，日系家常菜式这里也都有，虽然对素食无感，但也算是来吃一个乐趣吧~毕竟这阵仗在国内好像也没见过。
晚上到那霸市中心的国际通一条街溜溜弯，这里是冲绳最繁华的街道，琳琅满目的夜市商贩长久以来始终保持着当年的风貌，百货公司、美食、娱乐厅，遍布了这条一英里长的街道。眼前这家玩具店算得上是整条街上最受青睐的一家店了，店里出售的各种高达、漫威模型玩具等，吸引了不少粉丝前来打卡，小小的店铺人群熙攘，络绎不绝。
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