江苏南京丨烟雨江南，一场名为“金陵”的春日邂逅

江南的春天总是让人着迷的。

柳芽抽穗，繁花盛开。吹面不寒的杨柳清风。

一整个冬日的萧瑟、烦闷，那些湿漉漉的凉意，那阵冷峻凛冽的寒风，被一股灵动、轻巧却不容置疑的新生气息，驱赶到了世界的尽头。

历史上那些感性的文人墨客，也似乎从不吝词句来赞美江南的旖旎春色。

千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。说的是村。

日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。提的是水。

试上超然台上看，半壕春水一城花。赞的是花。

江南的春天，到底有多美？

只是因为打开窗，被带着清香的春风轻轻一吹，就让人心里痒痒的想要走出家门即刻出发，尽享眼前这一片好春光。

于是，我从一个江南的美好城市——杭州，到了另一个美好城市——南京。尽管尚且春寒料峭、细雨蒙蒙，却可以先于成群结队的游人，贪婪地享用，这片名为“金陵”之地的大好春光。

玄武湖的花比其他地方开得更早一些。气温尚低，这里却早早开启了一场热闹的春色盛宴。梁州上梅花的花期刚过，樱洲上的一片粉红早已经蓄势待发，湖的另一面，情侣园教堂前的空地上，郁金香正待盛放。

一年之初也是登山礼佛的好时间。位于城市近郊的牛首山，因创立“牛头禅”而得名，又因为这里长期供奉着佛顶骨舍利，前来膜拜者众多。金碧辉煌的佛顶宫本身就是一座美轮美奂的建筑艺术品，登上佛顶塔，整个山间美景一览无余。

入夜，淅淅沥沥的小雨还在下，就躲进这家由旧时防空洞改造而成的“先锋书店”。这家书店被评为“全球最美书店”，罗丹的《思想者》雕塑伫立在入口处，巨大的十字架荫蔽着一整片知识的海洋。灵魂，大地上的异乡者。在这里，寻找灵魂的归处。

每一次饥肠辘辘，南京的美食总能大显身手。小笼汤包、鸭血粉丝、牛肉锅贴、糖芋苗、叠元宵、狮子头......名声在外的金陵小吃还保留着初心和老味道，使每一次相隔多时的邂逅，都能找到记忆的交点，连贯成生命中绵长而美好的味觉回忆。

好雨知时节，当春乃发生。这一幕烟雨朦朦的江南春景图流传了一千多年。好像在所有的印象里，江南的春天应该是春雨绵绵、鲜有阳光的。很巧，仿佛为了印证古人的话，我此次的南京之旅也是伴着这样的天气。

天空乌云密布，江边狂风大作，连最坚固的枝芽也被裹挟着惊恐地摆动。但在一整个上午的肆虐后，天气开始变得温和。虽然阳光始终不愿露面，但阴沉沉的天空，氤氲的水汽，让这座城市更有了水墨画一般的色泽。

烟花三月，细雨绵绵，让我在这一场春日邂逅中真真正正感受到了韵味江南。

南京，金陵，建康，都属于眼下这座城市。在历史上，这些都是浓墨重彩的名字。

历史上的南京不仅是佛学研究的高峰，更是弘法传法的阵地。南朝是金陵佛教鼎盛的第一个时期，尤其以梁武帝萧衍在位时期为盛。那时，南梁一带的吴越地区，寺庙林立，僧侣众多。“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”便是此种盛况最好的见证。

唐宋时期，南京慢慢远离了当时国家的政治中心，十分适合禅宗的发展。法融自成一派牛首宗，俗称“牛头禅”，以南京为中心，遍布江南。

牛头禅的诞生地，就在此行的一站——牛首山。

唐代时，牛首山就曾为中国佛教三大名山之一。2010年6月12日，世界现存唯一的释迦牟尼佛顶骨真身舍利于南京“盛世重光”，而后长期供奉于牛首山。2016年2月4日，36颗诸圣舍利被迎请供奉于牛首山佛顶宫中。

观瞻佛骨，敬佛祈福，这里攒动的人潮，便是佛教文化深深扎根于华夏大地的最好印证。

景区正大门进入后乘坐摆渡车，经过隐龙湖后就径直抵达了最重要的站点——佛顶宫。沿途一路都是绿树荫蔽的山间美景，一路繁花已经渐次盛开，到处是一片宜人的好春光。历史上记载，以往每年春季，金陵百姓皆倾城出游，前往城外的牛首山礼佛踏青，故在当地也有“春牛首”之称。

这里的一切都与佛有关：一整面墙的象征“吉祥海云相”的万字符，骆驼、象等诸多在佛教中颇具象征意义的动物形象，还有一面壮观的壁画与石雕组合，描绘着佛祖诞生时的场景。

景区依山势而建，山顶处的平台上，伫立着最重要的两幢建筑物——佛顶宫和佛顶塔。佛顶宫地上三层、地下六层，佛顶塔地上八层（第八层不开放）。佛顶宫一大一小两个穹顶，分别代表着佛教意义上的“外供养”与“内供养”，形如佛祖袈裟的大穹顶与犹如佛祖发髻的小穹顶，既是一件精美绝伦的建筑艺术品，又自每一处细节之中，传递出佛法无边。

小穹顶基座为莲花宝座造型，整个莲花宝座共由象征佛陀无量智慧的56座飞天菩提门，以及象征吉祥如意的56根云门如意柱组成。乍一看，这一部分的建筑很欧式，以至于刚刚到了这里的时候，感觉有点“中西结合”。细细观看才发现，浮雕、形制都是完全“中式”的，但对于国内通常以红色黄色为主配色的佛教圣地，这里的建筑风格确实与众不同。

环绕莲花宝座一圈的长廊纵深感极强，随手一拍都是一张超好看的大片。接近入口处游客比较多，建议可以逆向行走到另一侧，便可以独享整个取景框啦。

前往地下宫殿的路途中，随处可见的佛教元素布满整个空间，连任何一个小细节都不曾放过。在这里，能以最直接的感官体验领悟到，佛，无处不在。

禅境大观的核心是禅文化，由三个部分组成，佛出生的禅境花园、成道的禅境花园和中间的莲花剧场，共同表现了佛祖一生的故事。抬头观瞧，顶部是娑罗穹顶，图案来源于佛陀涅槃时的娑罗树杈。周围墙壁的壁龛中，塑有佛祖的雕像。

穿过庄重威严的玄武门，就到了玄武湖。巍峨的城墙守护着一池春水，湖面开阔无垠，五个小洲由堤桥相连，又各是不同的风貌。登上这城墙，整个玄武湖美景尽入眼底。

杭州也有湖，但却不似这片湖有城墙相依。明太祖朱元璋在位时，兴建了这足以福佑子孙的高大城墙，如今，也成为这世界上最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣。

一城山水，十朝风尚。湖水波澜不惊，柳树每年又抽出新的枝丫，繁花开了又败。风和千年前的风很相似，人头攒动倒映在水中，似乎也并无差异。外面的世界以流动般的速度日新月异，湖水却始终静默如初。十朝也好，千载也罢，都化作深沉的倒影，被这片湖永久地记在心中。

又是繁花似锦。你看，转眼又是一年。

樱洲之上，有一条“樱花长廊”，一整片平整的空地上，已经密密麻麻开满了粉红色的樱花。花团锦簇，一派欣欣向荣。这大概是南京城开得最早的樱花，鸡鸣寺和江边的樱花树尚未从初春的寒意中苏醒，迟疑地躲在骨朵中不敢舒展身体，玄武湖上这片绿洲之上，早已经是争奇斗艳、春意盎然。

这样一来，好像在这片湖水之上，春天都要来的更早一些。

樱洲上以樱花为主题的书房，身后便是大片的樱花林。在这里读一本温暖的小书，觉得此时的时间再惬意不过。

一定是这江边肆虐的狂风，让本该如约而至的春意迟疑了脚步。

如果说城市之中早已迫不及待绽放枝头的星星点点代表了“初春‘这个美妙时刻，那长江边的景况，大概只能用“暮冬”来形容。

几株急性子的早樱不顾寒冷开了张，总算是抚慰了远道而来的游客，那一颗迫切赏樱的小心脏。

江水看似绸幕般波澜不惊，靠近了才知道裹挟了多少势不两立的敌意。自远处呼啸而来的、带着水汽的风，恨不得将江边那双脚站立的整个掀翻。衣领翻起来了，精心系好的领结暴虐地随风狂舞，发丝被吹着直立在半空中，落下时带着些许湿漉漉的潮气。

这个景区，位于南京栖霞区的长江边，紧邻燕子矶码头，沿江而建总长约有5.7公里。沿着偌长的江岸南行了几公里，终于在一处避风处，找到了已然盛放的玉兰和樱花。

江上的轮渡一艘接一艘，路上的公交车隔几分钟驶来一辆。虽然距离市中心的新街口一带不过几公里，但这里似乎还未到游客盈门的时间，网约车叫不到，坐了两站公交车，终于上了一辆远道而来接上我们的出租车。

站在繁花盛开的树下，眼前的粉红突然在心中递上一股暖意。樱花季马上要到了，和所爱之人牵手穿行在这一片粉红之下，天地之间的烦恼，哪比得上这仿佛带着草莓味的回眸一笑？

这条江边绿道，如今是一个汇集了历史人文风光的休闲区域。据说，历史上金陵48景中有6景都在这里，江两岸的风貌极佳，游步道也铺成了适宜跑步和行走的塑胶跑道。沿江而行，是另一种大气磅礴的“江南味道”。

同在栖霞区的仙林湖公园，盛开的玉兰花和枯黄的芦苇形成了最强烈的反差。

草色未绿，树木的枝丫尚且孤寂单薄，一池静静的湖水边，几棵早已进入盛花期的玉兰，在一片萧瑟之中，呈现出一种令人肃然起敬的生命力。

连绵的雨水让盛花期变得更加短暂。在寒风冷雨中含苞待放了许久，终于小心翼翼地绽放，却未在冷雨中坚持太久，花朵的根部逐渐显露出病态的褐黄色，映衬着这一场昙花一现的美丽。

如果是在湛蓝晴空的日子里，想必会是另一番生机勃勃的春日图景。

湖边的芦苇已生得相当高，如麦穗一般的顶部在风中随着韵律摆动。

樱花也已经崭露头角了。仙林湖公园里的樱花，是如雪一般的白色。没有了粉红色那种甜蜜与热烈，反而因为这一片阴雨蒙蒙的场景，而多了几分清冷的美感。

环湖而建，是仙林绿道。待春暖花开、草场莺飞的时节，在这湖边静静的行走，也是金陵赏春又一个美好的体验。

有“中国最美村镇”之称的世凹桃源也称“牛首文化第一村”。

如世外桃源般，这里春天繁花盛开的景象与白墙灰瓦的徽派建筑形成了和谐的呼应。

位于牛首山西门，虽然目前因为疫情原因这个出入口已经关闭，但仍然可以乘坐公交车抵达这里。

世凹桃源在南宋时期曾被称为“大师凹”，当年的岳飞将军在牛首山抗击金朝名将金兀术的大军，曾在此囤粮练兵，因其为三面环山的山凹地形，故被称为大师凹。后因“师”字代表军队，为了破除战争气息，将“师”改为世界的“世”，寓意着太平盛世。

这里如今，便是一片太平盛世的光景。

村中一隅静谧的池水，环绕一周生长的柳树、梅树、桃树，在身下的水面上交织出一幅色彩斑斓的倒影。

河边生出的连翘，有种“故事里小黄花”的感觉。

村子一头的高地入口处，巨石上书“天阙画苑”，沿着小路向上，就到了一处开阔的平台，平台上除了多年生的粗壮树木，竟然还建有亭台楼阁。中式的连廊沿山势迂回，镂空的窗映入一片绿意。有人在房屋内喝茶、聊天，墙壁上挂着几幅看不出名但颇有品味的中式书画。这里，更像是世外桃源之中的另一片桃源胜境。

村中开阔的田地里，油菜花已然盛放，这种“接地气”但又颇具实用性的小花，在江南一带的春日里似乎格外常见。

无限青青麦里，菜花黄。即使晴空难觅，这一片翠绿映衬下的金黄，也成为了春日里最耀眼的一束光。

我曾经专程去过不少书店，也拍过不少书店。许多次匆忙的旅行，因为时间只够在书店拍拍照就走，让我倍感惭愧。

似乎是出于对自己灵魂的一种宽慰，买书和读书，成为我旅行之余最大的爱好。

仿佛指尖沾染上纸墨的香气，每一次触碰就会有了温度。灵魂有了文字和艺术的浸润，就有了实体、有了重量，刮再大的风也不会随风飘逝，踪影皆无。

先锋书店地上巨大的十字架上书：大地上的异乡者。是啊，人生天地间，忽如远行客。居于世间，我们的灵魂在漂泊、在流浪，书店，便是这艰难旅途的避难所。

幸好，在这个匆忙而市侩的社会里，尚有一种“先锋”的品格存在。

位于旧时防空洞里的先锋书店五台山总店，被评为“世界十大最美书店”。没有路标的指引，也没有华丽的装饰，小小的店面走进去才发现别有洞天。

入门处的罗丹《思想者》雕塑，让这里看起来，就和其他任何书店都不太一样。超大的藏书空间，按照书籍类别分类的同时，也把同个系列、同个主题的书摆放到了一起，还开辟了专门的“二手图书区”，细细逛起来，可以淘到不少好书。

找一个角落，在文脉书香中度过浮生半日，也让灵魂好好休息片刻。

单独开辟出的文创用品区域，展示和售卖着许多有南京特色和先锋特色的小物件。多年来读者写就的明信片，成为了一件天然的帷幕，写着许多人的许多故事，他们的人生长路，他们的悲欢离合。

1800米的长江路，有1800年的历史，这里一面连接如今的市中心区域新街口，一边连接旧时的总统府，将南京这座城的历史与现代相连，也带来了艺术与文化的碰撞。

民国时期，南京城聚集着最显赫的政界要人和学术大家，是中西交会之地。受西风东渐之影响，民国时期的建筑、社会风尚都带着中西合璧的味道。这种影响，成为了长江路的文化基调。

总统府前的梧桐树枝繁叶茂。据传说，因为宋美龄喜欢法国梧桐，蒋介石在整个南京种满了梧桐树。爱一个人，倾一座城，如今这爱情故事为金陵的美好又增添了几份甜蜜的色泽。

1912街区得名于1912年1月1日孙中山先生于南京就任中华民国临时大总统，是中国千年帝制终结，满清王朝覆亡，挽救民族危亡之际。如今，这里是南京地区以民国文化为建筑特点的商业建筑群，也是每当入夜之后，南京城最热闹的地方。

六朝博物馆、江苏省美术馆、南京图书馆、江宁织造博物馆、南京文化艺术中心等众多场馆都集中在这里。这近两公里的街上，串联起了南京城最多的历史和艺术宝库。

因为地处南京中华门以东，这片区域被称为“门东”。与之相对的，还有“老门西”。

这几片仍旧保持着旧貌的地区，当地人习惯称之为“老城南”。历史上，老城南曾是南京商业及居住最发达的地区之一。狭窄的乡弄与砖瓦墙，传统的中式木质房屋，头顶上交错着的马头墙，老南京的面貌就在这一砖一瓦中被岁月轻轻勾勒。

入夜，这里更加迷人。房前屋后的灯笼亮起，烟火气自乡弄深处飘飘袅袅地蒸腾到夜色之中，吆喝声、游客谈笑声此起彼伏，饭馆里觥筹交错的，是舌尖上的金陵美味。

市井坊间尽染六朝烟水气，布衣将相合书千古大文章。牌坊上楹联上二十几个字，勾勒出这一整片的繁华与儒雅。金陵，曾是六个朝代的政治、经济和商业中心，老门东，曾是这座城市最繁华的所在。

这老街深巷中，藏着一场金陵旧梦。

作为长江以南唯一一个有德云社小剧场的城市，南京的德云社设在游人如织的老门东，永远人声鼎沸，如今更是一票难求。相声，这种古老的民间艺术形式，在传承了几千年、经历了大起大落之后，如今重新焕发了难以置信的生机。德云社门前，是纷至沓来前来打卡的“德云女孩”，听相声、唱戏，竟成为了这一代年轻人的爱好。

正巧，我也是其中一员。

就连星巴克咖啡，也入乡随俗，纯中式的设计，门前的大红灯笼毫不违和，成为了老门东街中一景。

主街上的食肆多是装修精致的淮扬菜饭店，老门东的乡弄深处，藏着更多惊喜：沿着指示牌穿过一条仅一人多宽的窄巷，窄巷尽头通向另一个未曾到达的区域，人声鼎沸，各式招牌交杂在头顶，大排长龙的人群，焦急地等待着热气腾腾的美味。

老门东最不可错过的，就是这里的老字号小吃。

一整排的档口中，当属陆氏梅花糕生意最火爆，据说，这家店一天光是梅花糕就要卖2000个，我们到时已经晚上八点，等候的客人还是几乎排满了半条街。

制作梅花糕的锅都是专门定制的，一个六角形的盒子里面有梅花形状的凹槽。每一份梅花糕都是现做现卖，趁热咬上一口，外表是焦脆的外皮，内里是满满的甜糯可口的豆沙馅，顶部还有软糯的小丸子。一口，就甜到心坎里。

“网红”小鱼锅贴排队的人超多，旁边档口的萝卜丝端子却少人问津，热乎乎刚炸出来的萝卜丝饼又香又糯，与温州的灯盏糕很相似。如此看来，萝卜丝和猪油瘦肉虾米一类简直是绝配。

要说吃地道小吃，每次来南京，都必须要来一次南京大牌档。

虽然这家连锁店已经开至全国各处，但我最钟爱的，还是狮子桥那家老店。

时隔多年再来，往昔鼎沸的人声消却了好多，也许是疫情的缘故，这家以往动辄排队数小时的店，在周末的午后，竟然还未满座。

这顿中饭的进程于是突然被加快。门口的老先生引导着入座、点菜，二十分钟内，一整桌的金陵小吃整整齐齐满满当当，等待着接受检阅。

招牌美龄粥曾经是许多女孩子的最爱，以豆浆作为粥底，加入白米、山药等煲出的粥香浓顺滑，入口极为舒适，也兼具了润燥滋补的功效。

金陵炸臭干刚出锅酥香十足，一定要蘸着特制的辣酱，才能吃出最好的风味。

糖芋苗一直是我在这家店的最爱。白嫩的芋梗经过红糖汤底的长久熬煮，被渲染成红棕，香气已经深深地沁入了每一小块芋头的中心。撒上一把桂花，香甜的美味便挥发到了极致。

因时而食。每年的冬春季节，便是江南一带茨菇上市的季节。乍一看很像蘑菇，但茨菇其实淀粉含量极高，口感更像是不太软糯的芋头，但却是江南一带人最爱的一种春季食材。

莲藕中塞入糯米，置于糖水中长时间炖煮，至藕和米均已软糯，再淋上桂花。这道桂花糯米藕，不知成为多少食客在江南魂牵梦萦的牵挂。

大道至简，每餐最后，总要回归最为朴素的主食。阳春面便是其一。白面条只加入猪油、酱油和小葱，这几种简单的调料，却总觉得，有一种特别的鲜香清甜蕴藏其中。

在金庸先生的武侠剧里边，经常会出现这样的桥段：“小二，来一碗阳春面，二斤牛肉，一斤女儿红”。不知不觉，阳春面带了些侠义江湖的气息。诚然，行走江湖，讲究的是轻装简行、无牵无挂，大英雄人在江湖，心系天下，哪里还顾得上雕蚶镂蛤、酒肉宴席？一把孤剑行天下，这一碗素净的面，顿时多了点让人肃然起敬的侠义味道。

岁时流转，朝代更迭，侠客、才子、佳人，成为了金陵历史上一个个不得不提的符号，成为了长长画卷上浓墨重彩的标志。那些承载着众多故事的食物，一根面条、一张烙饼，以存续于万家灯火中鲜活的生命力，终于成了历史与现实的一根纽带，把“金陵”这股气质，永久地留存下来。