南糯山之行完全没在计划中，是在景洪看攻略时候发现的一个目的地，从别人的描述中，了解到这儿是哈尼族的聚居地，也是一处原生态的少数民族村寨，而且旅游业尚不发达，公共交通不便，人们以种茶为生，寨子里800年树龄的茶王可谓是镇山之宝，南糯山在茶叶界的名气貌似比在旅游界高好几个咖位。
不过对于很多热爱旅行的朋友来说，越是不知名，越是不容易到达的风景胜地，往往越有吸引力。我也不例外，于是就开始查路线，找住宿，然而并不是很顺利，网上能找到的客栈寥寥无几，也没有直达的公共交通。
我抱着试一试的心态打一家客栈的电话咨询，想问问不开车怎么去，结果很幸运的是，恰好客栈老板正好在景洪，我可以搭顺风车去，因此促成了我的南糯山之行。
从景洪到南糯山大概40公里，车程约1小时，车上和民宿老板聊天了解到他就是本地人，哈尼族，在景洪工作，客栈生意是亲戚帮忙打理的，他周末回到这里也算从城里回来度假。
听他讲南糯山的客栈并不多，因为基本都经营普洱茶生意致富，没人做农家乐，也没人做餐饮，山寨里甚至连个小卖部都没有，不过家家户户有车，生活用品一般开车下山采购。这就明白南糯山的普洱茶生意真是太好做了，没人琢磨干别的。
定这家民宿时，其实线上的评分并不高，因为电话沟通时觉得客栈老板比较有亲和力而且能搭个顺风车，沟通过程也比较顺畅，就决定来。到客栈之后，着实有点意外，他家院子整得真不错，有餐厅，还有自己的茶堂。
客房分两种，一种是和宾馆一样的双人间，一种是哈尼族小木屋，我选择了比较有当地特色的小木屋，比较适合像我这样独自旅行的客人，如果是家庭出行适合定标间，有独立卫浴会方便些。
后来和老板聊天知道，他家评分不高，主要是自己有点顾不来，毕竟不是全职经营，有些客人招呼不周就给了差评。其实实地入住后，我的感受还是不错的。茶山农家小院很有生活气息，院子里布置的花草又添了点儿文艺气息，重点是这里的空气，比景洪好太多，总得来说，南糯山的第一站，入住小木屋，很满意。
入住小木屋后，我开始在院子里闲逛，客栈老板忙着捯饬他刚买的草莓苗，就是在来南糯山的路上途经嘎洒镇买菜时顺带的。
三颗草莓苗不一会儿被种到了从曼飞龙村买的陶盆里，放到墙根下，一道迷你小风景新鲜出炉。
这让我又想起了曼飞龙村，家家户户的院子同样被装点的很漂亮。
生活在版纳的人们对花草植物一定是有感情的，得天独厚的地理位置让这里成为植物的天堂，他们也许就是用很多这种＂顺带手＂的碎片时间，把大自然的馈赠一点一点搬到自家小院儿，随着时间沉淀，院子里也留下主人无数美好的小时光。
生活的诗意从来不适合专门去寻找，它就藏在无数个忙乱的缝隙，所谓柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花，一直觉得把生活过得又接地气又有诗意是门学问，没想到这早已成为南糯山人的日常。
南糯山是中国最著名的普洱茶产地之一，这里家家户户都做茶，但早年并不是专产普洱，后来因为全国人民都爱上喝普洱，才应市场需求只做普洱茶。
南糯山平均海拔1400米以上，年平均气温16-20°C，十分适合茶树的生长，高山云雾出好茶说的就是南糯山。每年到产茶季，这个地处偏远的高山村寨，也会热闹起来，全国各地的茶商不辞辛苦自驾而来，只为了多屯些品质最好的普洱茶。
我住的这家客栈也有一个茶堂，一来经营茶叶生意，二来屯点儿自己喜欢的茶，听老板讲房子院子盖了十年，每一处布置都是他自己搞的，倾注了不少心血，特别是这个茶堂，承载着自己的爱好。我作为旁观者看到这些设计和布置，能感觉到主人的用心和情怀。
后来客栈老板在茶堂招待我喝茶，和我讲村寨的＂进化史＂，村里人的普洱茶生意，我和他说做酒店经营的不容易，彼此交换了对方觉得有价值的信息，相谈甚欢，很惬意的一下午。
喝茶聊天时，我得知客栈老板在南糯山有两处院子，我住的这处主体建筑是砖瓦房，附带5座哈尼族小木屋，另一处是地道的傣式木楼，就是东南亚地区特有的干栏式建筑。
去曼飞龙村时我就很想去参观傣式民居，结果村里人少，没有合适机会，这次到南糯山终于遂愿。
之所以称这样的建筑叫傣式木楼，跟版纳这边傣族人数多有关，实际上这里的哈尼族、布朗族、拉祜族、佤族、再往西南的怒族、独龙族、傈僳族早期也是住这样的房子，是西南地区的炎热气候和竹林遍布，造就了这种独特的建筑形式。
我要参观的这栋楼就是哈尼族人建造的，现在用来经营民宿，但功能布局和外观都属于典型的干栏式建筑，一楼架空不住人，客房全在二楼。
和民居唯一有些区别的，民宿的一楼有一个开放式的会客厅，用来接待客人。
而民居的一楼架空用来停车，储藏，二楼一间房做起居室，一间房做卧室，还要有一个阳台，用来晾晒，西南边境现存的傣族民居大多还是沿用这种布置。只是随着生活条件变好，盖房子的材料从最初用竹子，后来用木头，现在有钱的村民都盖了砖瓦房。游客想看最原始的木楼都得去受保护的旅游村。
这家客栈老板非科班出身，房子没有图纸，直接带着工人在现场沟通盖的，软装自己布置，有如图所示的成果，还是让人很惊叹，感慨少数民族的朋友不仅能歌善舞，在审美和艺术上也极具天赋。
参观完傣式木楼，返程时候顺带在姑娘寨逛一圈，结果又发现一处漂亮房子。
远远看去以为也是一处民宿，走近看牌匾才知道，原来是一个写作营的工作室。
本想进去参观一下，看到大门紧闭，好像没有人，又或许是这里的主人喜欢安静才选了这么个地方修身养性，所以也不便打扰，在门口拍几张照片就离去了。
我住的客栈里，常驻的有俩人，男的叫艾堂，是傣族，女的叫卫褚，哈尼族。
艾堂负责买菜做饭，卫褚负责打扫，因为艾堂总在厨房忙活，没拍到他，下面的女孩是卫褚，我拍她拍了好一会，觉得这个穿玫红长裙的女孩跟院子里粉色的花特别搭。
卫褚唱歌很好听，晚饭后客栈老板把他的乐器捯饬出来，一个弹琴，一个唱歌，一会又变成一个唱歌，一个跳舞，而观众，只有我一个。
在这里见识了少数民族真的是爱唱爱跳，俩人一直玩儿到晚上九点，而观众，只有我一个。
九点后我们各自回房间，我听到远处院子里传来的歌声，因为山里人少安静，听得格外清楚，这波人一直玩儿到十一点结束。
在过去没有电视的年代，山里出行不便，大概唱歌跳舞篝火，就是他们夜晚的娱乐活动。如今时代变了，人们的习俗还延续着。
早晨七点多在一阵鸡鸣中我被吵醒，于是决定起床去感受一下南糯山的晨之美，比如看看这里的日出。
版纳地处祖国西南，日出时间比较晚，当天的日出时间是七点五十，因为四面环山，快八点也没看到太阳出来，原来在这儿想看日出只能上山顶，登顶路途遥远，果断放弃了。
村寨的早晨，空气新鲜，静悄悄的很美，就这么散散步吸吸氧也是很棒的体验，等我回到民宿，院子里已经点上柴火，炖了一只鸡，是为中午的客人准备的，新的一天又开始了。
上面说我住的地方在南糯山的姑娘寨，南糯山是一个村委会，下属的村寨有30几个，行政级别都属于村小组，其中半坡老寨最有名，因为800年树龄的茶王就在半坡老寨。
来南糯山的第二天，我的计划就是去半坡老寨看茶王。
十点从客栈所在的姑娘寨出发，按照客栈老板发我的小路路线，徒步二十分钟看到半坡老寨的山门。如果走导航路线，大概半小时到。
下图是途经的山路，路上没人，第一次走这样的山路内心有点忐忑，不过很快也就适应了。
去看茶王，半坡老寨是必经之路，到达寨门，算是正式到了半坡老寨的地界，但离茶王树还有很长的路要走，先横穿寨子，再走一段盘山路才是此行的终点。
初见半坡老寨最直观的感受是这里的村民很富裕，全村几乎都住砖瓦房，而且流行盖小洋楼。靠着普洱茶村民们发家致富，把村寨建设的像花园一样。说是去看茶王树，其实沿途村寨的风景更美。
半坡老寨去看茶王树一路的标识很明确，只问了一回路，就是下图的人家。这位专心做木工的老大爷，他家的房子很漂亮，有一个大露台，观景很棒。
和大爷问完路，大爷邀请我去他家喝茶，因为看他手里还有活儿，不便打扰，就继续赶路了。
离开问路老大爷家，没多久就走到了半坡老寨村小组。
这里看到的标识牌，距离茶王树还要走3100步。按照成年人步幅约75cm算，大约2.3公里。
离开村小组的这2.3公里，全程又是我一人，一直是走很窄的盘山路。快到目的地才遇到一对上山采茶的本地人。
属实说，去看茶王树的路走得挺辛苦，人烟稀少，山路崎岖，如果不是对普洱茶特别钟爱，可能往返将近4小时只为了看一棵树会有些失望。我也不是普洱茶发烧友，只是纯粹想感受真实的少数民族村寨风情，去看云南山区里人们生活的痕迹。也许有一天，我迷上了普洱茶，还会故地重游，那时翻山越岭就只为看一棵树。
上图是此行的终点，800年树龄的茶王，并没有想象中的高大，就是绿网围起来的那一小棵，倒是旁边木牌上的一段话，为这风景添了些色彩，我把原文的图贴出来，供感兴趣的盆友品味。
从半坡老寨返程，我没有走来时的小路，选择了导航给的路线，没想到沿途风景依然很惊喜，不由得赞叹，真是蓝天白云叶子花，南糯山人的诗酒茶。
南糯山之行一共两天的时间，这两天除了看茶王，多数时光是在客栈小院溜达发呆晒太阳，这种节奏是旅行中最滋养的，一扫之前中科院植物园暴走的疲惫，休整结束，开始新的旅程，下一站打洛镇，终于游到中缅边境，继续探寻边境线上的小镇风光，我们下篇见。
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