笑妍日记之捷克奥地利——May I Love You？

他家必须要消费，店员才会给拍照的，至于菜品的口感嘛……emmmm，比较一言难尽，建议点一杯喝的意思一下就可以了~

广场上可供娱乐消遣的交通工具有很多，马车、老爷车，这些都不算什么。

从U Prince出来，我们居然还在广场上看到了神奇的布拉格啤酒自行车（beer bike）！有点类似那种多人一起骑的脚踏车，坐在这个车上，大家可以一边骑一边喝，啤酒是无限畅饮的~

这个真的超酷，一群朋友一起可以骑去老城任意的大街小巷。这车人估计已经喝得差不多了，穿着cos的主题服装一路跟我们say hi，难以想象如果大晚上一车人都喝大了，在马路上一边high歌一边骑，那个画风哈哈哈哈哈哈哈哈……

布拉格的城市中心有一条河——捷克最长的伏尔塔瓦河，它将城市一分为二，渐渐消失在远方起伏的原野里。布拉格范围内的伏尔塔瓦河上，共有18座桥，而最著名的就是查理大桥。

许多人因为查理大桥爱上了布拉格，甚至有“在查理大桥上走九遍才算来过布拉格”的说法。

查理大桥没用一钉一木，全用石头建成，是一座14世纪最具艺术价值的石桥，大桥两端连接布拉格城堡和旧城区，它是历代国王加冕游行的必经之路。

它也是一座有故事的大桥，大桥上有30尊圣者雕像，分为左右两排。都是出自捷克17世纪至18世纪巴洛克艺术大师的杰作，被欧洲人称为“欧洲的露天巴洛克塑像美术馆”。当年大桥上的雕塑原件已经保存在博物馆内，从1965年开始，所有雕塑已经有系统地用复制品代替，原作移往国家博物馆展出。

其中最有名的雕像当属桥右侧的第8尊圣约翰雕像，它是查理大桥的守护者，雕像是为了纪念圣约翰殉难三百周年纪念而作，是大桥上最古老的雕像。

这个雕塑根据内博姆科的圣约翰的真实事迹而创作，圣约翰是一名大主教，传说主教因拒绝向国王泄露王后像他忏悔的内容，被国王扔进伏尔塔瓦河，在被河水淹没的一刹那，水面奇迹般地浮起五颗灿烂星星！圣约翰用生命保住了皇后的清白，因此备受人们特别是女人们爱戴，布拉格人把他奉为圣人。雕塑中的圣约翰长着胡子，站在一个三角的底座上，手持棕榈叶，背后有一个五星的光环。其中底座的三面描绘有有索菲亚皇后的自白和圣约翰之死的故事。（我当时挂了长焦，没拍到底座）

大桥上还有一个围栏，中间刻着一个金色十字架位置，就是圣约翰被扔下伏尔塔瓦河溺亡的位置。每每经过人们都会抚摸墩座上的圣约翰的浮雕，为自己祈福。久而久之，那些被磨得金光闪闪的浮雕成了桥上独特的景观。

查理大桥上有很多表演的街头艺人们，在我朋友圈Po了上面这张图以后，有一个朋友立马认了出来，说她几年前来布拉格的时候他们就在了。

桥上也随处能看到一些卖手工艺品以及画的人，我虽然不懂画画，但真心觉得这张画得简直跟小女孩本人一模一样，比我多年前在国内某古镇花钱画的好太多了……

大桥上人潮涌动，远处的高塔林立，千塔之城的美誉可不是浪得虚名。

下了查理大桥，我们走在桥下的小巷子里，就要比桥上安静许多了~

走到河边的一块大草坪，终于看到了我心心念念的布拉格特色大泡泡，原来都搬这儿来玩了呢哈哈~

这里也是欣赏查理大桥全景的最佳位置，周杰伦与昆凌两人的婚纱照就是在这里拍的~

可能因为来这里的游客多了，食物诱惑，把天鹅都给吸引了过来，这个河畔俨然变成了一个天鹅湖~

在河畔边，我们还发现了一条很有意思的”一人巷“，狭窄的道路只允许一个人通过，但就这条小巷子，居然还专门设立了红绿灯哈哈~

布拉格大名鼎鼎的列侬墙位于小城区，与法国驻捷克大使馆只隔着一个修道院广场，它和让它知名的“约翰·列侬”，其实并没有见过面。

1980年12月8日，披头士乐队主唱的约翰·列侬在纽约寓所门前遇刺。消息传到捷克，一名艺术家在一面墙上绘制了列侬的画像，并配上了披头士的歌词，“列侬墙”从此声名鹊起，三十多年间风雨不倒。当时的年轻人受柏林墙的影响，也想找一个宣泄自己情绪的场所。

于是，这里就成了捷克愤青们交流自己内心想法的“留言板”，主要表达的是捷克人民对和平、民主和自由的向往，抵制一切战争和压迫。

无论你是不是一个列侬粉，听没听过《Hey Jude》，这不足30米的墙，浓墨重彩，五颜六色。远离了战争年代，如今墙面上更多的是年轻人对爱情的憧憬和向往。

如果你有艺术灵感，带上一两罐涂料，哪怕写了“到此一游”，也不会被打哈哈。

在这里，你可以看到街头歌者，也能看到一些和电影、约翰列侬相关的东西，包括餐厅。

下午我们来到了布拉格城堡，这个城堡有些特殊，是一大片建筑群，集教堂、宫殿和庭院等于一身，约有7个足球场那么大，创下了最大的古城堡吉尼斯世界纪录。 布拉格城堡内有三个庭院、几条古老街巷、画廊、花园，以及捷克较大的哥特式教堂——圣维特大教堂。（PS：门口的卫兵好帅哈哈哈）

高耸的圣维特大教堂，是城堡的地标，也是布拉格最大的教堂，从一个侧面看过去，你会发现它和科隆大教堂非常的像，都是双子塔教堂，但是它要比科隆大教堂建造早好几百年，所以是科隆大教堂仿造它而建的。

大教堂的文化价值体现在它的建筑装饰和藏品，有十件必看，三件在外墙面，六件在内部，还有一件内外都可看到。

第一件，在外面中央大门上面的弦月窗浮雕；窗上雕饰有亚盖隆的《耶稣受难》、《基督衣旁争论》和《哀悼耶稣》。

第二件，南面的金色大门；马赛克镶嵌的《最后的审判》，是大教堂最重要的艺术品，创作于1370年，由四万块马赛克拼成。

第三件，双表盘大钟；从十六世纪就一直安装在那里，是捷克最老最大的巴洛克大钟。

第四件，玫瑰窗；创作于1927年，是用2.7万块花色玻璃片组成的《创世纪》，这件作品内外都可看到。光线透进来，如同万花筒一般折射出美丽的光晕，这也让我想到了刚刚遭遇意外大火重创的巴黎圣母院玫瑰花窗。

第五件，米沙的玻璃窗；教堂中殿左侧第二个大玻璃窗是艺术巨匠阿尔封斯·米沙创作于二十世纪初的现代玻璃窗作品。

第六件，皇帝灵柩；哈布斯堡王朝皇帝费迪南德一世和他的妻子以及儿子马克西米二世皇帝的灵柩。（这件在教堂的正中央，我没拍）

第七件，布拉格大主教施瓦森伯格雕像。

第八件，圣约翰主教墓；这个制作于十八世纪中期的灵柩，位于东侧殿，天使群雕托起灵柩基座，上方四个小天使扶着紫红色的幔帷，2吨纯银制作的灵柩上面，手持十字架的圣约翰栩栩如生。这座雕像很有名，也被视为世界各地圣约翰雕像的蓝本。

第九件，十字架上的耶稣；因为每个天主教堂里都有，所以没拍。

第十件，圣瓦茨拉夫礼拜堂；这座金璧辉煌的礼拜堂就建在929年建造的圣瓦茨拉夫圆形教堂的旧址上。虽然无法入内参观，但也不妨碍它成为圣维特大教堂中最著名的礼拜堂。圣瓦茨拉夫的遗骸就葬在礼拜堂内，他的佩剑和破损的头盔也都作为圣物珍藏在大教堂里。

圣维特大教堂有“建筑之宝”的美誉，如今这里最珍贵的藏品是十四世纪神圣罗马帝国间波希米亚国王查理四世的纯金皇冠、金球及令牌。

在圣瓦茨拉夫礼拜堂的西南角有一个七道门锁的小门，通向放置波希米亚加冕王冠的王冠室，七道小门的钥匙由七位大主教分别保管。这顶王冠是波希米亚最高权力的象征，历任波希米亚国王也只有在接受加冕时才能一窥全貌。

教堂二层是16世纪完成的带巨大管风琴的唱诗班坐席，典型的文艺复兴式样。管风琴有超过4400根管子，由约瑟夫·莫尔泽于1932年建造。但是，如今所有会弹此管风琴的乐师都已经过世了，这项技艺已然失传，现在奏响的乐曲都是由电脑控制弹成，十分可惜。

旧皇宫位于布拉格城堡的第三中庭，与圣维特大教堂毗邻，在原有的古罗马建筑基础上历经增建和修整，逐渐增加了哥特式和文艺复兴式的建筑，称得上是一座见证了欧洲建筑风格演绎的活化石。

旧皇宫始建于12世纪，直到后来被哈布斯堡家族统治为止，这里一直是历代波西米亚国王的居所。与华丽的圣维特大教堂相比，白墙红顶的旧皇宫没有华丽的鎏金装饰，也没有太多的浮雕壁画，显得极为简洁古朴。

其中最主要的是瓦茨拉夫大厅，它是整个皇宫的中心，从16世纪建成时起就被用作各种重要皇室活动和庆典的举办地，如今，捷克历任总统的选举仪式也在这里举行。大厅的哥特式肋状拱顶如藤蔓般交错缠绕，十分精美，是旧皇宫建筑的精髓，很值得一看。也就是这个拱顶撑起了整个大厅的承重，竟没有使用一根圆柱，我着实惊叹于古时力学的工艺，至今难以超越。

在旧皇宫内展出了查理四世的纯金皇冠、金球及令牌，不过这些都是赝品，真品刚才有提到，都被收藏在圣瓦茨拉夫礼拜堂的秘密王冠室内。

黄金巷是城堡中一条很短的砖石铺成的街道，道路两边是色彩浪漫的精致可爱的矮房。它原本是仆人工匠居住之处，后来因为聚集不少为国王炼金的术士，因而得名。在19世纪之后，逐渐变成贫民窟。20世纪中期重新规划，将原本的房舍改为店铺，出售各类纪念品和手工艺品。

著名作家卡夫卡的一处旧宅就坐落于此，NO.22。

站在城堡上眺望整个布拉格市，美景尽收眼底。

从城堡上下来，我们步行来到河边准备去伏尔塔瓦河上体验游船晚餐~在布拉格的一天，绝对是日行三万步的大体力消耗，虽然走累了，但看到河边夕阳正好，还是忍不住拍照~

吃着晚餐坐船巡游，看天色从淡淡的金黄变成艳丽的橙黄，再变成粉色、蓝色、深蓝宝石色、直至逐渐变黑，感受了布拉格完整的一天，真好。

4月底的温差还很大，下船时冷风刮来我们被吹得瑟瑟发抖，赶紧要回酒店泡个脚洗去一身的疲惫。

晚安，布拉格。

公园温泉回廊里有一孔全小镇造型最好看的蛇泉，它的口感也是所有泉里最好的~

可能很多人都好奇温泉水到底是什么口感，我记得之前《锋味》也有来过卡罗维发利拍摄，谢霆锋带着宋茜挨个孔喝了温泉水，让宋茜大喊崩溃。

这次我也尝了一下，emmmmm，这刺激的“铁锈”味，谁喝谁知道啊啊啊，为了“排毒养颜”的功效，我忍了！

市场温泉回廊和公园温泉回廊同样走精致风，不过它采用的是瑞士木造风格，点缀着无数星芒状的雕饰。

位于昔日市政府所在地的市场温泉回廊直到1993年才出现，取代1883年以前另一座由捷克著名设计师Fellner和Helmer设计的温泉回廊。

如今回廊下方共有两处温泉出水口，其中位于描绘卡罗维发利发迹壁画下方的出水口，正是名为“查理四世”的温泉。

磨坊温泉长廊建于1881年，出自布拉格国家剧院设计师约瑟夫‧季迪克之手，而后在1893年时扩建成今日的文艺复兴风格样貌。在这条长达132公尺的回廊中，共有5孔温泉出水口。

这个有点像小亭子的也是一个温泉回廊，中文名在各个攻略里都没找到，当地名为“PRAMEN SVOBODA”。

卡罗维发利不但以疗效显著的温泉出名，更以建筑华丽、风景优美而令人陶醉。

这里气候凉爽，青翠的群山环绕奥赫热河河谷，小城沿着河的两岸东西走向而建，河水静静流淌，不时冒出缕缕白烟，河里有三五成群的野鸭子游来游去，楼房大多为三、五层，建筑总体属于斯拉夫波西米亚风格。

与布拉格不同的是，这里楼房的屋顶多是橘红色，粉白、浅黄、粉红、浅绿各色房屋的外立面，装饰精美，很多窗台或阳台上，都摆上美丽的鲜花，足见小城的人生活悠闲富足又有美好的情趣。

磨坊温泉回廊北侧的特色售卖亭，售卖亭本身就是当地生产的酒广告。

在泰普拉河尽头拐弯处，还耸立着一座雄伟白色大饭店，这就是卡罗维发利历史最悠久的普普大饭店。

普普大饭店号称全东欧最豪华的高级饭店，每年的卡罗维发利国际电影节也都在此举办。

这里也是2006年詹姆斯·邦德电影《007大战皇家赌场》、拉蒂法女皇主演的2006年电影《终极假期》的取景地哦~

这个饭店的房价其实并不高，性价比非常高，只是需要提前比较久预订才能订到，这次我们没有住在这里，只是过来喝下午茶，体验一下。

我们的午餐是在皮尔森啤酒酿造厂里的餐厅吃的，点了一份肋排，超级好吃呀！东欧我最喜欢的两道菜之一就是肋排了，强烈推荐～

午餐后，我们开车来到世界最美丽小镇之一，CK小镇！这个小镇被U形的伏尔塔瓦河分隔成两部分：一边是位于北边山丘上的城堡区；另一边是被河流环绕的旧城区。

因为小镇在第二次世界大战中未遭任何破坏，所以至今这里依然保留着中世纪风貌的古城和恢宏的文艺复兴式的城堡，在1992年被联合国教科文组织列为世界文化与自然双重遗产。

高耸的古堡塔，是镇上最高的建筑，也是克鲁姆洛夫最明显的坐标，它是仅次布拉格古堡的捷克第二大古堡。

从高处眺望，看着高耸的塔尖，古朴的桥，各种绿色花园，搭配在橘红色屋顶之下，倒影在波光的水面上，景色绝妙，就是一个童话故事中的世界。

走在伏尔塔瓦河最古老的石桥——纳普拉什蒂桥上，透过拱形桥洞，俯瞰整个克鲁姆洛夫。蔚蓝色的天空漂浮着丝丝白云，无数绿树簇拥的红屋顶连向远方连绵不绝的青山，在阳光下熠熠生辉，童话般的风景就如此这般真实地呈现在眼前。

眼见之处都是色彩鲜艳的建筑群，无论从哪个角度看，这里的美都让人陶醉其中，遐想万千。

拉格朗特街是小镇最主要的一条街，有各种手工艺制品和食品出售，值得一逛。

在这里，完全可以抛开地图和攻略，穿行于安静的街巷，一步一脚将时光踩进光滑的石板路，慢慢欣赏这座小镇不曾受过战争搅扰的最初容颜，发现自己眼中与众不同的克鲁姆洛夫。

小镇上满是既有情调又有个性的小店，除了各式建筑，漂亮的橱窗也令人眼花缭乱，每家店都会设计得很有味道，又各不相同。推门而入，没有过份热情的推销，没有机械的欢迎语，你买或不买，都会被温柔以待。

我们在这里吃到了垂涎已久的捷克传统美食塔塔蜜（Trdelnik）。

塔塔蜜是用特制的面粉发酵后，长条形面团一圈圈的卷在长棍上烤制而成，中间空心，呈筒状，趁热吃的话，塞进嘴里满是幸福甜蜜的味道。我们买的是原味，还可以在圆筒内加冰淇淋哦~

味道亲测真的很好，我居然吃完了一大个！

克鲁姆洛夫城堡几乎在镇上所有角度都可以看见，古堡与河水相映成趣，用亘古不变的姿态迎着匆匆过客，守古镇之景看四季分明。

远方绿顶的是原来圣约施塔教堂的塔楼，下面是拉则布尼斯基木桥上的圣杨.而波慕斯基雕像。

听着水流声，静下心，驻足，在这里悠哉度过一个宁静的时光，美好极了。

想起米兰·昆德拉《不能承受的生命之轻》里的一句话：“河水一个世纪一个世纪在不断流淌，人间的故事就在河边发生。”用在这里，真是恰到好处。

镇上还有一个很好的观景平台，可以拍到与CK小镇的环境人像~

其实CK小镇一年前我刚刚来过，但当时没有住在镇上，成了我心中的一个遗憾，这一次，终于能够弥补这个遗憾。我的酒店就在CK的中央广场上，也是克鲁姆洛夫市政厅的所在地，位置绝佳。

酒店本身就是一栋古朴迷人的哥特式建筑，48间客房风格和布置各不相同，我们很幸运的住到了一个复古的超大房间，推开窗子就能够看到小镇风光。

办完入住，我们又出来镇上溜达，准备去吃晚餐~

来到CK绝对绝对要来这家网红洞穴餐厅Krcma v Satlavske，记得一定要预约！

他躲藏在偏离主要街道的小巷子内，巷子里面只有这一家餐馆，外面装饰的非常有特色。室外有3、4排座位，门口的墙壁上面是非常生动的吃肉喝酒漫画图。就算是不知道这家餐厅，路过走过也都会被吸引的。

洞穴餐厅是在监狱的旧址上改建的，石头墙壁，拱形天花板，就算外面很明亮，一跨入那扇门，就变成了只有微弱蜡烛的大地洞。

他们的吧台还有炉子都是开放式的，厨师工作你也是看得到的。

昏黄的灯光下，大块的肉在烤炉上嗞嗞作响，香气四溢，让人食欲大开。

传统洋葱面包汤~

猪肘是这里的主打特色，不点不行。皮烤的脆脆的，肉质很嫩，用刀子轻轻一拨就骨肉分离了，感觉比我在德国吃的好吃许多呀~

还点了一个甜点小蛋糕，味道也很好~

晚餐过后，我们像当地人一样在小镇的街上散步，住在这里最大的好处，就是你能够看到游客褪去之后CK最本来的模样。

这里家家户户种花，花开花落岁月静好。身处其中你可以轻易地用手、用眼睛甚至是用鼻子去接触这个充满了怀旧味道的美丽小城。

这里真的很小，不经意的一个转角也许就会看到熟悉的风景。

小镇时光，好似隐匿于世，美得毫无修饰。

在镇上兜兜转转，无论走在哪，每跨一步，印入眼帘的也全是充满文化和艺术气息的画面。

青石铺就的街巷、鳞次栉比的房舍、悠闲的人们、餐厅小酒馆里飘出的欢笑声，无一不在提醒着你时间的醇厚，岁月的悠长！

之前在布拉格的时候就有遇上万圣集市，这次在CK也不例外，傍晚集市收摊之后，中央广场上还有万圣音乐游行。

广场上聚满了提着万圣灯的小朋友们，好开心呀~

不仅赶上了万圣节，我们居然还遇到了小镇上的音乐节，太幸运了吧！

大家在草坪上围着篝火烤肉吃，美滋滋~

我还留意到，不远处的一名画家正在画下大家在草坪上围着篝火狂欢的这一幕，太美好了~

晚上回到酒店，在房间的超大浴缸里泡着脚修着图，这是最幸福的一天了！大家如果来到CK一定一定要住一晚哦~

花园旁边的藤廊很美，这是欧洲园林惯用的手法，走在廊中仿佛在穿越时光隧道，《音乐之声》的一个经典片段也是在这里拍的。

花园里的这个台阶就是电影里老师与孩子们快乐的唱歌的“哆来咪”台阶。

米拉贝尔花园其实很迷你，但胜在位置好，尤其是站在花园的小山丘上，正对着萨尔茨堡要塞，一览无余，主教可以与莎乐美遥遥相望，想必当初选址这里，也是这个原因吧。

5月初的时节花园里的紫藤开的正好~

花园西侧的林荫道附近有一个小楼梯，上了楼梯过小桥能看到小矮人花园。

花园里种了一圈树，还有一圈不同造型、栩栩如生的小矮人，《音乐之声》也在这里取景过。

小伙伴抓拍的一张我，完成了《音乐之声》打卡之旅后，喜悦之情溢于言表呀~

萨尔茨堡的巴克小桥位于盐河上面，将新城与旧城分隔开来，它也是萨尔茨堡的“情人桥”。桥梁不能通车，行人可以漫步于上。桥上挂满了各种各样的同心锁，恋人们在此许下美好寓意~桥面上视野非常开阔，能拍到教堂、要塞、老城等，桥头靠近米拉贝尔花园的一侧是卡拉扬的故居。

穿过巴克小桥，我们来到了著名的粮食胡同，粮食胡同是一条步行街，不长，一会儿就走到头了。不过这条街很有味道，是萨尔斯堡最热闹的老街。老街两边的店铺延续着中世纪的商脉，每座建筑上写着建造的年代，还有着自己的铁艺招牌，这些招牌十分精致、特别。

粮食胡同的名气首先是因为粮食胡同9号：莫扎特故居。莫扎特出生在这里，并且一直待到17岁才离开，现在这里是博物馆了。

粮食胡同上有不少与莫扎特有关的纪念品商店，包括最受欢迎的莫扎特巧克力。本以为这是莫扎特生前最爱吃的一种的巧克力，但实际上，这个巧克力只是为了纪念莫扎特诞辰100周年才生产的。

马车是萨尔茨堡，也是所有欧洲老城中独具特色的观光交通工具，主教宫广场上就有乘坐马车的地方，路线主要是围绕老城区中心一圈。

在萨尔茨堡这座城市，音乐是不变的主旋律，漫步在人来人往的广场上，可以听到美妙的旋律萦绕在城市的上空，优雅的音符在这里静静流淌。

萨尔茨堡大教堂坐落在老城区的中心位置，是一座巴洛克风格的教堂。相比于萨尔茨堡老城区内相对狭窄的街道，教堂附近却豁然开朗，街道宽阔了许多，这是当时的主教受意大利教堂建筑风格的影响而造成的。

1944年，二战期间的轰炸摧毁了教堂的屋顶和部分圣坛。1959年又根据其原来结构的基础上做了扩建。刻在门栅栏上的年代标志记录了“774”，“1628”，“1959”三个年代，这也正是对于萨尔茨堡大教堂来说，所经历过的三个最为重要的年份。历经多次损毁，依然傲然屹立，可见萨尔茨堡大教堂的历史地位。

大教堂广场构成了大教堂的前庭，在广场的中央矗立着1766-1771沃尔夫冈与约翰.巴布提斯特.哈根瑙尔为希基斯蒙.施拉腾巴赫伯爵大主教建造的圣母柱。它的历史见证了萨尔茨堡教主的至高无上的权力与独立性。 

萨尔茨堡大教堂以其雄伟的立面和巨大的圆形屋顶体现了早期巴洛克雄伟的特征。教堂内部用大理石和绘画装饰，高耸入云的穹顶镶嵌着十字架。

这里是英年早逝的音乐奇才莫扎特接受洗礼的地方，也是著名指挥家、演奏家卡拉扬举行葬礼的地方。

教堂内部的墙壁以典雅的灰白色为主，巴洛克的复杂雕塑在雕梁画栋上淋漓尽致地彰显。大教堂的正墙内部有4座巨大的雕像：手持钥匙和宝剑的圣徒彼得和保罗，以及手持盐瓶和教堂模型的州守护神圣徒鲁佩特和维吉尔。

萨尔茨堡大教堂管风琴的规模堪称欧洲第一，据说共用了6000把。

！！！神秘地下室！！！

围绕大教堂四周欣赏之间，在主祭坛侧旁的一个不为人注意的楼梯，引领我们走入通往地下室的道路。微黄而昏暗的灯光下，让人发自内心的不寒而栗，何况这里还真是要比教堂内部冷了一些。

地下室的最深处，似有阴影在游动，如果没有心理准备，或是心脏不够好，建议谨慎入内。一只蚂蚁形状的巨型光影被投影到了斑驳的墙壁上，在灯光的转动配合下，缓慢地沿着墙壁四周移动。不知这是否是在用动物的形象来影射十二门徒中的某一位。

相比于教堂，地下室的空间中多了不少文字标牌，不过大多铭刻着的都是一些人物的名字，十字架的数量也显著增加。

地下室中还有一道漂亮的半掩的炫彩玻璃门，我犹豫着要不要推开一探究竟。这让我突然想到了曾经火遍全球的悬疑小说《达芬奇密码》中，信徒们带着面具聚集在一起进行宗教仪式的场景。想到这里，我的心突然提到了嗓子眼，这道门后面会不会也藏着惊天的秘密（我承认我的戏很足，一个人下来阴冷的地道，难免胡思乱想。。。。）

推开门后倒并无多少悬念，内部是个小巧而精致的礼拜堂。据说在这个礼拜堂周围，埋葬着自1600年以来的历任大主教，而他们的名字也早已镌刻在了墙壁上。

从地下室走出，刚刚的神秘阴森与此时的通透大气形成鲜明对比，压抑的内心也被重新打开。在耶稣的注视下，游客与信徒穿梭来往。宁静的大教堂就像萨尔茨堡的心脏，纵然时光荏苒，岿然不动。

卡拉扬广场位于萨尔茨堡老城西边的山崖下面，具有浓郁的中世纪欧洲传统广场的气息。

广场上有一个著名的雕塑，一个大金球上站着一个男子，这是为纪念出生在这座城镇的指挥家卡拉扬。

下一站我们前往萨尔茨堡要塞，也称萨尔茨堡城堡，它建在萨尔茨堡市内的僧侣山上，始建于1077年，由历任总主教逐步扩建而成。

可以选择坐小火车上下山，单程8欧，也可以像我们一样步行上下山，山不高，步行10-15分钟就到了，一路上还能够欣赏风景。

轻轻推开萨尔茨堡要塞的铁质大门，巍峨的城堡逐渐在面前展开。

在萨尔茨堡要塞漫长的历史中，没有任何进攻者能攻占下它。由于位于绿色山丘上，它就像是一枚闪光的白色珍珠，时刻在发光。要塞外部的斑驳的城墙可见其历史之悠久，里面处处是坚墙厚壁，各个部分错落有致，主要几个建筑之间有庭院，间或能看到古式的大炮，黑色的炮口依旧庄严地监视着远方，仿佛遥远的战火仍未结束。

城堡过去是一座防御设施，也曾短期内作为主教官邸。同时，它还充当过兵营和监狱的角色。沃尔夫·迪特里希主教被他的侄子暨继承者马库斯·希提库斯囚禁在这里五年之久，直到1617年去世。

城堡向北以及向南两面城墙边的空地均是摄影爱好者们俯拍萨尔茨堡风景的最佳取景地。

再往上，爬到萨尔茨堡要塞最高观景台上，不仅能够看到整个萨尔斯堡的全貌，还能看到流过萨尔斯堡的多瑙河、环绕的阿尔卑斯山脉，还有那终年积雪的雪山山峰。

除了参观博物馆，还可以在城堡一角的露天咖啡厅，点上一杯饮品，享受山下以及远山如画的风景。

其实萨尔茨堡的最佳打开方式应该是坐在老城广场的露天咖啡馆中，喝一杯咖啡，尝一块蛋糕，享受阳光沐浴的午后，可惜我们这次时间紧，来不及感受悠闲慢生活了，就买一杯星爸爸当替代了哈哈~

今晚的酒店很赞啊，正对着雪山，风景贼棒~

晚上下楼觅食，夕阳正好~欧洲的夏天是最幸福的，能看好久的夕阳，天都不黑~

不过虽然夕阳变长了，但欧洲人民的工作时间完全没有受影响，早早的餐厅都关了门，哪怕我们住在萨尔茨堡火车站旁这最热闹的街区。唉，只能一顿麦当劳裹腹咯，哭泣~

整座小镇只有一条主街，而环绕穿行于湖边的这一段路则是风景最好的。

哈尔施塔特的美仿佛是一个似曾相识的梦境，既让人追悔相见恨晚，又让人遗憾转瞬即逝。

这里几乎满足了所有一切对于梦境的幻想，或逗弄街角慵懒的猫咪，抑或艳羡湖面缱绻的天鹅，或陶醉山野一片花海，抑或沉溺于湖畔一圈涟漪，只想在这处梦境中留的久一些，再久一些。

一幢幢色彩斑斓的木质尖顶小木屋隐于层峦环抱中，每一幢木屋的主人仿佛都是天生的园艺师和手艺人。

随处可见精美的花圃和当地特色麻线编织的装饰品、民族娃娃、精美陶器等各种手工艺品，就连为游人指引方向的木牌也是当地人亲手制作的。

基督教堂的尖塔是整座哈尔施塔特最好辨识的标志，它如同一个中世纪的骑士，忠诚地守护着这里。

驻足于此处，望着这个曾经无数次出现在明信片中的哈尔施塔特，仿佛身处仙境之中，而自己，也成了这仙境中的一部分。

关于对哈尔施塔特的印象，每个人都能联想到这张小镇照片，正是因为这张相片，不少人决定将哈尔施塔特加入了自己的欧洲行程中。

今天哈尔施塔特的这个取景地在小镇被称作为明信片角度，也是众多摄影爱好者最爱的拍摄点。

冯骥才先生曾在《别急，哈尔施塔特》一文中说到：“既然古镇的精神、气质、历史、风俗、生活气息、审美情趣，是一种生命，都无法复制，看来能复制的只有那些冷冰冰的建筑空壳了。然而建筑上的历史感——历史感也是生命感，也还是不能复制。”

的确，当你真正站在哈尔施塔特的层峦怀抱之中，当你真正处于湖畔色彩斑斓的屋舍之中，就会发现有些地方之所以成为这个地方，全因它自身独特的灵气，而这股极具代入感的灵气，永不可被复制。

小镇临湖而建的木屋建筑，层层叠叠，错落有致。跟中国江南民居很相似，这些小木屋都有着几百年的历史，但是经过翻修、粉刷，除了精致优美外，更增几分历史风韵。

在这里，你可以找到从哥特式、文艺复兴式、巴洛克式到现代建筑的踪影。当地的住户为了区别于别家，家家户户还会在屋顶、外墙上涂上不同的颜色，在阳关的照耀下格外引人注目。

小镇的居民偏爱木头，墙壁、窗台、阳台，甚至连路牌都是采用的实木作为材料。

夏季前往，每栋建筑外墙排满的藤条植物，还有阳台上绽放的色彩绚烂的小花，更是将你带入童话世界。

沿湖的住户还会有自己的船库，专门停靠自家的交通工具小木船和游艇。

在小镇中，到处可见散布于山坡斜面上童话般的美好住宅、庭院、以及各式各样花团锦簇的咖啡厅。

我们选择在小镇上的百年老店Gasthof Zauner餐厅吃午餐，这里有当地特色的鳟鱼餐。

餐厅的环境很美，等待上菜的过程中，我们拍了很多的照片～

前菜的汤超好喝，我直接光盘了～

哈尔施塔特的特色菜：烤鳟鱼，鱼就近取材自哈尔施塔特湖，外酥里嫩，肉质鲜美，肥而不腻，鱼完全没有奇怪的泥腥味，味道很棒。

甜品是苹果派，对于不喜爱甜食的我来说，觉得味道一般。

哈尔施塔特并不是一个很大的地方，但是并不代表这里能够被匆匆掠过，如果我下次再来，一定要在小镇住上两晚，好好感受这里的意境。

生活在这里，会让你对当地人口中常说那句话有很深的感触：“我们最爱的是大自然，然后才是上帝。”

离开哈尔施塔特，我们前往温泉之城：巴德伊舍。这座小镇在国内名声并不显赫，却是上奥地利州著名的世界遗产萨尔茨卡默古特地区的中心，几百年前因盐业发达而繁盛，为哈布斯堡王朝积累了巨额财富，阿尔卑斯的湖光山色更是上天赐予巴德伊舍最珍贵的礼物。

早在十九世纪，巴德伊舍人发现了盐的药用和疗养功效，并在1823年建立了奥地利现存最古老的盐浴场。自此，巴德伊舍成为皇室以及上流社会的矿泉疗养之地。

1827年结婚多年膝下无子的大公弗朗茨•卡尔和夫人根据医生建议来巴德伊舍疗养，在温泉浴场连洗几天盐浴。没过多久居然神奇的怀孕了，他们的第一个儿子便是茜茜公主的老公，后来的奥地利皇帝弗朗茨•约瑟夫。

弗朗茨•约瑟夫和他的小兄弟们都被称为“盐王子”，是巴德伊舍的温泉盐水赋予了他们生命。这里也是当年茜茜公主和弗朗茨·约瑟夫皇帝一见钟情的地方。

这里大大小小的温泉池翻着浪花，潮湿的空气中刺激的硫磺味伴着淡淡的咸味扑面而来。

与我们在国内见到的洗浴中心很相似，冲浪池、按摩椅都似曾相识，比较特别的就是房屋的柱子上都镶嵌着天然盐矿石，在灯光照耀下熠熠生辉。

这里的水都来自天然温泉，室外则更像个嬉水乐园，碧水背靠青山，在初夏的艳阳下格外清凉，许多当地人成双成对拖家带口在池中追逐戏水。

非常亲民的价格让普通人如今也能享受当年的皇室待遇，温泉疗养院还推出了不同功效的盐浴套餐，不知有多少人会从此留下爱的结晶。

泡完温泉，我们开车前往今晚住的地方：圣沃尔夫冈，这同样是一个依山傍水的小镇。

虽然没有哈尔施塔特有名，但风光绝不逊色。中世纪以来，哈布斯堡王朝的王公贵族们最喜来此度假、打猎，茜茜公主同样也来过这里避暑。

这里宜静宜动，无论是在湖边听听音乐晒晒太阳静心休养，还是骑车挥杆划船游泳，无论是在湖区的小镇上悠闲散步发呆，还是沿着阿尔卑斯山徒步远足，都会感到无比舒心惬意。

我们住在镇上的湖区酒店，这里的房子都是温馨的独栋木屋别墅~

我们住在一楼的房间，推开落地窗，还自带一个小花园~

花园前有一块超大的草坪，小伙伴说，让我们来一个少女的奔跑吧，我们在草地上撒欢了奔腾、拍照~拥抱又一天夕阳的落幕~

晚上的时候，小伙伴都出去小镇上觅食找晚餐了，而我不舍得错过这么美好而悠闲的一个傍晚，还有我的小花园，于是去超市买了零食和牛奶，搭配从国内背来的方便面，自给自足做了顿“晚饭”。在这样的美景下，连泡面都吃出了幸福感呢~来欧洲的第五天，我想念大中国的火锅了！

而对位于老城区旁的维也纳城市公园来说，这个理由就是这尊有“小金人”之称的铜像，铜像上的人是有着“圆舞曲之王”称号、写下著名经典作品《蓝色多瑙河》的小约翰施特劳斯。

说到很多人对维也纳的情节，可能都来自一部电影《Before Sunrise》。所谓，“偷得浮生半日，换取相知一世”。

这次我特地循着电影，重走《爱在黎明破晓前》的取景地，Albertina王宫博物馆~

原本是打算圣地巡礼，照着电影取景地之路走的，没想到维也纳变了天，雨下个不停，只能仓促转战室内啦~

路过许多雕塑、广场、喷泉，与一辆辆马车擦肩而过，被谷歌导航狠狠地坑了一次，兜兜转转许久才在雨中找到本来近在咫尺的奥地利国家图书馆~

坐落在维也纳约瑟夫广场的奥地利国家图书馆，与皇宫霍夫堡宫和奥古斯丁皇家教堂以及当今的阿尔贝蒂娜博物馆相连。它的辉煌大厅，名副其实，是一座美轮美奂的巴洛克风格建筑。这座图书馆已经有650个年头了，这里有沉默千年的宝藏还有鲜活的历史和可读的记忆。

人们走进这座古老的建筑，在看起来无穷尽的旋转墙里，在一排排鳞次栉比的书脊里，可以沿着长达21公里的书架，直达14米深的地下。

书籍收藏有终止之处吗？走在里面，仿佛进入幽深的迷宫，有时难觅出路，不过目前有很大一部分不对游客开放。

奥地利国家图书馆被誉为世界上最美的图书馆之一，当初在网上看到奥地利国家图书馆的照片时，就决定这里非来不可。实际参观的时候，果然和当初看到的图片一样壮观华丽，丰富的建筑与画作细节真的是让人抬头抬到脖子酸！

挑高的拱顶以及其上的壁画、金碧辉煌的柱头与壁饰，几乎与书柜融为一色的古书籍都是拍摄重点。

一般游客可能最多花30分钟就可以参观完毕，以摄影为目的的人在这里可以安排多一点时间。

现在图书馆被分成了两部分，一部分规划成了展览图书馆，也就是辉煌大厅，专门给游客饱眼福的。

辉煌大厅长77米，宽14米，高19米（穹顶部分高29米），它的圆屋顶从外面观看是一个呈王冠状的圆形拱顶。

大厅分三部分，椭圆部分的中央大厅竖立着真人大小的卡尔六世的大理石雕像，四周还有卡尔的祖先以及奥地利历史上主要文臣武将的雕像。

穹顶上是出自丹尼尔·格兰之手的壁画，它具有多重象征寓意，既展示了卡尔六世对知识的尊重，也颂扬了他对土耳其、西班牙、法国等敌对国战争的胜利。

在这个椭圆厅的两边，以大理石柱子隔开，分别是以“战争”和“和平”为主题的两个藏书大厅。

辉煌大厅目前藏有20多万卷古籍，主要是哈布斯堡王朝时期收集的书籍，内容涉及人文和自然科学。

图书馆的另一部分依然作为图书馆供奥地利居民免费使用，不对游客开放。阅读这些珍贵书籍只能在阅览厅内进行，而且必须戴图书馆提供的手套。不过目前书的内容都已经做成数字版本，读者可以在网上阅读，也就无须来此小心翼翼地阅读了。

在馆藏展品之中还有两个直径超过一公尺的精美巴洛克风格的球型仪，其中一个是地球仪，另一个是天体浑天仪。

大厅内最宝贵的藏书是从欧根亲王图书馆搬迁过来的一万六千卷烫金封面的精装古书。

这里也收藏了大量的马丁·路德手稿。

从图书馆出来，我们就开启了买买买模式！明天是在维也纳的最后一天啦，而且刚好遇上周日，所有店关门，只能趁今天赶紧剁手！

本来还打算买完去咖啡馆坐坐的，结果逛的太high完全没时间了，就酱吧！肉体和心灵都满足，唯有钱包空虚的一天哈哈哈~

午餐过后，风雨依旧，我们决定放弃室外行程，来维也纳艺术史博物馆。有百年历史的维也纳艺术史博物馆具有文艺复兴时期的壮丽外观，又有巧妙使用各色大理石的庄严内部装饰，除了以丰富的收藏品外，他的外观与内部装饰也是驰名于世的要素之一。

沿着正对大门的恢弘楼梯拾阶而上，顺着富丽堂皇的墙壁举目而望，这栋极尽奢华之能事花了20年才完工的博物馆，处处透着金碧辉煌的皇家气派。

在看到有古埃及石柱的埃及珍品厅和再现罗马帝国时期建筑装饰的古典珍品大厅时，无不为其庄重和精美绝伦的设计所折服。

楼梯上，迎面看到的第一件展品是19世纪意大利雕塑家安东尼奥·卡诺瓦于1804-1819年间制作的《忒修斯击败半人马》，故事来源于希腊神话。

转身上楼梯，可以见到近代分离派画家古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）创作于博物馆大厅廊柱与拱门之间的13幅早期重要作品。

博物馆二层有个盖尔斯特纳咖啡厅，它曾经是哈布斯堡家族的御用点心店。

咖啡厅本身就是一个景点呀，很ins风，超美。

维也纳艺术史博物馆可分为三层、五个展馆，位于半层的埃及和东方艺术收藏馆、古希腊罗马雕塑的古典艺术收藏馆、维也纳雕刻和装饰艺术收藏馆，一层的绘画画廊，以及二层的硬币收藏馆。

绘画画廊源自哈布斯堡家族的收藏，财大气粗的哈布斯堡王朝，几乎每个皇帝大公，都利用家族财富和社会地位购入大量艺术作品，其中贡献最大的当属皇帝鲁道夫二世。

经过多年 ，哈布斯堡家族丰富的收藏品足以和意大利佛罗伦萨的美第奇家族、费拉拉的埃斯特家族相媲美。皇室的爱好和追求使得博物馆馆藏丰富，光是绘画就超过7000幅，使之成为当今世界上最大和最重要的美术馆之一，也是全球第四大艺术博物馆。

画廊里收藏着鲁本斯，伦勃朗，拉斐尔，维米尔，委拉斯盖兹，提香，丢勒等大师的知名画作，还有全世界最大的勃鲁盖尔艺术收藏。每个时代最优秀最著名的艺术家创作的各个画派的大师作品，荟萃一堂，记录着艺术史上的每一个华丽篇章。

其中拉斐尔的代表作《草地上的圣母》被认为是这位“圣母画家”的经典之作。这幅画完成于1506年，效仿了达·芬奇的金字塔式构图，给人稳定的感觉。

镇馆之宝，也是印在门票上的画作：勃鲁盖尔的《巴别塔》。画中描绘圣经故事的巴别塔场景，它是古典世界的象征，也是基督徒受难的地方，隐喻了人类的悲哀：他们无法发挥自己的智慧。虽然高耸入云，但这座建筑永远也无法完工，也不可能存在，因为它外部封闭、内部残缺，极其讽刺。

扬·维米尔《画家与画室》。1946年购得，经典的画中画，房间充满符号和象征学意味，维米尔可能想传达出绘画在艺术领域具有至高无上的地位。

大卫·丹尼尔斯《在私家美术馆的大公利奥波德·威廉》。17世纪荷兰非常流行的室内写实画，作为利奥波德·威廉大公私人美术馆管理员的大卫·丹尼尔斯，展示了大公丰富的画藏，共有51副画中画，大部分作品都收藏于维也纳艺术史博物馆。

阿尔布雷希特·丢勒《圣徒对三位一体的崇拜》。1511年，丢勒为马提亚斯·兰道尔创立的十二兄弟之家所作。

丢勒的《马克西米利安一世肖像》。

朱塞佩·阿尔钦博托堪称意大利矫饰主义画家中的奇才。他以用水果、蔬菜、鲜花、鱼和书本等组合在一起创造人物头像的这一标新立异的绘画技法名闻天下。这是他的代表作《四季》中的其中两幅。

《四季》展现人一生的几个阶段，但只有《夏天》为真品，另外三副为副本，真品收藏于卢浮宫。

逛博物馆小tip：博物馆的小册子上，会标注展馆内最不容错过的精品，对于时间有限想要看全整个博物馆精髓的游客来说，最是方便。我拍的这几幅画作基本都是导览手册的精品，有些在网上没有找到资料，大家自行品鉴啦~

帕尔米贾尼诺《丘比特制弓》。创作于帕尔米贾尼诺生前最后几十年，构图十分特别，爱神丘比特背朝着人，略带性感与轻浮。值得注意的是爱神脚下两个小孩，一个在愤怒挣扎，一个在侧脸注视前方，或许画家在用这两个孩子来隐喻爱情中的双方，一方让爱诞生，一方让爱毁灭。

帕尔米贾尼诺是意大利矫饰主义画家中的代表人物，人们似乎更愿意称呼他的外号Parmigianino，意思是帕尔玛的小人物。他21岁时绘制了这幅《凸面镜中的自画像》，体现出其高超的绘画技巧。据说那一年他带着包括这幅画在内的三幅作品前往罗马拜见教宗克莱蒙特七世，以求打动这位大主顾。

硬币收藏馆据说是世界上仅有的五家硬币收藏馆之一，收藏了约60万件珍品，展厅里的展品据说有近2000件。

博物馆藏宝无数，总少不了小插曲。2003年5月11日的凌晨，维也纳艺术史博物馆内的一件珍品不翼而飞了。被盗的是著名金匠本韦努托·切里尼的赛列热纯金塑像，价值580万美元！最终赛列热金像得以完璧归赵，也因此被“一盗成名”，成为世人瞩目的博物馆镇馆之宝。不过，你能想到这金光灿灿的一大块，用金箔纯手工打造的、工艺精湛的，居然是弗朗西斯一世的一个盐罐吗？！

对于我这个非重度博物馆迷来说，艺术史博物馆都是超乎想象的好逛，强烈安利给大家啦！

在离开前夕，我还要去完成最后一个心愿：打卡百年老字号、网红牛肉汤店——茜茜公主最爱的plachutta~

这家店真的算是一家明星餐厅了，正餐时间会有很多人，需要提前预定。走廊里挂满了老板和明星的合照，像普京，卡卡，都来过这家店。

这家最经典的就是他们的牛肉锅啦~牛肉从选材到烹制都很讲究，做法和吃法是传统的奥地利特色。

先上一锅清炖牛肉和汤盘，喝一碗鲜美清淡的牛肉汤。

汤——鲜甜可口，牛肉——柔软多汁，搭配一些炸土豆，一种陌生的刺激的美好口感，填满整个人~一口下去~满足！

对饱受捷奥猪肘猪排香肠摧残的中国胃来说是非常治愈的，特别在这寒冷的天。可以说，这是我在维也纳吃的最好吃的一餐~

最后，再将锅中大骨头捞出来，将骨髓抹在面包上吃，味道一级棒。