提到吉安，你会想到啥，不光有井冈山，更出色的是古窑和古村（吉州古窑、渼陂古村、富田古镇、陂下古村

湖边屹立着一座气势不凡的茅庵岭龙窑，这座斜长38.8米、宽4米的龙窑是从平地上堆建成的，窑床平面呈长条形，坡度约20度。该窑叠压在另一个龙窑遗迹之上，就如洛阳城叠压在几个朝代的城址上。内行人还看得出这里分了练泥池、淘洗池、制坯操作区、蓄泥池等工作区域。

这种如岗似岭的大窑包，在永和镇星罗棋布，散布着20多座，足以说明当时的窑火是何等的旺。

滚滚红尘千百年，沧桑未蚀吉州窑。残碎的吉州窑瓷片唾手可得，这些瓷片是否就是远去的故事？驻足龙窑，在零落的碎瓷中对话历史，畅想曾经的传奇与神秘。

景区在龙窑的旁边兴建了一个沉浸式影院，游客进了这里不光会仔细观看，更是拍拍拍。

为再现古吉州窑的工艺制作和恢复非物质文化遗产的游博范围，让游客观赏和体会到1200年前的吉州，如今修复了古街、古码头、古村、画水塘、钓鱼台、东坡井，建了考古研究中心、大师工坊、柴烧艺术博物园、陶瓷产业园、吉州窑创意文化村和农业观光旅游区，可谓看点多多。

吉州窑考古研究中心是仿宋建筑，院落布局，分为陶瓷作坊区、互动区、展示区、研究区，既有陶瓷研究，又有教学培训、实习体验。清舍陶吧的工作台上摆了一盘糖果，我从盘中拿了一颗，因为要端单反拍照，就顺手放进口袋，出了陶吧大门没几步，从里面追出来一人，问我刚才往口袋里放了啥东东，我赶紧掏出来还给他，他见是糖果，就说“算了，算了”。

在陶冶坊，游客可花30元钱亲手拉坯、旋转胎盘，体验一把DIY的乐趣，制作专属自己的陶瓷作品。

2018年2月24日北京卫视《非凡匠心》栏目组带着张国立来到吉安拜访吉州窑陶瓷技艺传承人伍映山，现场学习制作“木叶天目盏”。

来这里收获的不仅有看不太懂的古窑，还有直观的很养眼的小桥流水、亭台轩榭、湖光岭色，晒出这张图后，不知道的还以为这是西湖哩。

行走在木桥上，几叶碧荷摇曳，湖波荡漾，白水淼淼。这湖是历代窑工为烧瓷而取土挖成的，而今成了一景。像这种取土而成的湖泊水塘，在永和镇还有不少。

徜徉在自然风光中，心便治愈了，这是古窑的加分项。

如果走累了，沿途有舒翁轩、环秀轩、秋月寒江亭，可歇息片刻，这是一种自然与传统技艺的完美结合。

遗址公园内还建有周必大纪念馆、大夫第、欧阳珣事迹陈列馆、中市牌坊、清都观等，各种建筑与古陶瓷文化组雕相映成趣，引来众多游客观瞻。

永和镇在古时还曾一度归东昌县管辖，不妨进入东昌古县陈列馆，了解它的历史脉络、前世今生。

中午时分，大夫第关着门，使我未能进屋看个究竟。

欧阳修是吉安人，欧阳珣也是，虽不如欧阳修出名，但爱好书法的人，都模仿过“欧体”，书法家们冲冲冲。

疫情期间进入周必大纪念馆，须先在门口扫个码，如果是老年机的则要登个记，我后期把木㬵板上的二维码消掉了，否则百家号等平台会误判我搞营销推广，不让过稿。

纪念馆建得不错，有个大院落，里面还有个池子，小园林无疑了。

“围炉记”是喝茶的地方，邀上三两好友在此品茶论道再好不过，即便不喝茶，在此闲坐也是惬意无比的。

辞别吉州古窑，赶往第2站：渼陂古村，这是我心心念念的一个目的地。

【拥有众多古建和红色遗址的“庐陵文化第一村”渼陂，为何游人甚少】

吉安市富水河滋养了庐陵文化，河畔有一个古老、神秘的村落，它就是渼陂古村，以其厚重的历史、古老的贛派建筑群、璀璨的雕刻艺术及可歌可颂的红色文化，开始吸引游人的目光。

渼陂村位于青原区文陂乡，其村名是怎么来的呢？“渼”，指的是波光粼粼的河，“陂”，指的是河岸。然而这个村名却是个“泊来品”，它原在千里之外的陕西韩城夏阳，杜甫去过这个地方，写下了《渼陂行》。后来渼陂梁氏为避战乱，举村南迁，走到这里便不再南下了，由于这个地方也坐落在河岸边，所以沿用陕西的“渼陂”作村名，借以怀念故土夏阳老家。

不得不服梁氏会选地方，江西的渼陂村地处庐吉泰三地的交汇点，又有富水河、渼水河两河相夹，凭借发达的水运和独特的位置，迅速走红，至明朝宣德年间，街市上的店铺已鳞次栉比，小者以作坊起家，在村里设店开铺，经营主体多样，既有独资，又有合伙，店铺多达一百多家，经营商品齐全，从粮食、棉花、布匹、食盐、陶瓷等国货，到洋纱、洋布、洋药、洋油等洋货，大者则雇请船队，行走粤赣，长途贩运，富水河上千帆竞发。大户人家还开有钱庄、当铺，无所不有。到了清光绪年间更是不得了，富豪遍地，形成了江右帮，与山西帮、徽帮并称为全国三大商帮，富足热闹达百年之久。

先民有钱了就建房，炒房地产，房屋越建越多，越建越大，形成了规模宏大的建筑群，数不清的石刻、木刻、彩绘、楹联、牌匾、雕屏，无不隐含了庐陵人非凡的智慧和生活情趣，折射出博大精深的庐陵文化的熠熠风采，也记录着这块红土地上的沧桑岁月。

这是一个典型的江右民系古村，全是明清赣派建筑，房子看上去有些破旧，但正反映了它的原汁原味，村里没有不协调的改建扩建，也缺乏商业气息，明清时期建的房子大都保留下来了，原样完好的有367栋，其中有与清明上河图媲美的古街，有以国保文物“永慕堂”为代表的古祠7座，每栋都藏着一个不为人知的故事。

古村没有一条笔直的街巷，在巷子里穿行如果没有导游带领，可能会迷路。

那条主要的商业古街不叫渼陂街，而叫陂头街，呈S型，走在悠长的古街，众多古老店铺林立街旁，“悦来客栈”、“永泰药房”等招牌字迹依稀可见，地上的车辙印也印证了当年这个有着“小南京”之称的古村的繁华。

当年古街上的一些店今天还开着，不过有的是店主换了，有的是货架上的商品换了，富龙我看到了梁必愈艺术工作室，看到了红木精品馆，也看到了几家小食品商店，进店的顾客很少，喧哗也少，街上显得有些冷清。

两旁店铺还是那时的砖木瓦房或木板门结构，尽管风雨不断变迁，但从这些店铺的痕迹中，仍能想象出昔日渼陂的繁荣热闹。

行走在古村，穿梭在千米长的石板铺成的巷子里，如同穿越到了旧时代，一切仿佛变得慢了起来。

看着这些老旧板壁，似乎闻到了童年时期潮湿的霉味，熟悉又亲切，这是一个可以让人自适心安的地方，应该多来走走才对。

把这么多古建筑留住了，是当地人最引为自豪的事，我们外来人走在村里几乎看不到古建筑贋品，在村里转悠就像走进了露天古建筑博物馆，从一扇扇破旧的木板门窗缝里，能听见古人的呓语。

与岁月一起老去的，除了年华，还有古村；与流水一同逝去的，除了落花，还有繁华。

来渼陂，找回你的童年回忆，抽陀螺、滚铁圈、丢沙包，重温儿时的快乐。

如今的小孩也都吃过爆米花，但见过这种爆米机的没几个，每当师傅用脚踩一下压力笩，在即将响起一声“嗡”、我们赶紧用双手捂住两个耳朵时，便是我们无忧无虑的童年时刻。

渼陂古村挂着许多灯笼，造型各异，仿佛在举办一场灯笼艺术展。

奇葩的是村中有栋房子与四周的建筑格格不入，太违和了，跟当年上海滩的房子很类似。

行走在古街上，我们看到了一个电影中熟悉的地方，那就是《闪闪红星》里潘冬子翻米牌的店铺。不过，无论是“今日售米”还是“今日无米”，全凭游客的兴致，翻一翻，拍个照，哈哈。

在渼陂古村，不止有《闪闪红星》，还有《决裂》、《山重水复》、《井冈山》等一大帮剧组来拍摄过，有的影视剧你看过，人们又把这里称为“电影村”。

以我的认知，文昌阁应该是新建的作旧建筑，是古村的一个例外，正巧有一帮小学生在台阶上不认真地写作业，很应景。

万寿宫在古街的一头，宫内的中央有个戏台，古时万寿宫还开设有赌场，是当时人们休闲娱乐的地方。

最吸睛的是村里的“翰林第”，也叫永慕堂，一度为红四军总部旧址。这幢建筑始建于宋代，至今保存完好，古朴雅致，雄伟壮丽。一对很萌的石狮子把守着门口，大门上高悬“翰林第”匾额，祠堂飞檐高挑，是三进的砖木结构，彰显主人的富有和地位。

渼陂古村更多的是亲民、接地气的建筑，门前的院墙上爬满了藤蔓，细看之下还长有青苔。

时不时地遇见满是青萍的池塘，歪脖子大树，田园风扑面而来。

富水河环绕村庄，渼水河自南而过，河边有栋造形奇特、大门朝向违背常规的房子，这是主人不放过一寸土地的节奏啊。

河岸停靠着几只竹筏，河中划着一只，竹筏上的游客在放飞身心。

渼陂不仅是千年古村，也是将军故里、红色热土，是一个让人豪气万丈、荡气回肠的古村。作为井冈山革命斗争的延续地，它曾是赣西南苏维埃政府和江西省苏维埃政府所在地，保留了“二七”会议旧址、红四军军部旧址、毛泽东旧居、朱德旧居、黄公略旧居、曾山旧居等许多红色遗址，许多建筑物的墙壁上还留有180多条当年红军所书的标语。

村中的小广场上搭了一个小舞台，看得出是仿当年的简陋样子，富龙我没赶上表演的时间节点。

顺着小巷，绕几个弯，“二·七”会议旧址呈现在眼前。1930年2月6日至9日，毛泽dong在这里主持召开了红四军前委、赣西、赣南特委、五、六军军委联席会议，即著名的“二·七”会议，颁布了二七土地法，轰轰烈烈的打土豪分田地的土地革命从此燎原中国。

“名教乐地”屋为毛泽dong旧居，墙上有一副对联：“万里风云三尺剑，一庭花草半床书”，这是毛爷爷最喜欢的对联，它也恰恰反映了老人家的革命生涯，后来他把这副对联着带到了中南海。

曾山旧居在一条很窄的巷子里，广角镜头也无法拍到屋顶，“二七”会议期间曾山就住在这屋。1899年12月曾山出生于吉安县永和镇白沙锦源村，乳名洛生，号如柏，27岁加入中国共产党，先后任江西省苏维埃政府主席、上海市副市长、中央财经委员会副主任、交通部部长、内务部长，1972年病逝于北京。若提起他儿子的名字，可能大家更熟悉。

红军食堂里没有了红米饭、没有了红薯，也没有了南瓜汤，这些当年难以下咽的食物在当今少年的嘴里却成了人间美味。

渼陂村也是一个出人物的地方，村里先后出了四位共和国将军，他们是被彭德huai誉为“万岁军”的三十八军军长梁兴初中将、政委梁必业中将以及原兰州军区政治部主任梁仁芥、中国军事科学院博士生导师梁必骎两位将军，渼陂因此又被誉为“将军村”。

这是万岁军经典战役展示馆，可能比现在的俄乌战争还经典些。

梁兴初将军故居前站的这个人与将军无关，纯属路过而已。

将军馆仍在，馆里的将军却早已离去。

渼陂村集发达的古代商业文明以及红色文化于一体，以“文武合一、耕读合一、官商合一、红古合一、村街合一”的独特魅力展示在世人面前，被世人誉为“庐陵文化第一村”。

继续往南行驶20多公里，便到了富田古镇。

【红军第一所军校在富田古镇开办，《爸爸去哪儿3》来过，你来不来】

提起文天祥，很多人耳熟能详，尤其是他那“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的爱国宣言成了千古绝唱，从古至今激励了一代又一代中华儿女。而今天我要说的不是他，乃是他的故里：富田古镇。

富田古镇地处吉安市青原区，为国家4A 级旅游景区，一座拥有1800多年历史的中国历史文化名镇。这里还是庐陵文化的重要发祥地，古色、红色和绿色旅游资源在此叠加，交相辉映。

富田古镇虽没有乌镇、周庄的富庶和婉约，也不如丽江、凤凰、平遥等古城的热闹繁华，但它有着别处不具备的正气风骨、家国情怀和人文之风。

小小的富田古镇拥有一个中国历史文化名村、一个国家4A级旅游景区、一个国家3A级旅游景区、两个国家级文物保护单位、五个中国传统村落，此行我选择了其中2个景点。

首先去的是匡家古村，来到了村口的售票处，但窗口里空无一人，车子开进去也不见人出来阻拦，莫非取消了门票吗。

匡家村曾一度改姓，那是在宋太祖时为了避赵匡胤的“匡”之讳，而拿掉了外面的筐，改姓王了，也是够委屈的，连自己姓的权力都没有，直到元朝中统年间才恢复了“匡”姓。

时光隧道使匡家村变成了一个古村，村中有条古街，始建于三国，盛于唐代，自古有句顺口溜“有女嫁到富田街，天晴落雨穿花鞋”，傲娇的神态溢于言表。

如今街上的民居、商铺仍保存完好，多为明清时期的赣派建筑，很接地气的一至两层。

古街还兼作驿道之用，路面由卵石铺就，中间铺着平坦光滑的青石板，那是为了方便推独轮车的商人。

来的这天古村里四顾无人，只有我和老婆2位贸然闯入的游客，我们可以横着走，慢慢溜达溜达，幽深的街巷，斑驳的老屋，精美的雕刻，美轮美奂的宗祠，都在唤醒藏在心灵深处的乡村记忆。

抬头望见这个气派的牌楼，就知道村里出过状元，从这里走出去的文天祥被宋理宗钦点为状元。

匡家村现存祠堂8座，座座在诉说着慎终追远的家族文明，这个是匡家宗祠，凝聚人心之所。

随处可见的宗祠尽显明清风范，此为匡锹立二公祠，可能是另一个房族的吧。

走走又看到一座祠堂，历史的遗存是时光雕琢的花。

又来了一座，叫省吾公祠，省吾是什么意思呢，我读书少，只知道三省吾身。

村里的祠堂多，庙也不少，村庄东、南、西、北各有一座古庙，这是西庙，与我们往常拜的大庙有出入啊，它是一座小庙，建在街中心。

北庙在古街的另一端，同样很袖珍，春节时贴的横批“心诚则灵”，挺有自知之明啊。据说还有光济庙，是为纪念三国关公而建的。

小村庄里出了科甲世家，说明匡氏家族在历朝历代中出过不少才子。

将相家就更厉害了，匡衡在汉朝当过宰相，另一人担任过齐国大将军，追宗思远，难怪匡家敢有如此大的口气。

匡家古村还是红色的村，早在第二次革命战争时期是第二次反“围剿”的前沿阵地，是红白军激烈争夺的地方，土地革命时期匡家村是江西省行动委员会驻地，相当于现在的省委、省政府，设置过红军医院，开办了赣西南赤色邮政总局，并发行了苏区第一张“赤色邮政”邮票，中华苏维埃全国总工会苏区执行局、赣西南总工会、江西省苏维埃政府财政部、江西工农银行都曾在村里办公，俗称“小瑞金”。

红星闪耀，永久记忆，这是红军医院旧址。

当古色与红色相遇，走进匡家村，就像走进了一座革命历史博物馆，惊喜地看到“邓小平旧居”。

古村中业态丰富，吃喝玩乐的地方都有，当年的客栈还保留着，不过现在不接客了。

虽然这家饮食店关门了，但是历史上的它完全不是这个样子的啊。

饮食店的几十米外是龙川阁门坊，元朝时龙川阁旁边有座南禅寺，后来被毁为平地，阿弥陀佛。

龙川阁门坊的下方就是水运码头，当年这里舟帆不息，人流货流那叫一个多。

随着公路的发展，富水河已多年不行舟，河道不再疏浚已搁浅，从此渐渐淡出了大众的视线。

古桥依然在渡人，桥面已更新，桥墩却依然是当年的桥墩，建筑质量杠杠的。

匡家古村1公里外有个陂下古村，还是国家4A级景区，有着千年历史了，但一直不火，自从《爸爸去哪儿3》来这里后才改观了。

陂下古村有个像模像样的游客中心，入口处有个验票机，也是无人值守，我们就从闸口进入了景区。待我出景区后在验票口抽烟时来了一对夫妻，看到他俩左右为难，我说：“直接进去，不用买票。”他俩真进去了，十有八九认为我是工作人员。剧透一下，古村的另外三面可任意进入。

村内外的古樟树野蛮生长，树冠如盖，据当地人介绍，全村现存500年以上的古樟80棵，享有“樟树村”之誉。

村庄古樟多，祠堂也多，有聚巢式、门楼式、孱亭式等样式，“敦仁堂”是总祠，始建于明朝万历年间，很有年份了。

要进入总祠，须先从“朝天门”牌坊下穿过，“朝天门”雄伟壮观，雕刻精美，如同一位岁月老人，守望着古村，品味着人世盛衰的滋味。

“无祠则无宗，无宗则无祖”，宗祠建筑一般都比民宅规模大、质量好，而且越有权势和财力的宗族，其祠堂往往越气派，厅堂高大、雕饰精美、用材上乘，那是光宗耀祖的象征。

陂下，古名潭溪，所以看到潭溪胡氏宗祠就不用惊诧了。

自唐代开基以来，陂下村一直在发展，悠久的历史底蕴使得这个村落处处是古迹，御史第里藏着的厚重故事谁人能知晓。

陂下古街则形成于清道光甲午年，古街不长，仅百余米，街市不大，但“粮食杂货”、“布匹染坊”、“醩坊”、“药铺”，一应齐全，此街热闹了很长一段时间，直至解放后才停圩。徜徉在这条古街上，让你有种错觉，仿佛自己是民国时期的公子哥、富家小姐，来街上散心的。

行走在村中，心细的我察觉出全村的巷道都是封闭式的，只有迎龙门、朝天门、延福门、龙川阁四个门供村民进出。看完景区介绍，才知晓这是因为古时天下混乱，附近的山上有贼寇，山贼们经常下山到村里骚扰。为了抵御强盗的劫掠，村民们不得已将村庄建成封闭状。倘若贼寇进入巷道内，只需将大门一封，山贼就只有挨打的份了。

高高的围墙把平民生活锁在安静的院内，原汁原味的幽深老宅犹如一幅淡墨色的长轴画卷，肆意斑驳的绿藓，印着岁月的痕迹。

八字墙是村里的一个看点，它用“三合土”砌成，墙与强谐音，寓意是这屋里出生的人，每个都命好，命硬，不会早夭。

游客们最感兴趣的是村中的“双胞胎井”，村里的人常年喝着这口井里的水，奇迹出现了，解放以来就有18对夫妻生了双胞胎，人间最温暖的市井气，其中奥秘好想去探索~

翻开泛黄的书页，陂下古村还传唱着一个个生动的红色故事。

毛爷爷曾在敦仁堂主持召开了“赣西南党的第一次代表大会”，现在敦仁堂被评为第八批全国重点文物保护单位。

星聚堂建于明朝，太平军攻入村庄后点燃一把火将它烧毁，到了晚清时期全村人又重建了星聚堂，江西省委、省苏维埃政府就是在这个大祠堂里召开了第四次会议。

竹隐堂也是建于明朝，堂牌是状元曾彦题的，1930年红军在竹隐堂里开办了第一所红军正规军事院校“中国工农红军学校”，毛爷爷任校长，朱DE任政委，竹隐堂还一度成为“AB团”看守所。

乐善堂在竹隐堂旁边，此屋为红军学校的学员宿舍，读完书回去睡觉抬脚即到了床上。

瑞公祠建得晚些，建于清朝，是当年红军时期的县委保卫局。

新书院建得更晚，不过也有年份，建于1926年，原是一所私塾，门头上嵌着“入德之门”，道尽了前朝教育的盛况和沧桑。1932年红军队伍来了后，一些头头脑脑都住在这栋房子里。这是一个时代的记录。

学贤堂在人民公社时期已身不由己，改作了大队食堂，村里的劳力有一半在这屋里吃大锅饭。这又是另一个时代的记录。