不止班夫，More Than山湖——不走寻常路的“艾”之初体验

被枫叶国种草可以追溯到2017年。那年，加拿大被《Lonely Planet》评为当年度最佳旅行国家TOP10第一名；那年，恰逢加国150周年华诞，境内所有国家公园免门票费。在一众旅游网站、杂志、公众号铺天盖地的宣传攻势下，正在苦苦寻找下一个旅行目的地的我眼前一亮，很快就将目光锁定在了这个位于北美大陆、国土面积世界第二的国度。

因为种种原因，期盼的拔草之旅一拖再拖，直到数年后才最终成行。所谓酒是陈的香，也许正是由于有了时间的积淀，我精心打磨的这场“加游”大戏才能历经稍显平淡的开场、渐入佳境的发展、精彩纷呈的高潮，直至最后完美的落幕。

“艾”之初体验充满了个人旅行经历中诸多的“第一次”：第一次踏足北美大陆、第一次与野生动物近距离接触、第一次行程安排兼顾自然与人文、第一次尝试全长17.4公里海拔落差700米的高难度山地徒步路线、第一次守在电脑前与世界各地的“欧迷”们一起秒杀落基山秘境O’Hara湖的入场券……正是这些第一次，让我的“艾”之旅与众不同。

“艾”是我对本次旅行的主要目的地——艾伯塔省（Alberta，也译作阿尔伯塔）的昵称。艾伯塔位于加拿大西部，班夫国家公园、贾斯珀国家公园、雄浑的落基山脉和点缀其间的众多冰川湖是它最响亮的名片。

三姐妹峰（Three Sisters）、城堡山（Castle Mountain）、卡斯卡德山（Cascade Mountain）、乌爪山（Crowfoot Mountain）、阿萨巴斯卡山（Mt. Athabasca）、伊迪丝·卡维尔山（Mt. Edith Cavell）、金字塔山（Pyramid Mountain）是落基山众多山峰的代表，也是大家游记里的常客。

露易丝湖（Lake Louise）、梦莲湖（Moraine Lake）、佩投湖（Peyto Lake）、玛琳湖（Maligne Lake）、翡翠湖（Emerald Lake）、欧哈拉湖（Lake O’Hara）更是摄影师镜头下的宠儿，她们靓丽的身影在无数的网站、杂志上都曾出现过。

我把在加拿大的12天时间全都奉献给了小“艾”，主要活动区域分成四块，分别是：东部的加拿大恶地、南部的沃特顿湖国家公园、西部的落基山国家公园群（卡那那斯基斯、班夫、贾斯珀、幽鹤）、中部的埃德蒙顿及周边。

话说艾伯塔真是大，这次12天总行程2700公里，即便这样，仍然觉得时间不够用，艾省北部基本没照顾到。时间的分配上，恶地2天，沃特顿湖2天，卡那那斯基斯1天，班夫2天，幽鹤1.5天，贾斯珀2天，埃德蒙顿及周边1.5天。

相较四、五年前纯粹用眼睛去观察世界的旅行方式，如今的我更愿意用脚步去丈量世界。由于加拿大公园的管理水平、徒步路线的丰富性、成熟性和完善性都堪称世界一流，所以这次行程安排中特地穿插了一些世界级的徒步路线，主要有：

1、沃特顿湖国家公园【克里普特湖步道（The Crypt Lake Hike）】

★步道入口：克里普特码头（Crypt Landing）

★步道长度：往返17.2公里

★徒步时间：6小时-8小时

★海拔落差：700米

★徒步难度：困难

2、班夫国家公园【阳光草甸（Sunshine Meadows）】

★步道入口：阳光村滑雪场（Sunshine Village）

★步道长度：往返8公里

★徒步时间：2小时

★海拔落差：185米

★徒步难度：简单

3、幽鹤国家公园【欧哈拉湖（Lake O’Hara）West Opabin Trail+Yukness Ledges+Lake Oesa】

★步道入口：守望者小屋（The Warden’s Cabin）

★步道长度：环线8.6公里

★徒步时间：5.5小时

★海拔落差：440米

★徒步难度：中等

4、贾斯珀国家公园【威尔科克斯隘口（Wilcox Pass）】

★步道入口：威尔科克斯溪露营地（Wilcox Creek Campground）左边的停车场

★步道长度：往返8公里

★徒步时间：3小时

★海拔落差：335米

★徒步难度：中等

其它还有很多距离较短的徒步路线，难度不大，非常适合亲子共游。把我们这次“艾”之旅一家三口共同尝试体验的路线罗列如下：

1、恶地地区【马贼峡谷（Horsethief Canyon）】

2、卡那那斯基斯地区【卡那那斯基斯村村边步道（Kananaskis Village Rim Trail）】、【巴里尔湖步道（Barrier Lake Trail）】

3、班夫地区【硫磺山山顶步道（Sulphur Mountain）】

4、露易丝湖地区【露易丝湖美景瞭望台（Fairview Lookout）】

5、幽鹤地区【翡翠湖环湖步道（Emerald Lake）】

6、冰原大道沿线【阿萨巴斯卡冰川（Toe of the Athabasca Glacier）】、【伊迪丝·卡维尔山（Mt. Edith Cavell，Path of the Glacier Trail）】

7、贾斯珀地区【玛琳峡谷（Maligne Canyon Trail）】

8、麋鹿岛国家公园【Astotin湖亲水平台（Living Waters Boardwalk）】、【西蒙斯步道（Simmons Trail）】

当然，世事不可能尽如人意，本次旅行也错过了一些心仪的徒步路线，比如沃特顿湖国家公园很著名的【熊背山步道（Bear’s Hump Trail）】，这条步道起点位于沃特顿游客中心，虽然路线很短，但坡度不小。经过一个小时的上坡，就可以俯瞰整个沃特顿峡谷和沃特顿湖的绝妙风景。很遗憾，因为沃特顿湖国家公园2017年遭受了严重的山火肆虐，熊背山步道毁损严重，时至今日仍未重新对外开放。

12晚一共换了10个酒店，基本上是一个酒店一晚的节奏，总花费19000￥。选择酒店历来是件头疼的事，在我的考量中，地点和性价比是两大主要因素。对于心仪的两大酒店——露易丝湖费尔蒙酒店（Fairmont Chateau Lake Louise）和威尔士王子酒店（Prince of Wales Hotel）——哪怕一掷千金也要咬咬牙体验一把；其它热门景区的酒店不求最好，中规中矩就行，价格基本都控制在1000-1500左右；城市里的住宿价格相对便宜，这时的选择更注重品牌。下面对入住的几家酒店简单做个点评（评分满分为5分）。

【恶地地区】侏罗世酒店（Canalta Jurassic）

★简单点评：位于恐龙小镇德兰赫勒，离镇中心5分钟车程，附近有Subway、Tim Hortons，吃简餐不成问题。酒店多多少少也带了些恐龙元素，房型对三口之家来说算得上宽敞。早餐品种较少，相对简单。

★舒适度：4

★性价比：4

★推荐指数：4

【沃特顿湖国家公园】威尔士王子酒店（Prince of Wales Hotel）

★简单点评：去之前就被它童话般的外表所吸引，酒店本身就是历史建筑+地标建筑，预订的时候因为房型紧张，2晚分别订了湖景房和山景房。地理位置绝佳，就位于连接中沃特顿湖和上沃特顿湖的浅水道的西侧小山坡上，离沃特顿小镇5分钟车程。内部装修典雅，厚重的大门、古朴的吊灯、老式的电梯、“回”字型的走廊、踩上去“咯吱咯吱”作响的木制地板、楼梯无不诉说着这幢建筑悠久的历史。男服务员的苏格兰裙装束也是一大亮点。进门正对的餐厅可欣赏美丽的上沃特顿湖全景，搭配下午茶将是一个完美的体验。不过与引人注目的外表比起来，房间内部空间狭小局促，暖气管和消防管道都暴露在外面，严重影响美观。山景房外有连廊阳台。总之，花钱住的是名气。

★舒适度：3

★性价比：3

★推荐指数：3

从国内飞艾伯塔有两种方案：一是在温哥华转机；二是乘坐海航的航班从北京直飞，而它们的目的地都是卡尔加里（Calgary）。卡尔加里是加拿大第四大城市，7月来访，正值卡尔加里牛仔节（Calgary Stampede），游客们可以尽情观赏世界上赏金最高的牛仔竞技表演赛和棚车赛马。此外在155米高空之上——卡尔加里塔（Calgary Tower）顶部的旋转餐厅享用美食、走过和平桥（Peace Bridge）漫步弓河小径（Bow River Pathway）都是在卡尔加里消磨时光的好方法。

因为后面要去埃德蒙顿，而且城市对于我们来说没有太大的吸引力，所以我们并未安排在卡尔加里逗留，下午5点出了机场，提上车就直接赶往130公里开外的德兰赫勒。

离开卡尔加里一路向东，放眼望去，满屏都是广袤的大草原，令人心旷神怡。而我的脑子里，一直在循环播放自己改编的《敕勒歌》：艾伯塔，往东开。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。

随着目的地德兰赫勒的逐渐临近，公路两边的大草原渐渐地被连绵不断的带状栗色群山取代，这些小山山脊干涸，寸草不生，裸露的岩石层次分明，这样的场景让我们感觉仿佛行驶在火星表面进入了另一个次元。这里就是艾伯塔东南部令人惊叹的恶地，曾经的恐龙天堂，如今的全球三大恐龙化石发掘地之一，也是好莱坞电影制作人最喜欢的布景地之一。

介绍下德兰赫勒山谷（Drumheller Valley）经典的公路之旅的玩法，全长185公里：

★参观镇上游客信息中心旁的世界上最大的恐龙。爬到恐龙身体里，透过它张开的大嘴饱览恶地全貌。

★沿恐龙小道（Dinosaur Trail）（838号公路）北行约10分钟，跟随路标来到皇家泰瑞尔古生物博物馆（Royal Tyrrell Museum），世界最棒的恐龙博物馆之一。在这儿一不留神就能待上一整天——超过35具恐龙遗骸和精彩的艺廊再现了侏罗纪和白垩纪时期的生活。

★回到838号公路，继续向北行进约25公里，乘搭缆索操纵的布莱里奥特渡轮（Bleriot Ferry）（艾伯塔现存的少量缆索渡轮之一）渡过红鹿河（Red Deer River）。

★沿着道路向南，来一次48公里、穿越德兰赫勒谷的观光之旅。沿途有马贼峡谷（Horsethief Canyon）、奥克尼山（Orkney Hill）等观景点。

★取道石林小道（Hoodoo Trail）（10号公路）驶过德兰赫勒以东25公里，来到石林（Hoodoos）所在地，欣赏这些由经侵蚀的砂岩和石灰岩堆叠而成的烟囱型岩柱。原住民相信这些石柱中有着保护神。

★通过摇摇晃晃的罗斯黛尔吊桥（Rosedale Suspension Bridge）穿过红鹿河。参观阿特拉斯煤矿国家历史遗址（Atlas Coal Mine National Historic Site），爬进全加最后一座木制倒煤台中。亲眼看看这些老旧的房子是否真有鬼魂出没。

德兰赫勒是个人口不足8000人的小镇，因周边出土恐龙化石而闻名，故又被称作恐龙小镇。每年因恐龙慕名而来的游客达40万人左右。

一抹绚丽的晚霞，让小镇的夜晚格外迷人。

清晨的德兰赫勒异常宁静，小镇规模不大，20分钟就能逛个遍。

艾伯塔每个地方的油价相差不大，大约在1.09加元/升~1.15加元/升之间，折合下来一升人民币6块钱。

麦当劳自助点餐车道，第一次在国外见到。

镇上的福特汽车销售中心，清一色的皮卡。

恐龙小镇当然少不了恐龙元素，大街小巷、体育馆外、商店门口甚至居民家的草坪上随处可见形态各异、萌态可掬、色彩绚丽的恐龙。

在德兰赫勒游客信息中心的边上，醒目地矗立着一只霸王龙，它就是著名的世界最大恐龙（World's Largest Dinosaur）。

这只霸王龙高26米，长46米，重65771公斤，体型几乎是真实霸王龙的4.5倍，由玻璃纤维和钢制成。

恐龙的嘴里是一个可以容纳12个人的树脂玻璃观景台，可以居高临下俯瞰德兰赫勒，到达观景台需要在恐龙肚子里攀登106级阶梯。观景台全年开放，非常适合小朋友进去一探究竟，家庭票的价格是10.5加元。

踏着红铜阶梯拾级而上，心中一边默数台阶数，一边欣赏墙壁上当地艺术家Gary Cox创作的以侏罗纪为主题的精美壁画。

一百零六数完正好抵达观景台，从此处俯瞰，左侧的德兰赫勒小镇被群山环抱，一览无余。

远眺右侧的红鹿河谷，景色也是异常壮美。开阔无垠的荒原，从落基山脉（Rocky Mountains）倾泻而下的红鹿河穿过其间，缓缓蜿蜒至远方。为了一睹美景，攀爬一百多级台阶还是值得的。

游客中心前是一个小型的喷泉花园，花园里有一只小恐龙，借位最大恐龙拍出来的照片仿佛是两只恐龙在上演追杀好戏，别有一番趣味。

提起加西的吊桥，很多人第一反应是位于温哥华的卡皮拉诺吊桥（The Capilano Suspension Bridge），其实在德兰赫勒附近也有一座吊桥，它就是横跨红鹿河的罗斯黛尔吊桥（Rosedale Suspension Bridge）。

南岸的桥头悬挂着一块说明的标牌，讲述了罗斯黛尔吊桥和北岸已被废弃的煤矿之间的故事。

1912年北岸的煤矿开始开采（下图能看到山背后废弃的井塔），但彼时因条件限制，煤矿工人只能靠划船往来于南北两岸。1919年两岸间修建了一套缆车系统，它可以同时运送工人和开采出来的煤。

1931年罗斯黛尔吊桥的建成大大方便了两岸间的交通，虽然受大风和洪水的影响，有时过桥会很危险，但这些并没有影响矿工们对桥的使用。

大桥在红鹿河上发挥了巨大的作用直到1957年。1958年，煤矿被关闭，大量的岩石和粉尘滑落，将矿井掩埋。同年，为了纪念德兰赫勒山谷这段丰富多彩的煤矿开采历史，艾伯塔政府决定重建罗斯黛尔吊桥，而且在日常持续维护的基础上对公众开放。

走上吊桥，虽然身体摇晃，却并不影响欣赏两岸风光的心情。桥下的红鹿河静静地流淌去下游，四周环绕着特殊的恶地地貌，风景极其秀丽。

从德兰赫勒沿石林小道（Hoodoo Trail）（10 号公路）往东行驶25公里，就会来到石林（Hoodoos）所在地。这片山谷已经存在了上千年，岩石层次分明，底部的一道道裂纹仿佛是被刀切割出来的一样。当然，我们都清楚，它们实际上是大自然的杰作。

最吸引人的是中间一块被步道围栏圈起来的区域，里面“生长”着形态各异的巨型石“蘑菇”。

变换不同的角度欣赏一下

虽然之前在酒店已经见过这些石柱的画像，但当它们真正屹立在眼前时，你还是会忍不住从内心深处发出“哇”的一声惊叹。

来几张近景特写，大自然的鬼斧神工在这些烟囱型的岩柱身上展现的淋漓尽致。

这些岩柱由饱受风雨侵蚀的石灰岩和砂岩堆叠而成，当地的原住民相信这些石柱中有着保护神。

距德兰赫勒仅10分钟车程的地方，有一座恐龙骸骨收藏量居世界第一的古生物博物馆——皇家泰瑞尔博物馆（Royal Tyrrell Museum）。它成立于1985年，以加拿大地质学家约瑟夫·泰瑞尔的名字命名，泰瑞尔于1884年发现了艾伯塔恐龙的骨化石。1990年英国女王伊丽莎白二世赐予博物馆“皇家”称号。

很多人之所以前往德兰赫勒其实都是奔着博物馆而来，难怪这里人气爆棚，工作日门口也排着长长的队伍，以家长带孩子来参观体验居多。要想节省时间不排队有两个方法：一是提前网上预订门票，到现场直接找服务台换票就能入馆；二是早上刚开馆就过来，人相对较少。博物馆开放时间是每天的9:00-21:00，费用为成人19加元/儿童10加元。

刚踏进展馆，一幅7500万年前的景象马上呈现在眼前：在茂密的参天北美红杉、棕榈树和巨型蕨类植物中间，一群史前巨兽嬉戏着、追逐着，这里每天都在上演弱肉强食，也在演绎繁衍生息。

馆内展示有不同地质时期的古生物模型和化石。史前鳄鱼体型庞大，用巨鳄来形容一点都不夸张。

嵌齿象，中新世从欧亚大陆进入北美大陆，它们的牙齿因为经常要挖掘埋藏在地底下的植物根茎，所以磨损特别严重，这种大象上新世晚期灭绝。

猛犸象比较为人熟知，是冰川世纪的一个庞然大物。它们广泛生活在欧亚大陆北部，是陆地上生存过的最大的哺乳动物之一。公元前1万年猛犸象陆续灭绝，被视作冰川时代结束的标志之一。

恐龙始终是馆内展品的重点。恐龙不同部位化石的展示也相当有趣，这些化石基本上都是艾伯塔出土的。橱窗里展示的是艾伯塔龙巨大的脚掌和脚趾。

艾伯塔龙的爪子

恐龙终其一生都在换牙，这具头骨生动展示了恐龙不同时期的牙齿。看介绍得知工作人员为了凑齐头骨上所有的骨头，前后共花费了10年时间，不禁让人肃然起敬。

霸王龙的屁股

迄今为止发现的最大的鸭嘴龙头骨

来和圆顶龙的右后肢比一比吧！这么一比较，大家对恐龙身高的认知更加直观了吧！

出国旅游，教堂总是绕不开的景点。之前打过卡的圣托里尼蓝顶教堂、苏黎世双塔大教堂、雷克雅未克哈尔格林姆大教堂都给我们留下了深刻的印象。今天的主角虽不出名，却胜在小巧精致。

从皇家泰瑞尔古生物博物馆出来沿恐龙小道前往马贼峡谷的路上，一座白色的袖珍教堂精巧雅致地矗立在路边，它背靠荒凉恶地，前临喧嚣公路，那份突兀，格外引人注目。这便是“世界上最小的教堂”之一的德兰赫勒小教堂（Drumheller's Little Church）。

正所谓“麻雀虽小，五脏俱全”，小教堂虽然迷你，但该有的元素一个都没有少。8扇精美的花窗环绕四周，里面有三排座位，可容纳6个人。

正如墙上所写“Peace To All Who Enter”，每一个进来的人都会不自觉地被里面庄严的氛围感染，想要求得内心片刻的安宁，不妨来这个世界上最小的教堂坐坐。

马贼峡谷（Horsethief Canyon）位于恐龙小道旁，就在德兰赫勒西北16公里处的红鹿河东岸，是一处极其美丽的地方，也是游览加拿大恶地时的必去景点。

站在峡谷边缘，俯瞰深邃的峡谷和砂石环形山，霎时你就会被眼前的美景震撼到。这是一种难以明辨的感觉：自己到底是置身于科幻电影中还是在狂野西部电视剧的拍摄现场？

红鹿河从峡谷中蜿蜒而过。

峡谷的名字“马贼”颇有来历，可谓名副其实，一个多世纪以前，不法之徒将从美国偷来的马匹带到这里，重新挂牌后再在峡谷中转售。

在当时这里是一个冷酷无情的地方，但是现在的峡谷布满了徒步小径，你可以沿着小径一路蹦蹦跳跳，循着古老的河床探索周边的神秘之处。

运气好的话，你还可能会发现恐龙化石，7000万年前鸭嘴龙、角龙、甲龙、兽脚类恐龙和其它脊椎动物如鱼、乌龟、鳄鱼、蛇颈龙和变色龙都曾在这片区域出没。

我们的目标是征服眼前的两座小山丘。

这种级别的徒步相当轻松，非常适合带孩子一起走走。5分钟以后，我们已经出现在第一座小山丘上了。

接下来是另一个山头，同样的easy。置身峡谷中，环顾四周，颇有种“不识峡谷真面目，只缘身在此谷中”的意境。

沿恐龙小道一路向北直到尽头，艾伯塔现存的少量缆索渡轮之一——布莱里奥特渡轮（Bleriot Ferry）正往来于红鹿河上。恐龙小道在此被红鹿河截断，如果不想走回头路，搭乘渡轮抵达南岸是唯一的选择。

最早的欧洲定居者依靠临时制造的木筏过河，直到100年前一个叫安德烈·布莱里奥特的人发明并操控这种带轮子的缆索渡轮，人们才得以安全方便地渡河。为了纪念安德烈·布莱里奥特，渡轮以他的姓氏命名，安德烈还有个非常出名的弟弟路易斯·布莱里奥特，路易斯是第一个飞越英吉利海峡的人。

缆索渡轮顾名思义主要靠拉动缆索来牵引渡轮移动，这种传统的动力方式对来自异国他乡的我们来说，绝对属于新鲜事物。

渡轮的选址也很有讲究，这段红鹿河异常平静，两岸植被茂盛，渡一次河只需要花费5分钟左右时间。

即使加上刚刚对岸过来的车，这个时间段也就2辆汽车和1辆摩托车过河，但是开船的老人仍然一丝不苟地操作着每一个步骤，确保车辆安全渡河。

渡轮现在虽然是一个旅游景点，但对于周边的农民而言，它仍然是运输路线上的重要一环。

在船上也不会觉得无聊，下车拍拍照，和老人搭搭讪，很快就抵达对岸了。

上了岸，我们挥手和老人告别，老人回以一个羞涩的微笑，这种对传统的坚守让我们肃然起敬也无比温暖。忘了事先介绍，渡轮是完全免费的。

奥克尼山观景点（Orkney Viewpoint）位于红鹿河南岸，可以居高临下俯瞰整个红鹿河谷，这里不仅有优美的自然风光，还有丰富的人文历史。

这片土地曾经是恐龙的天堂，也是北美洲印第安原住民、后来的欧洲拓荒者以及现代农牧场主的共同家园。

奥克尼山观景点作为红鹿河谷两岸的制高点之一，被千百年来生活在此的印第安原住民充分利用，他们将其作为瞭望台，不仅用来搜寻山谷里的野生动物，而且为那些从事河流运输或是渡河的人提供帮助，至今仍能找到记录他们在该地区存在的文物。

20世纪初苏格兰定居者开始在该地区生活。这些定居者面对的艰难困苦和危险直到今天我们都能感同身受，他们需要用辛勤的劳作来征服周围这片贫瘠的土地。

100多年后，这些第一批定居者的后代仍然留在该地区耕作和放牧，随着时代的进步和科技的发展，他们能够运用现代农业方法更好地管理和爱护这片曾经荒芜的土地。

在参观皇家泰瑞尔古生物博物馆时，由于馆藏的很多化石出土地都标明是马蹄峡谷（Horseshoe Canyon），所以对这个地方印象特别深刻。马蹄峡谷在9号高速公路旁，位于德兰赫勒以西17公里，也是德兰赫勒附近一处引人瞩目的景点。

这是一个U字型峡谷，站在雄伟的峡谷边缘，嵌有栗色条纹状岩层的石壁揭示了可追溯至大约7千万年前的白垩纪时期的悠久历史，当时恐龙还在这片郁郁葱葱的亚热带栖息地上悠闲地生活着。

直到6600万年前的某一天，一颗直径至少10公里的小行星（或彗星）以10.8万公里/小时的速度一头扎进了离这儿不远的墨西哥尤卡坦半岛附近的浅海，撞击释放出来的能量相当于10亿颗广岛原子弹，导致了包括所有恐龙在内的75%地球物种的灭绝。

彷佛那天恐龙绝望的的哀嚎、惊恐的眼神、四散逃亡的惨状就发生在眼前，让人不禁对大自然的破坏力唏嘘不已。这时一只小野兔出现在我的视野里，把我从思绪中拉回。看着它，我突然明白了一个道理，其实大自然所有的安排都是合理的，旧的物种不灭亡，新的物种又岂能出现？正是这种不可逆转的自然力才促成了生物的更替和进化。

回到正题，峡谷的底部蜿蜒着数条长短不一的步道，这些步道比较平缓，很适合亲子同游。你可以选择其中一条去细细探索这片经过数千万年而形成的自然奇观。步道没有明确的终点，可自行决定停留时间。

热衷于摄影的朋友，可考虑傍晚时分过来，被夕阳渲染过的峡谷更容易捕捉它的神秘之美。

恐龙迷们如果觉得还不过瘾，可以驱车前往离德兰赫勒2小时车程的省立恐龙公园（Dinosaur Provincial Park）。这个公园原本在我的计划之中，但后来因为天气和时间原因遗憾舍弃了，不过我觉得还是有必要做个简单介绍。省立恐龙公园是艾伯塔6处世界遗产地之一，这里藏有全世界数量最多的白垩纪晚期化石，所以被认定为世界遗产地。时至今日，公园出土了为数众多的恐龙遗骸，据统计世界各地的博物馆有超过300件化石标本来源于此。

园方提供的活动精彩纷呈。你可以先坐巴士游览园区，然后再决定下一项行程：在古生物学家的带领下展开幕后体验之旅，或是来到正在作业的化石挖掘场地寻找恐龙遗骨。记得提前通过网站预订。如果想自由活动的话，园区里还有5条距离很短的徒步路线可供选择，一路上千姿百态的石林和化石等着你去发现。

此外，如果时间充裕并且对历史感兴趣的话，还可以前往莱斯布里奇（Lethbridge）东南100公里的米尔克里弗河谷（Milk River Valley），那里坐落着省立石刻公园 （Writing-on- Stone Provincial Park）国家历史遗址，它于2018年7月被正式列入世界文化遗产名录，是艾伯塔最“年轻”的世界遗产地。这处特别的地方聚集着北美平原地区数量最多的岩画，砂岩墙上雕画的原始岩画和象形文字记录了黑脚族人和肖肖尼人的历史。

从德兰赫勒到沃特顿湖国家公园开车需要4个小时，这段路程视野所及的范围内除了草原还是草原，有点视觉疲劳，所幸支撑我开下去的唯二动力就是路边偶尔出现的金花以及离我们越来越近的落基山。

当落基山真真切切出现在我们眼前时，这段长途跋涉终于接近了尾声。

放眼望去，在葱郁广袤、略带起伏的原野上，连绵的群山已如长卷般展现在眼前，巍峨的雪峰隐约可见。

路边也不再是单调的青草，森林渐渐多了起来。

这座梦幻般的公园于1895年成立，占地525平方公里，是落基山脉里最小的国家公园。它紧邻美国蒙大拿州冰川国家公园（Glacier National Park），拥有大大小小650多个静谧的湖泊，每一个都美得像一幅画。

它既是联合国认定的世界遗产，又拥有自己的生态保护区，同时还是世界上第一个国际和平公园——全球仅此一家公园集齐了这三枚标签。

沃特顿湖由三个湖泊相连，由北到南分别是下沃特顿湖（Lower Waterton Lake）、中沃特顿湖（Middle Waterton Lake）及上沃特顿湖（Upper Waterton Lake）。

下沃特顿湖是三个湖中面积最小的，公园大门进来左手边就能看到。云雾缭绕，把对面的Chief山都笼罩住了，大家自行脑补山的画面。

从Chief山上的俯瞰点远眺下沃特顿湖。

中沃特顿湖呈圆弧形，一汪碧蓝的湖水倒映着天空白云，令人心旷神怡。

中沃特顿湖静谧的早晨

从Driftwood沙滩拍摄的中沃特顿湖和威尔士王子酒店。

中沃特顿湖和上沃特顿湖由一条浅水道相连，这条水道被当地人称为“博斯普鲁斯海峡”（Bosporus）。

清晨的水道，湖面平静，湖水清澈见底，水底铺满了大大小小的鹅卵石。

沃特顿湖国家公园被誉为“山脉与大草原交汇之处”，要体会其中的奥秘，不妨跳出公园，到公园外的三个瞭望点去寻找答案。

第一个瞭望点位于Chief Mountain上，沿6号公路开车就能到达。这个瞭望点居高临下，视野开阔，天气晴朗的时候能同时看到下沃特顿湖和中沃特顿湖。

左边是海拔2385米的Vimy峰，有专门的徒步线路登顶，中间是卡梅隆山谷。

熊背山和隐约可见的中沃特顿湖、威尔士王子酒店

布莱基斯顿山谷

下沃特顿湖

公园入口处的Maskinonge湖

陆上的瞭望点是欣赏沃特顿湖国家公园的一个维度，水上的维度同样精彩。乘船饱览沃特顿风光是沃特顿湖国家公园不可错过的经典项目。这个项目由沃特顿湖岸游船公司（Waterton Shoreline Cruise Co.）运营，船票无法在网上提前预订，一般都是在码头的售票处现场购票，票价成人53加元/儿童18加元。

码头停泊着一艘外观醒目的游船——M.V International，它是整个巡游项目的明星，自1927年以来一直在使用，已经服役了近一个世纪。登上这艘加拿大最老的仍在运营的游船巡游沃特顿湖是很多人选择游湖的一大原因。游轮分上、下两层，上层为室外座椅，下层为室内座椅。想拍照的最好去上层，不过上面风有点大，尽量多穿点衣服。另外，想去上层的话，等候登船的时候尽量排在队伍前排，按照先到先选的原则，如果上层人坐满了剩下的人只能坐下层。

等待开船的时间，意外发现码头上一对醒目的红椅子。红椅子是加拿大国家公园的一大特色，公园管理方会在他们认为景色最优美的地方放置两把红椅子，一来让游客在繁忙的行走中停下来小歇片刻，二来让游客用心感受美景，得到真正放松的体验。很多人把寻找红椅子作为加拿大旅行中的一大乐趣，并且乐此不疲。沃特顿湖国家公园一共在5处地方安放了红椅子，我找到了3处。

第二处红椅子位于小镇南端靠近露营地的湖岸边。

第三处红椅子位于中沃特顿湖船舶下水的码头边。

公园官网有专门介绍红椅子位置的页面，感兴趣的可以提前在导航软件里输入GPS坐标。

沃特顿湖国家公园虽然是落基山脉中面积最小的国家公园，却拥有三条顶级的徒步路线，分别是Crypt Lake，Carthew-Anderson以及Lineham Ridge。三条Trail长度相近，难度相当，风景各有千秋。本来这种高难度的徒步并不在我的考虑范围之内，但是因为红岩和阿卡米那两条公路封闭，前往红岩峡谷和卡梅隆湖的计划被迫搁浅，所以临时决定花一天时间去体验三条Trail中的一条。

沃特顿湖岸线巡游公司网站正好有Crypt Lake这条路线的介绍，冲着2014年和2017年两年被《国家地理杂志》（National Geographic）评选为世界20大最惊险徒步路线之一，我毫不犹豫地选择了它。

整条Trail来回全长17.2公里，海拔落差700米，走完全程大约需要6-7个小时。徒步的起点位于上沃尔顿湖东岸的克里普特码头（Crypt Landing），需要从镇上的沃特顿码头（Waterton Marina）乘坐10分钟摆渡船才能抵达。7-8月每天有三班船（8:30、9:00、10:00）送徒步者去克里普特码头，下午4:00、5:30再将人从克里普特码头接回沃特顿码头。所以尝试这条路线的Hiker务必得注意，下午5:30之前一定要等候在克里普特码头，否则错过了最后一班船，就只能在黑漆漆的丛林里过夜了。摆渡船的票价成人27加元/儿童14加元。

Crypt Lake Trail一路精彩纷呈，沿途有4条壮观的瀑布等待着你去一探究竟。从克里普特码头出发行进约200米，道路开始分岔，顺着红色路线步行1公里即可欣赏地狱咆哮瀑布（Hell Roaring Falls）从山间冲泻而下的畅快模样，再往前大约2公里红、蓝两条岔道又合并一处，继续沿主路徒步0.5公里，特温瀑布（Twin Falls）的曼妙身姿透过密林若隐若现，随后在前方5.6公里处你可以驻足聆听火烧岩瀑布（Burnt Rock Falls）的咆哮，最后在8公里处克里普特瀑布（Crypt Falls）会让你体验“飞流直下三千尺”的意境。当然，对很多人来说，这条Trail最大的亮点在于快接近克里普特湖时一连串惊心动魄的操作——首先你需要攀爬一段钢梯，紧接着蜷缩身体爬过20米长仅容一人通行的隧道，然后依靠拉拽固定在悬崖上的钢缆，小心谨慎地绕过峭壁才能抵达终点。

再来说说我的情况：人员方面，考虑到路线的难度和危险性，我决定独自尝试这条Trail，让两位女士留在酒店和小镇逛吃逛吃。担心一路上会不会太孤独？完全没必要，毕竟有三船的人是你的同伴；路线方面，去Crypt Lake的时候走了下面这条红色岔道（2.3公里），回来的时候走了上面的蓝色岔道（1.9公里），两条路都尝试了一遍；时间方面，上午八点三刻从Crypt Landing出发，下午一点到达Crypt湖，简单用过午餐后开始返程，下午四点回到起点，总共用时7个小时；速度方面，本人自诩徒步爱好者，身体素质中上水平，但是这条Trail的两段高强度爬坡还是让我差点打退堂鼓。因为中途不停的歇息，所以去程花费了较多的时间。两段集中爬坡，一段是红色岔路看完Hell Roaring瀑布之后，短时间内需要爬升50米左右，很耗体力，害得我几度坐在路边的岩石上大口喘气。一段是从Burnt Rock瀑布观景点开始，需要连续走“之”字型的碎石路上升50多米，一度让我走到两条腿抽筋。

徒步的当天，早上天阴沉沉的，天气预报说一整天会有零星小雨，所以我带上了一次性雨衣。早上8:20来到码头，已经有很多志同道合的Hiker在排队等待登船，听到大家兴致勃勃地讨论即将开始的徒步旅行，我也跃跃欲试起来。从沃特顿码头乘船到Crypt Landing只要10分钟时间，在这段时间里船员会简单介绍Crypt Lake Trail的基本情况以及徒步中需要注意的安全事项，主要是提醒大家不要脱离主路、关注悬崖路段的脚下安全以及途中遇到熊的处理方法——Make Noise。

刚开始的路舒缓平坦，同船的人排成一路纵队向前进发，我走在最前面，颇有点“领头雁”的味道。

上沃特顿湖和对面的高山透过树林的缝隙印入眼帘，它们仿佛都还没从睡梦中苏醒，整个树林里只听到一行人“沙沙”的脚步声。

5分钟后就来到了岔路口，出乎我的意料，只有我和另一对夫妻选择了右手边的这条路。可能是走的人少的缘故，眼前的这条路渐渐地被草木遮掩了起来，将将能容纳一个人通行。清晨的树叶上满是露水，不一会儿就把我的裤子和鞋子都弄湿了，好在徒步穿戴的一身行头防水，并不影响后续的行程。

这条分岔路开始时主要是沿着湖岸行进。

到了开阔的地方就停下来拍拍照，权当休息，像这样走走停停倒也不觉得累。

沃特顿湖国家公园以其独特的地貌、宜人的天气、多样的地形以及种类丰富的动植物，向人类展示了大自然的巧夺天工与美轮美奂。我们在保持敬畏的同时，更应该以最大的努力去守护好大自然留给我们的这些宝贵遗产！

几年前的山火虽然并非人祸，但是它给沃特顿地区带来的影响却是持久而深远的。好在一切都在慢慢恢复中，希望不久的将来，这个美丽富饶的湖区能重新焕发勃勃生机。我会一直为她祈祷，也会永远为她祝福！

野牛碎头崖（Head-Smashed-In Buffalo Jump）是艾伯塔6处世界遗产地之一，位于麦克劳德堡（Fort Macleod）西北18公里处的豪猪山（Porcupine Hills），是世界上同类型景点中最古老、规模最大、保存最完整的断崖之一。

整个景区分室内展览和室外参观两部分，门票价格成人15加元/儿童10加元，完整地从内到外游览一遍大约需要2个小时，详细的信息大家可以参考官网的介绍。

遗产区室内部分是一幢5层楼的以北美原住民文化为主题的博物馆，里面有大量的图片和实物展示。

博物馆内还有一个剧院，全天循环播放展现黑脚族先民狩猎过程的影片。

室外部分有楼顶和崖底两条步道可供游客实地参观。

一进博物馆的大门，迎面就是一堵高高的悬崖模型，上面站立着三头野牛，仿佛时间就定格在它们坠崖前的那一刻。

二楼的橱窗里展示的都是野牛碎头崖出土的文物，这是平原印第安人的头饰。

问：要让野牛跳崖，总共分几步？

答：请大家跟随展板和实物听我娓娓道来。

智勇双全的黑脚族人会利用对当地地形和野牛习性的了解，事先制定一套巧妙的猎捕方案。

每次狩猎前，黑脚族人都会提前设立好石阵小径，他们会给每个石头标记点铺上干野牛粪、草皮或树枝，这条小径被称作“奔跑追逐小径”（Drive Lanes），作用是限定野牛的奔跑方向——被驱赶的野牛会沿着Drive Lanes奔向悬崖，所以它是狩猎取得成功的保障。建设这样一条石阵小径需要花费很长时间，但可以重复利用上千年。

卡纳纳斯基斯（Kananaskis Country）是一片占地4257平方公里的广袤乐园，属于落基山的前部山脉，涵盖超过50个相互连接的省立公园及休闲区。

当地人亲昵地称此地为K-Country，它距卡尔加里约一小时路程，离班夫国家公园也较近。这片地区夏季可以徒步、骑行和漂流，冬季则是滑雪胜地，可以尝试越野滑雪和雪上大脚鞋健行。

著名的公园有坎莫尔附近的弓河谷省立公园（Bow Valley Provincial Park）、专为1988年冬奥会而设的省立坎莫尔诺蒂克中心公园（Canmore Nordic Centre Provincial Park）、西部的斯勃雷谷省立公园（Spray Valley Provincial Park）、美丽的羊河瀑布（Sheep River Falls）所在的羊河省立公园（Sheep River Provincial Park）以及靠近东部的彼得·拉菲德省立公园（Peter Lougheed Provincial Park）。

如果时间有限，在卡纳纳斯基斯最经典的玩法就是沿40号公路展开一段公路之旅。40号公路被称作卡纳纳斯基斯小径（Kananaskis Trail），它南北穿越卡纳纳斯基斯，沿途风景优美，景点集中，不管你是由南往北，还是由北向南，建议有时间一定要走一走这条公路。

官网罗列了几条从坎莫尔出发前往卡纳纳斯基斯部分省立公园的自驾路线，大家可以根据自己的日程和时间安排来选择。

从野牛碎头崖出发，沿2号公路一直往北，到540号公路左转，然后行至22号公路再右转，向北行驶一段距离就可以到达40号公路南段入口。

驶入40号公路，两旁的树木渐渐多了起来。随着时间的推移，被密林覆盖的小山也出现在视野中。落基山脉仿佛一幅画卷徐徐在我们面前展开。

40号公路以极具美感的一个个弧度向前延伸，配合两边的群山，完美演绎了加拿大“公路就是风景”的宣传语。

路上行驶的汽车也依照公路的曲线极具节奏感地行进着。

视野前方，公路的尽头永远是最俏丽的雪山。

卡纳纳斯基斯的名字来源于卡纳纳斯基斯河（Kananaskis River），卡纳纳斯基斯是印第安语，意为“众水汇集之处”。卡纳纳斯基斯河与40号公路平行。

漫山遍野的绿色，从山坡到谷底尽情地渲染着这片土地。

道路两边茂密的森林让你仿佛行驶在一条绿色的长廊中。

著名导演李安执导的影片《断背山》荣获多项电影大奖，电影中有很多优美的桥段，如主人公牧羊、钓鱼和搭帐篷等场景就是在这里拍摄的。

沿40号公路向北行驶，经过742公路岔口继续往北，第一个打卡的景点叫楔池（ Wedge Pond）。

楔池因楔山（The Wedge）而得名，幽静的小池塘，倒映着远山，有着镜花水月般的美景。因为人少，这里深受摄影师的喜爱。

几年前，楔池只有1米多深，供水完全依赖周边的泉水和山区的排水。因为水浅，每个冬天池底都会结冰，到了夏天偶尔还会干涸，所以鱼类很难在这里生存。但是现在楔池成了热门的钓鱼点，并且吸引了很多人到池塘边来野餐。

想知道究竟是什么给这片池塘带来了如此大的变化吗？沿湖边步道走1公里，你就能找到答案。

2002年6月，西方八国集团首脑会议在卡纳纳斯基斯村（Kananaskis Village）举行，景色如画的卡纳纳斯基斯因此吸引了全世界的目光。

其实早在1988年卡纳纳斯基斯村就已经名声在外了，因为边上的纳基斯卡山（Mount Nakiska）在1988年卡尔加里冬奥会时是冬奥会的滑雪比赛场地。

卡纳纳斯基斯村不像班夫、坎莫尔那么喧嚣，这里人少，是一处十分宁静的度假胜地。村里的Delta Lodge at Kananaskis酒店是当年为接待奥运选手而兴建的大型度假村，在这儿住一晚，顺便花两天时间徒步或者骑山地车去探索周边的世界是个不错的选择。

要感受卡村的静和K-Country的美，最简单的方法就是绕着村边铺设好的步道（Village Rim Trail）走上一圈，这条800米长的步道中途有5个观景点，只需花很少的时间就能领略卡纳纳斯基斯峡谷的精华。

云雾缭绕中，卡纳纳斯基斯河谷完美展示了它充满灵性的原生态美。

从停车场出来往东走，Village Rim Trail的指示牌非常醒目，当天步道的出入口还设有熊出没的警示牌。

步道首先要穿过树林，眼尖的宝贝很快就发现丛林深处有一只正在休息的小鹿。

还好不是熊

远处被雾气笼罩的山坡绿意盎然，底下卡纳纳斯基斯河蜿蜒穿行，眼前的世界简直就是人间仙境。

从卡村前往巴里尔湖（Barrier Lake）的路上，看到路边有一个小池塘，临时起意决定拐进去看看。在落基山旅行就是这么随性，这儿处处是景，你完全可以随心所欲在旅途中给自己一个惊喜。如果完全按部就班照自己的计划执行，会少了很多乐趣。

这个池塘叫洛雷特山池塘（Mt Lorette Ponds），就在40号公路旁。

两座桥将池塘分成了三部分，这里是春秋两季观察加拿大雁、鱼鹰和金雕等鸟类迁徙的好地方。

每年夏天池塘都储备了很多的鱼，所以这里深受钓鱼爱好者的喜欢。据说，无论你的年龄和水平如何，在这儿你都能收获满满。

东边两个最大的池塘铺设有环湖步道，人们可以沿着池塘边漫步边赏景。

结束了洛雷特山池塘这段小插曲，我们赶往巴里尔湖。巴里尔湖是K-Country北部的一个人工湖，当初是因为修建位于其北侧的一个水电站大坝而形成的。

湖边有个小船码头，夏天的时候，人们可以在湖里划独木舟、皮划艇和直立式划板。我们去的时候，水位比较低，很多地方河床都裸露了出来。

停车场下来，有一条短而陡的上山步道，难度不大，可以尝试登高望湖。

可能是天气的原因，巴里尔湖并没有给人特别惊艳的感觉。

湖的南部基本已经干涸。因为感觉一般，所以匆匆一瞥后就下山离开了。

提起落基山脉公园群【包括了班夫（Banff）、贾斯珀（Jasper）、库特尼（Kootenay）和优鹤（Yoho）四个国家公园以及罗布森山（Mount Robson）、阿西尼博因山（Mount Assiniboine）和汉伯（Hamber provincial parks）三个省立公园】，其中的班夫国家公园（Banff National Park）是人们最耳熟能详的名字。它之所以能成为落基山乃至艾伯塔最响亮的一张名片当然是有原因的：1883年，班夫国家公园因三个铁路工人意外地在此地发现一座温泉而建立；1885年又成为加拿大第一座国家公园，和美国黄石国家公园、澳大利亚皇家公园并称为全世界最早的三个国家公园；如今更是被列入联合国教科文组织世界遗产地名录。

班夫国家公园坐落于落基山脉北段，占地6641平方公里，遍布冰川、冰原、松林和高山。北部与贾斯珀国家公园毗邻，西面是幽鹤国家公园，南面与库特尼国家公园接壤，卡纳纳斯基斯位于其东南方。造物主慷慨地将各种元素汇聚于此，并让它们和谐共存。

夏季你可以在公园里步行、骑自行车或跨上马背，踏足超过1600公里修缮完好的步道；由冰川融水汇成的翡翠般冰川湖，蓝绿色的湖水如同水晶般清澈，你可以泛舟其上，观赏各类野生动植物；在开满野花的高山草甸上，你可以休闲野餐或者登临高耸的峰顶；冬日，你可以在全球最好的滑雪场尽情畅滑。“这个地方永远不会让人失望。”难怪《国家地理》会如此评价班夫国家公园。

班夫国家公园景点众多，主要分三块区域：班夫镇、露易丝湖和冰原大道南段沿线。我在这次的行程中特地加上了《孤独星球》极力推荐的阳光草甸（Sunshine Meadows），一天的亲子徒步经历成为了整个旅途中全家人最难忘的记忆。

班夫镇（Banff Town）坐落在班夫国家公园中心，是加拿大落基山脉中最受欢迎的小镇，被誉为“落基山脉的灵魂”。小镇的常住人口不足9000人，但每年却吸引了约350万名的游客。

朗德尔山（Mount Randle）、卡斯卡德山（ Cascade Mountain ）、诺奎山 （Mount Norquay）、硫磺山（Sulphur Mountain ）等几座著名的山峰将小镇环绕，其中卡斯卡德山海拔2998米，是班夫镇附近最高的山。

与白天的车水马龙不同，清晨的小镇非常安静，很适合早起的人们晨练散步。

游客中心外观虽然不起眼，却是世界各地游客在班夫共同的家。

镇上唯一一座教堂格外醒目。

清晨，野鹿会出来觅食，它们并不怕人，就在居民家门口找吃的，而路过的小镇居民同样不会去打扰它们，双方都习以为常。无论是这儿还是之前的沃特顿，总能看到人与动物和谐相处的场景。

中央主街——班夫大道（Banff Avenue）是小镇最热闹的去处，它一直往南延伸到弓河北岸，并且通到弓河大桥与南岸相连，南岸正对的是喀斯喀特花园。此刻，花园里的城堡后面升腾起一片云雾，魔幻极了。

明尼汪卡湖（Lake Minnewanka）位于班夫镇以东不到10公里处，约15分钟车程，是班夫国家公园中最大最深的湖。

它的名字来源于印第安斯通尼族，意为“水之精灵”。

这里是班夫国家公园热门的地方，湖里可以乘坐游船游玩，运营时间：10:00-18:00，其中12:30-15:30每半个小时一班，其它时段每小时一班，费用：成人64加元/儿童32加元。

明尼旺卡湖路（Lake Minnewanka Road）沿途可以找到三处红椅子设置点，分别在Lake Minnewanka野餐区、Two Jack Lake野餐区和Johnson Lake徒步小径。Two Jack Lake周边是最热门的露营地，而Johnson Lake徒步小径是当地人最爱的休闲去处。

清晨云雾缭绕在半山腰，配合倒影，红椅子面对的景致确实无敌。

要离开的时候，这个小家伙成功吸引了我们的注意力，它津津有味地吃着果子，全然无视我们的存在。

双杰克湖（Two Jack Lake）本来不在计划中，纯粹是因为沿明尼旺卡湖路找寻红椅子的踪迹才顺道过来的。到了才发现什么叫“无心插柳柳成荫”，个人感觉双杰克湖比明尼旺卡湖要漂亮。

十九世纪末，这里有两个名字都叫做杰克（Jack）的好朋友，一个叫Jack Stanley，在旁边的明尼万卡湖做小船业务；另一个叫Jack Watters，在附近Bankhead煤矿工作。两人经常在这里的湖畔相聚，于是人们就把这个湖叫做双杰克湖了。

从湖边可看到南边的朗德尔山（Mt.Rundle）。

两把红椅子就在野餐区的山坡上。

湖水呈蓝绿色，湖中有一座小岛，和贾斯珀国家公园中玛琳湖的精灵岛（Spirit Island）相像，上面长满了杉木。

因为之前在德兰赫勒已经近距离感受过令人震撼的烟囱状石林，所以班夫的石林本也不在计划中。然而还是因为红椅子的缘故，我们鬼使神差地把车开上了隧道山路（Tunnel Mountain Road），并最终走完了这条石林小径（Hoodoos Trail）。

这些冰川时期留下的石柱本身并没有惊艳到我，令人难忘的却是它们身后的背景——朗德尔山和底下的弓河谷。

专程为了两抹红色而来，结果这儿的景致也的确没有辜负红椅子的盛名。

从红椅子望出去，左手边陡峭的朗德尔山耸立在弓河之畔，弓河的发源地在弓河冰川——离这儿大约100公里远的地方。

一万多年前，随着冰川的消退，眼前的U型山谷和周围的山峰被保留了下来。从那以后，经过风和水的不断侵蚀，最终塑造了今天我们所看见的包括石林在内的美景。

隧道山是班夫周围最矮的山，山上也有一处红椅子，但是需要徒步一段距离，时间关系我们没去。

隧道山和诺奎山同框，诺奎山上也有红椅子，而且就在停车场边上，很容易到达。

正对面，远处的硫磺山山顶在云雾笼罩下隐约可见，著名的班夫缆车就通往那儿。在它和隧道山面前，山谷里大名鼎鼎的费尔蒙班夫温泉酒店（The Fairmont Banff Springs）都有点相形见绌。

与石林紧挨着大约5分钟车程，同样在隧道山路旁，还安放着一处红椅子。

惊奇角（Surprise Corner）并不“惊奇”，实际上就是一个俯瞰弓河和远观费尔蒙班夫温泉酒店的观景点。一个食之无味，弃之可惜的景点，匆匆打卡后就离开了。

弓河瀑布（Bow Falls），位于费尔蒙班夫温泉酒店下方，因为玛丽莲·梦露在此拍摄电影《大江东去》的场景而声名大噪。河水从此处倾泻而下，冲刷着受到侵蚀的石灰石岩层，形成咆哮而下的瀑布。

瀑布落差不大，但水流量不小，站在湖边还是可以感受到水流引起的震动。

浩浩汤汤的河水在这儿拐了个弯，又奔腾不息地流向远方。另外，关于弓河名字的来历，据说是因为曾经有一个原住民在这片盆地里打猎，所以得名。

硫磺山（Sulphur Mountain）距离班夫镇5分钟车程，海拔约2450米，因其山坡上发现的硫磺温泉而得名。山顶有很多观景平台可以俯瞰班夫镇和弓河风光。

天气晴好的时候，15公里外的明尼汪卡湖也清晰可见。

登顶硫磺山可以乘坐班夫缆车（Banff Gondola），也可以攀爬登山步道。沿蜿蜒崎岖的小径徒步上山比较费时，需要一小时左右的时间，所以游客通常选择搭乘缆车上山。缆车夏季运营时间是8:00-22:30，费用60加元/人。

作为班夫最受欢迎的景点，下缆车站前的停车场在上午11点到下午3点之间始终处于饱和状态，害得我们只能把车停在距停车场1公里以外的路边，然后步行前往下缆车站。这里墙裂建议大家旺季的时候选择以下两种方式前往：一是搭乘Banff Gondola提供的免费班车，班车每20-40分钟从班夫镇上的麋鹿+大道酒店（elk + avenue hotel）和费尔蒙班夫温泉酒店两个方向往返于班夫缆车的停车场；二是在班夫大道旁的公交站点乘坐公交1号线。

缆车是4人座，只需短短的8分钟就能带你到达2285米高的硫磺山山顶。随着海拔的升高，被四座山怀抱的班夫镇和弓河谷渐渐出现在视野中。

无限风光在险峰，不错的，远处连绵的雪山美轮美奂，近处升腾的云雾又为这幅画卷增添了朦胧的美感。

山顶矗立着一座新改造的四层建筑（Gondola Summit），它的每一层都具备不同的功能，有加拿大最高的餐厅，有互动式的上班夫说明中心（Above Banff Interpretive Centre），有多感官电影剧院，还有令人叹为观止的360度露天观景台。风景与美食在Gondola Summit真正做到了完美结合，两个餐厅Sky Bistro提供加拿大风味的美食包括正式的三道菜（Three-course Meal），Northern Lights主要提供沙拉、披萨、汉堡、意大利面和甜点等快餐，还有一个咖啡店Castle Mountain Coffee提供咖啡、茶和小吃。

朱砂湖（Vermillion Lakes）分两个湖，有三处观景位置，位于班夫到坎莫尔段的加拿大横贯公路的南侧。从班夫镇出去没几步，就会看到美丽的朱砂湖，这里是看日出日落的好地方，即使不是专业的摄影师，也能拍出电脑的桌面照片。

朗德尔山在朱砂湖中的倒影，是班夫的“招牌”美景。由于湖底有温泉，所以冬季不结冰。这里植被丰富，是候鸟喜爱的栖息地。

诺奎山 （Mount Norquay）海拔2455米，位于班夫镇的西北方5公里处，约10分钟车程。它是班夫周边一处知名的滑雪胜地，与阳光村滑雪场、露易丝湖滑雪场并称班夫国家公园内三个世界级的冠军滑雪场。

夕阳西下，持续了一天的“追椅”之旅也在诺奎山划上了圆满的句号，找寻到六处红椅子是今天的战果。

此刻，终于可以静静地坐下来欣赏一下班夫的美景了。

随着夜幕的降临，班夫小镇和费尔蒙班夫温泉酒店也即将迎来华灯初上的一刻，丰富多彩的夜生活开始了。

卡斯卡得花园（Cascade Garden）是一座英伦风格的小花园，位于弓河桥南侧的小山上。园内一幢哥特式城堡建筑特别吸引人眼球。

这幢建筑其实是公园管理大楼，建于1936年。

大楼前有一个小池塘，站在高处，前方的弓河大桥、班夫大道、卡斯卡得山如同平铺的卷轴依次展开，呈现在我们面前。

园中有凉亭和小水池，里面是花卉区，种满了各种花。置身其中，仿佛一下子就与班夫镇热闹的人群隔离开来，别有一番天地。

花卉区布置得犹如梯田一样，错落有致。

夏日里，各种花竞相开放，争奇斗艳，优美的环境非常适合在清晨或傍晚来这里散步。

班夫镇附近还有一些著名的景点如洞穴与盆地国家历史古迹（Cave and Basin National Historic Site，班夫国家公园的建立与它密切相关，被誉为“加拿大国家公园诞生地”，里面有红椅子）、班夫上温泉（Banff Upper Hot Springs，硫磺山上一个游泳池式的温泉，可以在洗去所有疲惫的同时欣赏群山的壮阔）等，限于时间关系我们没有造访，有点遗憾，只能留待下次弥补了。

阳光草甸（Sunshine Meadows）位于班夫国家公园阳光村（Sunshine Village）附近，曾被《孤独星球》（Lonely Planet）评为加拿大最美的徒步路线，是落基山区域内一片独特的高山草甸。

下图中从左往右三个漂亮的高山湖泊——石岛湖（Rock Isle Lake）、喉头湖（Larynx Lake）和棕熊湖（Grizzly Lake）是阳光草甸的主角，大小不一、形状各异的它们点缀在群山环绕的落叶松林和高山草甸之间，构成了一幅美妙绝伦的风景画。这里不光是摄影师的圣地，也是徒步者的天堂。阳光草甸有多条难度各异的徒步路线可供选择，其中8公里的环湖路最受欢迎，沿途除了会经过3个湖泊外，还能一览有加拿大马特洪峰之称的阿西尼博因山（Mount Assiniboine）的美。

先来认识一下三位主角——我们今天的徒步主要围绕它们展开。石岛湖，因湖中心有一座石头岛而得名。

喉头湖，在三个湖中面积最大，被四周的落叶松林环抱，沿湖铺设的岸边步道绕着它有大半圈之长。

棕熊湖，面积最小，虽然名字让人遐想联翩，但是实际并没有发现这湖与棕熊有任何的关系。

阳光村坐落于班夫国家公园西南部的山峦之上，与山脚下的阳光村基地（Sunshine Village Base Area）通过缆车或班车（冬季）相连接，从班夫镇到阳光村基地只需要20分钟的车程。阳光村四周的陡峭山峰与高山草甸，是夏季理想的徒步之地，也是冬季顶级的滑雪胜地。

对于自驾的游客来说，需要先把车停放在山脚下的阳光村基地，然后乘坐缆车上山，抵达缆车位于阳光村的终点站后再开始徒步。非自驾的游客也不必担心交通问题，夏季每天都有免费的接驳班车往来于阳光村和班夫镇之间。

缆车票可以提前在网上预订，也可以现场购票。售票处在阳光村基地的二楼。我们是上午10点到的，现场几乎没人，随到随走。缆车票是套票形式，包括乘坐缆车（Gondola）上阳光村及乘坐升降椅（Chairlift）到顶端的观景台。缆车只在夏季开放，开放时间8:00-18:00。票价成人45加元/儿童23加元/家庭票（2大2小）109加元。

阳光村缆车全长4.5公里，乘坐时间25分钟。车厢最多可容纳八人，我们仨坐在这么宽敞的车厢里，瞬间感觉值回票价。这段缆车还有一个奇特之处，在平缓前行一段距离后会拐一个90度的弯，然后再一路上行。第一次乘坐会转弯的缆车，所以印象特别深刻。

缆车终点站海拔2159米，下来就可以看到阳光草甸解说中心（Sunshine Meadows Interpretive Center），里面主要出售礼品，另外还有关于这一地区旅游信息的展示。

中心旁还坐落着一家酒店——阳光村山峦酒店（Sunshine Mountain Lodge），独特的地理位置让它成为了世界上为数不多的乘缆车才能到达的酒店。旺季1700RMB/晚的价格虽然与山下热门小镇的住宿相当，但是住客可以免费搭乘缆车和升降椅上下山。这么一算，住这儿的性价比还是相当高的，而且能有更充裕的时间去探索周边的世界。

在从班夫前往露易丝湖的1号高速路上，当车行驶到一半时，你会被公路右侧一座造型极像欧式城堡的山所吸引，这就是高达2766米的城堡山（Castle Mountain）。

美丽的弓河从山前蜿蜒流过，山顶“城墙”历经数十万年的侵蚀风化，巍峨壮丽，令人叹为观止，你从不同角度看，都会发现不同的美感。

它也因此成为加拿大1号公路上最令人印象深刻的“路标”之一。这里顺带提一句，从班夫镇开车到露易丝湖镇除了走1号公路，还可以经弓谷公园大道（Bow Valley Parkway）到达。1号公路是全封闭的，而弓谷公园大道则是开放性的，这就决定了你在欣赏弓谷美景的同时，有很大的几率与野生动物偶遇。另外，中途的Muleshoe野餐区还可以找到红椅子的身影。

与山的雄伟相对，水总是柔美的，班夫国家公园里就有两位国色天香的美女——露易丝湖（Lake Louise）和梦莲湖（Moraine Lake），她们相邻而居。关于她们俩谁是No.1这个问题，恐怕仁者见仁，智者见智，永远都不会有定论。其实，她们都是上帝洒落在落基山中的明珠，两者互相成就，相得益彰。

露易丝湖（Lake Louise）被称为一年四季的魔鬼。在茂密森林的包围下，她澄净得就像不食人间烟火的仙女，冰清玉洁，超凡脱俗。碧绿清澈的湖水，配以雄伟巍峨的维多利亚山（Mount Victoria）作为背景，让人不得不感叹上帝就是最杰出的画师。露易丝湖也成了北美最受摄影师青睐的摄影地点。

露易丝湖源自维多利亚冰川（Victoria Glacier），湖水冰冷无比，若是泛舟其上，不妨伸手探入湖水，轻轻感受一下。

雪山俯视着随阳光变化颜色的湖面，以及与自然融为一体的酒店。

白天，来自世界各地的游客慕名前来，露易丝湖畔人声鼎沸，热闹非凡，工作人员不得不在周边辟出一些临时停车场以缓解停车难的问题。从游人的数量上就可以看出她超高的人气。

露易丝湖是以英国维多利亚女王的四公主的名字命名的。露易丝公主是五姐妹中最具才貌的，可也是最让女王头疼的。她不顾王室反对，在民间公开选婿，并与心爱的罗恩侯爵成婚。

夏天想要拍摄到平静的湖面及山的倒影，最好的拍摄时间是早上9点之前或晚上7点之后，一早一晚光线比较柔和，湖水显得愈发静谧美丽。如果像我一样，偶遇湖面上萦绕一层薄雾，那效果会更好。

梦莲湖（Moraine Lake），由冰川融水形成，是世界公认的最有拍照价值的湖泊。湖面呈宝石蓝色，晶莹剔透。为了她，我两次到访，不可谓不痴情。

梦莲湖坐落在著名的十峰谷（Ten Peaks）中，湖底积满了富含矿物质的碎石，经过长年累月的沉积才形成了如今变幻多姿的碧蓝色湖水。

拍摄梦莲湖的最佳位置就在眼前这个乱石堆上，走过长约300米的岩石堆小径（Rockpile Trail），可以在观景台上俯瞰梦莲湖。

梦莲湖的迷人景色曾被印刷在1969年和1979年发行的二十加元纸币的背面，如诗如画的美景令众人倾慕。

一刷梦莲湖，我们到的时候已经接近晚上6:30，此时的梦莲湖没有了白天的喧嚣，宁静的氛围让你想在这儿坐上一整天，即使是片刻也会让浮躁的心得到暂时的平复。

夏天的最佳观赏时间是清晨至早上11点前或是晚上7点以后。伫立在湖边，遥望远处连绵的落基山脉，不禁让人感叹大自然造物的神奇。

正如优鹤国家公园（Yoho National Park）的名字那样，你在进入公园后也一定会发出“Yoho！”的惊叹。优鹤国家公园紧挨着班夫国家公园和库特尼国家公园，在这里你可以目睹经过万年冲刷形成的天然桥、被誉为“落基山翡翠”的翡翠湖、加西落差最大的塔卡考瀑布以及拥有5.05亿年历史的伯吉斯页岩化石床（Burgess Shale Fossil Beds，是世界上稀有化石含量最丰富的地带）等大自然的奇迹，如果运气好，你还能前往最难进入的桃花源欧哈拉湖（Lake O’Hara）一探究竟（为保护欧哈拉湖的生态环境，这里严格限制游客数量，因为很火爆，所以一般需要提前半年预订）。距离优鹤国家公园最近的小镇是露易丝湖镇，半个小时的车程。

公园官网罗列了几大景点，除了欧哈拉湖和伯吉斯页岩化石床需要提前预订“门票”，其它的“免费”且分布相对集中，大半天时间就能轻松转完。我们的行程安排中，最南边的瓦普塔瀑布（Wapta Falls）因为距离稍远，而且停车场到瀑布来回需要徒步4.6公里（1.5小时左右），所以pass掉了，不过它是踢马河（Kicking Horse River）上最大的瀑布，从网上的皂片来看还是相当壮观的。

加拿大太平洋铁路（Canadian Pacific Railway）于1881年至1885年间兴建，是加境内横贯东西的一条铁路，它西起温哥华，中间穿越落基山脉，最后抵达东部的蒙特利尔。建成通车后，这一便捷的旅行方式吸引了众多对落基山充满好奇且敢于冒险的游客。虽然在崎岖的山区路段行驶对列车乘务员来说是苦差，但是对广大游客来说却是开辟了新的旅游目的地，他们的热情直接促使1886年幽鹤公园的建立。

幽鹤公园内踢马隘口（Kicking Horse Pass）到菲尔德村（Village of Field）这段线路最初是沿着教堂山（Cathedral Mountain）的侧翼直行的，这是整个太平洋铁路干线最陡峭的部分，蒸汽火车需要缓慢地沿一段险峻的轨道爬升然后再下来。因为坡度的关系，下行对火车来说成了噩梦——它们每行驶1公里，海拔就要下降45米——于是在一个叫“大山”（Big Hill）的地方经常能看到火车失控乃至失事。

为了解决这一难题，工程师们充分发挥他们的聪明才智，最终想出了一个解决办法——修建螺旋隧道（Spiral Tunnel），这就是我们今天所看到的下螺旋隧道（Lower Spiral Tunnel）和上螺旋隧道（Upper Spiral Tunnel），两个隧道都有相应的观景台。

所谓螺旋隧道就是在山谷两侧两座山中分别开凿隧道，隧道内铺设大回旋铁轨，通过拉长距离减小坡度的方法达到火车平缓上、下行的目的。1909年螺旋隧道正式通车，新线在整个山谷中形成柔和的锯齿形，当火车蛇行至踢马隘口时，它们在山谷两侧两个巨大的山中环路盘旋。下螺旋隧道开凿在奥格登山（Mount Ogden），我们到达下螺旋隧道观景台的时候正好下雨，雾气太重，什么都没看清。

但是补偿很快就来了，回来的时候雨过天晴，在上螺旋隧道观景台我们不但准确地找到了隧道口，更幸运的是上方左侧正好有火车经过，我们得以清楚地看到实物的演示。

因为每一条隧道都有一个完整的螺旋转弯，所以火车实际上是在自己的上方通过的。从这个角度你能看到，上面有一列火车，底下15米的地方还有一列火车，貌似两列火车，实际上是同一列。

上螺旋隧道开凿在教堂山（Cathedral Mountain）上，火车从左侧下方的入口进入，在隧道里转了一个大弯后从右上方的出口驶出，然后开往露易丝湖方向。

菲尔德村（Village of Field），位于1号公路旁，距离露易丝湖镇25分钟车程，踢马河在它面前奔流而过。

这个不到200人的迷人村庄，在19世纪80年代修建太平洋铁路时是筑路工人的工棚区，后来被保留下来并逐步发展成现在的模样。

从1号公路驶过踢马河上的这座桥便是菲尔德村。由于菲尔德村是幽鹤国家公园里唯一的小镇，而村里又有幽鹤国家公园游客中心（Yoho National Park Visitor Center）、加油站和餐馆，所以这里成了很多自驾游客途中的补给之地。

停车场边上的池塘虽小，但景色不输任何大湖。

踢马河（Kicking Horse River）之于幽鹤犹如弓河之于班夫，它是幽鹤国家公园内一条主要的河流，发源于公园内的瓦普塔湖（Wapta Lake）。

这条河名字特别，做攻略的时候就很好奇到底是谁把马踢了，查询资料后才知道原来是人被马踢了。1858年，帕莱塞远征队（Palliser Expedition）的成员詹姆斯·赫克特（James Hector）报告说，在探索这条河时，他被探险队的一匹马踢中了胸口，并且踢得不轻，踢马河的名称由此而来。

踢马河水流湍急，很适合漂流。不太清楚有没有公司开发过这个项目，如果有的话，倒是非常值得体验一把。

天然桥（Natural Bridge），与翡翠湖、塔卡考瀑布并称幽鹤三大著名景点，就在翡翠湖路（Emerald Lake Road）的边上。

天然桥顾名思义，不是真的桥，而是奔腾不息的河水经过长年累月的冲击，将巨石击打出一个天然的孔洞，孔洞日积月累地下沉，从而形成今日“S”型的天然桥。

从斜侧、正面和上方三个角度观察天然桥，你能全方位地感受水击石穿的磅礴力量。

“雕凿”出这一自然奇观的河流，就是前面介绍过的踢马河。

沿着幽鹤山谷（Yoho Valley）蜿蜒的小路前行，老远你就能看到加西落差最大的瀑布——塔卡考瀑布（Takakkaw Falls），塔卡考在土著语中是“壮观”的意思，瀑布总落差达到了384米。

春夏之际，山顶冰雪融化，瀑布水量猛增，飞流直下，水花四溅，怒吼声可以遍及整个山谷，非常塔卡考。

从停车场出来，沿河岸往瀑布方向走200米就能看到一条桥，暂时不要过桥，再往前上坡有一个观景平台，在这儿你可以坐在红椅子上好好享受瀑布美景。

没错，这里就是看瀑布的最佳方位！幽鹤公园一共有两处红椅子，其中一处放置于此，可见公园管理员对塔卡考瀑布的偏爱。

当然，要想感受瀑布白雾弥漫的壮观还得走近一点。意外拍到了下方的彩虹。

塔卡考瀑布停车场还是幽鹤公园内最美的徒步路线——Yoho Lake Trail的入口，沿着Yoho Lake Trail走4公里，另一处红椅子就在那儿等着你。

远处的迈克尔峰（Michael Peak）

回去的路上跟宝贝开玩笑，让她睁大眼睛看看四周有没有熊出没。没想到一语成真，丛林里一对黑熊母女正分散在路的两边觅食，可能是看到我们的车阻挡在路中央，所以熊妈妈迟迟不敢过马路与自己的宝宝团聚。

黑熊宝宝则在另一侧焦急地等待妈妈过来，她们同时往前走，妈妈在寻找机会。

总算逮着了空档，几个箭步妈妈就穿过了马路，母女重新团聚，一同钻入密林深处，消失在我们的视野中。这里要提醒一下，前往瀑布的幽鹤山谷路（Yoho Valley Road）只在6-10月份开放，道路非常曲折，急弯较多，请务必小心驾驶。

翡翠湖（Emerald Lake）是幽鹤国家公园中最大的一片湖泊，湖不算深，但湖底是亿万年来堆积的冰川遗碛，因此湖水在阳光的照耀下会呈现出深浅不同的碧绿色，被誉为“落基山的翡翠”。

虽然幽鹤国家公园的两处红椅子都在塔卡考瀑布那边，但到了幽鹤又怎能不来翡翠湖看看呢？面对那如绿松石般明亮的色彩，不管坐在什么地方放空都很适合。

运气不错，来的路上还在下雨，到了湖边天空开始放晴。据停车场一老外说，我们抵达之前这边整整下了三个小时的雨。

阳光照耀下的翡翠湖变成了一块光泽变幻的翡翠，从不同的角度看去景色皆不相同。湖边有座桥，是停车场通往翡翠湖小屋（Emerald Lake Lodge）的必经之地，也是人气最旺的地方。

无论是泛舟湖上，抑或是绕着湖慢慢走一圈，都是不错的选择。这片美丽的湖泊除了外表还有内涵，湖底超过5亿年的伯吉斯页岩化石（Burgess Shale Fossil）因为完整地保存了生物软组织而闻名于世。

翡翠湖租船的价格要比露易斯湖便宜一半，如果非要在落基山中选择一个湖泊体验泛舟湖上的感觉，翡翠湖的性价比绝对是最高的。

翡翠湖环湖步道（Emerald Lake）长5.2公里，走一圈大约需要2个小时，步道简单易行，适合亲子共游。因为刚刚下过雨的关系，道路比较泥泞。

站在湖边，湖水清澈见底，一段段不知什么年代的枯木朽株在湖底静静地躺着。远处连绵的雪山和近处苍劲的松柏共同倒映在水波不兴的湖水之中。

大片中越是主角越晚出场，所以最后要隆重推出的是幽鹤国家公园里绝对的明星——欧哈拉湖（Lake O’Hara）。欧哈拉湖是落基山中一颗耀眼的宝石，湖区及周边汇聚了众多精美的湖泊、独特的山谷以及种类繁多的动植物，多条难度各异的徒步路线遍布其中，吸引了无数自然风光和徒步旅行爱好者的目光。