特殊的时期，出行不易。
湘西 之行其实已经计划了很久，要么就是下雨，要么就是太热，再加上“病毒”带来的各种顾虑，终于在九月出发了。
虽然只有短短的五天，但却留下了许多难忘的记忆。
自驾游追求的就是自由，通常会定一个大目标，再加上沿途一些小目标，不预设固定线路，中间根据实际情况随时进行调整。
本次行程的目标是 湘西 ，出发地为 永州 ，经 邵阳 的 武冈 和 怀化 的 洪江 ，到达 湘西 首府 吉首 ，探访了乾州古城、矮寨奇观、十八洞村、里耶古城、边城 茶峒 等景点后，原路返回。
本游记记录去程中的 邵阳 和 怀化 。
武冈 是 邵阳 下辖的一个县级市，被选作第一个歇脚点。
其实也经过 新宁 县的崀山，这里的名气更大。因为这个地方之前已经去过，加上爬山也比较耗费体力和时间，最后选择了 武冈 。
出发前在地图上看到武穆的名字，立即就被吸引了。
全国各地祭祀岳飞的庙不少，但完整保留下来，并且名为武穆宫的地方却不多见。在 武冈 的一个小山村，就藏着这样一个地方。
武穆是岳飞的谥号，宋孝宗时期，加在岳飞身上的“莫须有”罪名，终于得以洗清，同时还被追谥武穆，封为鄂王。更多人知道武穆，可能是从金庸的武侠小说，里面经常会提起《武穆遗书》。
岳飞平反后，官方或民间，开始 修武 穆宫或岳王庙，以纪念人们心目中的民族英雄。
武冈 自西汉立县，距今已有两千多年的历史，这里还曾名都梁，隶属零陵郡，城中保留有不少古迹。武穆宫位于长抄村，是一个山清水秀的地方。
武穆宫始建于明永乐四年（1406年），现存建筑为清光绪二年（1876年）扩建而成，供殿内设岳飞、岳云等人塑像供祭拜。建筑外观呈对称设计，主门楼为牌坊式，上面修有马头墙，门楣上书“武穆宫”三字。左右两侧的圆形拱门非常别致，上面分别书“尽忠”和“报国”。
很难想象在这个偏僻的小山村，人们能修建这么大规模的建筑用于祭拜岳飞，足以说明当地百姓对岳飞的崇拜，但却不知这种风俗是从何时形成并怎样形成的？和关羽一样，他在人们心中的地位已经从人变成了神。
这个地方其实挺难找的，还在村后的山上转了两圈，最后一段石子路也让人有些却步，好在是不虚此行。只是大门没开，稍微有些遗憾。
武冈老城中的宣风楼，绝对是这里的标志性建筑。 武冈 是一座县级市，位于 湖南 的西部，由 邵阳 管辖。
沿着旁边的石阶登上这座城楼，俯瞰下面的街道，果然有种居高临下的感觉。
宣风楼原称宣风雪霁楼，是 武冈 古城的南门楼。宣风楼两侧依然有保存完好的古城墙，这些城墙始建于宋，到明朝得以完善。
城楼的名字源于王昌龄的诗《宣风雪霁》，是由南宋第五位皇帝赵昀题写。赵昀史称宋理宗，他在做皇子的时候被封为邵州防御史，等到继位后，就将邵州提升为府，并取名宝庆。正是因为这个背景，他才会给一座边远小城中的城楼亲自取名。
武冈 曾拥有都梁古名，根据《水经注》的记载，县城的西部有小山，山上有水，既清且浅，其中长满了兰草，绿叶紫花，香味清雅。民间称兰花为都梁，这座小山因此有了都梁之名，同时，县城也因山得名，称都梁。
江苏盱眙 ，也曾有此古名。
从 武冈 出来，前往今晚的住宿地： 洪江 古商城。
洪江 这个地方属 怀化 ，数年前曾到访过黔阳古城，其区域划分让外地人有些困惑。黔阳古城属于 洪江 市，而 洪江 古商城则属于 洪江 区，一个区一个市却用了同样的名字。这次过来终于搞明白， 洪江 市是在黔阳纳入 怀化 后成立的，主要组成还是以前的黔阳县， 洪江 区则是历史上 洪江 所在地。
洪江 的得名是因为流经此地的河流众多， 洪江 古商城也因水而兴。
这次过来，就住在古商城边上的 洪江 宾馆，虽然要了新装修的房间，但还是住出了县城招待所的感觉。好在停车比较方便，而且距离古商城也很近，出门就是老街区，可以深度体验当地人的生活。
趁着天还没黑，沿着 新民 路往北漫步，很快就来到巫水和沅水交汇处的游客服务中心，当地人都称这里是1915。看着营销中心的标志，不知到底是景区还是楼盘？
看保安正将“售票处”的牌子往回收，赶紧询问情况，回答说已经下班了，旁边的商业街是不用买票的。
于是顺着商业街往里走，街边不时有电视剧《一代洪商》的宣传牌，其它也不见有啥特别之处。一直来到沅江边，看这里都是 新建 的仿古建筑。
回到商业街，换了一个方向行走，终于出现了老街的身影，还看到一座木质牌楼，上面写着“ 洪江 古商城”。穿过这座牌楼，后面的房屋就变得颇有味道了，都是古色古香的老房子，大门保留着活动门板，显然是过去的商铺，门口设有铭牌，记录着老屋的历史，大部分都建于清代。
忽然看到一家名为“顺发油号”的老铺，铺门开着，门边还有一块黑板，写着“营业中”。看旁边的介绍，这是一家经营 洪江 特产洪油的老字号。洪油就是 洪江 出产的一种桐油，主要起防腐防水的作用，难道进去买桐油？
仔细观看，原来在二楼设有餐厅，名为顺发食府，旁边还推荐了它家的招牌菜 洪江 鸡蓉。于是信步走了进去，发现里面还真不小，而且全是包房，一个人用餐就有些尴尬了。
还好当时客人不多，老板也没有因人少而嫌弃，还直接给了一个包房。除了鸡蓉，外加一份神仙鸡，本来推荐的当地特产血粑鸭，无奈不能吃辣，就换成了鸡。神仙鸡是焗出来的，味道有点像盐焗鸡，份量很足，一个人实在吃不完，后来打包并成了第二天的午餐。鸡蓉有点像是羹，味道比较清淡，类似粤菜。
品尝了当地美食，继续在古巷中探访。古商城建在江边的山中，道路起起伏伏，街巷纵横交错，仿佛走在迷宫里。古城中有一处至高点，大概是叫留园吧，登上此处，可俯瞰古商城全貌。
这时有一位大哥也站在这里看风景，一打听原来是本地居民，从小就在这里长大，操着一口带着当地口音的普通话，和我聊起了他的家乡故事。
对于家乡的历史他是骄傲的，但对于现状却又不那么满意。他觉得以这么好的资源，就算比不过 凤凰古城 ，但至少不能弱过旁边的黔阳古城，但现实似乎有些让他失望。他指着江边那片仿古建筑，说以前全是吊脚楼，眼中满是怀念。
古商城的发展和这里特殊的地理位置有关，在依靠水路的年代， 洪江 的交通可谓四通八达，被人称作小 南京 和小 重庆 。按照这位大哥的说法，当年 洪江 的工业非常发达，甚至 湖南 的经济都要依靠这里。等有空的时候，要刷一下那部电视剧，应该可以有更直观的认识。
天色渐晚，下山又回到老街，这时老街中的灯光已经亮起，特殊的照明设计让古巷显得更加神秘而深邃。街中不时也会有拍照的游客，但更多的还是住在老城里的居民。
相对于 凤凰古城 等一些商业化比较好的老城来说，这里的夜晚显得过于安静，对于游客来说，这其实是福利，而对于当地的居民来说，可能不算好事，因为没有转化为实实在在的利益。这的确是一件比较矛盾的事情。
因为第二天早上就离开了，对于如何购买门票的问题也不是很清楚。古城到处都是出入口，圈起来卖票确实也比较麻烦。有些古城（镇）采用部分景点售票的方式，效果也还不错；也有的会采用半封闭的方式，算是抓大放小吧。
听当地人推荐，高椅古村是一处值得一去的地方。
郴州有个高椅岭，是一处网红打卡地，因山峰形似高椅而得名，没想到在 怀化 也有一处名为高椅的古村，自然激发起了好奇心，加上也只有半小时的车程，决定将其列入到行程之中。
洪江古商城位于沅水和巫水交汇处，高椅村则位于巫水的上游，前往此地的公路基本上都是沿着巫水河修建，风光秀丽。
高椅村位于巫水河西岸，和高椅岭一样，因三面环山、一面临水、形似高椅而得名。
沿着河边狭窄的山路进入这个古村后，顿觉豁然开朗。村前是一条笔直的石板大街，一直通往村子另一头的游客中心。
此地在唐时还只是一个古渡，村前河边依然保留着古渡口。元至元四年（1267年），杨再思的五世孙杨盛隆、杨盛榜，搬来此地定居，这里仍完整保存着明清间修建的民居75座，所以有古建活化石之称。
历史上叫杨再思的有武后时期的宰（象），还有唐末五代时的靖州飞山蛮之王，从时间和地理位置上来判断，此杨再思显然为后者。杨再思死后，湘、黔、桂为表敬畏之心，将其奉为神灵或尊为祖先。
游客中心建有售票处，以为需购票参观，咨询了工作人员，原来不用。古村为开放式景区，青石板铺地，街巷纵横，最初进入时会有些担心迷路。不过，古村并不算太大，而且道路都是相通的，所以总能走出来。
我的建议是，不必借助路线图，在村中随意多走几圈，基本就能看遍所有的景点。当地民风淳朴，而且也见惯了我们这些游客，村民要么忙着自己手中的活计、要么闲坐聊天，对于外人的探头探脑并不会特别在意。
高椅村的古民居属于“窨子屋”，是侗族同胞创造的一种建筑类型，有点像是四合院，但四周的围墙十分高大，如铁桶般严密，安全感十足。
其中有一座建于明洪武年间的房屋，取名步步高。台阶从下往上越走越高、越走越宽，代表步步高升、生活越来越好。反过来则越走越窄，是告诫人们“在家千般好，出门时时难”，出门在外要小心谨慎。
湘西是楚巫文化发源地，和巫文化类似的民间祭祀活动傩戏，在高椅村被继承流传下来。所以，村中的墙壁上，有很多表现傩文化的壁画，给古村增添了几分神秘的色彩。
因为古民居多为木质，一旦发生火灾极易蔓延。村中十分重视消防，那些高高的马头墙，不仅仅是为了好看，还有一个重要的功能就是防火，所以也被称作防火墙。村民家家备有消防水缸，古时村中有48丘水田、48口水井和48口水塘，并与排水系统连通，除了沉淀排污之外，同时也方便消防取水。而且，村中至今还保留有巡夜打更的习惯。正是因为有着良好的防火安全意识，才创造出六百年无火灾的奇迹。
之前曾到访过黔阳古城，当时留下的印象实在是太好了。从高椅古村出发，下一个目的地设定为黔阳古城。
故地重游，感觉如今的黔阳古城人气旺了许多，虽然还远达不到 凤凰古城 的火爆，但也足以让古城得以运营下去，同时，也不至于被过度的商业化，掩盖古城的魅力。
黔阳自西汉便设县治，距今已有2200年的历史，这里有保存完好的明清古建筑群，是一座见证千年历史的古城池。
第一次过来时刚好是在夜晚，我们步行从中正门进入古城，脚步踏在青石板上发出笃笃的声音，古城的安静给我留下了深刻的印象。
古城中有一座芙蓉楼，建于沅水和潕水之间，据说王昌龄曾被贬于此，建芙蓉楼，并写下“ 洛阳 亲友如相问，一片冰心在玉壶”的千古绝句。
当然，也有说芙蓉楼在 镇江 。
城中的节孝祠，建于清雍正元年（1723），是供奉古城历代节女孝子的神庙，抗战时，这里曾为戴笠的临时公馆以及“黔阳人民抗敌后援会”，如今这里建有军统黔阳特训班陈列馆。
桐叶第位于北门附近，是黔阳唐氏族人的世居地。据史书记载，公元前1106年，周成王灭唐侯，以桐叶剪圭，将唐国之地封给其弟叔虞，这就是“桐叶封侯”的典故。步虞的后代以国为姓，改姓唐，为纪念始祖叔虞，以桐叶为堂号。
古城共有五个城门楼，其 中东 门楼保存最为完整。此地为龙标山，山顶本建有普明禅寺，后寺庙被毁坏，只剩下一座钟鼓楼，还有一口古井，成为历史的见证。
山上还有一棵千年香樟，传说为王昌龄亲手种植，距今已有上千年的树龄，仍然枝繁叶茂，树干需五人才能合抱。古树还经历过两次火灾和一次病害，在百姓的呵护下，都神奇般地起死回生。
龙标山脚下原有一座学宫，始建于北宋元丰三年（1080年），康熙帝还曾亲书“万世师表”悬于大殿之下，可惜如今只剩下围墙、下马碑、泮池和状元桥。
上次入住的民宿，名为尚贤客舍，是由危泽甫老宅改建而成，庭院宽阔，至今难忘。专门找到了这个地方，和前台聊了几句，了解到民宿的生意并未受到太多外部环境的影响。看来，有好的品质，定位准确，就不愁没有客源。
古城古迹颇多，值得你放慢脚步，将时光穿越到千年以前，看看如梦如烟的往事。
离开黔阳古城，继续向 湘西 出发，目标为其首府 吉首 市。
梦回桃花源
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