在山里，在木里，在香巴拉的时光里

这里很远，在大山的深处；

虽然有路，只有上山路和下山路；

这里很静，能听见风声、水声、牛羊声；

民风淳朴，他们不设城府、一见如故。

木里，一个能够到达、却很难到达的远方。

身处川西南大凉山的深处，是要穿越崇山峻岭才能抵达的隐秘之地，无数个180度大拐弯，盘山而上再曲折向下，对驾驶和乘坐都是不小的考验，山中常有落石、塌方，半年的防火季、四个月的雨季，留给到访者们的窗口期并不多。

进入木里，就像进入了另一个世界。

这里很容易让人联想到“隐居”这个词，它自带一种让我们瞬间静下来的魔力，心甘情愿地在这里“浪费时间”、“虚度光阴”，不会在意是不是在对的季节到达了对的地方，也不会在意云遮住了山峰、雨淋湿了路，梦中的乐园大概就是如此吧。

我们总是习惯在出发前尽可能多的搜集目的地的信息，然后严谨地计划每一天的行程，但网上关于这里的内容少之又少，最关心的路况信息甚至还停留在半年前。

最终，总共5天的行程，有3天用都用在了抵达和离开，剩下的2天也一直在路上，路途中的每一刻都是治愈的过程，这就是木里的魅力。

「高山、深谷、草原、密林，

这里被人们用藏语赞誉为“香巴拉”，

意为极乐世界、人间仙境，是佛教所说的神话世界。

许多古老的民族在这里落地生根，

原始的自然景观、古老的家园文化得以保存至今，

在这里扎根、在这里收获，

人的行走和心灵的交融，

使得家园在这里具有了一种更加广阔包容的气质。

走出去，更清楚的回望自己；

走进来，这里就是梦中的乐园。」

这是纪录片《香巴拉深处》第一集最开始的文字，描述的是整个四川藏区，在我看来仅仅用来描绘木里也很合适。

全国仅有的两个藏族自治县之一的木里，是一个以藏族为主、包括彝、汉、苗、纳西等21个民族的自治县，北与理塘、雅江接壤，南与盐源相连，东北与康定、九龙隔江相望，西与亚丁相依，西南与云南中甸（现在的香格里拉市）、丽江、宁蒗相邻，占据这一大堆网红旅游地相交的中心地带。

早在1925年，木里就和探险家洛克上过《国家地理》杂志。没错，就是那个洛克。

传说木里才是香格里拉的中心，洛克曾经三次到访木里的木里大寺，也惊叹的称这里为“佛教王国的圣洁之地”、“上帝浏览过的花园”。曾经掀起全球香格里拉热潮的《消失的地平线》一书，也有传说是以木里为蓝本创作的。从木里到亚丁的一条徒步穿越线，也被命名为“洛克线”。

“香格里拉”究竟在哪儿，早已无从考证，更愿意将它用作形容词，用来描述如极乐世界、人间仙境一般的美。

木里，也是“香格里拉”。

木里地处青藏高原东南缘，横断山脉终端。是云贵高原与青藏高原的过渡地带。河流深切，岭谷相对高差很大，木里县北部高差在2000米以下，中部和南部多在2000米以上，山势巍峨显得不可逾越，县内的公路基本上都在陡坡、崖壁上开凿，头上是悬崖，脚下是深渊，周围还有一望无际的原始森林。

如今的公路条件已经好了许多，但依然需要时刻注意落石和塌方路段。

跟周边的县市比起来，木里依然闭塞，路上都看不到几个人、几辆车，无时不刻都与无人的森林和牧场作伴。

从西昌一路自驾至木里县城，一路都在大山里穿行，到了木里境内，山路才稍微直了一些。沿途有不少旅游设施，如休息区、观景台、旅游公厕，很新，感觉都是这两年刚建好的，仍有一些还在建设中，旅游配套设施还是很不错的。

快到木里县城的时候，河对面的山坡上出现了佛教彩绘，远处有毛主席的巨幅画像，那里就是县政府驻地-乔瓦镇的入口了。

县城依山势而建，整座城就在山坡上，从远处看，藏式建筑的红顶白墙尤为醒目，国道227（张孟线）从县城的底部绕行而过，另一边就是木里河，也叫理塘河。

城内很热闹，各色店铺应有尽有，道路狭窄，几乎都是双向单车道，穿行的摩托车、路边摊、行人让这里显得有一些混乱。

吃早餐的时候，觉得他们这儿的花椒特别香，我爸又是个吃花椒的专业户，于是找了一家卖土货的店采购一番，还要了联系方式，准备长期光顾。

深入木里，一条绿色的大河一直伴随我们左右，这条河叫“理塘河”。

理塘河是长江上游金沙江支流雅砻江的支流。源于巴塘县北夏塞雪峰南坡，向东入理塘县，理塘县城以上称无量河，在理塘县内称勒曲，过县城称日伊曲，再下称理塘河。

去年在毛垭大草原见过它一次，还是涓涓细流，这次再相见已成一条大河。

从木里县城到木里大寺的途中建有观景台，可以从高处俯瞰理塘河的美。

河岸边是山坡，山坡上零星的建了一些民居，一座藏式红黄相间的高楼在一整片绿色中尤为醒目。

沿途都是山间田园的景象，仿佛世外桃源。

过了这座挂满经幡的桥，沿着盘山公路向上，不久就要抵达木里大寺了。

还未上山，在山脚下就能看见这座宏伟的大寺。

通往大寺的路，狭窄曲折，不少路段布满炮弹坑，还有的路段每天不定时管制修路，一堵就是几小时。喇嘛们都骑摩托车上下山，途中遇到一个胖喇嘛载着一个瘦喇嘛，上坡加拐弯冲太快差点跟我们车来了一个亲密接触，我们停下来，隔着玻璃对他们笑了笑，打了个招呼，他们也笑着回应，是那种憨厚又腼腆的笑容。

一路颠簸，终于抵达了木里大寺。

木里大寺，藏语称木里噶丹雪珠曲勒朗巴吉瓦林，海拔2637米，建于1656年（清顺治13年），由喇嘛桑登绒布仿拉萨哲蚌寺的格局主持开山初建。

寺庙经历过被毁，然后原址重建，再扩建，如今寺庙的主体建筑是2020年才刚建好的，较为古老的建筑，位于刚进门的地方，已经保护起来不让进了，不知道经过修缮会不会重新开放。

木里大寺的建筑主要是以土木为主，大殿内外的雕花彩绘大木柱子给我留下了非常深刻的印象，尽显工匠艺术之美，它们的存在也给整个寺庙增添了神圣不可侵犯的感觉。

“玛娜茶金”是一个观景台的名字，在这里可以完全无遮挡的观赏亚丁三神山：央迈勇、夏诺多吉、仙乃日，也是洛克当年探险考察核心区域，这里的海报有4300米，是三神山日出日照金山和云海的绝佳观赏地。

茶金在当地呷咪藏语中意思是：广阔的草场，玛娜的意思是：母山，连在一起就是：母山旁边的广阔草场。三神山里夏诺多吉离玛娜茶金最近，显得最高（实际测量是仙乃日最高），被当地人奉为“母山”。

通往玛娜茶金的路挺好，这条路经过陇撒牧场，而后有个岔路口，立有写着“玛娜茶金”四个大字的大门，再往后十公里左右，就到观景台了。

之前刷攻略看到这个标志性的观景台被拆了准备重建，这次上去发现已经快速的建好了，玛娜茶金的独特风景少不了这个高颜值的观景台。

我们第一次上去只为熟悉路，为第二天早上看日出做准备，刚到的时候是傍晚，太阳在山的那一面，逆光加上丁达尔效应让整个观景台笼罩在一种神秘的氛围中，其实仔细看，三神山几乎都在外面，只有山顶有一点点被云层挡住了。

丁达尔效应可太美了，像极了从神山上方射出的万丈圣光，神圣不可侵犯。

第二天凌晨4点起床，4点半出发，6点多我们再一次抵达了玛娜茶金。

那天早上天气并不好，山下从晚上开始就在下雨，上山的途中也不间断的有雨或者雾，这种天气上4300能看见云海，但雪山就很难了。

天刚亮的时候，外面的风景是这样的：

随着天越来越亮，日照金山的希望破灭了，紧接着就等等看有没有看雪山的希望。云雾倒是移动的很快，但起云和起雾的速度更快，远处的雪山始终被遮得严严实实。

无人机升上高空，越过雾，看见通往玛娜茶金的路在山间穿行，远处的山顶被一点点穿透云雾的朝阳照亮了。

那天早上我们在玛娜茶金待了3个小时，云雾从厚到薄再到厚，中间雪山脚露出来了一小会儿，也算是看见雪山了。

第一次在高海拔的山里看云海，也值得留念，此时此刻的山下定是阴云密布，何不穿越至云层之上，来看看“天上”的世界呢。

玛娜茶金的所在地，就是木里的陇撒牧场，去玛娜茶金走了两个来回，也欣赏了上午和傍晚光线下的陇撒牧场，我最喜欢的还是夕阳版本的。

听说这里最美的时候是是每年5月底到6月，漫山遍野的杜鹃花开放，雪山花海互映生辉。金秋十月，虽然早已没有了杜鹃花的痕迹，但此时的草场介于绿色与变黄之间，这种仿佛抹茶的颜色，同样让我兴奋。

高山上的牧场，地势并不平坦，沿山势铺展开的一整片绿色，零星的点缀着小屋、牦牛、马群，没有其他的声音，静谧非常。

一路上几乎遇不到同行的人。这片秘境，定会再来，毕竟还没在这儿见着完整的三雪山呢！

随着“香格里拉”一词的出现，全世界都在猜测这个“仙境”究竟在哪儿，所有出现在洛克日记里的地方都想与之产生一些联系，云南中甸变成了“香格里拉市”，稻城日瓦乡成为了“香格里拉镇”，位于木里的寸冬海子（又叫“长海子”）为了旅游开发也更名为了“香格里拉湖”。

我们到的那天云太多了，光线不太好，整个湖面看着灰扑扑的，周边多矮山，整个地形就像是丘陵中的一片湿地，其实看不出多美，听说最佳游览时间依然是杜鹃花开的季节，湖边的草地上、山坡上开满了杜鹃花，特别美。

空中的视角，更为惊艳。

我正站在路牙子边放无人机，早就下到湖边的我妈突然爆发一声惊呼：“你们快看！这是啥！” 平时在高原湖泊旁边看到的都是牛羊马，这次居然遇到了一头散步的猪，这个画面有一种反差的滑稽感。

湖边围有栅栏，有部分地方留了口子，人可以走下去。这边正在进行旅游开发，在建的旅游酒店已经可以看出雏形，全是湖景的房间。近一两年，会慢慢热闹起来了。

一开始翻看木里照片的时候，有两个地方最吸引我，一个是玛娜茶金，第二个就是康坞牧场，给我的感觉都特别的“世外”。

康坞牧场位于康坞大寺与香格里拉湖之间，面积很大，是众山之中的一片平坦的草场。从香格里拉湖的路口驱车继续向山的深处行进，路过了以下的经幡和白塔，一片绿色的草场就在眼前了。

站在康坞牧场上可以看见山坡上的康坞大寺，大寺的建筑就是一整片绿色中的点睛之笔，和谐美好。

牧场有牛群和马群，旁边有一些民居，还有藏式民宿，有时间的话可以在这里住上一两天，体验藏族人民的生活，品一品藏家美食。

我妈拍照的表情总是很享受，她本是一个出发前喜欢打退堂鼓的人，但只要迈出了门就放飞自己了。

康坞大寺是木里的第二大寺院，就在康坞牧场旁边的山坡上。

进入康坞大寺的路特别有仪式感，左边是经幡，右边是白塔，一直延伸至寺院入口处，车可以一直开上寺庙正面的空地停放（康坞大寺是面山建造的）。

康坞大寺修建于1604年， 比木里大寺还早几十年，最鼎盛时期僧人高达500多人，如今留下的仅有当初的一个遗址（遗址如今就屹立在新修寺庙旁的山头上）。如今的大寺是2005年开始重建，于2008年修建完成开光。

比起木里大寺，康坞大寺显得更为冷清，那天我们只遇到了一人，据说目前也只有30多个僧人。

还记得2019年3月底的那场惨烈的木里山火吗，看见山里随处可见的森林防火标语，不难想起这件往事。

在木里大山中行驶，我们遇见了一处很显眼的停机坪，查了一下，是前年招标修建的，用途就是森林防火应急使用，同时也起到一个警醒的作用。

今年夏天，罕见高温也让重庆的大山连遭了多次山火，我才更加切身的体会到森林大火带来的恐惧，山势复杂让灭火难上加难，森林防火人人有责！

自驾的途中，我们经过了盐源和木里交界处附近的一大片树林，在阳光下特别好看，很适合拍人像。

这次除了带着我平时常用的那台索尼a7m3，还带了富士x100v，最近对胶片有点上瘾，喜欢这种故事感的颜色，这次的照片有一半是富士拍的，为了统一照片色彩，索尼的照片我也调了差不多的颜色。

这趟天气不完美，总是暗沉沉的，原片拍出来我不太喜欢，倒是胶片质感加了点分。

糖心苹果是盐源本地特产，是因为天气冷了某些苹果中间形成了糖分堆积，呈现花瓣状的“糖心”，这种苹果果味很浓也很甜，不是每个苹果都有，但大多都有，路过可以捎带一点。

回程的路，我们特意选择了稍微绕点道去乐山，原因当然是——美食，毕竟是占据四川美食半壁江山的美食之都啊！

我们是傍晚到的乐山，第二天午饭后离开的，这一段时间里，除了睡觉就是在吃了，不算甜点小吃，共吃了六顿。

首选的，也是我最喜欢的当属「跷脚牛肉」，跷脚牛肉一定要选这种有一口大锅，大锅里面有筲箕分格的，这才是最靠近传统做法的，想吃啥点了就从锅里捞出来，用小碗盛，蘸秘制辣椒面食之，味道绝了！

强推的还有「脑花豆腐」，神奇的组合，脑花的劲道和豆腐的软嫩，很下饭。

「血旺」在当地的做法让我这种平时不咋吃血旺的也炫了半碗。

「红糖饼」，据说是翘脚牛肉的绝配。

乐山人好「炸串」，我还是从乐山产的帅哥王鹤棣那儿听来的，这次因为距离略远就没去他家店打卡了，就在我住的市中区嘉兴路美食街就有不少老字号，其实就是将串串油炸蘸辣椒面，比较简单的吃法，味道还行，但是也就是吃一两次即可，口味的层次还是不如烧烤哈哈哈。

开车去木里会比较辛苦，如果时间多一点可以慢慢走慢慢看。我们从重庆出发，五日的行程，还是比较走马观花，本来最开始的计划还想穿越到亚丁，从甘孜州返回，还好提前问了915林场的农家乐老板，告诉我们穿越线那条路还没修好常堵车，而且亚丁因为疫情防控可能不好进去，还好还好，不然就连走马观花都没了。

木里是一个很值得慢慢感受的地方，可以计划在两年后，等那边的基础设施、旅游设施更加完善之后再去，体验感会更好，之后可以去走走到亚丁的那条路，时间充裕的话还可以去一下纳西族的原始村落俄亚大村。现在木里正在走“旅游强县”的路，未来可期！

我们的行程如下↓

【提前一天晚上出发（适用于节假日）】：重庆 - 雅安荥经县 430km 4.5h

【第一天】：荥经 - 西昌(经过) - 盐源(经过) - 木里县  490km 8h

【第二天】：木里县 - 木里大寺 - 玛娜茶金 - 915林场 230km 6h

【第三天】：915林场 - 玛娜茶金看日出云海 - 915林场 - 香格里拉湖 - 康坞大寺 - 木里县(经过) - 盐源县 260km 7h

【第四天】：盐源县 - 乐山市 530km 8.5h

【第五天】：乐山 - 重庆 320km 3.5h

这里面有大量的回头路，等到亚丁那条路修通了，就可以走个环线，听起来就很不错，同时也希望疫情赶快过去吧~

1、疫情期间，请提前查询好并遵守当地的防疫政策，木里的消息比较少，但它属凉山州管辖，可以依照凉山州的来，参考凉山州或州府西昌的政策即可；

2、木里每年上半年会有森林防火期，禁止进山，出发前咨询当地旅游局是否可以正常进入、景区是否可以正常游览；

3、木里虽同属藏区，但海拔其实没有那么高，平均海拔也就3000左右，高反不易发，只有玛娜茶金4300需要注意一下，不剧烈运动都还好；

4、木里虽然较为闭塞，但是旅游设施已经很不错，沿途卫生间、休息区都有，卫生条件还行，县城内有优质且便宜的酒店，如全季酒店，在木里就很实惠，附近的几个酒店也都不错；

5、近期因为县内部分道路仍在施工，底盘低的车不方便去，最好还是SUV；

6、山区多落石路段，驾车请谨慎；

7、沿途加油站大大小小还是有一些，不用担心找不着油。

又是一次充满未知的说走就走，结局亦是圆满的，有一些遗憾但并没太大影响。

这三年，我们也已经习惯了说走就走，多了一些勇气和随缘的豁达，少了一些没必要的顾虑，从起初的心里没底渐渐过渡到了洒脱，相比曾经的还未出发就对目的地了如指掌的确信，如今的半了解半未知的状态更有吸引力。

下一站会去哪儿呢，我也不知道啊。