小金县—（71KM）—甲居藏寨—（18KM）—丹巴古碉群—（71KM）—亚拉雪山垭口—（24KM）—八美镇

着装——短袖T恤+外套+牛仔裤

海拔——3500米（八美镇）

路况——又是路遇泥石流断路，雨季进藏真的挺挑战人品，格外注意安全。进莫洛村的大路被洪水冲坏了，一路跟着村民走小路进去，路况看图吧。

下了一夜的雨，早晨还在担心行程，掀开窗帘就被窗外的蓝天白云映得心情大好，赶快出发！

一夜的雨还是给我们带来了一些些不便，因为打雷打闪，县里停电了，餐馆受停电影响，很多食物都没法加工，热水都没法烧。半路上，又因为泥石流断路，堵了将近一个小时的车。看上去就这么小小的一条泥沟沟，冲下来的泥沙和石头就能把公路掩埋了。

一路沿大渡河流域前行，阳光通过多变的云层一缕缕的微微射在重山里。

有点艳羡河畔的村庄的村民，每天的生活都是面朝大江大河，碧水蓝天。

买了门票一路上山，半路停车休息时发现这边的山上的石头都亮闪闪的，师傅说这里的石头里含云母，赶紧像见了宝似的捡几块带给老家的亲人见识见识。

目标——丹巴藏寨就在拐过一个山弯后出现！

丹巴，一个色彩绚丽的神地，春天的丹巴繁花似锦，秋季则如我们所见一般蓝天白云大川雄山，佐以或青翠或金黄的林木，点缀农家种植的庄稼。

甲居藏寨是独特的藏式楼房建筑，一户人家住一幢寨楼。

传统的藏式民居一般一层养家畜（看过《冈仁波齐》吧），二层是锅庄室、储藏室、居室，三层经堂及角楼（家碉），其中二、三楼分别有天井和露天大阳台。生活条件好的哟~

和师傅一起进了一户人家，女主人质朴又热情，拿出山里自然生长的梨和核桃笑着看我们吃，边吃边和女主人小声聊着天，生怕音量大了破坏了村里这份美好地静谧。

梨好像是当地的特产，漫山遍野的，也没人照看，就长得特别令人信服，从当地居民家买了一袋子，一路上用衣服蹭蹭就啃，果甜汁足。想必，在春季梨花漫山盛放时，又是另一番人间仙境。

一路上有几点遗憾，其中之一是错过了中路藏寨，中路藏寨历史更加悠久，除有与甲居齐名的藏寨群外，还有仅存不多的古碉楼，相比甲居藏寨的名声在外，中路更显静谧。

一路找梭坡藏寨古碉群，找到没了路，河水把道路冲坏了。正在纠结还要不要继续找，过来一个骑摩托的黑黝黝的小伙子问我们是不是要去古碉群，于是我们就一路跟着他走了不是路的路，进了莫洛村。路况如图。坐在副驾上我就想啊，万幸有井师傅，否则我们自己开一路上不定哪天就把车开进十八怪地狱了。

丹巴素有千碉之国的美誉，沿途在河两岸的村寨、山脊就能看到古碉楼的影子了。丹巴地区鼎盛时有碉楼不下三千余座，如今仅存古碉一百多座，其中以梭坡乡最为集中。

误打误撞的我们就这么进了不见人烟的世外桃源——莫洛村，带领我们进村的小伙子叫格鲁翁都，就是这个村的村民，一路带着我们看碉楼，做讲解。

丹巴的古雕的历史可以追溯到秦汉时期，梭坡乡的莫洛村是高碉分布的核心区，现存的碉楼建筑时间从元代到清代。

目前碉楼还归原主人所有，保护工作也由房主负责。保护的成果也就因各家不一了，现在看到的八角碉楼还算是保护得比较完整的。

丹巴县境内还存有古碉五百余座，集中在棱坡和中路两个乡，这些碉楼的形状分为四角、五角、八角、十三角，高度达60余米，矮的也有十几米。

八角碉的形制已经很令人赞叹了，很难想像十三角碉的形状，古人对砌石技巧的炉火纯青的让现代人汗颜。

有一点不得不提，右上角红色的位置，是传统藏族房屋的“天地轮回之所”，红色位置下面依然散发着挥之不去的味道，好吧，这是一幅有味道的照片。。。。。。

碉楼的瞭望窗口外就是连绵的群山，千百年来警戒人员就缩在寸方之间，面对山峦的变幻，看人事的更替。

碉楼一般在要隘修建，包括山尖尖上，站得高望得远，将侦察敌情的功能发挥得淋漓尽致。

村子里的猪生活的逍遥自在~说话，一路上都是看牦牛看山羊看藏香猪，还是第一次看到家猪内。

一路从丹巴县出来，向道孚县行进，过亚拉雪山垭口时刚好夕阳西下，拍落日下的雪山真的好难，前景与后景的光冲突的厉害，能后期调成这样，将就着看吧。

据说，宗喀巴大师也垂青于亚拉雪山的雄伟，在山腰上印有他的头像，具体能不能看到，要看有没有缘份喽~

特别喜欢藏族人的粗放与豪迈，唯一不适应的就是用字，一会儿写“亚拉雪山”，一会儿又写“雅拉雪山”，就像青海省的“拉鸡山”和“拉脊山”一样，职业病都勾犯了。

过了亚拉雪山观景台，突然就像进入另一个地域，平缓的草原在夕阳柔和和光线下，一切都显得那么宁静。

进八美镇之前，天现火烧云，巨大的火烧云，云的下面就是八美镇了。

行程第3天，我们的手已经晒黑了，此后的十来天，就指着井师傅的肤色找回自信了。。。。。。