从村子出发的上山之路，与其说是路，倒更像是在山林留出的夹道中，努力寻得一点通行的可能。小路是不足1米的泥巴路，下雪之后，满是泥泞；路的两侧或是两人合抱的大松树，或是自由生长的灌木丛，或是连续不断的山坡。在这样的山路上骑着摩托车狂奔，常有灌木枝条向你迎面扑来，刹车需要靠脚，惊险刺激又充满乐趣，我坐在后座上时常会想，如果是我来开摩托车，可能早就已经冲到山底下去了，因为每次我以为该直行时，道路实际总是要转弯，多亏这里的师傅们摩托车技能好，居然能这样一路安全地从村庄骑车到山脚。但我很喜欢这条路，因为一路都有松树的味道和可爱的松树，我喜欢松树。

山路崎岖，越往上，越震撼，天高云淡，群山巍峨，在这里你会觉得这样过完一生也未必不好，简简单单，顺势应时，春播夏种，秋收冬藏，哪来的那么多纠结苦痛，哪来的那么多辛苦迷茫。但我既没有抛弃现有所得的勇气，也没有挥刀斩乱麻的魄力，因此能偶尔拥有这样短暂的心无尘杂已算是得之我幸。

昨夜的大雪，让原本可以开到离通往冷噶措必经的垭口更近的路无法通行，也只能是狼先生能走一走了。剩下的4公里连续雪地爬坡，就靠自己了（原来的计划里只有1.5公里徒步登顶）。刚下摩托车，气温低，空气稀薄，还没伸直手脚的我就被摩托车大哥/大叔（带着面罩看不见脸来着）提着开始爬坡，这简直是要我小命。走五步，歇十步，走的气喘吁吁鼻涕横流，感觉肺都要炸裂；摩托车大哥已经没招，拉着我走、掺着我走、拖着我走、架着我走、提着我走......什么招数都试过之后，我猜他已经快要放弃。但我向来是爆发力差而耐力非常好，当我慢慢找到自己的节奏，也不用再需要任何人协助，自己一步一步越来越能走。借用摩托车大哥的原话：哎呀我看你之前那样觉得你简直不行，没想到你还不错的嘛。骄傲脸。

经过3个多小时的跋涉，终于登顶，看到贡嘎的那一刻，这一路辛苦都值得。这是我距离贡嘎最近的一次，甚至山脊上的阴影、冰川刻蚀的纹路都能够看到，当时脑海里只有一个词：威严。甚至有些冷峻，让人心生畏惧。

站在垭口上，常常是冰火两重天的境地，一面是雪，冷到虚无；一面却是阳光普照，温暖如春。面向贡嘎，找一块化雪的草甸，美美地睡一觉，这样的经历可不是人人都有。但站在山脊线上，只能感觉到风，我感觉自己都要被吹走，如果我在山脊上轻轻跳一下，那肯定会被吹下山去。

冷噶措还在垭口的下方，山顶上看只是小小的一片海子，走到它近旁，才能明白，为何生活在此的人们如此宠爱海子。在冷噶措，可以看到贡嘎群山的全貌，湖边找块石头坐下，发呆，仰望，时光缓慢悠长。

今天走了好远的路，不甘心没有等到夕阳就返程，尽管天会黑路还远，还是死皮赖脸待在山顶等到太阳西斜，虔诚地看着晚霞一点一点点燃贡嘎。太阳一落下，几分钟内，天空迅速暗下来，气温也是每一分每一秒都在极速下降，冷到瑟瑟发抖。

第一个下山，我们跟着一位当地的叔叔，可以说是连滚带爬地一路狂奔下山，夜幕之中，雪地穿行，估计只用了四十分钟就到达坐摩托车的地方，途中不知道摔了多少次，早上上山的痕迹早已经被雪覆盖，每踏出一步都是在探险。一路上叔叔牵着我，说我长得很像他的女儿，还给我看他女儿的照片，确实挺像的。路上看不清路，还崴了脚，他特别着急，要背我下山，后来背了两分钟，我实在过意不去，坚持要自己走才作罢。在星星已经挂满夜幕时，还在雪山上疾行，这还是第一次，又怕又刺激。

回去的路，比来时更难，坐在摩托车上，有好几次不得不下来走路才能通过。但是晚上九点半的雪路，真的好美：天上的星星感觉已经挤得站不下，被挤下来的就变成流星；合抱的大松树发出幽幽香味；吃饱喝足的牦牛在路边安然入睡；小老鼠不遵守交通规则从摩托车前窜过；在还没有草的草地里找路；还有客栈旁边在星空下散步的幽怨的马，晚归的它，还会自己叩门叫主人开门......

下摩托车的一瞬间，路都不会走了，膝盖已经失去知觉，下次一定带护膝。蹭进热气腾腾的厨房，来一碗酥油茶，要一碟牦牛肉炒菜，恍以为入口的是人间珍馐。