告别新西兰最长的冰川，我们马不停蹄地奔赴下一站，去朝圣新西兰的最高峰——库克山，并一睹其滋养的冰川湖——胡克湖（Hooker Lake）的恬静之美。
在毛利文化中，库克山被称为“奥拉基（Aoraki）”。根据毛利人的传说，奥拉基是天父拉基努的儿子。他与兄弟们乘坐独木舟来到这片土地，却不幸撞上了暗礁。当兄弟几人爬上独木舟顶端时，刺骨的南风将他们化作石头，最终变成了南阿尔卑斯山脉的巍峨群峰。
库克山国家公园一共拥有23座海拔超过3000米的险峻山峰，对于渴望在悠闲徒步中饱览群山壮丽风景的游客来说，这里无疑是一个超值的选择。
胡克山谷小径（Hooker Valley Track）作为公园内最受欢迎的步道之一，宛如一条通往自然的秘境之路，将这片区域无与伦比的精华悉数收进眼底。
它蜿蜒于壮阔的胡克山谷（Hooker Valley）之间，途经三座平旋桥，一路与美丽的胡克河（Hooker River）相伴，最终将徒步者引向库克山的脚下。
沿途冰川河流、吊桥飞渡、鸟语花香，每一步都仿佛在书写与大自然的对话，每一眼都是对天地壮美的礼赞。
驾车从塔斯曼山谷前往胡克山谷需要重回80号公路，随着云雾的进一步消散，前方的赛夫顿山（Mount Sefton）开始逐渐崭露头角。
胡克山谷路（Hooker Valley Road）同样属于80号公路的一条岔路，其尽头是白马山露营地（White Horse Hill Campsite），这里也是胡克山谷小径的入口。我们到达的时候是正午时分，此时的停车场早已车满为患，由此可见这条步道的火爆程度。
尽管正值盛夏的午后，空气中却依然弥漫着一丝雪山的清冽寒意，库克山的冰雪气息好像穿越了季节的界限，轻轻拂过这片山谷。
站在步道起点环顾四周，眼前的赛夫顿山与山谷中的库克山依旧被薄云缠绕，像两位披着纱巾的隐士，沉默而庄严；另一侧的 塔斯曼 河谷却天清气朗，一马平川，展现出无垠的开阔之势。更远处，普卡基湖若隐若现。
距离停车场不远的山脚下，矗立着几幢格外引人注目的建筑，那便是赫米蒂奇酒店（Hermitage Hotel），这家酒店以其享有库克山景致的酒吧而闻名。酒店所在的库克山村（Mount Cook Village）堪称库 克山 国家公园内的舒适避风港，无论从哪个方向望去，都能看到参天耸立的南阿尔卑斯山。此外，游客中心也坐落于村中。
步道全程毫无遮蔽，所以防晒霜与墨镜缺一不可。我因一时大意，未做任何防护，结果仅仅半日，皮肤便被烈日灼伤。真没想到，来南岛的第二天，大自然就给我上了深深的一课。
新西兰气象局的预报果然精准，MetService上说云层会逐渐散去，事实也的确如此。走了还不到十分钟，左侧的赛夫顿山便赫然出现在眼前，阳光开始穿透薄云，洒在雪壁上，折射出耀眼的光芒。
天气的好转在意料之中，而小径的平坦却令人意外。碎石路两侧是灰白色的冰碛石滩，偶尔有几丛高山植物从石缝中倔强地探出脑袋。
第一座吊桥很快出现在眼前，但在过桥之前，千万别忘了驻足穆勒湖瞭望台（Lake Mueller Lookout）。这里的景色堪称步道的第一个亮点：湖水如镜，倒映着赛夫顿山伟岸的身影；侧耳倾听，山谷里回荡着山与湖的低语。
上桥后，你能明显感受到木板在风中微微晃动，桥下是浑浊的冰川融水，轰鸣声如远古巨兽的喘息。我握紧铁索，忽然想起《指环王》里中土世界的苍凉与壮阔，大概就藏在这片山谷的褶皱里吧。
过了桥，步道顺着穆勒湖畔的冰碛墙向前延伸，你可以一边徒步，一边从不同的角度欣赏穆勒湖与赛夫顿山的变幻风光。
与塔斯曼湖类似，随着冰川的消融，这一带的许多湖泊面积都在不断扩大。镜头拉近，我们能清晰地看到，穆勒冰川（Mueller Glacier）的融水如一道道白练，正源源不断地注入底下的穆勒湖。
乳白色的水流从冰川末端奔涌而出，仿佛赛夫顿山的血脉，将冰雪的寒意与山岩的碎屑一同带入湖中。这一幕，既是自然的馈赠，也是气候变迁的无声见证。
阳光洒在穆勒湖上，湖面泛起一层细腻的银光。冰川融水的奶绿色在阳光的照射下显得更加通透，宛如一块巨大的绿宝石镶嵌在山谷之中。微风拂过，雪山倒影轻轻摇曳，好似在与细碎的波纹共舞。
步道逐渐深入山谷，薄云在头顶流转，阳光时隐时现。第二座吊桥更高，脚下是胡克河的激流，乳白色的河水裹挟着冰川研磨的岩粉，像一条流动的银河。
桥对面，赛夫顿山的雪壁陡然升起，我停下脚步，试图用相机记录这一刻，却总觉得镜头里的山太过沉默，少了风掠过耳畔时的那份悸动。
个人认为，从第二座吊桥到第三座吊桥之间的这段路程，是整条步道的精华所在。一路上，库克山的雄伟身姿与胡克河的潺潺流水始终与你相依相伴，水的存在为这幅壮丽的画卷注入了更多灵动的气息。
河岸两侧的冰碛石滩被岁月打磨得光滑圆润，与湍急的水流形成鲜明的对比。偶尔有几块巨石矗立河中，水流在其间分叉、汇聚，发出清脆的哗啦声。
正是在这里，我遇见了大自然的第一份馈赠——库 克山 顶静静悬浮的一抹祥云。它如丝绸般轻盈，仿佛为山峦罩上了一层神秘的头纱，又似天地间悄然降临的温柔祝福，抚慰着每一位驻足凝望的有缘人。
啧啧称奇间，前方的草地上浮现出一条蜿蜒的木栈道，它也是整个行程中唯一一段人工铺设的路径。天光云影与栈道山色的组合本身就很出片，如今又有祥云的入镜，梦幻至极。
第三座吊桥横跨胡克河的最宽处，桥下的水流更加湍急。我站在桥中央，感受着风从四面八方涌来，带着雪山的寒意与冰川的湿气。
抬头望去，库克山的轮廓已清晰可见，巨大的冰川从山顶缓缓而下，好像一条凝固的河流。
胜利在望，我不由地加快了脚步。步道两旁的冰碛石滩逐渐开阔，远处的山影愈发清晰。此时的库克山犹如一盏巨大的灯塔，指引着我前进的方向。
绕过最后一道山脊，胡克湖蓦然出现在眼前。登上一堵视野极佳的冰碛墙，只见远处的湖岸被水流雕琢成了不规则的几何体，一小队返程的徒步者正沿冰碛墙边缘移动，身影渺小如剪影。
天上的残云减弱了正午阳光的直射，光线变得温柔而迷离，乳白色的湖面因此显得更加温润，仿佛一块被时光打磨过的玉石，静静地躺在山谷的怀抱中。令人有些惆怅的是，我仔细搜寻了一遍湖面，却并未看到冰山的身影。也许，9-10月春暖花开时，才是与冰山邂逅的最佳时节。
我选择了一块相对平坦的岩石坐下来，伴着美景享用我的三明治午餐。在我的正前方，新西兰的最高峰终于毫无遮挡地耸立在湖对岸。
库克山海拔3724米，它与万里之外的世界最高峰珠穆朗玛峰还有一段渊源。埃德蒙·希拉里爵士（Sir Edmund Hillary）是新西兰历史上最著名的探险家之一，也是人类首次成功登顶珠峰的英雄之一，他曾在这里锻炼自己的登山技能，为征服珠峰做准备。
希拉里爵士的名言“我们征服的不是山，而是自己”深刻诠释了他对登山与人生的理解，他的名字与库克山一起，成为新西兰精神的重要象征。
库克山的脚下是巨大的胡克冰川（Hooker Glacier）。它的表面和边缘覆盖着灰黑色的冰碛石，末端与胡克湖相连。冰层折射出的冷冽蓝光，透露出其中蕴藏的千万年的秘密。
偶尔，冰川会发出低沉的断裂声，那是冰层在缓慢移动的证明，它也时刻提醒着人们，这片冰川并非静止，而是生命的另一种形式。
耳边除了呼呼的风声，还有水流倾泻而下的轰鸣。循声望去，对面山上的冰川融水化作一道飞瀑，从陡峭的岩壁间奔腾而下。水流撞击岩石的瞬间，溅起无数细碎的水珠，形成一片朦胧的水雾，与周围的雪山和蓝天构成一幅动静交融的画卷。
起身前往湖边，转头才发现身后的风景同样精彩。这一刻，你会更真切地明白这条步道如此受欢迎的原因。
从湖岸的视角望去，库克山更加美得令人惊叹，尤其是无风之时，湖面如镜，倒映出雪峰的完整轮廓，仿佛天地间有两座库克山遥遥相对。湖水与山峰彼此映衬，彼此成全，让人忘了谁才是这片风景真正的主角。
休憩片刻后，我踏上了回程。本以为只是一段平淡无奇的归途，却未曾想到，竟意外邂逅了上天的第二份馈赠——一场突如其来的雪崩。
经过赛夫顿山时，一声闷雷般的轰鸣撕裂了山谷的寂静。我下意识地抬头——赛夫顿山的雪坡上，一道白色洪流正从千米高处飞奔而下！雪块、冰屑与岩石在重力裹挟中翻滚，腾起的雪雾像一场暴风雪。脚下的地面微微震颤，仿佛整座山脉在苏醒。我僵立在原地，手指死死扣住相机，却忘了按下快门。
这是生平第一次目睹雪崩。没有电影中的慢镜头，也没有英雄式的逃生剧情，只有最原始的恐惧与震撼。雪流坠入山谷的深渊后，余音仍在岩壁间回荡，像是一声悠长的叹息。我忽然意识到，人类对“征服自然”的傲慢多么可笑——在雪山面前，我们不过是借道而行的蝼蚁，连目睹它的怒意都全凭运气。
经历了一场荡气回肠的徒步，回到停车场时，心情依旧难以平静。或许山的魅力，就在于它永远以绝对的寂静接纳一切——雪崩的暴烈、徒步者的赞叹、一个中年人的怅惘，甚至千万年来冰川的消长。而我们这些过客，能带走的不过是几帧记忆，几声心跳，以及鞋底沾着的，几粒属于南阿尔卑斯山脉的碎石。
回望走过的胡克山谷小径，它依旧沉默地延伸向雪山深处。我知道，明日朝阳升起时，又会有新的徒步者踏上这条路径。而山，永远在那里。
Tips：
★长度：往返10公里；
★耗时：3-4小时；
★难度：简单；
★起点：白马山露营地/停车场，位于80号公路边上的胡克山谷路尽头；
★亮点：一、梦幻的冰川湖和胡克河；二、巍峨的库克山和赛夫顿山；三、三座平旋桥；
★交通：距瓦纳卡（Wanaka）约2小时30分钟；距库克山村8分钟；
★注意：一、此路线往返路程较长，全程共有2处洗手间，分别位于出发点的白马山露营地和沿途的斯托金溪（Stocking Stream）。二、部分路段可能会崎岖不平或泥泞，徒步过程中记得小心留意。三、如果想在这一地区选择一条更轻松的步道，可以考虑啄羊鹦鹉角步道（Kea Point Track）。