用车轮和脚步书写的新西兰南岛《山海经》（2025版）（二）

今日行程：上海——新加坡——基督城（Christchurch）

2025年1月22日凌晨0:10分，距离2019年的加拿大之行已悄然过去六年。伴随着新加坡航空SQ825航班从浦东机场准时起飞，我怀揣着对未来两周的无限憧憬，再次踏出国门。从出关到登机，熟悉的流程中夹杂着一丝陌生的悸动。原想在飞机上小憩片刻，奈何兴奋与紧张交织，仿佛时光倒流，回到了初次远行的时刻，睡意便在这份心绪中消散无踪。经过近6个小时的飞行后，飞机平稳降落在新加坡樟宜机场（Singapore Changi Airport），新的旅程就此展开。

樟宜机场，这座全球闻名的航空枢纽，拥有四座现代化的航站楼及星耀樟宜（Jewel Changi Airport）。它不仅是交通功能的典范，更是一个融合了美食、购物、休闲与住宿的综合性空间。

对吃货们来说，樟宜机场无疑是美食天堂。这里汇聚了世界各地的美味佳肴，从地道的新加坡风味到精致的国际料理，应有尽有。无论是想品尝一碗热腾腾的叻沙，还是享用一份精致的法式甜点，抑或是来一杯香浓的南洋咖啡，樟宜机场都能满足你的需求。

在3号航站楼的新加坡美食街，寻一家老字号肉骨茶店，以一碗热气腾腾的肉骨茶开启一天的美好时光，无疑是最温暖的打开方式。

浓郁的胡椒香气扑面而来，炖煮得软烂的排骨入口即化，汤汁醇厚鲜美，带着微微的辛辣，瞬间唤醒沉睡的味蕾。配上一碗油条或米饭，蘸着汤汁细细品味，仿佛每一口都在诉说着南洋的风味故事。

许多人被樟宜机场吸引，正是因为那道令人惊叹的瀑布——著名的“雨漩涡（Rain Vortex）”。这条世界上最高的室内瀑布从穹顶飞流直下，宛如一道天然的水幕，在昼夜交替间变幻着绚丽的灯光。

环绕其旁的“森林谷（Forest Valley）”，则是一片郁郁葱葱的室内绿洲，蜿蜒的步道穿梭其中，让旅客在繁忙的行程中也能寻得一份自然的宁静与生机。

樟宜机场带来的惊喜远不止如此。如果你的转机时间超过5.5小时且符合一定条件，还可以报名参加机场安排的2.5小时免费新加坡之旅（Free Singapore Tour）。行程涵盖了鱼尾狮公园（Merlion Park）和滨海湾金沙（Marina Bay Sands）等知名景点，带你充分领略现代新加坡及其建筑奇迹。

可惜我的转机时间只有3个小时，无法享受这份福利，只能将期待留给下一次旅程了。往返1号、2号及3号航站楼之间，最便捷的方式莫过于搭乘免费的轻轨列车（Skytrain）。列车运行频繁，仅需几分钟即可抵达另一座航站楼。

吃饱喝足逛够后，我早早来到下一程航班的候机区。尽管航班延误了近半小时，但当登机广播响起的那一刻，我的内心还是充满了喜悦与期待。Kia ora！新西兰，我来了！那片遥远的土地，正以它独特的魅力，召唤着我的到来。

从飞机进入南岛西海岸上空，到缓缓降落在东海岸的基督城，仅仅飞行了约20分钟。这短暂的航程让我对南岛东西最宽处仅336公里的狭长地形有了更加直观的感受。当机轮触地的那一刻，我的心情亢奋到了极点。尽管机舱外漆黑一片，但我仍能感觉到南岛的灵秀正透过夜色，在眼前徐徐展开，令人心驰神往。

因为是凌晨抵达，入境、取行李、过海关、购买电话卡等一系列流程出乎意料的顺利，仅用30分钟便全部完成。走出机场，按照Apex事先通过邮件发送的非营业时间提车指引，我和伙伴很快便在机场附近的停车场找到了车辆。此时，距离天亮还有四个小时。出于成本的考虑，我们放弃了入住机场附近酒店的打算，选择在车上和衣而睡，就这样将就地度过了在南岛的第一晚。

一早，天刚蒙蒙亮，我们便正式开启了南岛的旅程。晨光熹微中，白雾尚未散去，远处的山峦若隐若现，仿佛披上了一层薄纱，空气中弥漫着清新的草木气息。伴随着引擎的轻响，车子缓缓驶出停车场。南岛的第一缕阳光洒在车窗上，照亮了我们稍显倦意的脸庞，也唤醒了这片沉睡的土地。

道路两旁，广阔的草原与连绵的山脉交织成一幅宁静而壮丽的画卷，仿佛在无声地诉说着这片土地的古老故事。我们怀揣着梦想，驶向那未知的风景，心中满是对南岛之美的无限憧憬。

今日行程：基督城——拉凯阿峡谷（Rakaia Gorge）——蒂卡普湖（Lake Tekapo）——好牧羊人教堂（Church of the Good Shepherd）——牧羊犬纪念碑（Sheepdog Memorial）——约翰山天文台（Mount John Observatory）星空咖啡馆（Astro Cafe）——蒂卡普半岛步道（Tekapo Peninsula Walkway）——特威泽尔（Twizel）

今天的重点是蒂卡普湖。从基督城前往湖区，常规路线是出城后走1号高速，随后转79号公路，在费尔利（Fairlie）小镇再转8号公路，全程约三个小时。虽然这条路线最为快捷，但沿途景色平淡，略显单调。为了在旅途中邂逅更多的风景，我选择了一条更为诗意的路线——出城后沿72号内陆观光公路行驶，在杰拉尔丁（Geraldine）再转79号公路，途中将经过拉凯阿峡谷（Rakaia Gorge）。

拉凯阿峡谷位于坎特伯雷（Canterbury）中部，是一处风光秀丽、充满野性美的峡谷地带。

它以陡峭的崖壁、深邃的河谷和湍急的河水而闻名。无论是短暂驻足，还是深入探索，这里都能让人回味无穷。

峡谷两侧的山峦如巨人般高耸入云，巍峨而静默。大片的植被绵延起伏，仿佛给大地披上了一层柔软的绿色绸缎。

拉凯阿河（Rakaia River）从峡谷中奔流而过，在阳光的照射下，呈现出迷人的蓝绿色，宛如一条镶嵌在河谷中的蓝丝带，与周围的岩石和植被形成鲜明的对比。

若想领略优美的河谷风光与独特的植被奇观，拉凯亚峡谷步道（Rakaia Gorge Walkway）无疑是不可错过的选择。

这条步道如同一段穿越时空的旅程：起初，它蜿蜒穿过一片静谧的森林，树影婆娑；随后，小径缓缓攀升，延伸至历史悠久、两侧荆豆丛生的摆渡者小道（Ferryman’s Track），两旁是冰川与河流冲刷而成的梯田。

从拉凯阿峡谷前往蒂卡普湖（Lake Tekapo）会依次经过杰拉尔丁、费尔利等小镇，午饭可以在这些小镇上解决。重点推荐费尔利烘焙房（Fairlie Bakehouse）的五花肉派（Pork Belly Pie），无论是作为旅途中的能量补给，还是纯粹为了满足味蕾，这款派都能带来无与伦比的满足感。

小店不大，但充满温馨的乡村气息。开放式厨房让顾客可以亲眼看到派的制作过程，增添了一份亲切感。虽然外表低调，却吸引了无数本地人和游客慕名而来，即使不是饭点，店内的人气依然火爆。

金黄酥脆的外皮轻轻一碰便层层剥落，散发出浓郁的黄油香气。内馅则是慢炖至软糯的五花肉，肥瘦相间，入口即化，搭配浓厚的苹果酱，层次丰富而不腻，每一口都能感受到肉质的鲜美与酥皮的香脆。

今天的主角蒂卡普湖位于坎特伯雷麦肯奇盆地，是南阿尔卑斯山脉下一颗璀璨的蓝宝石。

湖水因冰川融水带来的矿物质而呈现出梦幻的乳蓝色，与周围金黄色的草丛、巍峨的雪山和湛蓝的天空交相辉映，让人如痴如醉。

毛利人是麦肯奇盆地最早的守护者，他们以石为器，与自然相依。在清澈的河流与宁静的湖畔，他们捕捞鳗鱼，猎捕鸟类，用智慧与双手编织出与大地共生的生活。

直到19世纪中叶，这片隐秘的天堂才被欧洲定居者发现。传说中，一位名叫麦肯奇（Jock Mackenzie）的苏格兰牧羊人，因偷羊而逃亡至此。为了躲避法律的追捕，他将偷来的羊群藏匿于湖泊与山谷之间。他的故事为这块土地赋予了新的名字，也让宁静的盆地逐渐走进了更广阔的世界。

海拔1031米的约翰山天文台（Mount John Observatory）是蒂卡普湖畔的制高点，只需支付8纽币便可驱车登顶。站在山巅，麦肯奇盆地的辽阔景色尽收眼底，天地间的宏伟画卷在眼前徐徐展开。

在蒂卡普湖畔你可以看到一座小巧而精致的石砌教堂。它静静地伫立在湖光山色之间，仿佛一位虔诚的守望者，与周围的自然风光融为一体，这便是著名的好牧羊人教堂（Church of the Good Shepherd）。

教堂建于1935年，由当地的灰色石材砌成，屋顶线条平缓，外观简约而庄重，与远处的南阿尔卑斯山脉遥相呼应，成为蒂卡普湖畔一颗璀璨的明珠。

无论是晨曦微露时的静谧，还是黄昏余晖下的庄重，好牧羊人教堂始终以其独特的魅力，吸引着来自世界各地的游客。而星空之下默默伫立的教堂，更是美得令人屏息。正是这份超凡脱俗的气质，让它被誉为新西兰最上镜的教堂之一，成为无数人心中的梦幻之地。

距离教堂几步之遥有一座“牧羊犬纪念碑（Sheepdog Memorial）”，这座青铜雕像是为了纪念那些在新西兰畜牧业历史中默默奉献的牧羊犬而建立的。底座上刻着一段铭文，表达了新西兰人对这些勤劳伙伴的敬意与感激之情：“没有牧羊犬的帮助，在这个以山地为主的国家，放牧将变得难以实现。”

夕阳西下，金色的阳光洒在牧羊犬雕像上，只见它昂首挺立，目光坚定，仿佛正在执行主人交代的任务。整个雕像栩栩如生，细节之处尽显牧羊犬的忠诚与智慧，也让人感受到新西兰农牧历史的厚重与温情。

Tips：

一、好牧羊人教堂是蒂卡普湖畔人气最旺的景点，想要避开人群，建议尽量选择清晨或黄昏时段。教堂内部可以参观，通常会有向导为你解说，开放时间：夏季9:00-17:00；冬季10:00-16:00。每周日下午4点到5点，教堂会举行礼拜活动，期间暂停对游客开放。

二、夜间教堂外部可以自由拍摄，建议尝试低角度拍摄，让教堂显得更加宏伟，同时纳入更多星空。深夜至凌晨是星空拍摄的最佳时段，可以使用星图App（如Star Walk或SkySafari）提前规划银河的位置，确保银河与教堂的完美结合。夜晚气温较低，尤其是冬季，需穿戴保暖衣物。

三、教堂内严禁拍摄及摄影，教堂上空及周围严禁使用无人机。

从好牧羊人教堂前的石滩上眺望，蒂卡普湖的景色已然令人心醉，但若想真正领略这片天地的风采，还需走得再远一些。蒂卡普半岛（Tekapo Peninsula）便是这样一个秘境，它距离蒂卡普镇约8公里，是欣赏湖光山色的绝佳去处。

围绕整个半岛有一条如丝带般蜿蜒其间的步道（Peninsula Walkway），无论是轻装上阵的游客，还是热爱自然的徒步者，都能在此寻找到属于自己的空间。

从蒂卡普小镇出发，沿着戈德利峰路（Godley Peaks Road）行驶，经过约翰山岔路口后继续前行约1.6公里，你会看到一个小型停车场，这里便是步道的起点。虽然标识不太显眼，但很容易找到。

如果再往前开一段路，就会到达步道西北角的另一个停车场，从那里同样可以开始徒步。不过，无论你选择从哪个起点出发，最后都需要走一段公路才能返回原来的停车场。

我们计划从第一个停车场出发，似乎这也是大部分人的首选。步道一直延伸到半岛的尽头，那儿正对着湖中央的莫图阿里基岛（Motuariki Island）。

在停车场附近，我们惊喜地发现了鲁冰花的身影。 南岛 的鲁冰花通常在每年的11月下旬到次年的1月中旬盛开，蒂卡普湖、普卡基湖和特威泽尔周边都是观赏鲁冰花的绝佳地点。

步道的初始部分会穿过一大片被红色草丛覆盖的田野，这种红草在南岛高海拔地区十分常见。它的红色在阳光的照射下格外耀眼，与蒂卡普湖的碧蓝湖水和周围的雪山形成鲜明对比，成为一道独特的风景线。

今日行程：特威泽尔——普卡基湖（Lake Pukaki）（Peter’s Lookout、Glentanner Lookout、Mount Cook And Tasman River Lookout、Acland Lagoon Lookout）——蓝湖和塔斯曼冰川景观徒步之旅（Blue Lakes And Tasman Glacier View Walk）——胡克山谷小径（Hooker Valley Track）——陶土崖（Clay Cliffs）——奥玛拉玛（Omarama）

普卡基湖与蒂卡普湖相距不远，同样位于 南岛 的中部。继昨天的一面之缘后，今天我们再次与她相遇。此刻的她，正静静地依偎在南阿尔卑斯山脉的怀抱中。

作为公认的普卡基湖的CP，远方高耸的库克山犹如一把雪白的利剑，直指苍穹，与湖水相映成趣。

当晴空万里时，湖面犹如一块流动的琉璃，波光粼粼，熠熠生辉，那抹独特的奶蓝色如梦似幻，足以震撼每一个驻足的灵魂。

许多人将“南岛最蓝湖泊”的美誉赋予普卡基湖，起初我还心存疑虑。然而，当踏遍南岛所有闻名遐迩的湖泊后，我终于确信，普卡基湖的盛名确是实至名归。

“冰川粉”（冰川磨碎的岩石）颗粒如细密的画笔，轻轻勾勒出湖水的底色，而天地间的灵气也悄然融入其中，赋予湖水一种无与伦比的清澈与深邃。

在一个以风景如画的道路而闻名的国度，从特威泽尔延伸至库克山的80号公路，无疑是其中最壮丽的一条。

当你沿着公路行驶时，湛蓝的普卡基湖、连绵的南阿尔卑斯山脉、流淌的塔斯曼河（Tasman River）以及广袤的河谷会毫无保留地展现在你眼前。

普卡基湖不过是今日盛宴的开胃小菜，真正的主菜是接下来的奥拉基库克山国家公园（Aoraki Mount Cook National Park）。公园由高耸入云的山脉、冰川哺育的湖泊和绵亘千里的冰河构成，不仅拥有新西兰最高的山峰，还孕育着最长的冰川。

塔斯曼冰川（Tasman Glacier）绵延27公里，虽在岁月的流逝中悄然退缩，却依然稳坐新西兰冰川长度之最的宝座。巨大的冰川宛如一条沉睡的冰龙，沿着山谷缓缓流淌，让人惊叹不已。

想要感受塔斯曼冰川的魅力，有湖陆空三种方式可供选择：其一，加入冰川探索者（Glacier Explorers）项目，乘船穿梭于塔斯曼湖（Tasman Lake），近距离欣赏湖中形态各异、大小不一的冰山；其二，搭乘小型滑雪专机或直升机，降落在冰川之上，在专业向导的带领下，开启一段令人难忘的冰川徒步之旅；其三，用双脚踏上蓝湖和塔斯曼冰川景观徒步之旅（Blue Lakes And Tasman Glacier View Walk）。

我们选择了第三种方式。塔斯曼冰川步道是库克山国家公园中一条备受追捧的短途徒步路线，它实际上是由几条相互连接的步道组成。

第一条，也是最受欢迎的一条，会带你沿小路蜿蜒而上，经过蓝湖（Blue Lakes），随后登上冰碛石壁，到达一个可以眺望塔斯曼冰川、湖泊以及周围雪山的观景台。第二条则引领你越过古老的冰碛墙，深入塔斯曼河的源头，去实地感受冰川融水的清凉。

步道的停车场位于库克山主路的一条分支——塔斯曼山谷路（Tasman Valley Road）的尽头。即使不走后面的步道，仅仅是驾车穿行于塔斯曼山谷之中，也是一种无与伦比的享受。

告别新西兰最长的冰川，我们马不停蹄地奔赴下一站，去朝圣新西兰的最高峰——库克山，并一睹其滋养的冰川湖——胡克湖（Hooker Lake）的恬静之美。

在毛利文化中，库克山被称为“奥拉基（Aoraki）”。根据毛利人的传说，奥拉基是天父拉基努的儿子。他与兄弟们乘坐独木舟来到这片土地，却不幸撞上了暗礁。当兄弟几人爬上独木舟顶端时，刺骨的南风将他们化作石头，最终变成了南阿尔卑斯山脉的巍峨群峰。

库克山国家公园一共拥有23座海拔超过3000米的险峻山峰，对于渴望在悠闲徒步中饱览群山壮丽风景的游客来说，这里无疑是一个超值的选择。

胡克山谷小径（Hooker Valley Track）作为公园内最受欢迎的步道之一，宛如一条通往自然的秘境之路，将这片区域无与伦比的精华悉数收进眼底。

它蜿蜒于壮阔的胡克山谷（Hooker Valley）之间，途经三座平旋桥，一路与美丽的胡克河（Hooker River）相伴，最终将徒步者引向库克山的脚下。

沿途冰川河流、吊桥飞渡、鸟语花香，每一步都仿佛在书写与大自然的对话，每一眼都是对天地壮美的礼赞。

驾车从塔斯曼山谷前往胡克山谷需要重回80号公路，随着云雾的进一步消散，前方的赛夫顿山（Mount Sefton）开始逐渐崭露头角。

胡克山谷路（Hooker Valley Road）同样属于80号公路的一条岔路，其尽头是白马山露营地（White Horse Hill Campsite），这里也是胡克山谷小径的入口。我们到达的时候是正午时分，此时的停车场早已车满为患，由此可见这条步道的火爆程度。

对于一场盛宴来说，主菜过后，总少不了一道可口的甜点，而今天最后一个景点——陶土崖（Clay Cliffs）正适合扮演收尾的角色。

陶土崖位于奥玛拉玛（Omarama）附近，是一处独特而壮观的地质奇观。这片石灰石崖壁由数百万年的沉积岩层构成，经过风化和侵蚀，形成了层层叠叠的尖峰与沟壑，宛如一座天然的雕塑公园。

我们抵达的时候已近日落时分，整片区域仿佛被点燃了一般，橙红色的光芒洒在层层叠叠的岩壁上，将这片本就奇特的景观染上了一层金色的光辉。

陶土崖的岩壁主要由粘土、砂岩和砾石组成，呈现出灰白、赭红和土黄等多种色调。崖壁的高度可达数十米，形态各异，有的像尖塔，有的如城墙，充满了原始的粗犷美感。

这些不寻常的山峰最初是在100多万年前由于古老的冰川流动而形成的，如今已构成了迷宫一般的峡谷。它们的演化过程记录着地球的历史，每一层岩壁都像是一道年轮，诉说着风、水和时间的共同作用。

今日行程：奥玛拉玛——大象岩（Elephant Rocks）——奥玛鲁（Oamaru）（蒸汽朋克总部（Steampunk HQ）、海港街维多利亚式建筑群（Oamaru’s Victorian Precinct））——摩拉基大圆石（Moeraki Boulders）——奥塔哥半岛（Otago Peninsula）沙山观景台（Sandymount）——情人跳（Lovers Leap）——拉纳克花园古堡（Larnach Castle And Gardens）——沙飞湾（Sandfly Bay）——胡珀斯湾（Hoopers Inlet）——艾伦斯海滩（Allans Beach）——蓝企鹅之旅（Blue Penguins Pukekura Experience）

今天的主题是“From mountain to sea（从山到海）”，我们将暂别山川，一路向东，前往东南海岸的但尼丁（Dunedin）。从巍峨的山脉到辽阔的海洋，从静谧的内陆风光到澎湃的海岸线，一段由大地到碧波的诗意旅程即将开启。

83号公路将8号公路和1号公路连接在一起，是奥玛拉玛前往东海岸的必经之路。公路穿过怀塔基山谷（Waitaki Valley），沿途有几处令人心动的停靠点，其中最引人注目的莫过于邓特伦（Duntroon）的大象岩（Elephant Rocks）。

大象岩并非孤立的巨石，而是一片错落有致的石灰岩群。它们好似大自然随手洒落的艺术品，静静地躺在绿意盎然的田野上。整个区域并不算大，漫步其中，只需10到15分钟便可走完。

如果你是《纳尼亚传奇》的忠实影迷，大象岩或许会让你感到似曾相识。这片奇特的石灰岩群曾在2005年电影《纳尼亚传奇：狮子、女巫和魔衣橱》中亮相，作为阿斯兰营地的取景地。

许多人初次见到大象岩时，心中难免会浮现出一个疑问：这些巨石难道是来自遥远星球的访客吗？答案并非如此。事实上，它们是古代海床的遗迹。

别看这里现在的海拔有220米，但在2500万年前，我们脚下站立的地方却曾是温暖而广阔的浅海海底。那时，无数动植物在远古的海底繁衍生息，最终归于尘土。经过数百万年的沉淀与压缩，这些生物的贝壳碎片逐渐融合，形成了大片的石灰岩。

奥玛鲁（Oamaru）是东海岸的一个小镇，位于坎特伯雷大区与奥塔哥大区的交界处，距离基督城约250公里，距离但尼丁约110公里。

大多数人知道奥玛鲁，是因为这里是世界上最小的企鹅——小蓝企鹅（Little Blue Penguin）的家园。然而，当你深入了解它的历史与风情后，会发现这座小镇的魅力远不止于此。

19世纪末，奥玛鲁曾是一座繁荣的港口城市，迎来了属于自己的黄金时代。然而，随着时代的变迁，它的辉煌逐渐褪去，迅速走向衰落。幸运的是，岁月的流逝并未带走它的灵魂——那些古老的建筑依然屹立，仿佛在默默守护着往日的荣光。

海港街（Harbour Street）或许是新西兰最古老的街道之一，似乎这里的每一栋建筑都镌刻着时光的印记，将历史追溯到19世纪末的辉煌岁月。沿街而立的，是各式各样的餐厅、酒吧和精品店，既有历史的厚重感，又充满了生活的烟火气。

蒸汽朋克总部（Steampunk HQ）是一个介于画廊与博物馆之间的奇妙空间，100%超现实且充满迷幻色彩。这里如同一个来自平行宇宙的角落，将维多利亚时代的工业美学与未来幻想完美融合，创造出一个光怪陆离的世界。

由于时间的关系，我们并未走进蒸汽朋克总部的内部，但即便如此，仅仅是外围的那些奇异装置和复古车辆，就已经让我们深深沉浸在蒸汽朋克的独特魅力之中。

离开奥玛鲁时，天空悄然飘起了细雨，然而，这微凉的雨意并未浇熄我们探索东海岸的热情。在奥玛鲁以南约40公里的摩拉基海滩上，散落着许多神秘的圆形巨石，它们像是被时间遗忘的古老遗迹，默默地注视着潮起潮落。

摩拉基大圆石（Moeraki Boulders）呈深灰色或褐色，每块直径可达两米，重达数吨，形状近乎完美的圆形或椭圆形。

巨石表面布满了独特的裂纹和纹理，宛如龟壳般的图案。有些因为风化而裂开，露出内部细腻的结晶结构。

在毛利人的传说中，摩拉基大圆石被赋予了神秘的意义。据说，独木舟阿雷特欧鲁（Araiteuru）在抵达新西兰将要靠岸时不慎翻船，船上的很多葫芦被冲上岸后化作了这些巨石。

而科学家们为这一奇观赋予了另一种解释：它们其实是方解石的凝结物，诞生于6500万年前的海底。如同珍珠的孕育过程，电离子周围的碳酸钙晶体，经过长达四百万年的缓慢凝结，逐渐形成了这些壮观的大圆石。随着海岸线的变迁，它们重见天日，成为这片海滩上最古老的存在。

撇开这些“天外来球”的神奇不谈，摩拉基海滩本身也是一个绝佳的驻足之地。当你驾车行驶在奥玛鲁与但尼丁之间的海岸线上时，不妨在此稍作停留，伸展双腿，感受海风的轻抚与海浪的轰鸣。

按照原计划，接下来的行程是但尼丁市区半日游。在前往但尼丁的路上，同伴的MetService上跳出来一条恶劣天气预警（Severe Weather Warnings），提示第二天但尼丁附近海域将有大风天气，尤其是奥塔哥半岛（Otago Peninsula）沿岸，还会有大浪。经过商议后，我们决定把今天剩下的行程和明天上午的行程对调，先去奥塔哥半岛。

奥塔哥半岛毗邻但尼丁市区，是一片以壮丽的自然风光、丰富的野生动植物和深厚的历史底蕴而闻名的神奇之地。这里原本是一座古老的火山，而如今的半岛，正是那座大型死火山口岩壁的一部分。

半岛向东延伸入海，两侧风景截然不同：南面太平洋一侧地势高耸而崎岖，陡峭的悬崖与开阔的海景交织，有多条步道通往悬崖瞭望台、海滩和动物栖息地；北面奥塔哥港一侧则温暖而避风，平静的水域与郁郁葱葱的绿地相映成趣，可以乘船游览奥塔哥港，或参加皮划艇、钓鱼等活动。

半岛风光无限，拥有众多美丽而独特的海滩。许多新西兰本土旅游达人都极力推荐奥塔哥半岛的自驾之旅，称其为南岛绝对不容错过的体验。

坐落在泰瓦罗瓦角（Taiaroa Head）上的皇家信天翁中心（Royal Albatross Centre），是世界上唯一一个可以在内陆观察到的信天翁自然栖息地；艾伦斯海滩是黄眼企鹅的家园，你有很大概率会与这些害羞的小家伙不期而遇；此外，探访领航海滩（Pilots Beach）归巢的小蓝企鹅、蒂劳奥尼海滩（Te Rauone Beach）慵懒的海狮同样充满趣味和吸引力。

拉纳克古堡（Larnach Castle）静静地矗立在奥塔哥半岛的高处，这座新西兰唯一的城堡，宛如一位优雅的守护者，凝视着但尼丁的过去与现在。

它是历史的见证者，承载着19世纪的辉煌与沧桑，也是我们此次奥塔哥半岛之行的第三个目的地。由于今晚我们要留宿城堡，所以这会儿仅仅是去办理入住手续，真正的探索将留待明天上午。

花园中，蜿蜒的小径淹没在两旁随风摇曳的花草中；角落里，精美的石像散发着时光的韵味与艺术的灵性。即便只是匆匆一瞥，也能感受到这座城堡所承载的厚重历史与浪漫情怀。

Tips：

一、城堡旗下有三种类型的住宿可供选择，分别是营地庄园（Camp Estate）、海景木屋（Larnach Lodge）和马厩旅馆（Stable Stay），大部分住宿都可以欣赏到城堡花园的美景，清晨或傍晚散步其中，别有一番风味。需要特别提醒的是，由于城堡是巴克家族（Barker Family）的修复项目，所以城堡内部不提供住宿。此外，所有住客都可以免费参观城堡。

二、城堡还为住宿的客人提供与这座历史建筑氛围完美契合的晚餐体验。晚餐在城堡的一间餐厅内举行，所有客人围坐在一张长桌旁，共同享用美食。这种独特的用餐方式不仅让人置身于19世纪的贵族宴会，更为客人们提供了相互认识与交流的绝佳机会。菜单以传统的新西兰风味菜肴为主，包含四道精心设计的“主厨推荐（Trust the Chef）”菜品。想要体验的客人需要在入住当天17:00前预订，2025年的价格是成人95纽币/位，儿童35纽币/位。

三、拉纳克城堡的住宿非常受欢迎，尤其是在旅游旺季，建议提前预订。如果计划在城堡举办婚礼、纪念日或其他特殊活动，可以联系城堡团队定制服务。

艾伦斯海滩（Allans Beach）是奥塔哥半岛众多狂野而美丽的海滩之一，栖息于此的野生动物和风景优美的岬角吸引着众多游人前来打卡。

抵达艾伦斯海滩前，会途经胡珀斯湾（Hoopers Inlet）。“Inlet”在英文中指的是与大海相连、被陆地环绕的小型水域，它比海湾（bay）更小巧。早在沙山观景台上，我们便已领略了胡珀斯小海湾的平静。

一条碎石路（Hoopers Inlet Road）沿着内湾缓缓延伸，仿佛一条温柔的臂弯，将这片水域轻轻环抱。行驶其间，你可以从不同角度欣赏它的美——时而波光粼粼，时而静谧如镜，与艾伦斯海滩的狂野形成了鲜明的对比，却也共同编织出奥塔哥半岛最动人的风景。

到达海滩时已近黄昏，空旷的停车场上只有我们一辆车。看来，这个时点我们又要承包整片海滩了。从停车场前往海滩，只需步行短短100米的距离。

都说阳光与沙滩是绝配，就在我们即将踏上沙滩的那一刻，大自然为我们的到来献上了一份意外的礼物——一整天未曾露面的太阳竟悄悄探出了头，金色的光芒洒向大地，蓝色的天空在海面上重新铺展开来。

环视四周，眼前的景象好似一块自然的画布：崎岖的岬角迎风矗立，俯瞰着无垠的海天；金色的沙滩绵延数里，与湛蓝的南太平洋交汇；海浪不断冲刷着海岸，发出低沉而有力的轰鸣。

远处的沙山仿佛一座神秘的堡垒，静静地守护着这片海滩。山海碰撞溅起的水花在空中弥漫，与阳光交织成一片薄雾。山上，我们刚刚到访过的观景台隐约可见。

许多攻略里都提到，艾伦斯海滩是观赏野生动物的绝佳地点。果不其然，一只体型庞大的海狮很快进入了我们的视线。它正趴在沙滩上酣睡，时不时往身上甩些沙子。这些沙子不仅能帮助它防晒和隔热，还可以清洁皮肤。

即使我们站在离这个大家伙10米远的地方，依然能明显感觉到它的呼吸平稳而缓慢，仿佛完全沉浸在自己的梦境中，丝毫不受外界的打扰。

在海滩漫步，沿途的礁石与沙滩上，海狮的身影随处可见。它们或慵懒地躺卧，或怡然自得地休憩，偶尔有几只抬起头，用好奇的目光打量着我们这两个不速之客，眼神中带着几分警觉，好像在无声地询问我们的来意。

蓝企鹅的学名是Eudyptula Minor，也被称为小蓝企鹅、仙企鹅（Fairy Penguin），在毛利语中则被称为Korora，是世界上最小的企鹅。

它们主要分布在新西兰和澳大利亚南部的沿海地区。其中，奥塔哥半岛的普凯库拉（Pukekura）是小蓝企鹅的重要栖息地，这里的自然环境为它们提供了安全的繁殖和栖息场所。

想要近距离接触这些可爱的小精灵，可以报名参加蓝企鹅之旅（Blue Penguins Pukekura Experience）。由于蓝企鹅是夜行性动物，通常白天在海上觅食，黄昏时分才返回岸边的巢穴，所以活动的开始时间大多是在晚上。

小蓝企鹅的家坐落在风景如画的领航海滩（Pilots Beach），这里毗邻泰瓦罗瓦角（Taiaroa Head），与著名的皇家信天翁中心（Royal Albatross Centre）遥遥相望。

活动的集合地点设在皇家信天翁中心。在前往领航海滩实地观赏蓝企鹅归巢之前，工作人员会为游客带来一段30分钟的精彩讲解，内容涵盖毛利人的历史以及当地对蓝企鹅的研究与保护工作。

按照活动组织方的要求，所有参加者需提前15分钟抵达中心完成登记。由于时间无法兼顾，面对蓝企鹅之旅和城堡晚餐体验的双重诱惑，我几经权衡，最终忍痛割舍了后者。简单啃了几口面包后，便驱车驶向奥塔哥半岛最北端的泰瓦罗瓦角，心中虽有一丝遗憾，却也对即将到来的蓝企鹅之旅满怀期待。

抵达中心后发现时间尚早，于是在工作人员的指引下，前往附近的泰瓦罗瓦角参观。泰瓦罗瓦角以陡峭的悬崖和广阔的海景闻名，俯瞰着南太平洋的浩瀚波涛。这里曾是毛利人的重要据点，如今仍保留着一些历史遗迹。

泰瓦罗瓦角还是海洋生物的天堂，其中最引人注目的莫过于世界上最大的海鸟之一——信天翁。这片海角不仅是它们栖息的家园，更是全球唯一一处位于大陆上的信天翁繁殖地。

简单参观后返回中心，活动准时开始。短短30分钟的图文讲解，对于英语听力勉强及格的我来说，简直是一场煎熬。除了听明白“毛利人来自波利尼西亚，更早前可能起源于中国东南或中国台湾”这句，其他内容如同天书，只能靠猜测和观察图片来理解。

当工作人员说完“接下来，请跟随我们前往海滩”时，我已经迫不及待地站在了队伍的最前面。沿着修建好的台阶缓缓而下，脚步轻快而向往。台阶设计得十分贴心，平缓而稳固，对老人和孩子都极为友好。

今日行程：拉纳克花园古堡——但尼丁车站（Dunedin Railway Station）——奥塔哥大学钟楼（Clocktower Building）——鲍德温大街（Baldwin Street）——圣克莱尔海滩（St Clair Beach）（Lawyers Head、Long Dog Cafe（St Clair Salt Water Pool））——隧道海滩步道（Tunnel Beach Track）——怀霍拉炸鱼薯条（Waihola Fish and Chips）——杰克湾（Jacks Bay）——奥瓦卡（Owaka）

清晨醒来，窗外大雾弥漫，我不禁为昨天临时调换行程的决定感到庆幸。若按计划今天前往山上的观景台或海滩，此刻怕是只能与这片朦胧相对，徒留遗憾了。

不过，雾气虽遮蔽了远方的风景，却为拉纳克城堡披上了一层独特的外衣。雾中的城堡别有一番韵味，薄雾如轻纱般笼罩着古老的石墙与塔楼，仿佛将这座百年城堡从现实中抽离，带入了一个神秘的梦境。

城堡最初由商业巨头兼政治家威廉·拉纳克（William Larnach）于1871年倾心打造，作为献给爱妻伊丽莎的礼物。它的设计融合了哥特复兴式和新文艺复兴式风格，展现了19世纪新西兰的建筑艺术与工艺水平。

然而，拉纳克家族的故事却充满了悲剧色彩。威廉·拉纳克在经历了一系列家庭变故和财务危机后，于1898年自杀身亡。此后，城堡几经易主，甚至一度荒废。直到20世纪60年代，巴克（Barker）家族买下城堡并开始修复，才让它重新焕发生机，成为今天的样子。

城堡内部拥有43个房间，包括华丽的宴会厅、精致的楼梯、彩绘玻璃窗以及手工雕刻的木质天花板。每一处细节都展现了19世纪的奢华与艺术品味。

官方推荐的参观路线从地下一层开始，这里设有一间枪械室。与之相对的是拉纳克房间（Larnach Room），迎面而来的展板娓娓道来威廉·拉纳克建造这座城堡的传奇故事，室内还陈列着与他的家族息息相关的珍贵物品。

结束拉纳克城堡的参观，奥塔哥半岛之行也画上了一个圆满的句号。接下来，我们将走进但尼丁市区，开启半天的城市漫游，去感受这座充满历史底蕴与文化气息的南岛海边小城。

19世纪中叶，但尼丁因附近地区发现金矿而迅速繁荣起来，吸引了大量来自苏格兰的移民。这些苏格兰定居者带来了他们的文化、传统和建筑风格，使但尼丁成为了一座充满苏格兰风情的城市，也因此但尼丁被誉为“新西兰的爱丁堡”。

如今，但尼丁是南半球保存维多利亚和爱德华时期建筑风格最为完好的城市之一。风景如画的港口、哥特式教堂的尖顶、依山而建的宅院，以及适宜冲浪的海滩，使其成为新西兰最具魅力的城市。

从拉纳克城堡驱车前往但尼丁市区仅需20分钟，我们的第一站是著名的但尼丁火车站。走出兰园（Dunedin Chinese Garden）停车场不久，一幢外形独特的建筑便映入眼帘，那是新西兰最古老的历史博物馆之一——奥塔哥移民博物馆（Otago Settlers Museum）。馆内展示了奥塔哥地区早期移民的生活与贡献，若对这段历史感兴趣，可以免费入内一探究竟。

颇具佛兰德文艺复兴（Flemish Renaissance）风格的但尼丁火车站（Dunedin Railway Station）建于1906年，以其规模恢弘的外观和富丽堂皇的内部装潢而闻名，被公认为新西兰最美丽的火车站。我们到达时，天空偶尔飘着细雨，浅色的奥马鲁石（Oamaru stone）外墙在阴天的映衬下显得格外柔和。

步入站内，一层的大部分区域已改成饭店，二层则是美术馆和体育名人纪念馆。 即便如此，我还是被内部的华丽装饰所震撼。马赛克地板上的图案精致细腻，彩绘玻璃窗透进微弱的光线，站内的木质长椅和复古的售票窗口，让人仿佛穿越回了百年前的时光。

沿着站台漫步，雨滴轻轻地敲打着站台的顶棚，发出清脆的声响。一公里长的主站台是新西兰国内最长的站台，延伸向远方的铁轨在雨雾中若隐若现。站台上偶尔有游客驻足拍照，或是静静欣赏这座建筑的细节。

离开火车站时，雨势渐小，天空依然阴沉。但尼丁火车站的美丽与历史感，却在这阴雨绵绵的午后，深深地印在了我的记忆中。这座建筑不仅是交通枢纽，更是一座承载着时光与故事的艺术品。

Tips：

一、目前仍有三趟火车在使用但尼丁火车站，分别是著名的泰伊里峡谷观光列车（Taieri Gorge Railway Scenic Journey，往返5小时）、海岸线观光列车（Seasider Scenic Journey，往返3.5小时）以及往返于但尼丁和奥玛鲁之间的维多利亚线（8.5小时）。想要体验的话，可以直接在售票处购票。

二、火车站附近有奥塔哥移民博物馆和兰园，可以一并参观。其中，兰园停车场可以免费停车两小时。

淘金热带来的财富不仅促进了但尼丁的基础设施建设，还推动了文化和教育的发展。奥塔哥大学（University of Otago）是新西兰的第一所大学，成立于1869年，也是但尼丁文化繁荣的象征之一。

校园内，历史与现代建筑交相辉映，而最引人注目的莫过于它的行政大楼（Registry Building）——钟楼（Clocktower Building）。这座高耸的哥特式建筑，高约47米，尖顶直指天空，拱形窗户透出岁月的痕迹。

钟楼不仅是奥塔哥大学的象征，更是但尼丁的地标。正当我驻足欣赏时，悠扬的钟声忽然响起，回荡在校园的每个角落，仿佛在诉说着百年的历史与荣耀。

雨中漫步在大学校园里，我感受到一种独特的开放与自由。与国内大学不同，这里没有围墙，校园与城市融为一体，学术氛围与市井生活交织在一起。除了标志性的钟楼，许多历史悠久的建筑和如诗如画的景观，同样值得细细品味与探索。

Tips：

一、 根据QS世界大学排名，奥塔哥大学位列全球第217位，在新西兰国内排名第二，仅次于奥克兰大学（University of Auckland）。医学、心理学、体育科学和考古学是它的优势学科。此外，学校还拥有多个国家级研究中心和实验室。

二、奥塔哥大学不仅是一所学府，更是一座开放的城市花园。钟楼外部可以随时参观，内部参观通常需要提前预约或参加导览团。奥塔哥大学也会定期组织校园导览团，游客通过参加这些导览团能够了解更多关于钟楼和大学的历史。学校周边的车位周日可以免费停车。

离开富有历史感的校园，我们前往今天的第三站——鲍德温大街（Baldwin Street）。此时，雨越下越大。19世纪末，但尼丁的一名城市规划师在未实地考察的情况下，“纸上谈兵”般地绘制了这条街道的布局，却意外造就了如今载入吉尼斯世界纪录的“世界上最陡峭的街道”。

整条大街的长度约为350米，其中从布坎南（Buchanan）街口开始的160米，是坡度最大的一段，垂直高度达47米。这也意味着，平均每前进3米，路面就要升高1米，坡度高达35°。远远望去，街道仿佛一条通往天际的阶梯，让你觉得每一步都充满挑战。

我开始沿着湿滑的坡道向上攀登。真正意义上的陡街，其起点处有一条黑白分界线，颜色深的是柏油路，坡度不大；颜色浅的是有些粗糙的混凝土路。使用混凝土，一是由于坡度大，如果浇筑沥青容易流下来；二是增加摩擦，避免冬天结霜时车辆滑坡。

民居错落有致地分布在街道两旁，雨中显得格外宁静，花园里的花草被雨水洗刷得更加鲜艳，为这条陡峭的街道增添了几分生机与色彩。

路边的房屋还是独特的参照物，从下面这张照片中，大家可以更直观地感受街道的惊人坡度。

这种距离的登顶对我来说并不算太难。终点处有一面石壁，上面绘制了周边的风貌以及鲍德温大街的介绍。石壁前还贴心地为游客准备了一张长椅，累了可以在此稍作休息，既能恢复体力，又能俯瞰但尼丁的美景。

眼前的街道和社区在雨雾中若隐若现，宛如一幅朦胧的水墨画。微风夹杂着雨丝轻轻拂面，带来一丝清凉，也带走了攀登的疲惫。若有时间，不妨走一趟全程，亲身体验一下这条世界上最陡峭的街道，既健身又赏景，可谓一举两得。

Tips：

一、由于街道坡度陡峭，尤其是在雨天或潮湿天气，路面可能会非常湿滑，建议穿着防滑、舒适的鞋子。街道两旁建有阶梯步道，攀登过程中，如果感到疲劳或是困难，可以在此休息。

二、鲍德温大街是居民区，偶尔会有车辆经过，请注意交通安全，尽量靠边行走。街道两旁是居民住宅，请尊重当地居民的隐私，不要随意进入私人领地或打扰居民。

三、鲍德温大街每年都会举办一些特别的活动，如“鲍德温大街挑战赛（Baldwin Street Gutbuster）”，参赛者需要在这条陡峭的街道上奔跑，挑战自我。如果计划在此期间游览，建议提前了解活动安排，以免影响行程。

位于但尼丁市郊的圣克莱尔（Saint Clair）社区，是当地的一个富人区，在福伯瑞山（Forbury Hill）郁郁葱葱的斜坡上，点缀着许多精致且富有历史意义的宅院。紧邻社区的圣克莱尔海滩（St Clair Beach），是但尼丁最受欢迎的城市沙滩，也是冲浪爱好者心中的圣地。

海滩上方的圣克莱尔滨海大道（St Clair Esplanade），宛如一条充满活力的海岸线，两旁林立着各式餐厅、咖啡馆和酒吧。在阳光明媚的日子里，最惬意的事莫过于寻一处户外座位，点上一杯咖啡或一份美食，任由海风轻拂，远眺无垠的海天相接。尽管但尼丁的海水温度常常略显凉意，但幸运的是，海滩南端坐落着一座恒温的露天海水泳池（St Clair Salt Water Pool）。这座泳池在夏季对游客开放，为人们提供了一个既能享受海水乐趣，又不必担心寒冷的绝佳去处。

很不巧，我们遇上了阴天，而且是涨潮时段，汹涌的海浪一个接一个地扑向海滩，气势磅礴，令人心生敬畏。然而，在这片翻腾的海面上，依然能看到真正的勇士——那些无畏的冲浪者。他们与海浪共舞，在波涛中穿梭，仿佛在与大自然进行一场无声的对话。尽管天气不佳，但他们的身影却为这片灰蒙蒙的海岸线增添了一抹动人的活力与勇气。

告别圣克莱尔海滩，原计划要前往隧道海滩（Tunnel Beach），然而接连两天都吃了闭门羹。不知出于什么原因，海滩始终未开放，最终我们只能带着一丝遗憾离开但尼丁。让人憧憬的环东南海岸旅程还在继续，下一个目的地是卡特林斯（Catlins）地区，那里有壮丽的瀑布、茂密的森林、迷人的海岸线以及充满历史感的遗迹，堪称户外爱好者和自然探索者的天堂。

不过，在开启新的冒险之前，我们的首要任务是填饱肚子——在但尼丁逛了大半天，是时候好好犒劳一下自己了。

在新西兰，炸鱼薯条（Fish and Chips）几乎随处可见，尤其是在沿海城镇和海滩附近。它不仅是一道美食，更是一种文化符号，承载着人们对海洋的热爱和对简单生活的向往。怀霍拉炸鱼薯条（Waihola Fish and Chips）曾被许多本土美食达人推荐，而我们恰好途经此地，便决定稍作停留，亲身体验这道备受推崇的国民美食。

这家小店虽不起眼，却散发着一种质朴的吸引力。推开门的瞬间，炸鱼的香气扑面而来。炸鱼薯条中的鱼，通常选用新鲜的本地海鱼，其中蓝鳕鱼因肉质鲜嫩、口感细腻，尤其受欢迎；薯条则是厚切的土豆条，外酥里嫩，堪称炸鱼的最佳搭档。

鱼块裹上轻薄的面糊，炸至金黄酥脆就可以出锅了。一口下去，外皮发出“咔嚓”的声响，内里的鱼肉却依然保持着鲜嫩的口感，带着海洋的清新与甜美；热气腾腾的薯条，撒上少许 海盐 ，层次丰富却不喧宾夺主。这顿推迟的午餐虽然简单，但每一口都充满了满足感，仿佛将新西兰的阳光、海浪和悠闲的生活节奏都融入了味蕾之中。

Tips：

一、从但尼丁市中心驾车到圣克莱尔海滩只需10分钟，如果想避开圣克莱尔海滩较为繁华的区域，可以将车开往莫阿纳鲁阿路（Moana Rua Road）或约翰威尔逊海洋大道（John Wilson Ocean Drive）附近。这条路线不仅安静，还能让你以不同的视角欣赏圣克莱尔海滩的自然之美。

二、几个世纪以来，但尼丁南海岸的砂岩在南大洋汹涌海浪的不断冲刷下，逐渐雕琢出高耸的峭壁、壮丽的拱门和蜿蜒的山岬。距离但尼丁仅两公里的隧道海滩，正是这一自然奇迹的集大成者。1870年，一条人工开凿的隧道穿过岩石山岬，直通一片隐秘而幽静的海滩，隧道海滩由此得名。需要注意的是，这片海滩只能在退潮时前往，因此出发前务必查好潮汐时间。从停车场出发，往返隧道海滩大约需要1个小时。

这次旅程处处充满了惊喜，而最令人意外的，莫过于在杰克湾（Jacks Bay）与黄眼企鹅的不期而遇。这段经历，不仅让我们领略了自然的奇妙，也让我们感受到了人与人之间的温暖。

今天的落脚点是奥瓦卡（Owaka），一个淳朴的小镇。由于隧道海滩关闭，我们早早抵达了旅馆。傍晚时分，小镇的街道异常安静。星期天的缘故，街边的店铺大多已关门，唯有一家礼品店仍在营业。店主热情地招呼我们进去，免费请我们小酌一杯。闲聊间，他提到附近的杰克湾是黄眼企鹅的栖息地，最近还有人看到它们在那儿出没。这个意外的消息让我们兴奋不已，当即决定驱车前往杰克湾一探究竟。

从奥瓦卡到杰克湾的路程并不远，但天气却有些阴沉，海风呼啸，海浪拍打着岸边的礁石，发出阵阵轰鸣。抵达杰克湾时，海滩上空无一人，只有风声和海浪声交织在一起，显得格外空寂。我们沿着步道走向海滩，目光在嶙峋的岩石和翻滚的浪花间搜寻，却始终没有发现企鹅的踪影。

正当我们有些失望，准备离开时，一对正在本地度假的夫妇走了过来。他们热情地告诉我们，黄眼企鹅通常会在傍晚时分从海里返回陆地，但由于天气不好，风浪太大，企鹅可能会选择在远离海滩的岛上休息。他们还贴心地为我们指明了远处的一个小岛，说那里是企鹅的栖息地之一。

我们顺着他们的指引，望向远处的小岛。起初，什么也没有，只能看到岛上嶙峋的岩石。但就在我们几乎要放弃的时候，一个小小的身影突然出现在岩石间——那是一只黄眼企鹅！它站在礁石上，正左右张望。

虽然距离很远，但我们依然能清晰地看到黑白相间的羽毛和那标志性的黄色眼带。它时而低头整理羽毛，时而抬头张望，显得既可爱又警觉。我们远远地望着这个小家伙，心中充满了感动。黄眼企鹅是世界上最稀有的企鹅种类之一，而能够在如此自然的环境中看到它，实在是一种难得的幸运。

那对夫妇告诉我们，黄眼企鹅非常害羞，很容易受到惊吓，因此观察时需要保持安静和距离。他们还分享了许多关于黄眼企鹅的趣事，比如它们如何在海里捕食，如何照顾幼崽，以及它们面临的生存威胁。听着他们的讲述，我们对这些小家伙有了更深的了解，也对保护它们的生存环境有了更强的责任感。

天色渐暗，我们依依不舍地离开了杰克湾。回程的路上，我们一直在回味这次经历。虽然天气不佳，风浪很大，但我们却收获了一份难得的惊喜。这不仅是一次与黄眼企鹅的相遇，更是一次与自然、与当地人之间的温暖互动。

今日行程：奥瓦卡——努盖特角（Nugget Point）——普拉考努伊瀑布（Purakaunui Falls）——失落的吉普赛（Lost Gypsy Gallery）——帕帕托瓦伊海滩（Papatowai Beach）——佛罗伦萨山观景台（Florence Hill Lookout）——大教堂洞穴（Cathedral Caves） or 麦克林瀑布（McLean Falls）——库里欧湾（Curio Bay）化石森林（Petrified forest）——南岛最南端斜坡角（Slope Point）——怀帕帕角灯塔（Waipapa Point Lighthouse）——斯特林角（Stirling Point）——布拉夫山（Bluff Hill）——因弗卡吉尔（Invercargill）

努盖特角（Nugget Point）是卡特林斯海岸线上最独特的地貌之一。这座陡峭的山岬傲然矗立在南岛的东南角，顶端屹立着一座灯塔，守护着这片海域的安宁。山岬四周，散落着众多形如金块的岩石小岛，因此得名“Nugget（金块）”。

尽管努盖特角因其壮丽的海景和独特的礁石群而闻名，但真正不可错过的自然奇观是这里的日出。

清晨5点半，天还未亮，我们便动身前往努盖特角，期待一场与日出的邂逅。尽管五级的风力让空气显得格外凛冽，但内心的憧憬却让寒意变得微不足道。

抵达目的地的时候，四周仍笼罩在深蓝色的夜幕中，只有远处灯塔的光芒在黑暗中闪烁，像一颗孤独的星辰。

风呼啸着从海面扑来，带着咸湿的味道，时刻在提醒我们大自然的狂野与力量。我们裹紧外套，沿着步道走向观景台，耳边是海浪拍打礁石的撞击声，仿佛一首低沉的交响乐，为即将到来的日出奏响序曲。

天边渐渐泛起一丝微光，海天交界处堆积着厚厚的云层，像一幅未完成的水墨画，浓淡相宜。

在努盖特角欣赏完日出后，我们回到旅馆稍作休息，随后便正式开启了今天的南方观光公路（Southern Scenic Route）之旅。这条风景如画的旅游路线全长约610公里，沿途汇聚了海岸线、森林、湖泊、瀑布和野生动物等多种自然景观，堪称南岛东南部最迷人的自驾路线。

公路从但尼丁出发，沿着东南海岸线逶迤而行，穿越风景秀丽的卡特林斯地区，经过因弗卡吉尔（Invercargill），最终抵达蒂阿瑙（Te Anau）。

普拉考努伊瀑布（Purakaunui Falls）是南岛著名的瀑布之一，以三层阶梯式的独特造型和如画的风景而闻名。瀑布掩映在枝繁叶茂的灌木丛中，宛如一颗隐藏在绿意中的宝石。

沿着步道前行，耳边是鸟鸣与溪流的合奏，空气中弥漫着清新的草木香气。步道并不长，大约只需步行10分钟，便能抵达瀑布观景台。

当我们走近时，瀑布的轰鸣声逐渐清晰，眼前豁然开朗——普拉考努伊瀑布从20米的高处倾泻而下，水流如银丝般垂落，溅起的水花在阳光下闪烁着晶莹的光芒。湍急的水流受到岩石的阻挡被分成三段阶梯，层层叠叠，令人拍案叫绝。

站在观景台上，感受着瀑布带来的清凉，所有的烦恼也随之冲刷而去。若想近距离欣赏瀑布的壮美，还可以走下观景台。如果愿意，甚至可以走得更近一些，让飞溅的水花轻抚面颊，与瀑布来一次亲密的对话。

在东南海岸的尽头，失落的吉普赛画廊（Lost Gypsy Gallery）静静地伫立在帕帕托瓦伊（Papatowai）的海风中。阳光穿过彩绘玻璃，在斑驳的墙面上洒下斑斓的光影，让人仿佛置身于一个会呼吸的机械森林。

推开吱呀作响的木门，顿时让人眼前一亮，我们好像一下子进入了一位机械艺术家的乌托邦。

生锈的齿轮相互咬合，老旧的钟表指针轻轻摆动，废弃的收音机里流淌出沙哑的音乐。艺术家用巧手赋予这些被遗忘的零件新的生命，让它们在这座机械城堡中翩翩起舞。

我轻轻转动一个铜制把手，整面墙的装置开始运转，发出悦耳的叮咚声，像是时光在细语。

数百件手工制作的小装置与精巧玩意儿错落有致地陈列在房间的每个角落，难怪这里又被称为“自动装置画廊（Automata Galley）”。

在这个充满奇思妙想的机械迷宫，废弃的物件找到了新的归宿，它们不再是工业文明的残骸，而是化身为永恒的艺术品。

接下来原本的计划是打卡大教堂洞穴（Cathedral Caves）——一片被海浪雕琢出的恢弘殿堂。然而，抵达时却被告知洞穴要到傍晚6点才开放。时间不等人，为了不影响后续的行程，我们决定启动Plan B——放弃大教堂洞穴，转而前往附近的麦克林瀑布（McLean Falls）。

从停车场出发，单程大约需要20分钟。步道两旁是葱郁的树林，高大的蕨类植物与古老的树木交织成一片绿色的穹顶，午后的阳光透过枝叶间的缝隙洒下斑驳的光影。

一路伴随着溪流潺潺的低语，我们缓缓行进。15分钟后，耳边渐渐传来水流的龙吟声，扒开一片茂密的蕨丛，第一个阶梯状的瀑布映入眼帘。它虽不及后面的主瀑布壮观，却别有一番灵动的韵味。

来到步道的尽头，登上观景台后，麦克林瀑布赫然出现在眼前。高22米的瀑布从悬崖上倾泻而下，宛如一条银色的绸缎。水流撞击岩石，溅起无数细小的水珠，形成一片朦胧的水雾。

阳光透过水雾折射出微小的彩虹，为这片自然奇观增添了一抹梦幻的色彩。瀑布下方的水潭清澈见底，几块被水流打磨得光滑的岩石静静地躺在水底。绿野仙踪般的景致让我们驻足凝望许久，并沉醉其中。

尽管未能如期探访大教堂洞穴，但麦克林瀑布的声形却让我们感到不虚此行。阳光、森林、瀑布，还有那不经意间出现的小彩虹，构成了这个午后最美好的记忆。或许，旅行中最珍贵的不是按计划完成每一个目的地，而是在意外的转角处，遇见另一片令人心动的风景。

继续西行，下一站是卡特林斯最好的海滩之一——库里欧湾（Curio Bay），它不仅是一片风景如画的海湾，更是一座连接过去与现在的自然博物馆。

抵达库里欧湾后，不必急于进入库里欧湾假日公园露营地（Curio Bay Holiday Park）。只需右转，再行驶300米左右，便能遇见那片著名的自然奇观——化石森林（Petrified Forest）。

1.7亿年前的侏罗纪时期，我们所处的地方曾是一片茂密的针叶林。然而，持续的暴雨倾泻在附近被火山灰覆盖的火山之上，形成了汹涌的混合了泥浆、火山灰与岩石的洪流。

洪水席卷了数百平方公里的土地，将这片森林也无情吞没。洪水中富含的二氧化硅渗入了倒伏的树木，在短短几个月内，将它们化作了永恒的石头，凝固了时间的痕迹。

与动物化石相比，完整的树木化石极为罕见。我们今天能够看到这些化石，主要是因为硅化作用在洪水后的几周或几个月内迅速发生，此时树木尚未腐烂。随后，在海浪的持续冲刷下，覆盖在化石树上的土壤逐渐被侵蚀，最终使这些远古的沧桑与奇迹得以重见天日。

尤为难得的是，这片化石森林只有在退潮时才会显露真容。游客通常可以近距离观察这些化石遗迹，据说它们的纹理和年轮至今依然清晰可见。然而不知为何，今日入口紧闭，我们只能在观景台上远眺。

根据解说板的介绍，附近悬崖上发现的原木化石还揭示了另一个鲜为人知的秘密——这里曾多次遭遇洪水侵袭。森林在灾难中被摧毁，但每一次都顽强地重生，焕发出新的生机。如今，崖壁上郁郁葱葱的绿意与底下静静躺卧的化石，好似在无声地对话，共同诉说着地球漫长而恢弘的历史。

远处，海浪拍打着礁石，发出低沉的雷鸣声，仿佛在为这片化石森林奏响一首古老的挽歌。

斜坡角（Slope Point）是新西兰南岛的最南端，一个充满地理意义的地方。从库里欧湾出发，我们行驶在乡间小路上，沿途是绵延的牧场和零星散布的羊群，一派典型的南岛田园风光。

到达停车场后，天空突然阴沉下来，大颗的雨点开始飘落。我们裹紧外套，一路小跑穿过湿漉漉的草地，朝着海边奔去。

前往斜坡角需要穿过一片广袤的私人农田。步道的尽头，一座孤独的小灯塔静静地伫立在海崖之上；灯塔旁，唯有一块指向赤道与南极的黄色标志牌与之相伴。

尽管雨水打湿了衣服，但当我们抵达标志处时，这片区域奇迹般地雨过天晴。阳光穿透云层，洒在广阔的南太平洋上，海面泛起粼粼波光。

黄色的标牌上清晰地标注着这里距离赤道5140公里，距离南极4803公里。望着这组数字，我突然意识到——这大概是我距离南极最近的时刻了，一股难以名状的复杂情绪顿时涌上心头。

站在陡峭的悬崖边，脚下是倾斜的崖壁，耳边回荡着海浪猛烈拍打礁石的轰鸣。眼前，海天相接处延展出无垠的蓝，强劲的海风迎面扑来，我闭上眼，任性地将它想象成来自南极的凛冽寒风。

这一刻，天上的乌云尚未完全散去，雨后的清新与阳光的温暖交织在一起。斜坡角的风云变幻，让我感受到大自然的恢弘与神秘，也让我对南岛的美丽有了更深的体会。

Tips：

一、斜坡角位于私人农田内，前往时需要穿过牧场。请遵循指定的步道，不要打扰牲畜或破坏围栏。注意及时关闭农场门，防止牲畜走失。步道单程约需20-30分钟。

二、斜坡角靠近海边，天气多变，建议提前查看天气预报，做好防雨、防晒和防风的准备。标志附近通常海风较强，海浪较大，拍照时请不要靠近悬崖边缘，以免发生意外。

怀帕帕角（Waipapa Point）是今天卡特林斯海岸线之旅的最后一站，尽管时针已指向下午6点，但怀帕帕角的阳光依然炽烈，仿佛时间在这里走得慢了些。

标志性的白色灯塔矗立在灌木丛生的草丛和岩石海岸线上，像一块被海水打磨过的玉石，在阳光下格外耀眼。灯塔于1883年建成，从停车场步行5分钟即可到达。

礁石滩上，海浪一遍遍亲吻着黝黑的岩石，溅起的水花在阳光下跳跃，宛如无数颗散落的钻石。潮水退去后，留下的水洼静静地躺在礁石之间，像一面面破碎的镜子，倒映着南海岸辽阔的天光云影。

向西南方向眺望，海天相接处，斯图尔特岛（Stewart Island）——这座新西兰第三大岛的轮廓若隐若现。

沿着海岸漫步，我正与同伴打趣，说一整天都未曾遇见海狮的踪影。话音未落，不远处的沙滩上，一只体型硕大的海狮便悄然现身。

它对我的到来毫不在意，只是慵懒地打了个哈欠，随后便慢悠悠地挪动着笨重的身躯，钻进一旁的草丛睡觉去了。

继续前行，竟然还有惊喜，另一片沙滩上同时安卧着两只海狮。它们起初警觉地昂起头，黑曜石般的眼睛紧盯着我这个不速之客。

但随着时间流逝，或许是感受到我并无恶意，它们又相继垂下头，最终在涛声的摇篮曲中一同沉入梦乡。

南方观光公路的卡特林斯段，就在这场海与陆的睡眠中告一段落。一天的旅程，如同一首跌宕起伏的诗篇，带着自然的韵律与生命的惊喜，深深镌刻在我的记忆深处。踏过飞瀑流泉的轻吟，漫步于海湾的柔波之间，在画廊的机械气息中驻足，又在化石森林的古老纹路里触摸时光的痕迹。意外的邂逅，让赫氏海豚的跃动与海狮的慵懒成为旅途中最灵动的点缀。狂风骤雨的洗礼，雨过天晴的豁然，南海岸的多变天气诉说着自然的无常与壮美。这一日，我们与山海对话，与风雨共舞，在南岛之南，感受着生命的辽阔与诗意。

告别卡特林斯，我们的旅程继续向西延伸，驶向 南岛 最南端的小镇——布拉夫（Bluff）。这座小镇依偎在福沃海峡（Foveaux Strait）旁，被视作“新西兰的南大门”。

布拉夫是新西兰最古老的欧洲定居点之一，早在1824年就有欧洲移民在此定居。它的名字来源于小镇周围陡峭的海岸线（“Bluff”意为“陡峭的悬崖”）。作为南岛的重要港口，布拉夫曾是捕鲸和航运的中心，如今仍是新西兰通往斯图尔特岛的门户。

布拉夫以出产世界上最美味的生蚝而闻名。每年5月举行的“布拉夫生蚝节（Bluff Oyster Festival）”是小镇最盛大的节日，吸引了成千上万的游客前来品尝新鲜捕捞的生蚝，享受音乐、美食和当地文化。

布拉夫还有另一个为人熟知的身份——它是1号公路的南端终点。1号公路全长2033公里，贯穿新西兰的南北两岛，被誉为新西兰的“交通大动脉”。正是在布拉夫的斯特林角（Stirling Point），这条连接起繁华与宁静、城市与自然的公路画上了句号。斯特林角最引人注目的，莫过于那座矗立在海边的路标，上面清晰地标注着布拉夫到南极以及世界各大城市的距离。

生蚝湾餐厅（Oyster Cove）就坐落在斯特林角附近，他们家不仅因为肥美的生蚝而闻名，更拥有绝佳的海景视野。坐在餐厅内，透过明亮的落地窗，福沃海峡的碧波与远方的天际线一览无余。

令人懊恼的是，1月并非生蚝季，而且尽管我们一路紧赶慢赶，可抵达生蚝湾餐厅时，已是晚上9点半，餐厅早已打烊。不过，正所谓“失之东隅，收之桑榆”，布拉夫山（Bluff Hill）山顶的一场日落，很快便弥补了我们的遗憾。

夕阳在我们眼前缓缓沉入福沃海峡的天际，将天空渲染成一片绚烂的金红，海面波光粼粼，仿佛撒满了碎金。站在山顶，迎着微凉的海风，这壮丽的景色让人忘却了所有的遗憾，只余下对自然的敬畏与对旅途的感恩。今天的行程始于日出，终于日落，如同一场与时间的浪漫约定，圆满而难忘。

欣赏完日落，我们心满意足地赶往今晚的住宿地——距离布拉夫仅30分钟车程的因弗卡吉尔。这座新西兰最南端的城市，是环岛游的理想补给站，它的历史同样可以追溯到19世纪50年代。市内商店、餐馆和旅店林立，热情友好的氛围让人倍感温暖。和但尼丁一样，众多维多利亚和爱德华时代装饰风格的建筑，也在向每一位停留的人诉说往昔的故事。

Tips：

一、生蚝湾餐厅的夏季营业时间为每天的10:30-20:00，厨房最后点单时间为19:30。布拉夫生蚝仅在每年的三月至八月供应。时间宽裕的话，可以徒步福沃海峡步道（Foveaux Walkway），欣赏悬崖、海滩和湿地的自然风光。

二、从布拉夫可以乘渡轮前往斯图尔特岛，岛上适合远足和观鸟。轮渡全年运营，单次航程约1小时。布拉夫出发的班次为每天的9:45、13:45、17:15，斯图尔特岛返回的班次为每天的8:00、12:15、15:30。票价：成人125纽币/人，儿童64纽币/人。

三、我们住宿的塔楼汽车旅店（Tower Lodge Motel）对面是因弗卡吉尔水塔（Invercargill Water Tower），它是城市的象征，夜晚灯光点亮时尤为美丽。皇后公园（Queens Park）占地80公顷，是城市的绿肺，适合散步。奥雷蒂海滩（Oreti Beach）适合观赏日落。此外，因弗卡吉尔有许多咖啡馆和餐厅，提供新鲜的海鲜和当地特色菜肴。

今日行程：因弗卡吉尔——宝石海滩（Gemstone Beach）——艾格林顿山谷（Eglinton Valley）——镜湖（Mirror Lakes）——古恩湖自然徒步路线（Lake Gunn Nature Walk）——玛丽安瀑布（Marian Falls）——荷马隧道（Homer Tunnel）——百瀑岩（Hundred Falls）——峡谷观景桥（The Chasm Viewing Bridge）——米尔福德峡湾（Milford Sound）（Milford Foreshore Walk、Milford Sound Lookout Track、Milford Sound Breakwater Walkway）——鲍文瀑布（Bowen Falls）——蒂阿瑙（Te Anau）

今天的行程由两条景观公路串联而成：一条是南方观光公路因弗卡吉尔至蒂阿瑙段，另一条则是从蒂阿瑙延伸至米尔福德峡湾的米尔福德公路（Milford Road）。

宝石海滩（Gemstone Beach）是南方观光公路因弗卡吉尔至蒂阿瑙段最受欢迎的景点之一，它坐落于猴岛（Monkey Island）与麦克拉肯休息区（McCracken’s Rest）之间，距离因弗卡吉尔约1小时车程。

我们抵达海滩时，海浪正猛烈地拍打着岸边，发出阵阵嘶吼，与东海岸的温柔截然不同。这里的沙滩并非金黄色，而是深邃的黑色，给人一种神秘而原始的感觉。

漫步在沙滩上，脚下是无数被海水打磨得光滑圆润的石头，五彩斑斓，宛如大自然随手撒落的宝石。尤其是在靠近溪流的地方，石头的颜色更加丰富，红、绿、蓝、黄交织在一起，仿佛一块天然的调色板。

据说，这里还隐藏着碧玉、软玉，甚至蓝宝石，只可惜我们时间有限，不能仔细搜寻。如果你感兴趣，可以多花点精力，或许会有意外的收获。

从麦克拉肯休息区驶向 蒂阿瑙 的这段公路，渐渐远离海岸线，沿途的风景也趋于平淡。不过，今天真正的重头戏，是接下来即将展开的米尔福德公路之旅。

峡湾（Fiordland）是中国唯一“缺席”的地貌，却是新西兰最迷人、最壮丽的自然奇观。毛利人将峡湾的创造归功于一位名为图蒂拉基法脑阿（Tu Te Raki Whanoa）的石匠，传说是他用石锛开凿出了这些陡峭的山谷。

1990年，新西兰峡湾获得联合国“世界遗产保护区（World Heritage Area）”的头衔，并被称为蒂瓦希普纳姆（Te Wahipounamu），意为“绿宝石之地”。

南岛西南隅共有14座峡湾，它们如大自然的琴键般错落分布。这些独特的U型峡谷诞生于十万年前，由冰川的侵蚀和海水的倒灌共同雕琢完成。

“飞流直下三千尺”的瀑布冲入深不见底的峡湾，苍翠的雨林依偎着高耸的山脉，泛光的湖泊和花岗岩山峰至今仍保持着万年前的“容颜”……峡湾之美，任何言语的描述都显得苍白无力。

由这些峡湾构成的峡湾国家公园（Fiordland National Park）是新西兰最大的国家公园，绵延230公里，也是世界上最大的国家公园之一。米尔福德峡湾（Milford Sound）、神奇峡湾（Doubtful Sound）和达斯奇峡湾（Dusky Sound）是公园内的三大主角。

沿着公路继续前行，下一站是镜湖（Mirror Lakes），几个小湖泊因平滑如镜的湖面能完美地倒映出整座伯爵山（Earl Mountains）而得名。

修建完好的木栈道穿行于湖畔的丛林间，每隔一段就有一个观景台。湖面上几只野鸭在悠然自得地游弋，与这片宁静的湖水融为一体。

镜湖的成因颇为有趣，它是艾格林顿河（Eglinton River）改道后遗留下来的牛轭湖。河水在流经山谷时，因沉积物的堆积而形成了这些孤立的水域。

湖水清澈见底，只是今天的风有些大，湖面泛起层层涟漪，倒影不如预期般清晰，但这并未减弱镜湖的魅力。

十分钟的步行很快结束，让人意犹未尽。镜湖的美在于它虽不起眼，却是很多动物赖以生存的栖息地，即便没有完美的倒影，这片湖水依然散发着独特的吸引力。

离开时，我回头望了望湖面上依旧悠然自得的野鸭，它们好像在提醒我们，自然的美丽无需刻意追求，只需静静感受。

Tips：

一、早晨通常是拍摄镜湖倒影的最佳时间，此时湖面较为平静，光线柔和。如果天气晴朗，倒影效果会更加完美。

二、游览镜湖通常只需10-15分钟，适合作为前往米尔福德峡湾途中的短暂停留。如果时间充裕，可以多停留一会儿，感受湖区的宁静。

三、湖区常有野鸭等野生动物栖息，请保持距离，不要喂食或打扰它们。

与镜湖相距仅15分钟车程的古恩湖同样坐落于艾格林顿山谷中，四周被高耸的山脉和茂密的山毛榉森林环抱。若想领略挺拔的红山毛榉、葱郁的苔藓、多样的鸟类以及湖畔的迷人景致，徒步古恩湖自然步道（Lake Gunn Nature Walk）无疑是理想之选。这条短途环线步道通往古恩湖畔，路线设计轻松平缓，适合所有年龄段的游客体验。

步道起点位于卡赛德溪露营地（Cascade Creek Camp Ground），沿着林荫小路，步入清新的绿色世界，密林深处俨如一个清幽的世外桃源。

高大的山毛榉树拔地而起，枝叶交错，编织出一块绿色的巨型幕布；脚下是松软的苔藓和落叶，每一步都像是踩在厚厚的地毯上，发出轻微的沙沙声。

森林中随处可见倒伏的树木，它们横卧在地上，覆盖着厚厚的苔藓。这些倒下的树木并非生命的终结，而是新生的开始。山毛榉幼苗在树冠的缺口处正悄然生长，等待着某一天迎接阳光的洗礼。

树干上那些奇形怪状的瘤状物吸引了我的目光。它们像是树木的伤疤，又像是大自然的艺术品。有的形似动物的脸庞，有的则像神秘的符号。这些树瘤的成因至今仍是个谜，或许是昆虫的侵袭，或许是风暴的摧残，又或许是树木自身的抗争。但无论如何，它们都是森林的一部分，见证了这片土地的变迁。

步行约20分钟后，我们终于抵达了古恩湖畔。可惜天公不作美，阴沉的天色让湖面失去了往日的澄澈。

即使是在盛夏，迎面而来的风依然裹挟着一丝凉意，掀起层层白浪。远处的青山在云雾中若隐若现，虽然无法欣赏湖光山色的倒影，但这份朦胧的美倒也别有一番韵味。

我们在湖畔稍作停留，强劲的风从峡谷中带来了湿润的气息和远山的呼唤。湖边的树木在大风的吹拂下，纷纷向一侧倾斜，仿佛在向某种无形的力量低头致敬。

不一会儿，感觉有点冷，于是我们重返树林。回程的路上，我更加留意周围的细节。那些倒伏的树木、奇特的树瘤、还有在林间穿梭的小动物，都让我感受到这片森林的生机与活力，可以说每一步都充满了惊喜。

自驾的魅力在于，你可以随心所欲地在路边停车，只为那一刻心动的风景。这种自由尤其适合米尔福德公路，沿途的每一处转角都可能藏着令人屏息的景致：或许是巍峨的山峰突然从云雾中显现，或许是碧蓝的湖泊在阳光下闪烁，又或许是一片野花在风中摇曳。这种与自然不期而遇的瞬间，正是自驾旅行最动人的时刻。

米尔福德峡湾因其偏远的地理位置和有限的旅游基础设施，使得大多数游客往往只是匆匆经过，未曾真正离开主路深入探索。如果你愿意多停留片刻，便能体验一些世界级的徒步路线，而玛丽安湖步道（Lake Marian Trail）正是其中的代表。

这条步道将引领你穿越原始森林，欣赏瀑布的壮丽景色，最终抵达宛如仙境的高山湖泊，全程大约需要3小时。如果时间有限，也可以选择到达第一个景点——玛丽安瀑布（Marian Falls）后折返，这段路程是整条步道上风景最美且最为轻松的部分。

步道的起点位于霍利福德路（Hollyford Road）旁的停车场，距离米尔福德主路仅1公里。

从停车场出发，首先需要穿过一座小桥，桥下的河水清澈见底，四周的空气中弥漫着草木的清香。

在森林中行进没多久，耳边渐渐传来流水的声音，起初是轻柔的低语，随后变得愈发清晰。透过树叶的缝隙，只见急流奔腾，水花四溅。

恰在此时，太阳从云层中探出头来，阳光穿透树梢，斑驳的光影在水面上跳跃，为这片森林增添了几分灵动。

荷马隧道（Homer Tunnel）是峡湾地区的一处重要工程奇迹，它的建成通车为游客前往米尔福德峡湾提供了便捷的路径。

隧道位于海拔945米的荷马鞍脊（Homer Saddle）下方，穿过南阿尔卑斯山脉的陡峭岩壁，连接了艾格林顿山谷和克莱多谷（Cleddau Valley）。隧道全长1.2公里，是新西兰最长的公路隧道之一。

为了促进米尔福德峡湾的旅游业和经济发展，荷马隧道于1935年开始建造。由于气候恶劣以及地质条件复杂，建造过程异常艰难。工人们需要在极端的气候条件下工作，冬季大雪封山，夏季则可能遭遇雪崩和落石。隧道最终在1953年正式通车，成为通往米尔福德峡湾的关键通道。

荷马隧道本身虽然朴素无华，但其周边的自然景观却令人叹为观止。隧道入口处被高耸的雪山环绕；出口处的克莱多谷更是风景如画，陡峭的悬崖和瀑布让人目不暇接。

我们怀着对建造者的深深敬意，小心翼翼地驶过荷马隧道。出了隧道，迎面而来的是一片巍峨的岩壁，上面布满了数十条瀑布留下的痕迹，这便是传说中的百瀑岩。

虽然此刻水流稀疏，但那一道道水痕依然清晰可见，就像是一条条凝固的诗行，记录着风雨与岁月的故事。若想领略更为密集、震撼的瀑布群，还需静候大雨倾盆或春日融雪时。

Tips：

一、荷马隧道是一条单车道隧道，宽度较窄，仅能容纳一辆车通过。为了确保交通安全，隧道两端设有交通信号灯，控制车辆的进出。通常需要在入口处等待几分钟，直到信号灯变绿才能通行。

二、往米尔福德峡湾方向，隧道入口处设有停车区，游客可以在此停车拍照，欣赏周围的壮丽山景。隧道出口处是一段陡峭的下坡路，驾驶需要格外小心，控制车速，尤其是在冬季路面结冰的情况下。

在众多描绘新西兰风光的旅游书籍与画册中，米尔福德峡湾（Milford Sound）大概是被使用频率最高的图片。这片被誉为“世界第八大奇迹”的天然奇观，以其摄人心魄的美，成为无数游客梦寐以求的目的地。在峡湾国家公园的三大峡湾中，唯一能够经由陆路前往的只有米尔福德峡湾。

大多数游客会选择乘游轮探访米尔福德峡湾，航线一直延伸至塔斯曼海的蔚蓝深处。游轮会在多处停泊，让游客从最佳角度欣赏飞瀑的壮美，以及企鹅、海豚、海豹等海洋生物的灵动身影。若想更深入地融入这片自然奇境，还可以体验海上皮划艇，或潜入清澈的海水中探索神秘的海底世界。此外，哈里森湾（Harrison Cove）的水下观测台（Underwater Observatory）也为普通游客打开了一扇窥探海洋奥秘的窗口。对于那些追求极致体验的旅行者，搭乘观光飞机或直升机俯瞰峡湾，无疑是更令人心驰神往的方式，峡湾的特征从高空角度展现得最淋漓尽致。

由于米尔福德峡湾的巡游之旅备受青睐，因此大多数活动都集中在码头附近展开。不过，这里的设施与服务极为简单，仅有一间咖啡馆和一家客栈（Milford Sound Lodge），想要解决午饭问题，只能选择船上的餐饮服务或者自备。

如果你想欣赏米尔福德峡湾的美景，却又不愿意花大价钱乘坐游轮，或者像我们一样选择了其他峡湾的巡游，那么你可以尝试几条轻松的步道，这种经济实惠的方式同样能够收获令人惊叹的峡湾风光。

米尔福德海岸步道（Milford Foreshore Walk）从停车场向海滩延伸，幸运的话，还能看到米特峰（Mitre Peak）及其周围群山映照在近岸浅水中的倒影；反方向则可以一路走到游船停泊的防波堤附近。无论选择哪条路线，靠近水边都是一种无与伦比的体验。

此外，米尔福德峡湾观景步道（Milford Sound Lookout Track）还将带你前往一个可以俯瞰峡湾全景的观景台，从多个角度领略米尔福德峡湾的魅力。

我们抵达米尔福德峡湾时，天空有点阴沉，厚重的云层低垂，似乎触手可及。从停车场顺着码头方向望去，鲍文瀑布从峭壁上飞泻而下。虽然此时的水量并不算大，却依然不失气势。鲍文瀑布是米尔福德峡湾最高的瀑布之一，落差达160米，在雨季时更是气势磅礴。

海岸步道全程铺设着木栈道，指引我们深入峡湾神秘的海岸线。由于正值退潮，我们得以直接踏 上海 滩，感受脚下细软的沙砾和偶尔硌脚的鹅卵石。

海滩上散落着被海水冲刷得光滑的枯木，它们静静地躺在那里。零星的水塘点缀其间，倒映着灰蒙蒙的天空和四周环绕的群山。

蒂阿瑙镇（Te Anau）坐落于新西兰第二大湖——蒂阿瑙湖（Lake Te Anau）的湖畔，是通往米尔福德峡湾的门户，也是峡湾国家公园主要的游客集散地。今天是大年三十，小镇上到处可见中国游客的身影，耳边也时不时传来熟悉的乡音，让人恍惚间仿佛回到了国内。

我们迫切想解决年夜饭在哪吃的问题，然而过程却并不顺利。兴致勃勃地走进一家家西餐厅，却被告知早已被预订一空。无奈之下，我们决定去尝尝当地的中餐馆。即使价格比国内贵了不少，但为了这顿象征团圆的年夜饭，我们也顾不得那么多了。

餐桌上，饺子、春卷、牛肉和海鲜依次摆开，虽然比不上家乡的年夜饭丰盛，但也足以慰藉我们的思乡之情。我和同伴举杯畅饮，聊着这一年的收获和对未来的期许，欢声笑语中，浓浓的年味在异国他乡弥漫开来。

这注定是一个难忘的除夕，窗外的蒂阿瑙湖在夜色中泛着微光，远处的山峦时隐时现。虽然远离家乡，但这一顿特别的年夜饭，却让我们感受到了久违的家的感觉。也收获了旅途中最珍贵的记忆。

Tips：

一、探索蒂阿瑙萤火虫洞（Te Anau Glowworm Caves）是镇上最受欢迎的活动之一。萤火虫洞位于蒂阿瑙湖西岸，历经12000年由河水持续侵蚀形成。游客可以报名参加巡游项目，乘船横渡蒂阿瑙湖，随后登上一条小型平底船，在黑暗的洞穴中漂流，感受头顶上成千上万只萤火虫闪闪发光的奇幻景象。价格：成人135纽币/人，儿童65纽币/人。时长：2小时15分钟。

二、如果喜欢远足旅行，全程53公里的米尔福德步道（Milford Track）不会让你失望。这条需要四天走完的步道，起点位于蒂阿瑙湖的北岸，一路上将为徒步者展现原始湖泊、高耸的山峰和壮丽的山谷景观。此外，还将经过新西兰最高的瀑布——萨瑟兰 (Sutherland) 瀑布。旅程会以从沙蝇角（Sandfly Point）乘船到米尔福德峡湾码头划上句号。步道开放期为每年的10月初到次年的4月底。步道上的新西兰环保部（DOC）小屋提前几个月就会被订光，如果对米尔福德步道感兴趣，建议尽早计划和预订。

三、蒂阿瑙附近还有一条与米尔福德步道齐名的凯普勒步道（Kepler Track）。1988年开放的这条步道经过精心规划，展示了峡湾国家公园的所有特色：披着苔藓的山毛榉森林、丰富的鸟类、茂盛的草丛高地、巨大的山脉、飞流直下的瀑布、广阔的冰川雕刻山谷、茂密的河流平原以及石灰岩地貌。与其他步道不同的是，这条步道大部分溪流都建有桥梁，木板路覆盖了沼泽地带，陡峭的区域也设置了台阶，从而让徒步更加轻松。步道全长60公里，同样需要4天时间走完全程。在10月底至次年4月底的开放期，所有步道上的DOC小屋和露营地都需要提前预订。