翻越海拔4430的琼涅拉山垭口。

一路下行。

大片的灰暗山体开始出现。

它们冷峻、肃穆，如同钢铁壁垒，用岩石的语言，记录着亿万年的故事。

在进入丁青县城的这个入口有个岔道，以为是去往孜珠寺的方向。

下车询问后得知，孜珠寺继续往前。

经过丁青县城，很明显这里比昨天的巴青要繁华的多。

也许是孜珠寺带来的发展吧。

沿317继续前行。

路边这整齐房屋不知是民居还是客栈。

夏拉林卡的绿树已经开始转换色彩了。

等满目金黄的时候，就会成为一个路过的打卡点。

山体被层层梯田覆盖。

在距离丁青县城30公里处有一个路口，右转去往孜珠山风景区。

离开317国道进入峡谷，前面有1.5公里的铺装路面，通往峡谷深处的村庄，路况良好。可天公不作美，雨越下越大。

1.5公里后就是长达11.5公里的坡道，路况很差，但今年4月份开始，这段上山的路就开始维修路面了，听说8月份已正式开通了。

转弯上行。

路口的通知牌让我们一度迟疑。关键是也没看到过往的车辆。

不宽的路面上新铺设的沥青被暴雨冲刷的干干净净。

每一个转弯都看不到前面的路面。

越往上爬越陡峭，一边是深不见底的山谷，一边是随时都会塌方的碎石。

在所有人的叮嘱中，尹同志也不敢大意，好在越往上走雨越小，终于翻过了最后一个山口。

就在那片被风雕刻了千万年的嶙峋山崖上，它赫然出现在视野尽头，那一刻沉默了。

不是因为高海拔的稀薄空气，而是某种更为古老、更为深沉的东西攫住了你。

上山11.5公里路面已经完成刷黑了。

虽然没有经历原路面的崎岖，但这场雨中的攀爬说明：当便利性提升时，我们的虔诚度不打折扣。

转身回望山下的路，它从脚下蜿蜒跌落，让人有一种奇异的眩晕感。

在孜珠寺对面有一个很大的搭建平台，这里可以很全面的看到那六座巍峨的山峰。

孜珠寺不是想象中金顶辉煌的宫殿，而像是从山体骨骼中自然生长出的白色群落。

镶嵌在海拔4800米的孜珠山巅，与灰褐色的岩石浑然一体。

孜珠寺是苯教最古老的寺庙，历史悠久，寺院主要分为两个参观重点：孜珠寺主体建筑和天门洞。

主殿内部装饰华丽，十二根朱砂大柱贯通三层，且珍藏着众多文物。

沿着寺院广场侧边的这条路就可以到达天门洞。

沿途会经过大师们的修行洞。

沿着阶梯继续上爬。

抬头就可以看见天门洞。

站在天门桥上，迎面而来的是呼啸的山风。

向前眺望是连绵的高山草原，回首则是西藏最大的丹霞地貌，两种截然不同的地质景观形成鲜明对比。

穿过天门桥，沿着铁制阶梯继续往上爬。

可以看到修行屋和著名的天空之厕，不过后者已关闭。

当目光投向那些嵌于嶙峋山壁间的修行小洞时，你会感觉时间在瞬间坍缩，凝固成一种极致的寂静。

这不是生活的空间，而是灵魂蜕变的甬道。所有的物质需求被压缩至极限，只为腾出无限的精神疆域。

现在的路修好了，开着车就能很轻易的上来了，未来可能还会开通摆渡车。听说过去日均游客不足50人，几乎全是虔诚的转山者，现在穿着高跟鞋的也能上来。

在这样一个商业化无处不在的时代，这样一个地方还能否保持它的纯粹性？那份与世隔绝的宁静还会在吗？

愿孜珠寺永远有鹰飞过的天空，有风吹经幡的声响，有不为流量低头的骄傲。

下山的途中遇到这个动物，不知是不是藏羚羊。

一路下到山底，这一趟的上下仿佛就是天地间一个短暂的梦，但有些东西已经永远的种在了心里。

沿着峡谷走到尽头。

进入国道317前往类乌齐方向。

地貌开始变得柔和。

山体上面那灰白的石峰和山下红色疏松的岩层形成鲜明的对比。

经过觉恩乡。

驶入一段峡谷。

松动的山体上一些顽强的灌木从石缝中挣扎而出。

走出峡谷的最后一道弯，豁然开朗，方才在峡谷中累积的所有压迫感，瞬间被一种辽阔的温柔所化解。

这里就算是离开丁青了。

一路上行。

进入类乌齐。

车子开始盘旋而上，翻越斜嘎拉山垭口。海拔4708米