十三天的行程，终于到了拉萨，站在高原的阳光之下，心情是复杂的。
布达拉宫不再是画册或屏幕上的影像，而是巍然屹立在蓝天下。
大昭寺前，磕长头的信徒带来的心灵震撼，有一种难以言喻的触动。
这不仅仅是一次地理上的抵达，更像是一场心灵的赴约。
明天就要离开拉萨去往班戈，随后就开始返程，愿那片高原的光，化作我们前行路上永恒的灯塔。
第十四天：9月26日 拉萨----班戈县 【住宿】星际星空酒店
第十五天：9月27日 班戈县----巴清县 【住宿】巴青万达城市酒店
第十六天： 9月28日 巴清县----类乌齐 【住宿】类乌齐喜悦酒店
第十七天： 9月29日 类乌齐----玉树市 【住宿】汉庭酒店
第十八天： 9月30日 玉树市---共和 【住宿】如家酒店
第十九天： 10月1日 共和-----天水 【住宿】汉庭酒店
第二十天： 10月2日 天水---紫柏山 【住宿】悦来悦漫精品民宿
第二十一天：10月3日 紫柏山---安康 【住宿】安康宾馆
第二十二天: 10月4日 安康---武汉
要离开拉萨了，酒店早餐后我们就出发。
这个布达拉宫广场旁边的如家酒店还是很推荐的，去往任何一个景点都方便。
出停车场右转的十字路口就是天上邮局。
8点的拉萨街头没有车水马龙的拥挤。
再次路过布达拉宫，离别的愁绪里，藏着一种笃定的安慰，因为那片高原的阳光、那些虔诚的身影、还有那种与天空更近的存在感。
沿京藏高速一路前行。
路旁青稞田地一派丰收的景象。
远处的唐古拉山像一幅震撼的高原画卷。
这段公路的平均海拔在4500米以上。
不远处就是念青唐古拉山的观景台。
高速旁边一个很大的停车区。
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一路雪山相伴前行。
这是一条穿越于雪域天际的公路，一路的视觉盛宴。
下高速经过当雄县。
路边流水潺潺，牧场广袤。
远远的就可以看到进入纳木错景区的门楼。
纳木错景区分为南岸当雄县的扎西半岛景区和北岸班戈县的圣象天门景区。
这两个景区，需分别购买门票，游览圣象天门景区，需要提前预约。
我们预约了北岸的圣像天门，就没有去大多数游客要去的扎西半岛。
经过那根拉山口，这里是通往圣湖纳木错的门户。
有一个较大的停车区。
标有海拔5190米的石碑游客排队打卡。
红色的岩体陡峭突兀，五彩的经幡在大风中飞扬。
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从山口下来灰色退去，蓝色成为主调 。
天与湖的蓝色无声蔓延。
沿着湖水前行，在高原的阳光下，湖面光滑如镜。
进入纳木错村的这段路正在修路。
游客中心基本上是去往扎西半岛的游客在这转乘景区交通车。
圣像天门是往班戈方向。
远处的唐古拉山再次出现在我们眼前。
与山脚下纳木措万顷碧波构成了一幅刚柔并济的壮丽画卷。
纳木错湖水的颜色并非一尘不变的蓝，从海岸的碧绿到湖心的靛青，再到远方的宝蓝，层次极其丰富。 |
湖畔牛羊徜徉，生机勃勃。
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道路开始变得原始而崎岖。
碎石、搓板、炮弹坑的路面交替轮换。
虽然一路颠簸，但车窗外得景色，确实一场视觉得犒赏。
宝石般湛蓝的纳木错湖水，巍峨连绵的念青唐古拉雪山，一幅巨大的画卷正在徐徐展开。
这抹广阔的蓝色，与岸边赭黄色的荒原、山巅纯白的积雪以及天空棉絮般的云朵，共同构成了一场恢宏的色彩交响。
这条路上来往的车辆基本都是这种重型越野车，我们的车也在经受考验。
如果一直是这种路面，到班戈估计我们要开夜车，尹同志果断的换下了我。
沿着纳木错我们已经从南面跑到了北面。
在这个岔道口，导航显示向左爬坡，确实，圣像天门景区就是从这个路口上去，可现在要换乘景区交通车了。
看着远远车辆云集的地方，我们还是下行。
这里才是圣像天门的游客服务中心。
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离开圣像天门，我们没有走回头路，沿着纳木错湖岸继续前行。
刚走出来的这段路况还好。
一段距离后就全部是这种搓板路。手机也开始没有了信号。
一路上见不到一辆车，直到路边出现了302省道的路牌我们才安心。
一个小时的颠簸，终于看到了柏油马路。
沿途会经过加苏村，加根村。
眼前是辽阔荒芜的藏北草原。
有一个湖泊出现在我们眼前，查看地图得知是巴木措。
这个在班戈县东部湖泊是纳木措的"姐妹湖"， 湖畔是天然牧场。
清晰的车辙印一直延伸到湖边。
沿着湖岸继续上行，北侧的山丘上有一个观景台。（海拔约4700米）
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早上得班戈异常的寒冷，在4700米海拔住宿的一晚，大家都没有高反。
到达班戈也到了我们此次旅行单边的终点，今天开始返程。
昨天摸黑进来，今天出城发现道路都在扩建。
沿着国道317，一路前行。
广袤草原成群羊群在草场上觅食。
巍峨的雪山，深浅色调不一的湖水逐渐展现在眼前。
经过青龙乡，这里的317国道路面刚刚铺过沥青。
开阔的原野上已呈现初秋的浅金黄。
转眼间，前面又是一片开阔的湖水。
一直想走到湖边的尹同志把车开了下来。
到达蓬措。近岸的湖水清澈见底，向湖心望去，沉静的松石绿与天边的蔚蓝相互映衬。
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经过一个不知名的垭口，山顶经幡飘扬。
一路下来，公路穿行在广袤的羌塘国家自然保护区。
路边有检查的人员，也只是提醒"开车慢点，注意安全"!
路牌显示前面是错愕湖，真是“一措再措”。
这里的湖面呈碧绿色。湖边已经用铁丝网围起来了。
从317下来有一个停车区。
有很干净的卫生间。
还有打卡点。
前行至126桥，和317国道垂直的就是国道109。
左转去往安多，右转进入那曲。
原计划回程出藏走109国道的，因格尔木至那曲段在维修，所以就改走唐蕃古道。
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返程的这段国道317一路的海拔都在4000米以上，我们依然没有明显的高反。
巴青县城区很小，就是一条主要的街道。
昨天住宿的酒店不提供早餐，路边小店的也还不错。
离开巴青，迎着朝阳，沿国道317一路向东行驶。
索曲河一直在路旁静静的流淌。
索曲是怒江上游的一条重要支流。它发源于青海省聂荣县白雄乡北部的唐古拉山南麓，之后流经那曲市索县、比如县等地，最终在比如县附近汇入怒江。
一路爬坡，27公里后到达海拔5089米的安吾拉山口，这里有一个小型停车场，上方有一个观景台。能遥望布加雷山的连绵山脉。
充足的水汽沿山体抬升，形成宛如圣洁的哈达缠绕山腰之间，轻盈、丝滑。
这是一种吉祥的征兆，我们收到了来自自然的一份美好祝愿。
从安吾拉山口下，一路畅行。
317国道沿线零散分布着许多藏族的村落，路面比318要好，过往车也少。
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翻越海拔4430的琼涅拉山垭口。
一路下行。
大片的灰暗山体开始出现。
它们冷峻、肃穆，如同钢铁壁垒，用岩石的语言，记录着亿万年的故事。
在进入丁青县城的这个入口有个岔道，以为是去往孜珠寺的方向。
下车询问后得知，孜珠寺继续往前。
经过丁青县城，很明显这里比昨天的巴青要繁华的多。
也许是孜珠寺带来的发展吧。
沿317继续前行。
路边这整齐房屋不知是民居还是客栈。
夏拉林卡的绿树已经开始转换色彩了。
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窗外的植被逐渐变得低矮。
一路向下滑行。
感觉从一个苍凉的高处，缓缓沉入一个生机勃勃的盆地。
这里的村庄安详而宁静，藏民们的房屋前后都用简易的栅栏围了起来。
这就是类乌齐被称为“西藏小瑞士”的原因吧。
进入县城，耳边是温和的人声和车流声。
这段从孜珠寺开始的充满视觉和心灵震撼的旅程，终于在此，落于一片温暖而平和的烟火气息中。
晚餐在尹同志的考察下，选在了酒店旁边的餐厅。
酒店没有早餐，收拾好行李我们直接出发。
清晨的寒意带着高原特有的清冽，街道上几乎空无一人，只有偶尔一辆车缓缓驶过。
街面上没有几家店铺开张。
找到这家大众点评必吃榜。
味道还真不错。
9点，我们离开县城，路旁的店铺大多数都关着门。
从类乌齐我们就不在沿317前行了。
出藏的线路我们走唐蕃古道，也就是国道214。
这条1300年前的进藏之路，是文成公主远嫁松赞干布走过的，让我们也来追寻古道的轮廓吧。
沿214国道向北行驶，公路边有一个紫曲河国家湿地公园观景台。
眼中的紫曲河水流平缓蜿蜒。河中分布着大小不一的岛屿，岛上生长着成片的江孜沙棘林。
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青海段的214国道路况依然良好。
进入曲泽尕峡隧道，这一段导航显示还是西藏昌都。
因为这一段峡谷位于囊谦与昌都市的交界处，是214国道的必经之地。
眼前的山体已经发生了很大的变化。大面积岩石突起，质感粗狂。
车窗外裸露的岩石夹杂着稀疏的植被。
每一簇绿色，都是一篇关于生存、忍耐与胜利的宣言。
一路上坡。
到达谢尕拉垭口。
风裹挟着五彩经幡，发出巨大的、不间断的猎猎声响，这是垭口最标志性的声音。
站在这里，你拥有了一个360度的全景视角。
极目远眺，四周是层次分明、望不到尽头的连绵群山。
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穿过连续的隧道。
觉隆尕3号隧道。
觉隆尕2号隧道。
觉隆尕1号隧道。
继续前行就可以看到214国道旁边的着晓寺。
金顶红墙的建筑与背后的神山相互辉映，在路边显得格外醒目。
翻越海拔4324米的尕日拉山垭口。
过垭口后，仿佛跨过了一道自然的门槛，河流流速变缓，在宽阔的谷地中自由蜿蜒，形成优美的河曲。
视野极度舒张，草甸呈现一片温暖的金黄色。
道路不再盘旋于紧逼的峡谷，而是沿着平缓的下坡，伸向一片无比广袤的天地。
阳光将草甸、河曲和丘陵渲染出极其柔和、丰富的影调。
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原路返回进入市区。
经过路边的一个水库。
深浅不一的河水和远处静立的古寺勾构成了一幅完美的画卷。
在玉树市入口处，有一个地震遗址纪念馆。
地震发生在2010年4月14日早上7：49分，震级7.1级，这是玉树的标志性建筑之一。
纪念馆主体为地上一层、地下两层建筑，由纪念墙体、祈福厅及展厅组成。
用毛石砌筑而成的纪念墙体长106米，沿大地水平展开的收分体量显得十分厚重，既有强烈的纪念性又传递出浓郁的藏族特色。
我们到达的时候，纪念馆已经关门了，地下二层遗憾错过。
看到那扭曲的钢筋、破碎的时钟、幸存者的照片，灾难不再是抽象数字，而是无数个破碎的家庭与逝去的生命。愿逝者安息，生者坚强!
到达玉树，尹同志发现车的两个前胎磨损严重，且有明显的伤痕，和一嗨平台协商后，同意我们在玉树更换两条前胎。
出门在外，安全永远是第一位，对于车辆的检查，一路上尹同志尽心尽力。
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今天的目的地是共和县，从玉树到共和的行车时间较长，大家早早就起床了。
酒店早餐后就出发。
玉树有一个载入吉尼斯世界纪录的“玛尼石堆” ，必须参拜。
走入广场，第一眼就会让人震撼，瞬间安静下来，心生敬畏。
一座由无数石刻垒成的、延绵如城墙般的恢弘建筑群展现在你的面前。
它们沿着固定的轨迹铺展开来，仿佛一片五彩斑斓的石头海洋，一眼望不到头。
这些石头上刻着的经文（主要是六字真言）通常被涂上白色的颜料，在阳光下非常醒目。
许多藏族同胞，他们手持念珠或转经筒，口中默念经文，沿着玛尼堆外围的转经道缓缓行走。
他们的神情专注平和，这种日复一日的坚守，本身就是一道风景。
当我们也随着人流踏上转经路时，就不再只是一个旁观者，而是融入了这幅生动的信仰图卷之中。
整个玛尼堆并非随意堆放，而是形成了类似城墙的结构。
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离开嘉那玛尼石经城，沿214国道前往通天河。
从这个岔道口转湾上行就可以看到三江源纪念碑。
入口的管护站已经无人看守。
前行的道路也加了栏杆，限制通行。
通天河渡口，自古是连接川、藏、青的交通要道。以前，人们过河全靠牛皮制成的“牛皮筏子”。
直到1963年7月1日，党和政府在渡口架起了第一座钢筋混凝土大桥，结束了高原人民靠牛皮筏子渡河的历史。
1977年9月组建守桥民兵班开始守桥任务。
2000年，国家林业局、青海省人民政府在通天河大桥旁立起三江源自然保护区纪念碑。
2005年，通天河建成第二座钢筋混凝土大桥，2017年建成第三座高速大桥。
一座纪念碑（三江源自然保护区）和三座大桥（幸福桥、生命桥、腾飞桥）
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玉树市向北已经有了高速公路，如果全程国道214，到达共和将近10个小时。避免赶夜路，我们还是选择先上高速。
经过歇武镇。
前行到达高速入口。
山上成片的寺庙建筑。
经过歇武特大桥。
进入雁口山隧道，避免了214国道翻越海拔4458米的雁口山。
很多路段西丽高速都是和国道214并行的。
看着214上不慢的车速，尹同志几次想转道。
路边大片的草场湿地。
牛羊悠闲的吃着草，它们与这片草场有着千百年形成的默契。
前方的路面已经开始出现凹凸的起伏了。
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16：35从高速转道214国道。
新铺的沥青路面呈现出一种深沉、纯粹的黝黑。
周围金色草场、湛蓝天空以及那连绵起伏的山峰给人愉悦的视觉冲击。
西丽高速依然和我们并行。
18公里后，翻越海拔4499的鄂拉山。
垭口风大，且温度极低。
山顶已经开始下雪了。
一路下行，又能看到山脚下的西丽高速。
穿梭于群山中的这条高原天路给了我们最动人的神韵。
继续行驶，翻越3893米的河卡山。
过垭口下行经过河卡镇，一路路况都比较好。
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进入青海，我们的心情轻松了很多，一觉睡到自然醒，酒店早餐后去往日月山。
气温下降了很多，一路上雨夹雪。
远山裹在灰褐的褶皱里，积雪像是谁随手撒了一把盐，薄薄地、断续地贴在山的背脊上。
那不是西藏那种终年不化的威严雪冠，倒像是春耕后地里残存的零星地膜，带着些许潦草的生计感。
到了共和我们就走完了此次行程的国道214。
过日月山收费站。
经幡在远处雪线上飘摇，五彩的布块被风撕扯成断续的佛号。
山坡中聚集的羊群像一群雕塑，一动不动。
到达景区停车场听工作人员说今天零晨开始下的雪。
目光所及已是白茫茫的一片。
对于来自南方城市的我们在这个季节能遇到下雪还是很兴奋的。
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从西宁到武汉，这条路我们自驾已经走过好多次。
应尹同志的要求，回程的落脚城市选在天水、汉中。
当我们驶出海东西收费站，迎面扑来了一片红色的山体。
那红色并非单一，而是在赭红、砖红、铁锈红之间渐变。有些地方因富含不同的矿物，还会呈现出紫褐色的条纹，如同大地的血脉。
由于长期的风蚀和水流切割，山体线条极其硬朗，沟壑纵横，峰脊锐利，看不到一丝柔软的曲线。
横跨在黄河上游的海黄大桥气势恢宏，它的建成结束了黄南藏族自治州没有高速公路的历史。
一路的高速，下午6点到达天水。
这座在黄土高原与秦岭山脉交接处的小城以它独有文化底蕴欢迎着每一个路过的人。
入夜的天水开始下雨，我们叫了网约车去往天水古城。
此刻的古城，收起了白日的明朗，显露出它最沉静的内里。
青石板路被雨水沁成了深墨色，脚步声不再清脆，带着湿漉漉的回响。
巷弄深处，古树上悬挂的红灯笼，像一道道流淌的火痕。
它不需要任何言语，只凭这雨、这夜、这千年未变的格局，便足以抚慰每一位过客明白。
古城不远就是伏羲庙。
伏羲庙坐落在伏羲广场的北侧，这个时间点已经关门了。
广场区域遵循着严格的南北走向中轴线布局。这条轴线南起广场南侧的戏楼，穿过广场，北端直达伏羲庙的正门。
这里不只是一个空旷的场地，还分布着许多与伏羲文化相关的建筑小品。
例如八卦柱、阴阳刻六十四卦、大图腾柱（龙柱）等，是感受伏羲文化内涵和市民活动的去处。
慢走一圈，我们叫车返程，明天一早再来参观伏羲庙。
已经是国庆假期了，为了错过人流高峰，我们早起，酒店早餐后去往伏羲庙。
游客服务中心还没有什么游客。
有时稍微早起一点带给人的参观体验就是不一样的。
伏羲庙是西北地区著名古建筑群之一，始建于明成化十九年至二十年间（1483～1484年），为中国规模最大的伏羲祭祀建筑群。
“开天明道”的牌匾是对伏羲作为人文始祖的历史地位最崇高的概括。
景区的入口要通过这条长长的围栏。
还未走近，就能看到伸出墙头苍郁的古柏，蓊蓊郁郁。
伏羲庙为四进院落，穿过庙门便进入第一进院落。
院内37棵古柏苍劲挺拔，立刻让你感受到庄严肃穆的氛围。
这些古柏树龄均逾千年，是伏羲庙悠久历史的见证。
穿过仪门进入第二进院落，这里是伏羲庙的核心区域。
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离开天水一路去往紫柏山。
进入高速。
85公里后下高速，走一段省道后转道国道316。
走过317、318，现在走316，尹同志很是兴奋。
为了到紫柏山方便，我们今天的住宿就订在了山脚下的闸口石村。
办好入住后我们就去往游客服务中心。
工作人员告诉我们，由于缆车的运力有限自驾车不能上山了，如果座景区交通车，等候上山缆车的时间 大概在3个小时左右。
上山的路口已经有工作人员把守，严格控制车辆进出。
工作人员告诉我们说，现在上去等缆车的时间太长，还不如明天早晨早点进去，乘第一批缆车上山。
我们采纳了工作人员的建议，返回民宿。
早已经过了午饭点，既然今天上不了紫柏山那就安安心心的吃顿午饭吧。
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因为赶着去紫柏山，在过来的路上经过张良庙我们没进去，现在紫柏山限流，我们又重新返回参观张良庙。
张良庙（也称留侯祠）坐落紫柏山麓，是纪念汉初谋士张良的祠庙
经牌坊入庙，庙门向北，为砖砌牌坊，上书"汉张留侯祠"。
过进履桥，此桥得名于张良为黄石公拾履、得授《太公兵法》的典故，象征张良的谦逊与机遇。
二山门上的"帝王之师"匾额及楹联，点明了张良的身份与风范。
庙内的三清殿、灵官殿、三官殿、东华殿等道教殿宇，体现了张良庙作为道教活动的历史。
庙内还保存了历代摩崖、碑刻、楹联等，是欣赏书法和了解历史的宝贵资料。
整个建筑依山傍水，融合了北方宫殿的雄伟与南方园林的灵秀。
院内曲径通幽，翠竹青青。古柏苍松挺立，环境清幽。
这是张良庙特有的拐拐竹。
游览张良庙，仿佛翻开一部厚重的史书。
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天色渐渐暗下来，我们也要返回了。
经过路边一个打卡点，这里的海拔1314米。一个美好的祝愿！
经过高架桥。
过连续隧道，青泥湾隧道。
光华山隧道。
隧道的出口就是一个免费的景区，情人谷。
峡谷很深，我们没有进入。
峡谷的入口处有很多打卡拍照的元素。
老妹和尹同志留下了幸福的一刻。
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为了搭乘最早的缆车上山，民宿老板把我们的早餐提前了。很是感谢！
自驾到紫柏山停车场，开始排队，如果是网上购买的门票在这里记得要在服务中心换票。
估计是太早的原因，排队的游客还不是很多。
进入景区大门有转运车到索道乘坐点，也可以自己徒步过去，路程不远。
我们顺利的坐上了最早的索道。
这里的索道每个轿厢只能座两个人，转运速度很慢，以至于在节假日就会出现排队3-4个小时等电梯的情况。
15分钟左右，索道到达停靠点，山下已是浓雾弥漫。
紫柏山位于秦岭南麓，其名源于山上遍生的紫柏树。被誉为“秦巴千里栈道第一名山”。
沿着栈道我们开始攀爬。
雾越来越大。
浓雾一起，天地间仿佛只余下纯粹的白色。
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离开紫柏山，半小时后到达留侯古镇。
留侯古镇位于秦岭南麓，地处留坝县西北部，因西汉谋士张良（封号"留侯"）在此遁世隐居而得名。
316国道也途径此地。
入口的留侯老集，被秋收的农作物填得满满当当。
这斑斓的秋色，点缀着古镇的青石板路。
金黄的玉米棒子被巧手编成巨大的飞龙，沿着古朴得围墙蜿蜒盘踞，龙身起伏的动势，仿佛正欲借墙为云，腾空而起。
火红的辣椒、金黄的玉米，一串串挂在老宅的木窗旁、廊檐下，是跳动在青瓦白墙间的暖色音符。
老集上的每一户人家，门头都有着自家的家风家训。
整个古镇都是沉稳而温暖的大地色系。
这里的晒秋，不像婺源那般铺天盖地。
更像一幅用秋实写就的秦地小楷，工整而丰饶。
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离开古镇，沿高速一路前行。
下午5：30分到达安康。
入住安康宾馆。
房间配有水果、酸奶。
酒店有自己的餐饮，菜品色香味俱全，价格也实惠！
特别是服务员的态度非常好，无论是住宿还是餐饮都值得推荐！
昨天工作人员告诉我们酒店的早餐很丰富。
推开餐厅的门，一股温暖而复合的香气便扑面而来。
眼前的长台，是一座井然有序的、等待探索的美味岛屿。
每一样都在激发着你的味蕾。
那些还冒着热气的餐食，为清晨注入最踏实的暖意。
地方特色的面条，旁边陈列着多种配料。
大家一致认为这是我们整个行程中最丰富的一顿早餐。
早餐后我们离开安康。
回武汉的行程将近7个小时，一路上没有停靠任何景点。
进入湖北。
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历经22天的西藏之行结束，从丽江开始自驾，滇藏线入藏，一路行至班戈返程，唐蕃古道出藏。自驾总里程7230公里，全程翻越两座海拔5000米以上的垭口，东达山垭口（海拔5130），那根拉山垭口（海拔5190的），住宿海拔最高点班戈 （海拔4745），所有人员没有明显高反。
自驾归来，这趟旅程的答案，不在任何的描述中，而在握紧方向盘，驶向那片高原的每一寸土地上。归来的我们，并非不再适应生活，而是带着高原的印记，重新去热爱生活。
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