公元2014年圣诞前的某一天我来到埃及.
早上8:00匆匆用完早餐便离开位于吉萨（距开罗约10公里）昨晚下榻的酒店，穿过吉萨市区混乱拥堵不堪的街道首先乘车前往以南30公里外的孟菲斯，开始了穿越时光隧道探寻古埃及法老王神秘世界震撼心灵的一天。
孟菲斯，自公元前3100年起就曾是埃及最古老的首都，且在此定都长达800年之久。
当时无疑是全世界最壮丽恢弘的都市。
如今这一切早已湮没在五千年历史的尘埃之中，
我们此行所能看到的只是位于孟菲斯的一座小型博物馆。
当吉萨高地的晨雾还未消散便到达了孟菲斯博物馆。
一进门是散布着出土于神庙废墟石雕残件的露天小广场，这样的石雕在埃及可以说遍地皆是，但其中的三件却绝对不可檫身而过。
椰林掩映中的拉美西斯二世雕像
拉美西斯二世，古埃及第十九王朝法老，其执政时期（公元前1303—公元前1213）正值埃及新王国最后的强盛年代。拉美西斯二世是古埃及军事帝国最后的一个巨人，他死后不久，古埃及帝国便开始了漫长的衰落过程。
他活了90岁执政67年，一生娶了8个王后和近百个妾，生了100多个儿子、50多个女儿，纳法塔莉王后被誉为埃及历史上最美丽的女人。
难怪我们从上埃及到下埃及看到的神庙、神像、记功碑最多最壮观的就是属于古埃及这位传奇的法老！
广场上的另一座拉美西斯二世雕像
维修中的阿蒙霍特普二世雪花膏石人面狮身像，长8米，重达8吨。
透过施工脚手架仍能看到雕像石质细腻雕工精美。
孟菲斯博物馆也许是世界上最迷你且唯一只陈列着一件藏品的室内博物馆，
但就是这一件藏品却足以令世人驻足惊叹不已。
静躺在简易现代建筑内的拉美西斯二世巨大雕像。
雕像由整块石灰岩雕刻而成，原高14米，因在一次地震中足部损毁现高10.3米。雕像雕工精美打磨光洁细腻，人体比例准确，服饰精致虽历经3200多年风沙侵蚀仍难掩其惊人的魅力。
我们不能不为古埃及人不可思议的艺术和工艺水准而叹服。
拉美西斯二世头裹法老头巾，上戴王冠，王冠饰以古埃及的守护神—眼镜蛇，服饰华丽、体型健硕、面相端庄俊美，神秘的微笑中透出法老的威严。
观看雕像和摄影的最佳位置是二楼的环形走廊。
让我们从不同角度再看看古埃及这位伟大的法老吧。
法老右手紧握权柄
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离开孟菲斯向西不远就到了沙卡拉。
沙卡拉其实只是吉萨高地一个小村落的名字，因为这里是古埃及第三王朝到第六王朝众多法老和大臣的陵墓区，并拥有金字塔的鼻祖—沙卡拉阶梯金字塔和其它最古老的金字塔而闻名。
最早法老们的陵墓只是一个叫做“巴斯塔巴”的小型石质长方体建筑。
第三王朝左塞法老王（公元前2668年—前2649年）的宠臣—集御医、公务大臣和宰相于一身的伊姆霍特普在大“巴斯塔巴”上垒小“巴斯塔巴”一直垒到六层兴建了一座阶梯状的金字塔作为左塞王的陵墓。
沙卡拉阶梯金字塔不仅是埃及的第一座金字塔，也是人类最早的大型石质建筑。
环绕阶梯金字塔古老的石墙和所谓“皇家楼阁”纪念性建筑入口。
“皇家楼阁”遗迹与阶梯金字塔“
围墙上十四道巨大的石门之一。
建筑内排列着四十根石柱的狭窄的走廊。
散布在阶梯金字塔周围众多早期的”弯曲金字塔“之一。
中午回到吉萨，享用了一顿埃及风味餐（也就是埃及烤饼、炒饭、烤肉、蔬菜和汤，不过芒果汁倒是真的不错）便迫不及待地前往今天最后一站—从少年时代就向往已久神秘的吉萨金字塔和狮身人面像。
已经望见金字塔了，心情开始激动起来，可前面的道路依然混乱拥堵。
据说穆巴拉克执政时期一直承诺要修一条开罗到金字塔的专用公路和整治金字塔周边杂乱的建筑和环境，三十年过去了一切如故。不过也好，让我们看到了一个不加修饰原汁原味真实的埃及。
尽管从小就看过无数关于埃及金字塔和狮身人面像的文字和照片，但当我来到吉萨高地站在世界七大奇观之一的三座金字塔面前，内心仍由然引发无以言状的震惊、赞叹和敬畏之情！
不仅是因为它4500年悠远的历史，它那巨大的体积，还有考虑当时古埃及人所能持有的工具以及令人惊讶的尺寸精准度......
埃及第四王朝第二个法老胡夫（公元前2551—2528）的陵墓，原高146.5米，因年久风化，现高136.5米，它不仅是埃及现存96座金字塔中最大的，直到4300多年后的1889年埃菲尔铁塔建成前雄据全球最高建筑之首。
它巨大的体积由约260万块平均重达2.5吨（最重的达15吨）的巨石堆成。金字塔底座四边为230.40米—230.60米，误差值在20公分以内，仅1/1000！
金字塔表面原本覆盖着平整的白色石灰石外壳，我们不难想象在太阳底下闪闪发光的金字塔该是何等的瑰丽壮观！
在实物和数据面前，我不禁对考古学家们关于古埃及人如何建造金字塔的诸多猜测有所怀疑和保留。
为胡夫的儿子海夫拉法老的陵墓。海夫拉金字塔虽然比胡夫金字塔低8米，但所在位置略高，且塔顶保存了部分白色外壳，前面还多了一座狮身人面像所以更令人印象深刻。
右边最小的是门卡乌拉金字塔
虽然它是三座金字塔中最小的，但以前表面覆盖着粉红色的花岗石，一定非常美丽。
三座大金字塔周围还有六座皇后陵墓的小金字塔和众多宫廷显贵的陵墓，陵区实在太大来不及一一细看。
海夫拉金字塔正前方500米神庙遗迹处，匍匐着直接由原地的岩石雕刻而成的巨大的人面狮身像。
雕像全长57米，高达20米，人面部分约5米，头部为带着法老头巾的海夫拉本人面容的头像，身子则是一只蹲伏的雄狮，把雄狮的勇猛和法老的智慧融为一体象征着法老至高无上的权势和威严。
狮身人面像受到来自撒哈拉沙漠风沙的侵蚀，在历史上很长的一段时间曾完全掩埋在沙漠里。
公元前1400年的一天，十二王朝的王子图特摩斯在此狩猎，在被黄砂掩埋的狮身人面像头上睡着了，梦中狮身人面像对他承诺：“你若把我清理出来，我就让你成为法老国王。“自此，狮身人面像得以重见天日，王子也如愿以偿成为图特摩斯四世法老。
这段神奇的故事被记录在图特摩斯四世树立在狮身人面像前面的象形文字石碑上（在我前面一张照片上你可以找到这块石碑）
4500多年的漫长岁月里狮身人面像日夜俯瞰着滔滔不息的尼罗河，守护着金字塔，他忧郁的眼神穿越历史的烟云目睹了希腊人和罗马人的入侵，阿拉伯人的征服和古埃及的消亡......
晚上7:00赶到吉萨火车站，
乘坐晚8:00开罗—阿斯旺的午夜快车
前往埃及最南端的城市—阿斯旺，
然后从阿斯旺沿尼罗河而下开始三日游轮之旅。
尽管在开罗早已见识过埃及公共设施和管理的无序与落后
但吉萨火车站的简陋和混乱仍出乎意料
候车就直接在站台上，
简陋的水泥座椅感觉像他们的金字塔一样古老
火车一进站人们便蜂拥而上
专供外国游客乘坐的双人包厢。
虽然空间有些狭小，但感觉比国内的软卧包厢更有私密感。
想想刚才看到埃及人乘坐的普通车厢甚至连车门都没有挤得像沙丁鱼一样，
还有什么好苛求的呢！
居然还有一个小小的洗手台，尽管龙头出水小得可怜，但毕竟可以擦脸刷牙了。
天还没亮列车员送来早餐。
蓄着帅气的纳赛尔式小胡子衬衫领带英式马甲，一副绅士派头的列车员对着我把食指和中指并拢放到嘴上，原来是讨香烟。送了一盒“555”，他很绅士的说了一句“Thank You"。
列车沿着尼罗河西岸的绿洲行驶。
熹微的晨光中车窗外闪过椰林掩映的农舍、清真寺、高高的宣礼塔、青葱的甘蔗和香蕉林、骑毛驴儿的老人、远处蓝色的尼罗河......
可惜车速太快车窗玻璃又脏一张照片也没拍下来。
早上8:00,列车行驶12个小时后阿斯旺到啦！
在我们乘坐的10号车厢门口小胡子列车员向我道别，
马甲口袋里露出来的就是我的蓝色礼品装”555“
阿斯旺火车站
感觉比吉萨干净清爽多了。
阿斯旺街头埃及人尊为“国父”的纳赛尔（1918—1970）塑像，
我们的埃及导游阿卜杜把他比作“埃及的孙中山”
相信多数中国人第一次知道阿斯旺都是因为阿斯旺水坝。
其实阿斯旺不仅是埃及南部尼罗河上游最大的城市和阿斯旺省的首府，
更是古埃及以至人类文明的发祥地之一，也是埃及民族的发源地。
今天仍生活在阿斯旺一带的努比亚人就是古埃及被阿拉伯化以后唯一幸存下来比金字塔更古老的原住民。
阿斯旺周边分布着菲莱神庙,阿布辛贝神庙等众多的历史遗迹，
整个城市比开罗更清爽安静民风淳朴，
感觉努比亚小贩也比开罗的小贩诚实友好。
阿卜杜自豪的告诉我：奥巴马也是努比亚人的后裔。
“我们的皮肤黑黑的，但心是白白的”。
阿斯旺高坝（英国统治时期在下游建有一个低坝）于1960年在前苏联援助下开工，历时十年建成。全长3830米，高111米。
高坝拦截尼罗河径流在撒哈拉沙漠中形成长达550公里，水域面积5000多平方公里，直达苏丹北部境内浩瀚的纳赛尔湖，为世界第二大水库。
阿斯旺高坝看起来远不及长江三峡大坝宏伟壮观，
但它对于埃及的重要性却是三峡大坝无法比拟的。
它不仅为埃及提供了100亿度的年发电量，
更重要的是保障了全埃及的农业灌溉和城市用水，
根治了居住着埃及99%人口的尼罗河谷地和尼罗河三角洲为祸几千年的严重水灾。
大坝西端，远处是阿斯旺大坝纪念碑。
大坝上游的纳赛尔胡
上大坝的游客随身行李都必须经过扫描仪安检，而且禁止走近大坝核心区域
守卫大坝的埃军士兵
为纪念前苏联援建阿斯旺大坝竖立的纪念碑，
造型为埃及国花睡莲
菲莱女神庙是祭祀生命女神伊西斯的纪念性建筑，兴建于公元前三世纪。
1972年为免遭纳赛尔湖水淹没，
费时近10年迁移到水坝下游3公里的菲莱岛上，1980年对外开放。
也许是因为四面环水，我感觉它是埃及所有神庙中最精致秀丽的神庙。
离开阿斯旺水坝向下游行车3公里，然后再换乘游船前往尼罗河中央的菲莱岛。
神庙的第一道塔门
塔门上的浅浮雕，
两边是女神伊西斯，中间是头戴王冠的鹰神荷鲁斯。
放置在塔门前的两座罗马时期的石狮，风格迥异于古埃及，
象征着外来文化对古埃及文明野蛮的侵蚀和征服。
塔门前尚未完成的东多柱廊
我们可以看到东西多柱廊明显呈不对称分布，
有别于埃及的其他神庙。
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古埃及采石场遗址距阿斯旺市区仅两公里，浅红色的花岗石山沿尼罗河绵延6公里，在这里你可以清晰看到几千年前古埃及人大规模开采石材后留下的痕迹。
从上埃及到下埃及，无论在卢克索、吉萨、孟菲斯还是开罗博物馆，甚至在巴黎、罗马都可以见到无数用这种花岗石雕成的巨大的神像和方尖碑，
我们有理由相信那些石头都是来自这里，并沿尼罗河顺流而下运到全埃及。
人工开采的痕迹清晰可见。
眼前仿佛再现远古的烈日下无数古埃及人艰辛劳作的场景，
耳边似乎从远古传来他们苍凉的劳动号子......
石头上的痕迹明显不同于现代工具开采留下的痕迹。
疑问在于尚未发明铁器的时代，古埃及人是用什么比花岗石更坚硬的工具和方法来开采的？！
方尖碑的五个面已与山体分离仅底部还与山体相连，
顶面已打磨光滑，碑体线条精准棱角分明。
无法想象古埃及人是如何做到这些的！
更难以想象的是他们将用什么方法把它“抠”出来？
如何运走？再怎样把它竖起来？
考古学家们提出的火烧浇水、燧石打磨甚至声波振动等种种猜测
我看近乎无稽之谈。
不信，让现代人不用任何机械和铁制工具再造一座方尖碑看看！
而埃及已发现的方尖碑就多达160多座！
和金字塔一样，
古埃及人留给人类太多的不可思议也许永远无法破译的历史之谜！
结束了一天的行程下午回到我们的M/S PIONEERII号游轮。
日落时分站在游轮顶层甲板上，
晚霞映照下的尼罗河美丽迷人。
明天，我们将从阿斯旺出发乘车继续向南，
沿沙漠公路前往300多公里之外的阿布辛贝神庙。
期待着明天的旅行！
凌晨3点，被叫早电话铃声吵醒，匆匆洗漱后上岸赶到码头集中上车。
4辆旅游大巴发动机已经启动，昏暗的街灯下军警林立个个全副武装荷枪实弹，街边停着好几辆架着机枪的军车甚至还有装甲车！
忽然意识到目前整个埃及还处于军事管制状态，4点还是宵禁时间！
也想到行前亲友特别提醒埃及的安全问题。
1997年在卢卡索女王神庙就曾发生过导致58名外国游客和4名警察丧生的恐怖袭击，
最近的一次发生在2006年！
300多公里荒无人迹的沙漠公路如发生任何意外后果将不堪设想......
心里掠过一丝紧张但更多是兴奋，
这可是旅游中从来没有过的经历和待遇啊！
在警车开道护送下，4辆大巴组成的车队鱼贯出发。
阿斯旺城市的灯火渐渐消失在车后，
大巴向着300多公里外的阿布辛贝行驶在撒哈拉黎明前的黑暗中。
撒哈拉晨曦
8点左右，经过4小时的行车大巴到达埃及最南端（距离苏丹边境仅20公里）纳赛尔湖西岸的阿布辛贝
阿布辛贝至今见不到城镇仅仅是一个地名，
据说名字来源于最早带西方人去到现场的一个名叫阿布辛贝的埃及小孩，
后来因为神庙的发现和开放而闻名于世。
拉美西斯二世神庙正面并列着4尊高约20米的拉美西斯二世巨型摩崖石雕坐像，
里面是深达60米的神殿。
左边第二尊雕像发现时头部和上身就已坍塌，
搬迁时依照原状仍把坍塌部分摆放在雕像脚下
拉美西斯二世雕像身旁还有很多较小的女性雕象，
她们分别是法老的母亲和王后，
在王权至上的古埃及她们是不能和法老等身的。
左边头顶太阳的是太阳神阿蒙.拉
雕像腿部刻有“1889”和英文字母，是当时西方人发现神庙时刻下的记录。
拉美西斯二世雕像脚下刻满古埃及象形文字的台阶上排列着鹰神荷鲁斯的雕像
神殿前厅柱廊两边分列着8尊拉美西斯二世高大的雕像（偷拍的，有点糊）
神殿由前厅柱廊和三重大厅组成，里面布满表现拉美西斯与诸神交流的情景和宣扬赫赫战功的战争场面精美的壁画和浮雕，甚至还有反映生殖崇拜的内容
可惜里面禁止拍照
（图片来自网络）
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结束了阿布辛贝神奇的旅行原路返回阿斯旺。
北非炽热的阳光炙烤着广袤的撒哈拉，
右前方地平线出现了持续近30分钟的海市蜃楼奇观！
下午两点回到阿斯旺。
法庭门口见到一起小小的骚乱
游轮停泊在岸边等待我们
服务生已收拾好了房间
游轮起锚驶向尼罗河下游。
再见！阿斯旺。
到游轮底层餐厅美美用了一顿丰盛的自助餐，
带着午后的慵懒来到顶层甲板尽情享受着北非温暖的阳光陶醉在尼罗河美景中。
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天黑以后，游轮停靠在位于尼罗河东岸的城市—库姆温布（有的译为“科翁坡”）
这座城市由于地势较高成为古埃及扼守尼罗河的第二大军事要塞。
库姆温布神庙就坐落在游轮码头上面的高地，因为行程原因我们连夜登岸步行夜游。
神庙建于古埃及帝国走向衰落的托勒密6世—12世时期，距今约2300年。
神庙供奉着鳄鱼神索贝克和鹰神荷鲁斯。
神庙建筑损毁严重，很多建筑只留下基石可见其规模，
只有灯光下残存的多柱厅还能遥想神庙当年的恢宏。
壁画内容多为托勒密法老向诸神献祭的情景
诸神为托勒密法老加冕，
壁画中的女性分别为哈索尔女神与伊西斯女神。
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经过一夜航行，
一觉醒来游轮已静静停泊在埃德福的码头。
天刚破晓，
尼罗河水缓缓流淌，
椰林掩映中的农舍亮起点点灯光，
一群水鸟掠过河面......
清晨的尼罗河如此宁静迷人。
太阳从西岸绿洲尽头的山岗后面渐渐升起
灿烂的朝霞映照在尼罗河上，
河面变幻出梦幻奇异的色彩......
这美妙的瞬间将永存我人生的记忆
来不及用早餐便上岸乘坐马车前往埃德福神庙
埃德福神庙始建于公元前237年托勒密三世时期，距今2200多年。
这座神庙是仅次于卡尔纳克神庙的埃及第二大神庙，也是祭祀鹰神荷鲁斯最大的神庙。
也许因为长期埋在沙漠之下的缘故，他也是埃及至今保存最为完好的一座神庙。
埃及神庙太多，记住这两点就行了。
塔门高达47米，是全埃及公认最宏伟保存最完好的塔门。
塔门左边巨大的浮雕是古埃及神庙常见的内容：头戴王冠手执权杖打击敌人的法老。
塔门两边上部浮雕：站立的是献祭的法老，坐着的是鹰神荷鲁斯、女神哈索尔等诸神。
左下角是一只展翅的猎鹰。
塔门上诸神高大的浮雕
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离开神庙，马车穿过埃德福的街道返回游轮
埃德福位于尼罗河西岸，一个从埃及古王时期就非常重要而富有的古老城市，
曾是古埃及辉煌时期上埃及第二行省的首府，
相传这里是鹰神荷鲁斯的故乡。
游轮向着最后一个目的地
—卢克索继续航行在尼罗河上。
再见！埃德福。
再见！热情友好的埃及大哥。
午后洒满阳光的游轮甲板上，
眼望这条孕育了勤劳智慧的古埃及人
和灿烂的古埃及文明滔滔不息的尼罗河
我尽力追索着古埃及悠远漫长的历史......。
游轮来到尼罗河上建于100多年前的埃森纳水坝，将通过船闸驶往下游
水坝前的拦污闸。
我注意到拦污闸前面除了少量的水草看不到任何生活垃圾，
想到长江三峡大坝令人恐怖的白色污染......
至少在保护母亲河这方面埃及人比我们做得要好。
游轮开始驶入船闸
明天一早就要离开游轮上岸了，
还是来看看我们住了三天的“家”吧
带洗手间的客舱，
在房间里就可以欣赏到尼罗河旖旎的风景，够惬意吧！
游轮大堂。
楼梯平台下面设有工艺品商店，不过东西有点小贵。
从大沙发背后的楼梯下去是底层的餐厅，环境很好，可以看到尼罗河。
游轮上一日三餐都是自助餐，
除没有猪肉以外菜品水果十分丰富、食材新鲜厨师手艺不错、英式服务很到位完全不亚于四星酒店。
4层有一间酒吧，每天下午提供免费下午茶（不过我倒是更愿意呆在顶层的露天甲板上或者在房间喝茶）晚上还有肚皮舞表演（兴趣不大，不过觉得音乐很有特色）
顶层有露天酒吧和游泳池，
是晒太阳和欣赏尼罗河风光最好的地方
明天就要和尼罗河说再见了
站在甲板上久久不愿离去
让我再最后一次凝望尼罗河日落黄昏迷人的美景吧。
天完全黑了下来。
当游轮前方出现城市灯火的时候，
我知道，那就是古埃及辉煌时期的首都—底比斯（现在叫卢克索）！
尼罗河之行的最后一站卢克索到啦！
迷人的卢克索之夜
（灯光映照下的古建筑就是著名的卢克索神庙）
远望尼罗河西岸夜幕中神秘的帝王谷
当黎明的曙光越过东部沙漠照亮尼罗河两岸的绿洲
底比斯（请允许我在这里使用卢克索的古称）
——这座古埃及辉煌时期古老的都城揭开神秘的面纱，
渐渐呈现在我们面前。
底比斯（即今卢克索）位于尼罗河东岸底比斯平原上，
早在上、下埃及统一之前年前这里就是上埃及丰饶的首都，
距今至少已有4000多年的历史。
古埃及统一后的辉煌时期重新在这里建都距今也有3000多年了。
如今，这座古埃及辉煌伟大的首善之都所留下的，
只剩我们今天将见到的卡尔纳克神庙和卢克索神庙遗迹废墟供游人凭吊。
位于尼罗河东岸卢克索城市中心的卡尔纳克神庙
是古埃及经历的王朝最多，涵盖历史时期最长（超过1300年）
规模最大的神庙（仅仅塔门就有10座！）
1300年间，随着各个王朝的兴衰神庙历经毁建，
布局结构十分复杂，置身其间恍若迷宫。
神庙损毁严重就像是一个巨大的废墟，
但当我站在神庙断壁残垣面前，
面对这些古老而鲜活的历史碎片
依然令人恍然入神，心存感激！
第一塔门通道两边排列的狮身羊面像，是其他神庙没见到过的。
它们的象征意义是什么？
有人说公羊象征雄性。
第一塔门入口，表面的浮雕已荡然无存
竖立在第一中庭的拉美西斯二世高大的雕像和他胯下的王后（前面我曾多次提到过这位传奇的法老）
第二塔门入口以及后面的多柱厅
相信很多人对此不会感到陌生，
这里就是《尼罗河上的惨案》中有人从上面推下巨石谋杀场面的取景地。
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两座神庙相距不远，
卢克索神庙就坐落在游轮码头上的尼罗河东岸。
神庙塔门前面是连接两座神庙壮观的人面狮身大道。
排列成队的众多人面狮身像之一
塔门前原来傲然耸立着两座高达25米的拉美西斯二世方尖碑，
但今天只剩左边的一座还挺立在原处，
另一座早在19世纪被埃及总督送给法国，只剩下残存的碑座。
【附图】
竖立在巴黎协和广场来自卢克索神庙的方尖碑
拉美西斯二世巨大的雕像
如今虽已残破不堪面目全非
但依然透出法老当年的威严
只有法老身旁王后的雕像
历经三千多年漫长岁月
不离不弃忠实地陪伴着她的夫君
我想，她也许就是法老最宠爱的奈菲尔塔利王后吧
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在通往帝王谷公路旁边矗立着两座近19米高残破的雕像
人们通常把它称为“哭泣的梅农神像”
据说刮风的夜晚会隐约听见神像发出如诉如泣的声音......
其实他们是3400多年前至高无上的阿蒙霍特普三世法老王的巨大雕像
雕像背后曾经耸立着法老富丽堂皇的神庙
如今这一切早已荡然无存......
历经三千多年的寒暑易节风雨侵蚀
在一次地震中巨像遭到严重损毁
这就是我们今天看到的法老遍体裂痕面目全非的模样
我感到一丝悲凉
在永恒的时光面前
人类所有的偶像都不会永垂不朽
法老王身旁的王后似乎也面带悲戚
巨像身后就是巨大金字塔般的帝王谷裸露的山崖
神像后面仍在继续考古发掘的阿蒙霍特普三世神庙遗址
中午耀眼的阳光照耀着女王谷陡峭的红色山崖，
眼前依山而建由三层平台、多柱廊和神殿组成的富丽建筑，
就是古埃及声名显赫的一代女法老王
——哈特谢普苏特（公元前1479—1458）的神庙。
我想把女王比作“古埃及的武则天”也许更容易让中国游客理解，
但是，哈特谢普苏特女王比中国的武则天女皇足足早了2300多年！
神庙建筑风格窘异于古埃及任何一座法老神庙，
可见这位女王赫赫的权势与特立独行。
鹰神荷鲁斯雕像
第二层平台上并列着女王巨大的雕像
女王雕像被刻画成男子的形象（看到有人在游记中把雕像说成是侍卫，纯粹是误解）
站在每一层平台，
视线越过远处西底比斯平原的绿洲
都可以望见蓝色的尼罗河。
女王神殿入口。
非常遗憾的是，因为维修没能进去看到里面精美的彩绘浮雕！
只好在神殿外面的建筑残石上竭力搜寻那些模糊的历史的碎片
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四天前，
我们从阿布辛贝的纳赛尔湖沿尼罗河一路走来
迎来几度尼罗河日出
送走几度尼罗河日落
追索着古埃及久远的历史和灿烂的古埃及文明
傍晚，我们将离开尼罗河转道向东
穿越埃及东部沙漠
前往红海之滨的度假胜地
——霍尔嘎达。
再见！阿斯旺、库姆温布、埃德福，
再见！卢克索。
再见！尼罗河。
如果你只是度假或者感受蜜月的浪漫，
没有任何理由让你首选红海。
如果你到了埃及，
千万别错过红海。
下午6点离开卢克索。
大巴刚进入沙漠，天色就完全黑了下来。
除了偶尔驶过的汽车，几乎见不到任何城市的灯光.
远远看到红海灯光的时候，导游叫醒大家开始推销明天的自费项目：
上午8点出发乘游艇出海，玻璃船看珊瑚、浮潜看彩色鱼每人65美金。
下午去沙漠，越野车、滑沙、骑骆驼、贝都因人风味餐每人75美金。
从浦东机场登机开始一路的长途飞行、12小时的午夜火车、
凌晨3点起床往返近700公里的沙漠行车，
早出晚归马不停蹄地跑景点......
几乎就没好好休息过一天。
实话实说，真的很累！
尽管我对古埃及历史文明充满浓厚的兴趣。
有必要参加这些“小儿科”的集体自费项目吗？
何况我们在红海只有短暂的两晚一天，
后面还有红海——开罗6个半小时的漫长车程等着我们呢！
团友们纷纷报名慷慨解囊，导游走到我面前，
我只是说：“考虑一下”。
不好断了别人的财路吧！
最后，全团16个人只有我们俩选择了放弃自费项目。
真的，我只想在红海睡到自然醒，度过无所事事的一天。
晚上9点过终于到了红海边的度假酒店。
装饰着星星彩灯的圣诞树、明亮的灯光、欢快的圣诞音乐......啊，圣诞节快到了！
宽敞明亮的餐厅坐满不同肤色的客人，丰盛的食物散发出诱人的香味......
刚刚从沙漠黑暗中走出来的我恍若隔世，有一种告别神的世界重回凡间之感！
晚餐后找到我们的房间，
惊喜地发现我们俩竟然占据了整整一栋3层的独立别墅，
宽敞的阳台面向红海！
安顿好行李来到空无一人的海滩。
星空下起伏的海面泛着粼粼波光仿佛感受到大海深沉的呼吸，
海风吹拂，海浪拍打着沙滩发出阵阵涛声......
这就是《出埃及记》传说中摩西带领族人渡过的红海吗？
清晨醒来，太阳还没升起，天空泛着明亮金色的彩霞......
来到海边信手拍了几张红海日出。
反正不用赶时间，整个早晨就漫无目的放松身心漫步在红海边。
其实，大海不一定非要去“玩”，
对于海的博大和万千气象有时候更需要用“心”去感悟的。
埃及红海感觉不如普吉、苏梅、斐济、马代、毛求那么秀丽与浪漫，
更多感到的是大海的粗放与野性。
也许是因为没有任何一条河流注入红海
两岸亘古的沙漠没有土壤，城市又极少的缘故，
感觉红海的水质比我到过的所有海域更清澈透明。
根本不用浮潜就可以清晰看到成群的海鱼。
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在酒店用完早餐回到舒适的房间稍事休息。
宽敞的阳台上喝喝茶吹吹海风晒晒太阳，
连日来的旅途劳顿烟消云散。
房间阳台外的美丽海景
度假酒店一角
我们两个人入住的就是这样3层6个房间的独栋别墅，太过奢侈了吧！
顺便说一句，虽然埃及经济相对贫穷落后，但旅游设施和服务水准并不差。
下午还有半天做什么呢？
出海去！
其实我早就发现海滩上有一家经营海上项目的小房子。
屋子里很多浮潜和深潜装备。
胡须很酷的老头给我翻看了一大堆证书
原来是获得国际认证的资深潜水教练，
他向我们推荐深潜，
考虑水温偏低我选择了海钓。
一番讨价还价，
60美金X2，包一艘快艇（含钓具钓饵），3个小时。
成交！
午餐后两点出海。
先乘橡皮艇从海滩摆渡到快艇上。
真不错，可以乘坐十多个人的快艇就我们两个！
船老大是一个皮肤黝黑一脸憨厚的埃及人。
知道埃及流行小费，晚给不如早给。
50埃镑加一盒清凉油再递上一支香烟。
船老大拍着胸口：哈桑，哈桑！
就叫他哈桑了。
出海啦！
正值中午涨潮海浪很大，
游艇一会儿冲上波峰，一会儿又跌入波谷，
船头浪花飞溅，够刺激！
我和哈桑
哈桑教我用脚操舵驾驶快艇
怎么样？红海驾驶快艇的感觉真爽！
站累了，坐下来加大油门全速前进
哈桑让我停船，开始下锚准备钓鱼
哈桑帮我整理好钓具，穿上小块的章鱼肉作钓饵
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说起红海至开罗500公里的沙漠公路
驴友们在游记中往往喜欢形容说：
“一半是沙漠，一半是海水”
听起来很诗意很丰满。
我想说那只是套用了电影片名
《一半是火焰，一半是海水》.
其实六个半小时的车程很枯燥很骨感，
除了赶路还是赶路。
这就注定这篇游记也许会枯燥乏味，
但是对于我
这也是人生仅有一次的一段难忘的旅程。
如果你打算去埃及
请你耐心把它读完。
套用一句广告词：
别赶路，去感受路。
上午9点，旅游大巴从赫尔嘎达出发
路牌显示：直行——红海机场，左转——开罗。
笔直的公路延伸到远方的地平线，
满眼望不尽的黄褐色的沙漠，
景色单调得令人昏昏欲睡......
杯具的是我向来没有在车上打瞌睡的习惯，
不过正好让我有机会去感受这条漫长的沙漠公路。
右边那一片蓝色就是红海，这就是所谓的“一半是沙漠，一半是海水”了。
公路左边远远地可以看到埃军预警雷达的球形天线和掩体
行车两个多小时，好不容易才见到一处加油站停车稍事休息。
在加油站随拍的卡车司机，埃及兄弟看到中国游客拍照倒是挺配合的。
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