三日首尔游

为了对时间进行最大程度上的利用，俺选择了韩航的航班。经过一个多小时的飞行（刚好可以把霍比特人这部电影看完一半），飞机降落在了仁川机场。此时已经是深夜一点，仁川机场4楼著名的韩国文化街自然早就打烊了，不过在机场2楼国际旅客入境走廊里的韩国历史文化展示馆倒是可以观摩一番——反正24小时都开放。这里以图版形式介绍韩国自石器时代以来的历史，还可以看到包括新罗金冠在内的各种韩国国宝级文物……的复制品，说明文字采用韩英汉三种语言，倒也可以算给初到韩国的老外如俺这上的一门韩国历史入门课。

时为深夜，往首尔市内方向去的无论机场大巴还是机场快轨都停止了运营，不过机场的旅游咨询处与24小时便利店倒还一直开门。在这里可以得到一些免费的旅游咨询材料比如首尔市的地图，当然最重要的事情还是办理首尔的交通卡CITYPASS。在机场的长椅上熬到凌晨5点，快轨开始运行了，乘此快轨从仁川机场到首尔中心站要54分钟。就这样，在这天早上6点30分，俺的首尔自助行开始了。

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仁川机场：http://www.airport.kr/chn/

北山公园北侧不远处就是在2008年２月惨遭火焚的南大门崇礼门，历经长达５年零２个月的紧张修复工作，至2013年４月俺抵达的时候……修复工作仍尚未完成！这里顺便说一句，就在俺回国一个月后的2013年５月，崇礼门的修复工程终于竣工了。南大门以东就是著名的南大门市场，这是随着首尔站的改造而兴旺发达发展起来的传统市场，在这个狭窄的方寸之地塞进了万家商户，虽然还只是刚到出摊时候，但已经显得很是热闹了。

在南大门市场南侧的会贤站乘地铁4号线抵达东大门历史文化公园……同样，这个工程现在也还是没有完工。一怒之下连东大门市场这个韩国纺织业服装批发零售大本营也未细看，乘地铁1号线在钟阁站下车，直奔首尔乃至整个韩国最为小资范儿的仁寺洞区而去。这一区域自上世纪90年代便是最受外国游客欢迎的区域，这里聚集了无数工艺品店、画廊、餐馆、和酒吧。

不过俺此行并非为了血拼购物，目标乃是与仁寺洞隔三一路对望的云岘宫。云岘宫是朝鲜第２６代国王兼日后大韩帝国开国皇帝高宗老爸大院君的住宅，高宗自出生到即位之前都生活在这里，高宗与明成王后的婚礼也是在这里举行的。正是以云岘宫里的老安堂，老乐堂为基地，大院君把持王国朝政长达十余年，之后又与明成王后这个朝鲜版慈禧太后展开了一次次的政治角逐，现在作为旅游景点对外开放，门票300韩元。既然是王国顶尖的皇族住宅，自然规制宏大的如同王宫，号称“距离天空只有一尺五寸”，极好的体现了大院君的威严和权势——当然，上述都是就韩国标准而言，以俺天朝标准来看，云岘宫大致也就是相当于一个中等地主的大院。

云岘宫里的几处旧宅如老安堂老乐堂二老堂都已经修复当年旧貌，里面也用各种假人表现出当年的场景，只是游客禁止入内，只能站着门外远远的眺望。云岘宫内还有一小型的展览馆介绍云岘宫与大院君的历史，在此可以看到云岘宫这个地主大院规模的所谓宫殿是如何深刻的影响了朝鲜王国的近代史。说明文字虽然中文的比例很少，但至少视频有中文版。此外，如果愿意的话也可以花上3000韩元租上一套韩国古装行头在院子里ＣＯＳＰＬＡＹ一番。顺便提一句，首尔有很多旅游咨询处都提供古装照样的服务，费用也都是3000韩元。

云岘宫：http://www.unhyeongung.or.kr/index_chn.php

在仁寺洞西侧隔着邮政局路可以看到一座庞大的……好吧，至少是一座韩国标准而言庞大的佛教寺院，这就是韩国最大佛教派别曹溪宗的总本山曹溪寺，免费对外开放。曹溪寺的大雄宝殿规模号称超过了景福宫中的勤政殿——可见勤政殿的规模何其可悲。大雄宝殿的北侧是真身舍利七层石塔，号称里面供奉着1913年斯里兰卡达摩波罗大师赠与的释迦牟尼佛祖真身舍利……可是总还是感觉有点可疑。

这栋舍利塔再向北是一栋外包玻璃的方形大厦，这是免费开放的韩国佛教中央博物馆。虽然博物馆的建筑很宏大，但是展览面积却相对较小，只有三个展厅。展品自然都是佛教历史文物，展品质量如何姑且不论，反正数量很少，因此设备现代的博物馆展厅显得空荡荡的。

在曹溪寺与邮政局路之间还有一栋非常不起眼的小房子，那就是邮政总局纪念馆。这栋小房子最早是典医监，自1884年４月起高宗一声令下，作为近代化改革的一部分，邮政总局挂牌营业，这是韩国历史上第一个现代意义上的邮局（第二个邮局则设立在釜山）。自所谓光复之后，邮政总局的这个旧址就改造为博物馆介绍直到日韩并邦之前的韩国邮政史，还有纪录片放送，而且可以选择中文版的观看。挺有意思的是邮政总局的总办洪英植本人是个亲日派开化党人，正是他主谋在邮政总局的开业贺宴上发动了著名的甲申政变。

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曹溪寺：http://www.jogyesa.kr/user/jogye/

佛教中央博物馆：http://museum.buddhism.or.kr/

要说首尔第一名胜，或者说名气最大的景点那自然还是景福宫，这也是首尔五宫中最早的宫殿，现在与其他四宫一道名列世界文化遗产，门票3000韩元。既然是天朝赴韩旅行团里的保留项目，那么俺这自助游的少不得也要过去看看热闹。

就如故宫的前面是天安门一般，景福宫的前面是光化门。天安门每天早上有国旗护卫队进行升旗仪式，而光化门……则是每天中午进行古装卫兵的换岗表演。游客们也可以在光化门西北侧过去的卫兵房那里申请身穿古代朝鲜军人的制服COSPLAY一般，每小时可以免费预约一次……这就是俺没有花费3000韩元在其他地方进行古装照相的原因。

景福宫的历史涤荡起伏几起几落，现在看到的大部分建筑是在1865年由大院君主持重建的，这一重建工作历时四年使得王国国库为之一空，其结果比上虽然自是不足，但比下倒也还勉强有余，看起来规模介于天朝的皇帝行宫与行省衙署之间，与越南的顺化王宫大致不相上下，总体而言不像国内盛传的那般不堪。当然喽，所有房间统统禁止入内，不过除了勤政殿之外倒也的确没啥可看的——因为东西都放到古宫博物馆里去了。

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景福宫：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub6/sub4.jsp

免费开放的古宫博物馆位于光化门与兴礼门之间那个广场的西侧，从外面看并不特别显眼，但进去后就会发现别有洞天。博物馆展厅地上两层地下一层，二层介绍朝鲜王室的宫廷礼仪与宫廷文化，一层介绍王室生活，地下一层则是介绍绘画音乐之类的宫廷艺术。别在地下那个巨型的水漏自鸣钟上浪费时间了——那其实是复制品，值得看的贵重文物大多是集中在二楼的科学文化室，一楼大韩帝国室里高宗皇帝的御玺也可一看。和韩国的其他博物馆一样，古宫博物馆的环境与硬件设施极棒，就是展品少了点儿，显得空荡荡的。

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古宫博物馆：http://www.gogung.go.kr/

景福宫的北门正对着的就是韩国的总统府青瓦台，虽然青瓦台本身也可以提前在网上预约参观，不过碰巧这几天都有活动而不对外开放，因此俺便也只好和天朝旅行团的游客们一道，离着大老远的眺望青瓦台大门了。

虽然青瓦台去不得，但是青瓦台廊舍房这个展览馆还是免费对外开放的。展览馆分三层，一层是关于首尔市的一般介绍（看起来有点像目前在我国遍地开花的规划展示馆），二层与三层则是介绍总统府的职能与历任总统事迹，可恶的是俺去的时候二层与三层正在大修……

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青瓦台廊舍房：http://cwdsarangchae.kr/china/main/main.php

景福宫的东北侧那栋一大片恢宏建筑便是赫赫有名的国立民俗博物馆了，馆舍形如五层宝塔煞是夺人眼球，不过其实那座宝塔就如中国军事博物馆的金色五星一般只是个装饰而不开放，展室都在宝塔下面的“基座”里。博物馆免费开放，分为韩民族史、韩人的日常生活与韩人的一生三部分。刑不上大夫礼不下庶民，所谓民俗这玩意儿自然主要说的朝鲜时代（1392-1910）两班士大夫家庭成员这等精英阶级的生活，间或有点乡下的地主老财。既然是体制内的国立博物馆，自然立场不同于韩国民间发明史学的无限意淫——陈列里克制的没把整个东亚都划为韩国地盘，不过把高句丽与后来的渤海国硬霸过来当祖宗罢了。

和其他韩国博物馆类似而与天朝博物馆相反，这里展馆硬件条件极好，但展品数量却相对不多，于是就把展品不够场景凑发挥到了极致，别说视觉效果倒也不错。博物馆的室外部分除了陈设从韩国各地收集来的石像外，还专门建立了一条“历史之街”，将上世纪从20年代到80年代的各种店铺复原了过来。目前还只有咖啡馆在对外营业，不过相信假以时日大概整条街都会投入营运了吧。

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国立民俗博物馆：http://www.nfm.go.kr/language/chinese/main.jsp

在景福宫与昌德宫之间的丘陵地带坐落着一大片韩屋平房，这就是著名的北村区，历史上乃是权贵世家们的聚居地，因此也成了最具代表性的传统韩屋的集中地，号称城市内的街道博物馆。自本世纪以来，有关部门保护性的开放措施使得这里成为了在外国旅游者中人气不亚于仁寺洞热点地区，可以看到无数小资自助游客穿行其间，其中国人驴友亦为数不少。这一带有很多私立的小博物馆，门票都不便宜。俺的选择是北村生活博物馆，这是个民俗类的私立小博物馆，展示了北村的历史与改造经过，略显凌乱的收集了一大批北村地区的老物件。虽然这是北村地区名气最大的博物馆之一，不过在俺看了却不过尔尔。

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北村旅游指南：http://bukchon.seoul.go.kr/chi/index.jsp

在北村区南部边缘的北村路有北村区的旅游咨询处，这里自然也可以免费领到地图等各种关于北村区的旅游资料，从这里一直向东可以抵达昌德宫，而向北转过一个小坡便是首尔教育博物馆。这里最早是正读图书馆，现在则作为免费的博物馆对外开放。

听到“教育”二字之后先别忙着皱眉头，这是一个有趣到了简直可以用“好玩”二字来形容的博物馆！这里复原了那种想当年专门为学生们服务出售漫画书与小玩具的小卖部；还复原了一间当年的教室，虽然是上世纪七八十年代的设施，但条件看起来与俺天朝八九十年代的差不多。这里还免费提供各逝去时代的韩国学生制服，专供游客ＣＯＳＰＬＡＹ之用。这是一个让七零后与八零后瞬间回到那个在学校楼道与操场上追跑打闹童年时代的博物馆，而当你一脸兴奋的把那件学生制服还回去后，又会立刻惆怅的意识到：天啊，不知不觉自己竟然已经老到了可以被装进博物馆的地步了。

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首尔教育博物馆：http://edumuseum.sen.go.kr

北村路的尽头是昌德宫，这是首尔五宫中规模排行第二的宫殿，世界文化遗产中有其一号。原本是作为景福宫的离宫而建筑，从景福宫毁于壬辰倭乱直到大院君重建景福宫的这段期间，昌德宫取代了景福宫成为朝鲜王国的正宫。也正是因为当初是作为离宫建设的，所以在建设的时候依据地形和后苑、昌庆宫连成一片，布局显得不怎么规整，于是便号称韩国最有特色的宫殿。若干组宫殿自西向东排成一线，虽然统统修旧如旧，但是绝大部分宫殿内部都是禁止参观的。

昌德宫门票3000韩元，在每天的下午４点会有免费的汉语导游，不过即使没有赶上中文导游也没关系，因为这里与其他地方一样，提供非常详细的免费中文解说材料。著名的后苑门票5000韩元，入口也在昌德宫内，这意味着你首先要花3000韩元去买昌德宫的门票。而且后苑必须在导游陪同下于指定时间参观，其中汉语导览是在12点30分……这就是为啥俺没去成后苑的原因。

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昌德宫：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub6/sub1.jsp

紧挨着昌德宫的是门票1000韩元的昌庆宫，这里在每天的下午１点与３点有免费的汉语导游。自昌德宫从离宫升格为正宫后，昌庆宫便顶了昔日昌德宫的位子成了离宫。日韩并邦之后，昌庆宫大部分建筑被拆毁改造为动植物园——就某种意义而言，这倒是和日后二十世纪六十年代天朝那个胎死腹中的故宫改造方案不谋而合了。

自1983年以来昌庆宫开始了大规模的恢复重建，不过日本时期的痕迹仍然可以看到很多，比如植物园里的那个玻璃大温室，再比如大春塘池边那个从中国搞去的八角七层石塔。日本时期修建的公路将昌庆宫与宗庙一分为二，现在正计划修建天桥将两者再度连接起来。

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昌庆宫：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub6/sub3.jsp

俺的住所是事先预约的ＡＢＣhostel，靠近地铁阿岘站，多人间里的一张床位要价16000韩元，各方面的条件都很一般。和俺同住一个房间的旅客包括一个美国人、一个德国人、以及一个波兰人，挺有趣的是这些老外都在中国生活过。

李氏朝鲜的历代王陵大大小小有四十个，作为一个整体在2009年成为世界文化遗产的一部分。当然这四十个陵墓不可能全部走遍，俺的选择是位于首尔江南区的宣陵和靖陵。这两处王陵并在一处，门票1000韩元，在地铁2号线的宣陵站下车便是。

宣陵与靖陵与其说一处古迹，还毋宁说是一个巨大的城市公园——寸土寸金的江南区高楼大厦的簇拥下忽然出现这么一大片绿地的确很让人惊诧。在入口附近有一个小规模的资料展示馆，介绍安葬成宗的宣陵与安葬中宗的靖陵……哦，其实这二位有啥伟大历史贡献俺早就忘记了。

宣陵、靖陵以及其他几十个朝鲜王陵的规模和结构都差不多：以红箭门为起点的参道分为左面亡灵使用的神道与右面活人实用的御道，终点是举行祭奠仪式丁字阁。陵寝照例是一个大土丘封土堆，封土堆顶部铲平再立一个小宝顶，前面放上石人石马石像生若干——别被旅游宣传材料给忽悠了，封土堆根本就不让上，所以宝顶和石像生只能在下面看看照片。总的来说朝鲜王陵别说无法与十三陵这样的明朝帝陵相比，就是新乡等地的藩王陵墓规模也远在朝鲜王陵之上。

首尔世界文化遗产之旅的下一站是位于昌庆宫南面的宗庙，这里门票1000韩元，只有在导游陪同下的指定时段才能入内参观，免费的中文导游时段是在每天的11点钟。听导游说本来每天15点钟还有一次免费导游，但因为来此参观的中国人实在数量太少，所以那次就被取消了。俺相信她说的八成是真的，因为与俺一同参观的只有三个人，而且他们都是台湾人……

俺天朝的宗庙是把历代先王的排位放到一个大殿里统一祭祀，而韩国宗庙则是每一代国王均建立了独立的龛室，于是随着李氏王朝世代更替，宗庙正殿也随之不断的横向扩展开来，就这么从最初的五间一直达到了现在十九间龛室一字排开的地步，这也正是宗庙最好玩的地方。宗庙的祭礼直到今日还在进行，而且被列入了联合国非物质文化遗产名录，目前的主祭是李氏王朝末代太子的侄子。

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宗庙：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub2/sub3.jsp

在从宗庙到昌德宫之间的敦化门路西侧可以看到一栋灰色的大厦，那是韩国传统饮食研究所，被ＬＰ等西方驴友界给予高度好评，门票2000韩元的年糕博物馆就在这里。博物馆分三层，非常详细的介绍了韩国年糕的种类、制作工艺以及相关的民间习俗。陈列精致、生动、有趣、而且令人食欲大开，于是俺随后就到博物馆附设的年糕店花了6000韩元吃了一顿年糕作为午饭。

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年糕博物馆：http://www.tkmuseum.or.kr/eng/index.htm

除了泡菜、韩剧、与整容，提到韩国俺们还会想到什么？俺想到的是朝鲜战争。在看过丹东的抗美援朝纪念馆与平壤的军事博物馆后，自然而然的想看看“山的另一边”如何讲述这场战争，于是俺满怀着恶意的好奇心来到了位于韩国国防部对面的战争纪念馆，乘地铁4号线在三角地站下车步行一小段便是。这里规模之宏大超过了天朝北京的军博，设备极先进极华丽极时髦，你或许会看不起韩国号称的数千年战史，但你绝对不能看不起韩国的这个内容丰富形式有趣到了几乎可以用“好玩”来形容的博物馆！

博物馆的底层是战争历史厅，介绍韩国的古代战史：前三国与后三国的内战，以李舜臣为核心的对倭战争（在天井可以看到一艘龟船的复原模型），以及诸如龟州会战萨水会战等自汉朝开始断断续续持续两千年的对华战争……不得不说，和天朝这个庞然巨物当了几千年的邻居还能一直维持住独立到现在，朝韩与越南的确是两个了不起的亚洲奇迹。这一展区的最后是作为大韩帝国近代化改革一部分的军事改革——才刚起步就以日韩并邦画上了句点。

3楼的海外派兵室介绍了以越南战争为主的韩国参加历次海外战争的事迹——就如朝鲜战争拯救了日本一样，越南战争也拯救了韩国的经济。国军发展室则是鼓吹韩国这个身处冷战最后前线的有数亚洲军事强国是如何穷兵黩武的……不过的确挺好玩！这里可以用模拟的K2步枪激光打靶，可以在4D小影院里看看F15K战机如何在虚构的空战中大败朝鲜空军，以及在那个大型而超震撼的战争体验馆里看到韩国多兵种如何联合立体作战登陆朝鲜本土……一句话，这里让你瞬间发现韩国不愧是久违的自由世界的反共前哨战士，朝鲜抨击韩国忘我之心不死还真就没说错，而38线两边都这么时刻紧绷冷战阶级斗争弦则再度证明了这南北棒果然是一家人。

当然了，博物馆里压轴的还得是韩战厅（因为2厅大修所以只看了1厅），这里非常详细的从韩国侧角度讲述了大反派中苏朝是如何勾结在一起悍然对南棒动手的，联军是如何在仁川绝地反击成功收复首尔的，志愿军又是怎么悍然参战再度逆转战局的，以及最终双方是怎么胶着在三八线上的泥潭而最终实现停战的。这里有很多仁川登陆战4D小影院、长津湖大撤退战场体验等身临其境的大型多媒体场景，而诸如联军跨过三八线北进、签署停战协定等场景只要按一个按钮就会立刻变成影像播放的电屏，而且还可以选择包括汉语在内的多种语言！当然，也不止大型场景，这里几乎所有资料都有汉语版本，即使如俺一般不懂韩文参观起来也是全无困难。

军博室外部分照例是陈列重型装备的地方，不少飞机坦克大炮都可以钻进去参观，当然其中最引人注目的是那条第三代PKM炮艇虎头海鲷357号。这条80年代末的战舰在第二次延坪海战中先是被朝鲜的二战中期技术水平战舰打成了筛子，然后在撤退途中沉没，现在则是被捞上来作为陈列馆放在军博大院之内。在这里也有4D小电影，介绍大韩民国海军的6名官兵是如何在海战中阵亡的。连具有绝对技术优势的海军尚且在战斗中被朝鲜方面压着打，要是三八线再战，韩国能否如国军发展室里吹的一般击破敌军还真是得打个问号才行。

实用网站链接：

战争纪念馆：https://www.warmemo.or.kr/chn/main/main.jsp

世界上每个国家都会有自己的国家博物馆，韩国自然也不例外。地铁4号线在龙山站下车，然后跟着通道里无处不在的指示标志一路走上地面，那个硕大无朋而又免费开放的韩国国立中央博物馆便在眼前了。

韩国国立中央博物馆类似俺天朝昔日的国家历史博物馆，或者说类似现在国博的古代中国部分，这是韩国规模最大的博物馆，但是和其他韩国博物馆类似，相对于硕大的馆舍藏品数量显得很有限。博物馆介绍了朝韩自新石器时代历经三韩前后三国直到李氏朝鲜的古代史——大韩帝国等近现代史部分在别的博物馆里。既然是韩国庙堂之上的官方史学，自然不能如江湖民间史学一般的意淫无极限——除了高句丽外，再意淫一下古扶余和渤海国也就差不多了。

除了通史陈列外，博物馆亦有专门接受个人藏品捐献的捐赠馆与若干个专题艺术馆。在三楼还有个规模庞大的亚洲馆，里面放着来自印度东南亚中亚日本以及俺天朝的古代文物，俺充满恶意的揣测这批东西就如俺天朝旅顺博物苑里的海外文物一般，统统都是继承了日占时期的掠夺赃物。再由此联想到成龙贺岁大片《十二生肖》中韩国的伟光正形象，这讽刺的意味便愈加浓烈了。

使用网站链接：

国立中央博物馆：http://www.museum.go.kr/main/index/index003.jsp

掐着点在闭馆关门的最后五分钟前走出韩国的国博，此时时辰已晚，莫说诸博物馆已经统统闭馆，便是庆熙宫这等去处也关门了。乘地铁往德寿宫门前的首尔广场而去，首尔市政府就坐落在广场旁边。此时这里正在举行小规模的政治集会，看来应该是左派的集会，因为喇叭里播放的是韩语版的国际歌，有关部门出动的警察比参加集会的市民还多，两边倒也相安无事秩序井然。沿着德寿宫南侧的德寿宫路走一点便是首尔市美术馆，这里一般情况下免费开放而且还有夜场——但因为此时这里正在举办提姆伯顿的特展所以便不免费了，而且门票还挺不便宜。

今天的晚饭是ABChostel旁边一家小馆子里的豆芽拌饭，一大碗价格“只”有3800韩元，据说在首尔市算是最便宜的了。俺不懂韩语，服务员则不懂英语，俺们比划了半天，末了服务员冒出一句东北话“你是中国人吧？”原来服务员是从吉林图们过来打工的中国人！这里顺便提一句，韩国特别是首尔有不少饭馆的服务员都是来打工的中国人，所以如果英语讲不通的话就换汉语，没准会有意外惊喜呢。

实用网站链接：

首尔市立美术馆：http://sema.seoul.go.kr/global/main.jsp?sLangCode=03

今天下雨，便只有在雨中进行这首尔的最后一日游了。头一站是德寿宫，本名庆运宫，原本只是王宫的别宫，自朝鲜王国一跃成为大韩帝国后，德寿宫里也修建了西洋风的石造殿，摇身一变成了大韩帝国的新正宫了。不过随着日韩并邦，德寿宫也如大韩帝国一般狠狠的摔了下来，在日本时代被改造为公园和美术馆。

眼下作为韩国国家复兴的象征，德寿宫开始了全面的恢复，而且直到俺去的时候德寿宫的复建工作仍在进行，这就是为啥德寿宫的门票只要1000韩元，以及为啥德寿宫的标志性建筑石造殿不对外开放的原因了。除了石造殿外，德寿宫内亦有中和殿、静观轩等传统风格的建筑——只是内部的细节装修用上了电灯和玻璃，这中西合璧的特色也算是朝韩近代化革新的一个小缩影。

实用网站链接：

德寿宫：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub6/sub2.jsp

接下来是首尔五宫巡礼的最后一站庆熙宫，这也是本次韩国世界文化遗产巡礼的最后一站……哦，等等，庆熙宫这货不是世界文化遗产。如昌德宫是景福宫的东宫那样，庆熙宫原本也是景福宫的西宫，在日本时期建筑被统统拆毁只剩下地基——所以能看到的地面建筑统统都是复建的，也是基于同样原因这里免费对外开放。首尔市美术馆的新馆也在庆熙宫院内，只是今天因为没有美展而不开放。

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庆熙宫：http://chn.cha.go.kr/chinese/html/sub6/sub5.jsp

庆熙宫不远处便是首尔市历史博物馆，这里免费对外开放，提供各种中文材料，而且连博物馆内展板的解说文字也有汉语！就如天朝各地的城市规划馆那样，这里也可以看到巨大的首尔城市沙盘模型。当然也有各种临时陈列：比如首尔历史地图特展，还有一个摄影特展。话说此公自五十二年之前便开始拍摄首尔市风光至今，而且还是韩国广告摄影之祖，所以除了一般的老照片外还有个广告海报特展。

自然，这里重点还是首尔市的历史。虽然首尔历史最早可以追溯到百济建立的山城，但作为“首善之地”的国都地位自然还是始自李氏朝鲜。这里充满自豪之情的介绍了朝鲜王国时代从云从街到北村的首尔汉阳都；充满惋惜之情的介绍了大韩帝国这个半途而废的朝韩版洋务运动；充满纠结之情的表现了对日占时代殖民统治的憎恶与城市现代化的向往；最后再满怀希望憧憬的介绍当代的首尔：从韩国独立到韩战拉锯，再从汉江奇迹到2002年世界杯。这里大量使用了模型场景以及各种多媒体，让首尔城市的历史变得鲜活、生动……而且对于俺这种外国游客最为重要的，非常好玩！

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首尔市历史博物馆：http://www.museum.seoul.kr/chi_new/index.jsp

首尔市博物馆向南不远处是韩国警察博物馆，位于警察局办公大楼内，免费开放而规模不大。博物馆内容包括公干刑侦技术，韩国的警察发展简史与大案要案，以及韩国警界的英模事迹等等。博物馆里最突出的部分不是打击刑事犯罪，而是对付北方渗透过来的一批批朝鲜特工，不过对于外国游客而言，最有趣的部分显然是在一楼：那里是各种免费的互动项目，比如穿上韩国警察的行头在巡逻车和办公室里cosplay一番。总体而言，这不是俺所去过的最精彩的警察博物馆，别说上海的公安博物馆，就是北京的警察博物馆都比这个强！

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韩国警察博物馆：http://www.policemuseum.go.kr/english/index.html

韩国警察博物馆马路对面是韩国农业协会，免费开放的韩国农业博物馆就在那里。博物馆陈列大致分为当代农业产业技术、农业历史、农业相关民俗三部分，很微妙的是陈列只关乎韩国而不涉及朝鲜。和其他韩国博物馆类似，这里的陈列照例精致而现代，甚至在展厅里按照1:1的比例复原了一个古代村庄——这方面比中国那个没名气的农业博物馆强；只是文物类的展品在质量与数量上均难以恭维——这方面则比中国那个没名气的农业博物馆还有所不如了。

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韩国农业博物馆：http://agrimuseum.or.kr/

光化门广场上最显眼的肯定就是世宗大王的塑像，如果你拍照留念后转到塑像的后面，就能找到位于地下的世宗故事馆的入口。世宗故事馆与忠武公故事馆连在一起，都免费开放——顺便提一句，这里一直开放到晚上十点半。

世宗大王可能是朝韩历史上最伟大的国王之一，正是他在位时期搞出了训民正音才使得朝韩逐渐告别了汉字——不过对于俺们这种外国游客就没啥大看头了，所以还是去隔壁的忠武公故事馆吧，这里饶有趣味的介绍了朝韩两边都公认的半岛历史头号民族大英雄忠武公李舜臣是事迹，包括4D影院、战场模拟动画、以及一个硕大的龟船复原模型。

实用网站链接：

世宗&忠武公故事馆：http://www.sejongstory.or.kr/ch/main.asp

在光化门广场东北侧那个白色的大厦就是不久前刚刚开张的大韩民国历史博物馆，这里免费对外开放，内容是介绍自江华岛事件以来的近现代史，差不多相当于俺天朝昔日的革命博物馆，或者说相当于今日国博内的复兴之路。在这里你可以看到李氏朝鲜如何就像俺大清一般跌入耻辱的近代史深渊直到国家被吞并；经过二战的摸爬滚打后又如何在米帝刺刀的掩护下建立了大韩民国；6.25战争（俺们的朝鲜战争与他们的韩战）之后如何战后重建；自六十年代以来经济如何飞速发展而跻身亚洲四小龙之列；八十年代以来觉醒的市民们如何以鲜血对抗敏感词政府的枪炮与屠刀终于迎来的民主的最后胜利；以及今日的大韩民国在亚洲的体育文化以及产业方面占据一个如何了不起的领头羊（比如世界杯）地位等等。

韩国博物馆一贯的时髦、华丽、与好玩在这里达到了顶点，特别是在汉江奇迹部分，简直就是如世博会一般的视听盛宴——而且还可以互动。对于80年代的诸多敏感词事件诸如光州事件等也毫不隐晦而是浓墨重彩的大书特书，令来此参观的天朝游客不禁产生种种不洁的联想。所谓近现代史博物馆的教育说白了就是洗脑，就这个洗脑效果而言，首尔的大韩民国历史博物馆还真是远远的把北京国博的复兴之路甩在身后了。

实用网站链接：

大韩民国历史博物馆：http://www.much.go.kr/zh/mainzh.do

光化门广场的东南侧可以看到一栋颇有年头的米黄色大厦，那是一民美术馆，美术馆本身要3000韩元的门票，而在这里五层与六层的报纸博物馆则免费开放。这里介绍了韩国报纸的百年发展史，可以看到百年以来的各种报纸和印刷设备，在六楼还有各种互动项目。不过这里的解说文字基本都是韩文，俺这种韩文盲充其量只能看个热闹。

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报纸博物馆：http://www.presseum.or.kr/

当年日占时代的总督府在韩国光复后便被拆毁而不见踪迹，但同时期修建的朝鲜银行大楼仍然保留，那就是现在的韩国银行货币博物馆，这里同样免费开放。这里既有“普世”，比如一般金融知识、世界各国当代货币等，也有“民族”的，诸如朝韩货币发展史、韩元的各种防伪技术、以及韩国中央银行的各种职能等。在这里可以看到自李氏朝鲜以来直到今日的各种版本的韩国货币，三八线北面的朝鲜货币也占有一席之地。给人印象深刻的是一楼中央大厅货币广场上的世界铸币发展史，其中一半以上的篇幅是东亚铸币发展史，而尤以俺天朝钱币为主——毕竟直到李氏朝鲜时代他们还在使用天朝的铜钱，当他们意识到自己这是无意中在给天朝交铸币税已经是很晚以后的事情了。

实用网站链接：

韩国银行货币博物馆：http://museum.bok.or.kr/eng/main/main.jsp

出门旅游给自己寄去一张明信片，相信这在很多驴友强迫症中占有一席之地，俺自然也不例外，所以俺每到一个国家的首都总是会拜访其中央邮局，而韩国的邮票博物馆就在其中央邮局大楼的底部。这个免费开放的博物馆规模很小，远不及天朝的各种邮政博物馆。这里介绍了自1884年朝鲜邮政总局设立以来的韩国邮政史，可以看到从1884年至今韩国发行的全部邮票——自然，看不到38线对面的朝鲜邮票。在这里可以定制自己的个性邮票，而俺则是给自己发了一张明信片。

实用网站链接：

邮票博物馆：http://www.kstamp.go.kr/

今天与本次韩国之旅的最后一站是文化站首尔284……见鬼，这名字真别扭！这里原本是1925年建立的首尔火车站，自旁边的ＫＴＸ新站开通后这里被改造为了美术馆与文化中心——为啥不改建为铁路博物馆呢？这里修旧如旧而免费开放，还有那么几个房间专门介绍了首尔老站的建筑。今天这里举行的乐高玩具特展，可以看到用乐高积木搭建而成的大型模型首尔站，还可以看到各种乐高版的星球大战。

掐着点来到仁川机场，在候机大厅里看着文艺演出耗掉起飞前的最后半个小时，回程在飞机里的一个多小时则刚好看完霍比特人这部电影的后半部分。

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文化站首尔284：http://www.seoul284.org/new/main/main.php