【崇圣三塔】三塔的主塔名叫千寻塔，底宽9.9米，现存高度69.13米，16层，为方形密檐式空心砖塔，是中国现存座塔最高者之一，与西安大小雁塔同是唐代的典型建筑，造型上也与西安小雁塔相似，为唐代的典型塔式之一。塔以白灰涂面，每级四面有龛，相对两龛供佛像，另两龛为窗洞。塔内装有木骨架，塔身内壁垂直贯通上下，设有木质楼梯，循梯可达顶层，从瞭望小孔中欣赏大理古城全貌。塔顶有金属塔刹宝盖、宝顶和金鸡等，底部镶嵌着镌刻在大理石上的“永镇山川”四个大字，此为沐英后裔明代黔国公孙世阶所书。
崇圣寺原在三塔之西，靠苍山一面，其山门距三塔主塔约120米，是南诏国第10代国王劝丰右时（公元824—859年）所建，时为南诏国后期。南诏国中期崇佛之风兴起，到劝丰右时已达极胜，佛寺遍于云南内，有小寺3千，大寺8百。经南诏之后的大理国，佛教较南诏更为发展。因此，大理国就有“佛国”、“妙香国”之称。崇圣寺建成之后即为南诏国、大理国时期佛教活动的中心。崇圣寺所崇之“圣”为观音。当时，大理地区对观音崇拜极为胜行。(资料来自网络）
12月的大理，依然是记忆里不曾改变的模样：天，是蓝蓝的，流云来去漂移聚散，有温暖的阳光透过云隙，洒下一道道迷人的光柱，就似神的光照耀着古城。走近崇圣三塔，临池倒影里，千年古塔对影成双；回头遥望远处的洱海，一线如带，碧蓝如玉。
崇圣三塔的门票一如塔身一般高大上，121大元，我们问了才知道，使用携程网上订票只需90元，但是得提前一天订，顺带提醒下想来的朋友们，别像我们没做好功课，当了回“土豪”。当然，不差钱的可以忽略。
阳光明媚，树影横斜，心情愉快的走近千寻塔下，如同探望久违的老朋友一样。
走走看看，边走边拍，我们身边不停的有旅游团队经过，听着导游的声音传来：转古塔必须按顺时针方向来转，才能求得保佑。几位藏民手持佛珠正一圈一圈的转塔呢。
透过斑驳剥损的石栏杆，仿佛可以看到千年流逝的岁月。
隔着山坡下的田野和村庄，只能看见对面山下一条蓝色的长线，那就是洱海。
这是在塔前广场下的一汪池水里拍的三塔倒影，感觉比后面找到三塔倒影公园拍的要好看的多，因为有了背后的苍山为衬托，更显三塔的美。
右侧的小塔和主塔的建筑风格不同，是八角密檐式砖塔，有十层高。
仰望一柱擎天。据说三塔地基是土基，还能历经千年的地震和风雨剥蚀，依然保存完好，只有南北两座小塔被公元1056年的大地震震斜至今不倒，让人叹为观止。而且始建于南诏国时期的崇圣寺，最终毁于晚清咸丰年间，唯独崇圣三塔幸存，尤为珍贵！
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离开崇圣三塔，小徐和小潘带我们去离此不远的一塔寺，也叫弘圣寺。
一塔寺位于苍山脚下的小村庄后面，荒草萋萋，荒凉而破败。
其实，一塔寺曾经有过辉煌的过去。这里原本是大理国王宫和皇家寺院，抵不住历史的沧桑巨变，只剩下杂草丛生的遗址。
冬天的阳光朦胧了荒野中的塔影，我们站在破墙边窥探着过去。
四顾无人，围墙内只见枯枝落叶，山坡草木中古塔下，还依稀可见一座古墓。小潘和小徐挪开了挡在门口的路障，想进去看看。没料到从后面山上冲下来倆只狂吠的恶犬，大有不把我们撕碎不罢休的架势，我们正人狗对峙呢，山上又冒出来一老头，操一口难以听懂的方言，指着我们大骂。任凭我们如何解释没用，只好慢慢退出来，那老头才带着两条恶犬消失在荒草堆里。
也许，那是早已衰亡的大理国留下的看墓人？
没能一睹一塔真容，却险被恶狗追咬，这惊魂一瞬，让我们心有余悸。
不过，这次的险遇并没破坏我们慢游大理的好心情。云海居的小伙伴们让我们感受到了温馨和舒适的休闲体验。宽大温馨的客房，有临洱海的亲水阳台，推门可赏每天最美的日出。厨房里的大厨变着花样做出美食，犒劳玩了一天的我们。更特别的是运动休闲模式，那天刚到客栈放下行李，我就骑着单车沿洱海转悠去了；除了单车，客栈还提供越野车自驾、轮滑、桨板、皮划艇等等户外运动方式，足以让你在大理山水间“撒野”，放飞心情·，慢慢品味古城的风花雪月。这里得说明下，这段话真不是广告词，我是真心被感动，极力推荐给有计划去大理的朋友，去了才知所言不虚。
【大理白族绕三灵】大理白族绕三灵，白族称为"观白族绕三灵上览"或祈雨会，"观"就是"闲逛"或"游览"。绕三灵属农闲季节白族民间的自娱性迎神赛会，流传于云南省大理白族自治州苍山洱海周边地区的白族村寨，是当地白族人民农忙前游春歌舞盛大集会，迄今已有一千多年。
三灵指"神都"圣源寺，"仙都"金圭寺，"佛都"崇圣寺。相传起源于唐代时期西南地区的南诏国。每年农历四月二十三日至二十五日，洱海周围上百个村寨的男女老少，浓装淡抹，各村为一队，从大理城出发，至洱海边的河矣村终止，历时三天，主要是串游这三个寺庙，途径这三个寺庙，所以称为"绕三灵"。后面跟着众男女，充满狂欢情绪。绕三灵是大理白族的一个盛大的传统节日，也是一种富有生活气息的白族群众性歌舞。
【神都】神都是大理最典型而且很有名气的白族本主庙，老百姓称它是中央皇帝庙或“建国神宫”，称庙里最大的本主神为“五百神王”，统率着周围71个村庄的本主,他的神号很吓人：“灵镇五峰建国皇帝”。这个中央皇帝确实非同一般，传说他是南诏功臣清平官、又是大理国王族段氏的远祖，名叫段宗榜。他因为奉南诏国王劝丰佑的派遣，应缅甸王国的请求，率兵打败了入侵的狮子国部队，被南诏封为十八功臣之一。现存的本主庙是光绪十一年（公元1885年）重建的，东向，正殿三间，南厢房三间，门楼三间，原来门前还有木牌坊一座，上悬“神都”匾额一块。
记得三年前初见大理的时候，便喜欢上了这里。
那时候，我们长途跋涉驱车来到大理，也是个秋天的午后，映入眼帘的巍峨苍山如倾泻而下的瀑布，大理城就密密疏疏的点缀在这瀑布的斜坡上。古城的城墙、城楼，还有古朴的老街，那些檐角长满杂草的白族老宅，流淌在石板街边的清澈水流，无不让人身心放松愉快，在纵横交错的老街上走，走着走着，越走游人越少，不知不觉就走到了洱海边的村庄，喧闹和宁静，老城和田野，可以在瞬间无痕转换。
但是，由于当年行程匆匆，只是在大理小转悠了半天，就继续上路去香格里拉，并没有撩开大理神秘的面纱，去寻找更多更迷人的人文景观。所以这次得以重返古城，就打定主意要寻找这座千年古城的种种细节，并且事先做了些功课。比如，从南诏国时期开始延续至今的大理白族绕三灵民俗活动，就是我期待而关注的目标。
大理白族绕三灵，是上千年前，起源于洱海边的白族村寨，每逢农历的四月二十三到二十五，白族的男女老少都盛装出游，从四面八方聚集到苍山脚下的三座寺庙，分别是廿三绕“佛都”崇圣寺；廿四绕“神都”喜洲庆洞村圣元寺；廿五绕“仙都”洱海边金圭寺，一路绕行载歌载舞，每到一处都祈福赛歌，通宵达旦。绕完三灵，才各自散去归家，所以自古就有大理民谚称：“三日逛北，四日逛南，五日返家园。”
去一个地方，欣赏那里美丽的风光，看的只是人家的“漂亮衣裳”；而了解当地的人文历史传统民俗，才可以看见此地的民风甚至他们思想灵魂寄托所在。
所以，在一个晴朗的早晨，我们寻寻觅觅问道上山，终于找到了位于苍山脚下，喜洲庆洞村里的庆元寺、神都本主庙。也就是白族转三灵之一的“转神都”所在地。我所看到的庆元寺和神都，是并排而建的两座寺庙，庆元寺在左，神都庙在右。我的目光一下就被神都庙具传统白族风格的门楼雕饰所吸引，门楼上的木结构藻井，绘满了白底蓝花图案，不外是鸟兽花卉吉祥画面，两扇大门上各绘有门神，四根廊柱上写有对联：“本是为民祈雨泽，主乎斯土享馨香。”
庙前的香炉旁，有两位白族老阿嬤捧着一大把的香，准备点燃祭拜。
老阿嬤点火的神情认真又专注，完全忽略了我蹲在旁边拍她们。这画面，多像两老太玩火哦，哈哈！
点好香，老阿嬤手持香就地跪拜。
她们嘴里念念有词，虽然我听不懂，但是知道应该是在为家里老小祈求平安吧。
在门口拜罢，老阿嬤转身走进了庙里。跟随她们身后，抬眼一看，庙门口两边还各有一武将打扮的牵马雕像，大眼炯炯，清秀可喜。
老阿嬤在第一进骑着白虎的神祗前祭拜。
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【圣元寺】圣源寺原名圣元寺，寺里有一块明景泰元年（ 公元 1450 年）立的《重修圣元西山记》，从碑文看，这个寺又叫圣元西山。大理白族地区有许多佛寺都称“山”，如班山（感通寺里的寺）、紫云山、彩云山等，这是白语称寺为“山”的缘故。据碑文载，圣元寺始建于南诏，到大理国时已经是香火旺盛的佛寺了。寺的建筑原来坐北朝南，经过明代的重修，到了清康熙年间修葺时改寺为坐西朝东的四合院。现在我们看到圣源寺的格局是清光绪十一年（公元1885年）重修时定的。圣源寺历经一千多年，每个朝代都要来一番修建，可见它在白族佛寺中的重要地位。寺的正殿为5开间，南北厢房各5间，东厢房共7间，中间一间为门道。圣元寺因曾经保存《白国因由》一书的雕版，以及正殿20扇格子门上以观音十八化为题材的精湛浮雕而远近闻名。《白国因由》是现在所见到的记载白族神话传说的唯一的古本专集，内容与格子门的浮雕题材相同，其中“观音服罗刹”尤其脍炙人口，虽然是用文言文写成的，但里面保留了大量民间白语。（资料来自网络综合）
有两位老阿嬤转身走向左边的圣元寺。
阿嬤手中的祭品色彩鲜艳，看不清是什么食物。
路边的小房子破旧不堪，但是里面也供奉着不知哪路神仙。
直接跪拜在尘土里。
走进圣元寺。圣元寺也叫圣源寺，古大理人又叫圣元西山，始建于南诏国时期，至今也有一千多年历史了。但是经朝代更替多次重修，现在我们所看到的圣元寺是清光绪十一年重修的模样。
寺里安静无人，只有右手廊下有一只小狗汪汪直叫。
两个老阿嬤进来拜拜。
偶然仰头看主殿的穹顶，让我惊喜不已：上面全是精美的壁画，麒麟凤凰老虎花鸟人物，无不线条流畅生动，形象栩栩如生，古代的能工巧匠留下了这么宝贵的艺术品，也只有在深山村落里的古寺，才能免遭破坏保存下来！
兴奋之余，拍下来带回去慢慢欣赏。
画上面的人物大多是神话故事的演绎，可以从中看出古人的生活形态。
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【大理扎染】扎染古称"绞缬"，是我国一种古老的纺织品染色技艺，大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。因主产地在大理，染布者大多是白族，故尔人们又把它叫做大理扎染、白族扎染。大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地至今仍保留着这一传统技艺，其中以周城白族的扎染业最为著名，被文化部命名为"民族扎染之乡"。（资料来自网络）
久闻大理周城村扎染历史悠久，而且都是家庭手工作坊式的传承，对这样的具民族特色的民间艺术形式一直心心念念不已，终于来了！咱这就走进大理的白族人家，去体验他们的平常生活吧。
用现在流行的话说，咱这是从自己呆腻的地方，跑人家呆腻的地方来了。
走进白族院子，迎面就是一片片染就的以蓝底白花为主的各色布料，晾晒在阳光下。
传统的白族人家建筑，院落安静，采光很好，院子里种满各种树木花草，房檐廊下墙面都是白底蓝花的图案。
屋檐下挂着的一串串玉米，也叫苞谷。浓浓的生活气息，温暖又亲切。
院子里，主人陪着孩子们在玩耍，小女孩的大眼睛明亮清澈，美羊羊的玩偶也是她的最爱。
八十多岁的老奶奶依然坐在院子里穿针走线，这是白族扎染的工序之一。坐下来，细细了解，才知道这扎染必须先在白布上用粉笔画出图形，然后就像老奶奶一样拿针线按图缝扎成疙瘩状，再放进染桶染缸里浸染，或浸泡冷染，或温煮热染，经过一定时间浸染后再捞出晾晒，干后再放进染缸再次浸染，反复几次，方才大功告成。
因为每人缝制的手工不一，浸染的程度也不同，所以最后染成的布料花纹颜色各不相同，带有很自然的趣味和随意的艺术性。这是染成的布料在准备晾晒。
美丽的扎染上的枫叶图案，特别有水墨重彩的效果。说不定，中国画的墨彩效果和白族民间扎染互相影响着，也未可知。
传统的染桶，新的传统“染布缸神”符覆盖在旧的符贴上，扎染人家认为符帖可以保佑他们每次的染制都能成功。
这就是白族人用来做染料的板蓝根，还有寥蓝、艾蒿等植物，都可以用来做染料。
古代流传至今的手工纺织机器。
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日近黄昏，来到喜洲镇的海舌公园。海舌公园是洱海西金河村向北延伸的一条狭长的半岛。东西宽五十多米，南北长一千多米。因为样子很像一条伸入海中的长舌头而得名。
海舌公园基本没有太多人工的痕迹，原生态的湿地环境，吸引了很多的野生禽鸟来这里栖息。
荒草萋萋，水波荡漾，芦苇摇曳，杨柳依依，鸥鸟嬉戏。
长的像啄木鸟的戴胜鸟，在树枝上东张西望。
珍稀水禽紫水鸡。
抬眼碧水间，有一叶轻舟悠悠的漂过，消失在视线之外。
【洱海】洱海古称“叶榆水”，也叫“西洱河”、洱河、叶榆河、叶榆泽、弥河、昆弥川、昆明池等。是由西洱河塌陷形成的高原湖泊，外形如同耳朵，故名洱海。虽面积没有滇池大，但由于水位深，蓄水量却比滇池大。苍山洱海，山水相依。洱海发源于洱源县的芘碧湖，源头出自罢谷山，北有弥直河注人，东南收波罗江水，西纳苍山18溪水，总径流面积2565平方公里，面积约251平方公里，蓄水量30亿立方米，平均水深约11.5米，最深为20米。是中国第七大淡水湖。洱海西面有点苍山横列如屏，东面有玉案山环绕衬托，空间环境极为优美，“水光万顷开天镜，山色四时环翠屏”，素有“银苍玉洱”、“高原明珠”之称。自古及今，不知有多高人韵士写下了对其赞美不绝的诗文。南诏清平官杨奇鲲在其被收入《全唐诗》的一首诗作中描写它“风里浪花吹又白，雨中岚影洗还清”；元代郭松年《大理行记》又称它“浩荡汪洋，烟波无际”。凡此种种，不胜枚举。洱海气候温和湿润，风光绮丽，景色宜人。巡游洱海，岛屿、岩穴、湖沼、沙洲，林木、村舍，各具风采，令人赏心悦目。古人将其概括为“三岛、四洲、五湖、九曲。
洱海月，每到农历八月十五日的中秋节晚上，居住在大理洱海边的白族人家都要将木船划到洱海中，欣赏倒映在海中的金月亮，天光、云彩、月亮和海水相应在一起，形成一幅优美的图画。洱海月之著名，还在于洁白无瑕的苍山雪倒映在洱海中，与冰清玉洁的洱海月交相辉映，构成银苍玉洱的一大奇观。（资料来自网络综合）
假如你问我，在大理，我最想看的是什么，我会告诉你，苍山雪映洱海月！也即“银苍玉洱”之美景。
我还是来早了。虽然已是入冬的十二月份，但是，洱海的风吹过来，依然是软软温温的气息，也就晚上稍有点寒意，这样的气候，自然是不指望苍山顶上出现大雪皑皑的景致，远远眺望到的只是一点点的积雪，投映在洱海里就更不清晰了，所以，我在农历十四即将月圆时所见的洱海明月，少了“银苍”陪衬的“玉洱”，未免有点寂寞的味道。
神清气爽的早晨，离夜月时分尚早，我们先环游洱海去！
本来，这样美好的洱海巡游，最好是骑个单车，和爱人好友相伴，一路说说笑笑，想走就走，想停就停，慢慢的把洱海兜个遍。但是行前小徐他们就告诉我，光开车环行洱海就得一天，好吧，洱海有这么大，你真是老大，我们开车吧！
路过的游船码头，挂满了木风铃，写着各种祝福搞笑文字图案，风吹来发出一阵阵咔啦咔啦的声音。
身着白族服装的船工坐在船头，很开心的让我拍了个照。
其余几位还没坐直呢，我已经按下快门了。
云很低，水很清，风很凉，船很静，阳光很好。
有村民划着小渔船，船舷上蹲着一排鸬鹚，捕鱼去了。
小徐开着车子，很体贴的放慢速度，让我在车窗上随时可以拍沿途的美景。我一路边拍边絮絮叨叨：太漂亮了！这里可不可以下去？这里又不能下去啊？怎么到处是湿地淤泥啊？
因为很多地方没法下去拍，也因为很多地方不好停车，所以，环游洱海的图片，大都是在车窗里拍的。。。
这画面有野渡无人舟自横的古意。
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我一直在心里问自己，对大理古城那种天然的亲切感到底从何而来？
登上五华楼，闲闲的眺望老城巷陌，慢慢的醒觉，眼下这么一簇簇一排排白墙灰瓦的古群落，间或有缕缕的炊烟升起，其实和往常熟悉的乡村小镇有着一样朴实的气质，就像小时候家的记忆，所以如此亲切。这里没有高楼林立的都市水泥丛林的冷漠，也没有传说中南诏王宫让人望而生畏的金碧辉煌，有的就是寻常百姓市井人家，所以，到这里，尽管放下行囊，收起你的小心事，闲走闲逛石板古城老街去吧。
背倚苍山的古城，每到下午4点多，就会有斜斜的阳光从高高的苍山顶洒下来，一眨眼就能掉山后面去，弄的古城的夕阳比别的地方落的更早。
脚下街道上如蚁的人群熙熙攘攘，川流不息。
西边的苍山下炊烟弥漫，一塔寺里的古塔默默矗立在树林里。
再看另一侧，最不寂寞的哥仨，崇圣三塔，更勾起我们对遥远的大理国的怀旧情思。
千年一瞬，岁月沧桑，世代更替早已灰飞烟灭，只留下点点遗迹。
东边望去蔚蓝的洱海，有一白塔立在对岸。
老城楼上中间，镶嵌着一尊小小的佛像，造型简约古朴。
走下曾经贵为南诏大理王府宴请宾客的五华楼，历经焚毁和重建，如今仅存一座城楼了。走入繁华市集，游人如织，到处是琳琅满目的商店。
石板街下是贯穿古城的水渠，来自苍山的山泉水流淌不止，仿佛是这座城的血脉一般。
古街中段的洋人街，斑斓的光影中，人来人往，热闹而平和。
满大街的古城小吃，什么洱丝、乳扇、粑粑、米线、菌蘑。。。吃货们自己流口水去吧。
老房子上瓦棱间，长着萋萋的野草，随意插一根竹竿挂块布写几个字：北方小吃，就是店招了。
街边站着这位汉子，身上遍布纹身，他回头时，瞥见他的样貌酷似印度已逝的圣雄甘地。
此地的气温大概是14度吧，这位汉子光个膀子是为了展示那一身华美的纹身么？
身后，一位盲人老汉坐在路旁，用自己焊制的音响唱着不成调的歌，心生恻隐的抓抓放了点钱在他的箱子里。
小巷子口，卖小吃的大妈，眼睛从草帽下招呼着我们。
另一位白族大妈静静的摆个簸箩，里面是手工做的布老虎啊绣花鞋的小玩意儿。
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带着新鲜发现的兴奋，踏着夕阳的余晖回到洱海边下榻的云海居。身边的屋檐已经渐渐成为剪影，唯有对岸还笼罩在金色的光芒中。
这两天风浪略大，所以客栈里的皮划艇、浆板一直寂寞的靠在墙边。
但是自行车却带给了我们轻松和快乐，如果不是时间和计划安排在先，我更愿意用单车骑行的方式，来丈量我心中的这座古城。
在这里下了几盘五子棋，有输有赢，嘿嘿。
客栈三楼的奢华客房大床，大到晚上起夜摸不到床头灯开关。等到回来才知道，原来房间里灯光控制开关就是2个遥控器之一，根本无需下床按开关。。。。我瀑布汗！！！！咱乡下人了不是？
房间的露台外，就是烟波浩渺的洱海，每天，就在这里守候日出的霞光。
露台屋檐上，时时有小鸟陪伴，叽叽啾啾。
温暖舒适而又诗意的生活，这就是。
我和可爱的小伙伴们的合影，从大理回来一直忙忙碌碌，没来得及制作明信片寄给他们呢。
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