三年前的漫游英国细品英伦，让我们感受到了一个老牌帝国的魅力，两周的英格兰之行意犹未尽，今年的夏天我们再踏英伦，继续未完的旅程：苏格兰自驾之旅。
从广州出发途径阿姆斯特丹中转，历经13小时的飞行，伦敦时间10：25分飞机准点降落爱丁堡机场。
爱丁堡机场不大，入境后我们习惯性到机场的旅客咨询中心转一圈，顺便拿些资料备用。
我们住宿的B&B旅馆就在车站傍边的街道上，交通方便是首先。
11点半抵达旅馆距离check in 时间下午2点还有两个多小时，房东很遗憾地告示我们暂时没有房间，建议我们先去用餐，有空房会第一时间安排给我们。经历了长途的飞行及时差的混乱，虽然已过了用餐时间，但饮食对我们来说已经不太重要，外面的丽日蓝天把华丽丽的大街点缀得格外美丽，于是这条联排分布着苏格兰民居的特色大街，便成了我们在爱丁堡的第一兴奋点。
在爱丁堡，徒步便可以前往市中心及各处主要景点，也是欣赏这座古城的最佳方式。带着三年前对英格兰的印象，漫步在苏格兰的首府爱丁堡街头，明显感觉到两者的差别，爱丁堡不像伦敦那么大，但这座小巧玲珑的城市却有着独特的文化与历史。
如果有一种声音可以代表苏格兰，那一定是风笛的天籁之声。苏格兰风笛的魅力在于它的全民性，走在这座城市，沿途处处可见身穿花格裙的艺人吹响风笛，悠扬的笛声飘荡在空中，滋润着每一个听者的心田。它时而婉转动人，时而气势磅礴；有耳鬓厮磨的万种柔情，也有硝烟弥漫的悲壮豪迈，仿佛苏格兰的历史一切都在风笛声中。
依照传统，苏格兰男人穿方格裙是不穿内裤的，所以直到今天，苏格兰男人在穿着传统服饰的节日里，还是会集体撩起裙子，如果谁穿了内裤，就会被当作胆小鬼嘲笑。至于是真是假，有待你们去验证了。
遇上一个阳光灿烂的好日子，我们兴致盎然地不停拍照，约半小时后房东出来告诉我们房间已打扫完毕，多谢店主人的体贴让我们提早2小时入住，一个暖暖的热水澡使去长途飞行的疲劳。休整一会下午1点出发，我们的爱丁堡暴走之旅正式开始。
13:30分抵达第一目的地，城堡山下的一家苏格兰风味餐厅The Last Drop。
从网上搜索的资料得知这家餐厅出品的哈吉斯特别正宗，就坐后我们直奔主题，每人点了一份苏格兰“国菜”Haggis。
哈吉斯Haggis 是苏格兰最有名传统菜肴，它是一种将羊杂切碎加燕麦片、羊脂、洋葱和多种香料一并纳入羊胃中炖煮而成的菜式，也被称作“肉馅羊肚”，与之同食的传统配菜是土豆泥，再喝一口纯正的暖胃威士忌，正适合苏格兰人豪放的性格。口味浓郁，确实不错。
餐厅这一带是苏格兰威士忌文化遗产中心，威士忌在苏格兰被称作“生命之水”，可知地位的重要。
如果时间充裕又是《哈》迷，可以去大象咖啡馆 Elephant House，体验一下J.K罗琳在这里品着咖啡完成了她风靡世界的《哈利·波特》的实境。
餐厅的后山就是世界著名的文化遗产、苏格兰的象征：爱丁堡城堡Edinburgh Castle，下午14:20分，饱餐一顿后我们拾级而上，缓步登上这座饱经风霜的古堡。
城堡耸立于爱丁堡市的最高点，135米高的一座死火山的花岗岩山上，一面斜坡三面悬崖的地形，只要把守住位于斜坡的城堡大门便固若金汤，敌军纵有千军万马，也奈何不得。
城堡的入口处左右两旁各有一尊雕像，分别是苏格兰民族英雄布鲁斯和华莱士，大门上方苏格兰中世纪的徽记下面有一句拉丁文：Nemo me impunelacessit（意为“犯我者必受惩”），充分展示了苏格兰人骁勇善战、强悍不屈的性格。
从山坡缓缓下山，经过与城堡相邻的同样古老的爱丁堡大学。
从城堡漫步到苏格兰国家美术馆大约10分钟。美术馆是一座宏伟的新古典主义建筑，简单而新颖，馆内集合了文艺复兴时期至19世纪末一系列优秀的欧洲艺术品，包括提香（Vecellio Titian）的《人生的三个阶段》、莫奈（Claude Monet）的《Haystacks》和梵高、拉斐尔等名家之作。
能够免费欣赏世界顶尖的美术作品，即使时间不太充裕，我们也预留了一个小时的参观时间，好让自己享受一顿视觉上的大餐，与欧洲的其他美术馆相比，这里多了浓郁的苏格兰风。而馆内临摹的学生也随处可见，学生们席地而坐在讨论着他们的作业，生活化了的艺术有一种奇妙的张力，苏格兰美术馆里面的氛围让人陶醉。
6:30分，走出美术馆广场，眼前一片青翠开阔的绿地立马令你心旷神怡，这就是苏格兰著名的园林景观：王子大街花园
花园的另一侧屹立着纪念苏格兰著名文学家司各特爵士的纪念塔(Scott Monument)，登上塔内狭窄的台阶，可以到达尖顶上的观景台，俯瞰爱丁堡市全景，而纪念塔的外观明显地呈现出了经历历史洗礼的痕迹。
王子大街花园的另一端是爱丁堡的中心火车站：威弗利火车站Waverley Railway Station，也是机场大巴Airlink100的终点站。这一带是爱丁堡的新旧城的交汇处，永远不缺人气。王子大街的北面为新城，南面为旧城。
17:00分，享受完王子大街花园的日光浴后，我们游荡到了爱丁堡最精彩的游览区：老城，而鼎鼎大名的皇家英里大道 Royal miles 就是老城的躯干。
在这样热闹的旅游点，当然少不了街头艺术表演，除了风笛，民族英雄华莱士的造型出境率也颇高。
出生于苏格兰的经济学主要创立者 亚当·斯密Adam Smith 的雕塑竖立在大街中央
。
英里大道的中段，是始建于12世纪初的圣吉尔斯大教堂 St.Giles'Cathedral，教堂曾遭受大火烧毁并于14世纪重建。
漫步爱丁堡要重新认识铅黛色，这种沉静的色调浓缩在众多的古迹和建筑里，移步换景令人不禁赞叹爱丁堡的确是苏格兰精神文化的最好诠释。
鬼故事一直是苏格兰文化的重要组成部分，爱丁堡更是被称为英国鬼故事最多的城市。历史的血雨腥风，诡异的民间传说，错综复杂的小路，都给这座城市蒙上了一层神秘的面纱。不受时间限制的我们，喜欢到处乱逛，我们在大街小巷中左穿右插，津津有味地寻找着藏在小巷里的古老故事。
这所著名的老房子叫“The Poeole's Story"，现在是爱丁堡的一个民俗博物馆。建于1591年，本来是社区的税务局，曾经也是法庭和监狱。
路过苏格兰议会大夏，老城中仅见的一座现代化建筑，总觉得与周围环境不怎协调。
不知不觉间，下午17:55分我们游荡到了英里大道的另一端，英女王在苏格兰的官邸：荷里路德宫 Palace of Holyroodhouse。
跟别的王室宫殿一样，作为当今英女皇的官邸，女皇在时王宫会升起王室的旗帜，而女皇不在宫中时，则会升起英国国旗。
从下午1点出发到现在6点，我们用脚丈量了大半个爱丁堡老城，累透的我们不得不选择在荷里路德宫广场上的咖啡馆稍作休息。虽然是盛夏，但地处高纬度的爱丁堡当太阳渐渐西去，气温也迅速下降，来一杯热气腾腾的咖啡，既提神又暖身，感觉好极了！就这样，我们面对这座历史感重重的皇宫，足足发呆了一小时。
歇息过后，傍晚19:00分继续向下一目的地：卡尔顿山 Calton Hill出发。
卡尔顿山位于爱丁堡北面，高110米，是俯瞰爱丁堡新旧两城的最佳位置，因此吸引着众多的游客前来观光。从荷里路德宫前往卡尔顿山的路上，我们得到当地人的指教，走了一条捷径，登上这段阶梯就能直达山上。
我们到达山顶已经是傍晚19:15了，夏天的苏格兰晚上10点才天黑，因此还有足够的时间在这里登高望远临峰舒怀，感受一下这座城市的古朴典雅和骨子里的那种苍劲辽阔。
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19:55分，沿着直通山顶的王子大街Princes Street 下来，我们就进入到了爱丁堡的新城。
王子大街素有“全球景色最佳的马路”之称，全长不过一里，却汇聚了众多外表华丽内里摩登的商店，是爱丁堡最繁忙的商业大道和交通主线。
街中心的半弧形大面积建筑群，与巴斯城杰出的代表作皇家新月楼颇有几分相似，不知是否出自同一人的设计？
晚上20:30分，尽管天还大亮，我们已筋疲力尽，于是走进一间中餐馆Saigon Saigon点了份快餐小菜，算是完成了我们的晚餐。晚上21:30分，游荡了8个半小时的我们，终于带着疲惫不堪的身体回到旅馆，结束超负荷的爱丁堡一日游。
在苏格兰中部，有一座名不见传却历史悠久的小城，小城仅有四万人口，是苏格兰最小的城市，却一度曾是苏格兰的首府和政治经济中心，这个位于苏格兰通往北部高地要塞的城市，就是今天我们要拜访的古城：斯特林Stirling
倒时差加上奔波疲累，昨晚的一觉睡得特别沉，一觉睡醒已经是8点钟，这英国的天气说变就变，昨天还是艳阳高照，今早却下起了绵绵小雨。
住B&B最大的满足就是早上起床马上有人为你准备早餐，在餐厅坐下点好餐后，先冲一杯香醇的英式奶茶慢慢品赏，也好驱走刚醒来的懒意。
特别喜欢英式早餐的美味，享用一份丰盛早餐的同时，也为我们带来了一个愉悦的好心情。
早餐后我们分工合作，我家先生和儿子到市中心的租车行去提车，我负责收拾行李。自驾的车子出发前一个月已经预定好，越早下订优惠越大。上午10点，提车的两帅哥回来了，一切准备就绪，再会美丽的爱丁堡，我们向历史名城斯特林出发。
斯特林距离爱丁堡38英里。离开爱丁堡市区后，开在地广人稀的苏格兰公里上，一路畅顺，在车载导航的领航下，1小时到达第一目的地：斯特林城堡 Stirling Castle
斯特林城堡耸立于斯特林老城中心一个77米高的悬崖上。经过一段陡坡后，小车直接开到城堡门前的停车场。
斯特林城堡虽不及爱丁堡城堡宏大，却被誉为苏格兰最壮丽的城堡，它不仅是一座坚不可摧的军事堡垒，也是文艺复兴时期的典型建筑。
今天的城堡虽老，但从建筑外墙上的雕塑依稀看出当年的风韵，
从城堡宫殿里的每个房间各具特色的天花板，也可体现出中世纪苏格兰皇室的气派。
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中午一点，饭点时间，我们在老城按攻略寻找美食。第一间：休息；第二间：中午不营业；攻略再没有第三间了，于是随便找了一家营业中的餐厅进去：客满，又被拒绝了！
连连碰壁让我们懊恼不已，这刻才真正体会到为什么说苏格兰人都有一种及时行乐的生活态度：小店开与不开，全凭心情！！！因为下午还要赶路，不能再浪费时间了，于是我们返回取车，开离老城远一点的地方找了间意大利餐厅，总算解决了肚子问题。
饭后我们驱车来到了郊外的华莱士纪念馆。1297年，华莱士率领一支装备极差没有经过正规训练的民军，在当时被称为欧洲奇迹的斯特林桥战役中，打垮了多于苏格兰军队数倍的训练有素的英格兰职业军队，最后为苏格兰的独立而牺牲。
山上耸立的一座维多利亚时期的哥特式风格建筑，就是纪念长眠于此的苏格兰这位民族英雄威廉·华莱士William Wallace。
今天，环绕斯特林城市的福斯河畔山清水秀，斯特林桥已经从华莱士时期的木桥变成了石桥，当年的硝烟已不复存在，
站立桥头，看着这里安宁祥和的景象我不禁在想，当年的战争到底给人们带来了什么？一将功成万骨枯！
在苏格兰北部高地，有一座富有传奇色彩的城市，也许大家对这座城市有点陌生，但一定听说过流经这里的河流---尼斯河水怪的故事，这个充满神秘的地方就是我们的下一站：因弗尼斯Inverness。
因弗尼斯距离斯特林145英里，开车大约2个半小时。下午3点半离开斯特林，时间不太充裕，接下来我们的任务就是赶路。
在斯特林游走了半天，只负责做乘客的我上车后精神一放松，倦意便马上涌出，在车厢摇摇晃晃的节奏下，很快进入半梦半醒的状态。下了半天的雨终于停了，不知迷糊了多久，阳光的及时出现把天空装饰得特别美丽，看着窗外一幅幅画卷般的美景飘过，慢慢的倦意也散去。
车子渐渐驶进了苏格兰高地区域，苏格兰高地Scottish Highlands是对苏格兰北方高原边界断层以西和以北的山地的称呼。
随着维度和海拔的增高，植被景观发生了明显的变化，沿途茂密的森林不见了，取而代之是被低矮的草皮覆盖。
开在地广人稀的苏格兰无需担心堵车，顺风顺水，我们在旁晚6点到达因弗尼斯，按预订入住一家由老房子改做的B&B旅馆，旅馆不大只有几个房间出租，多谢热情好客的房东，让我们有一种回家的感觉。
顾不上休息了，为了赶在日落前看看这个历史悠久的英国最北城市，放好行李背起相机我们又出门了。步行5分钟，首先来得这座城市的制高点：因弗尼斯城堡Inverness Castle
因弗尼斯城堡矗立在尼斯河畔的一个山坡上。自1057年起就有这座城堡的记录，一千多年的数月让城堡经历了无尽风风雨雨，建了被毁，毁了重建，反反复复。今天看到的城堡是1835年由建筑师威廉伯恩设计，在中世纪它的前身所处的位置重建。
城堡前树立着弗洛拉•麦克唐纳Flora MacDonald的雕像，这位女英雄的眼神一直注视着西方，好像在等待某人的归来。弗洛拉是18世纪高地地区很有影响力的人物，她一生致力于苏格兰的独立，是一位令人尊敬的苏格兰女英雄。
城堡山上的广场，是俯瞰这个苏格兰高地首府的最佳观景台。放眼眺望，目之所极，夏日傍晚灰白相间的天空、静静流淌的河流、展翅翱翔的雄鹰、古朴幽静的城市、山野翠绿的远郊等等，好一幅爽心悦目的画卷。
盛夏的因弗内斯城没有酷热，宜人的温度，美丽的景色，坐在山顶上的长椅让海风轻吹，呆着就是舒服。难怪这座美丽的高地城市曾被评为欧洲最干净的居住地。
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旁晚7点，我们走下山坡，沿河堤溜达。
河两岸位置极佳的优雅房子，基本上都改成了做游客生意的度假旅馆。
因弗尼斯这座英国最北的城市有着全英所有城市里白天最长的夏季，晚餐也变成在“白天”进行。就餐时间餐厅聚满了饮食男女。
我们信步闲逛走上大桥，驻足远望，尼斯河两岸犹如一幅精美的明信片，因弗内斯的美溢于言表！
波光粼粼的河水、朦朦胧胧的倒影、高耸的教堂、联排的老房子与尼斯河交织出一幅令人动情的风景画，难怪这个北方小镇如此深得游客喜爱。
在河堤边漫步，与水的近距离接触，对尼斯河更多了份亲切感。河水潺潺而过，水流欢快且清澈见底，显见这里是一个水源特别充沛且又无流失无污染的好地方。因为水的畅快与丰腴感，让岸边行走的我甚至感知到河里水份子的味道，呼吸间全是水盈盈的清澈、清凉与清甜。
上网搜索平靓正美食，是我们到每一个陌生城市前必做的功课，沿着河堤溜达，按攻略我们来到了今晚就餐的餐厅The Water front ，一家传统苏格兰风味的餐馆，主打当地特色食物和海鲜。不知道是不是周末的缘故，晚上8点到达餐厅居然还是客满，令早已垂涎欲滴的我大失所望。
无奈我们只能选择等位，幸好餐厅就在河边，明信片般的风景至少让我们先包了眼福。太阳渐渐西沉，黄昏的尼斯河更多了几分媚舞，成群回巢的水鸟掠过水面飞舞，似是为我们这几个饿极了的远方来客倾情表演。可惜天已渐黑，而躲藏的水怪却踪影全无。
这一等足足等了35分钟，晚上8点40分终于等来了美食。在这个地广人稀牛羊比人多地地方，牛羊扒类是最佳的选择：一份苏格兰羊腿扒，一杯生命之水威士忌；羊腿的鲜嫩，威士忌的香醇，恰到好处。
这晚饭饱酒足，带着微醉离开了餐厅，穿过尼斯河上最美的步行桥---格里格大街大桥时，借着酒意在桥中摇晃几下，乐了一把。晚上10点回到旅馆，洗洗睡了，明天还有去寻找水怪的任务。
阳光明媚总是给人带来好心情。一早起床因弗内斯的天空已披上彩妆。
餐厅只有我们一家三口，好客的女主人忙着为我们冲奶茶倒咖啡煮早餐。倚靠在花园边的窗前，收获了女主人的热情，这份早餐特别美味。
早餐后我们还预留了一小时在这个诗情画意的城市溜达，天清气朗下的因弗尼斯与昨晚夕阳下的景色相比，更多了几分亮丽，从旅馆出来我们随心所欲地游走，
城堡上俯瞰
大桥中远眺
堤岸边漫步
闹市中穿梭
看时间差不多了，在市中心顺道找了家超市，为未来的几日备足“粮草”。自选货物，自助付款，一个天下无贼的地方。
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在苏格兰经常看到一些地方的名字叫做“Inver-”和“Loch-”，Inver在盖尔语里的意思是“河口”，而Loch的意思是“湖”。因弗尼斯（Inverness）这座城市处在尼斯河(River Ness)注入北海所形成的默里湾(Moray Firth)旁，从而得名。苏格兰人民起地名够简单明了。
从因弗尼斯出发，沿着尼斯河逆流而上很快就进入尼斯湖水域。尼斯湖是苏格兰高原北部的大峡谷中的一片水域，湖本身并没有什么特别，只是一条狭长的湖，可是每年依旧有成千上万的游客前去参观，为的是这里生活着传说中的尼斯湖水怪。
20分钟后，我们在公路傍的一处观景区停下，试图寻找这只湖中怪物。远望尼斯湖，湖面开阔而平整，两岸是陡峭的山岩，将一池湖水环绕其中。湖水由于含碳量高，水面呈现灰黑色，能见度很低。
据资料得知，尼斯湖是一个淡水湖，终年不冻，适宜于生物生存，因此湖中鱼虾众多，水鸟翔集，也许优越的自然环境为怪兽的传说提供了先天条件。
苏格兰的天气就像娃娃脸一样，说变就变，刚才停车的时侯天空还露着淡淡的蓝，这一刻却乌云密布了，太阳的光线从云层的缝隙里投射到湖面上，让尼斯湖更显神秘莫测。但乌云的出现并没有曾加我们对能够看到水怪的幻想，于是上车继续前行。
上午10点30分，半小时的车程我们来到了尼斯湖水怪展览中心 Loch Ness Centre & Exhibition
尼斯湖水怪是地球上最神秘也最吸引人的谜之一，早在1500多年前，就开始流传尼斯湖中有巨大怪兽常常出来吞食人畜的故事。从古至今，一些人甚至宣称曾经目击过这种怪兽，各种传说纷至登场，越传越广，越说越神秘。
传闻水怪的形象是一只长得像蛇颈龙的生物，可不要觉得这是空穴来风，从古到今的报纸、书籍记载过水怪的目击事件超过百起，正儿八经地由科学家牵头的搜捕水怪行动也有无数次。
水怪展览中心广场上展示了当年的搜捕水怪的船只和物件。
但是，自古至今也有不少学者对“尼斯湖水怪之谜”一直持怀疑甚至完全否定的态度。他们认为，尼斯湖根本就没有什么怪兽，而是一种光的折射现象给人们造成的错觉。有的则认为很可能是在尼斯湖底有一些具有浮力的浆沫石，这些浆沫石在一定的条件下浮上水面随波飘荡。当人们站在湖岸边时，远远望去，由于视觉的错误，往往把奇形怪状的浆沫石误认为是怪兽。
不管水怪是真实的还是虚拟的，尼斯湖水怪已成为苏格兰高地的一个品牌。每年数以万计的游客纷至沓来，为的是一睹怪兽的尊容。如果对水怪有兴趣，也可以进入水怪展览中心参观，这里展有各时期人们声称拍摄到的尼斯湖水怪的照片、短片和资料。至于你信不信，反正我是没有进去的。
尼斯湖最吸引我的不是水怪，而是矗立在一块深入尼斯湖中的巨大石涯上的厄克特城堡 Urquhart Castle
这个经历了1000多年沧桑，只留下了断恒残垣的城堡，是了解高地历史和欣赏尼斯湖与大峡谷的最好地点。从旅游大巴满载游客一辆接着一辆的进出，可见这里的受欢迎程度和知名度都相当高。
一千多年的峥嵘岁月，战争的无情，让城堡由辉煌走向衰落。如今虽然城堡已经成为当地的旅游热门景点，又或是当地人的荣耀，但远望尼斯湖边的这片废墟，无不透露着它的寂寞和神秘。
尼斯湖水怪展览中心和厄克特城堡均位于尼斯湖中部，离开城堡后，我们继续沿着湖边的公路向西南前进。
尼斯湖全长39公里，沿途几乎没有民居，在个别风景明媚地方偶见本地人的休闲度假中心。岸边停泊的小船，湖面上的游艇，似是告诉我们苏格兰人生活的写意和舒适。
正午12点，我们驱车来到了苏格兰最有名气的城堡：爱兰朵娜城堡Eilean Donan Castle
远远望去，城堡仿佛扎根于湖中间的一个小岛上，遗世而独立。安详的湖水和古老的城堡构成了一幅如诗如画的美景，难怪爱兰朵娜城堡被公认为苏格兰最浪漫的城堡。
由于它特殊的背景和优美的风景，这里成了很多电影的外景拍摄地。电影007的《纵横天下/黑日危机》、《挑战者/高地人》和《勇敢的心》等，都曾经在这里取景。
今天看到的城堡是在1912-1932年重建，仅有100年历史的城堡，凭借其难得的高雅气质，被添加了众多浪漫的元素，据说情侣在堡前接吻，就可以天长地久，因此城堡也成了拍婚纱照的理想地。不管孰真孰假，在这个诗情画意的地方，当然不能放过机会，来一张甜蜜的合照吧。
做攻略时看过这样的介绍：“如果给苏格兰高地的时间有限，那么就来天空岛吧，因为在天空岛，你可以看到苏格兰高地所有的风景。” 冲着这美丽的图片和记载，本次旅程的重点，我们安排在这个被誉为离天堂最近的地方：天空岛Isle of Skye
下午2点15分离开Eilean Donan， 30分钟后到达连接大不列颠岛与天空岛的唯一大桥：斯凯桥 Skye Bridge
天空岛全岛只有一万多居民，而每年夏季涌入的游客却多达30万，使得住宿非常紧张，而且天空岛的旅馆在各大订房网站上几乎没有。我们的订房过程也一波三折：在搜查到的30多间旅馆中，挑选了其中10间发出邮件预订，两天后10间均回复：已满。再选10间发出咨询，第二天8间回复：已满。提早一个半月订房还是这样的结果，我们的心有点不安了，于是干脆向余下所有旅馆发出咨询，功夫不负有心人，收到的第19封邮件终于告诉我们：有房。
进入波特里小镇后，在没有门牌甚至没有路名、单靠房东给出的简单指引下，一番周折终于在一片绿草茵茵的山坡上找到了这家旅馆：Avonlea B&B，旅馆的名字也是房东的名字。
独立在郊外的这家B&B,环境舒适，空气清新。从房间望出去是生机勃勃的后花园，闲置其中的凉亭和秋千，为这片寂静的荒野添了几分生气；
而客厅前的窗台远眺，更是一幅乡村人家的田园风景画。
Avonlea是一位友善的胖婶，房东一家三口，儿子已成家搬离波特里， Avonlea一个人打理着三个房间的出租，从做早餐到打扫卫生，一人全包。
下午3点时间尚早，可屋外毛毛雨下个不停。在客厅，我们边与Avonlea聊天边等待天气的好转，Avonlea告诉我们：天空岛在苏格兰盖尔语中的意思是“云雾缭绕的地方”，这个名字不仅是因为天空岛的美景如在云雾之上的天堂，也因为这里天气反复无常，在这里天气预报最简单也最不会错，就一个字：changing 多变。听了Avonlea所讲，知道这样等待是没有意义的，于是我们冒雨按计划出发：环北岛游。
坏天气影响心情，看着灰蒙蒙的天正郁闷的我，在路上偏偏遇上了这几只“黑脸高手”：高地山羊，黑着脸的我遇上了真正的“黑脸”，我盯着它，它也盯着我，黑对黑的这一幕，把身旁两帅哥逗得哈哈大笑。
我们的车在北岛的环岛公路上一路前进，空气中的雾气越来越大，15分钟后到达第一个景点：老人石 Old Man of Storr，老人石是天空岛北部斯托尔山上一座壮观的石柱，最高点海拔719米最宽处仅27米。
可惜天空岛著名的景点却是在朦胧烟雨中。拿出网上看到的照片与我们眼前的景色相比，不禁心有戚戚焉。
既然天不遂人意，唯有享受眼前，为了看清云雾中的老人石，也为了能站在至高点欣赏天空岛全景的壮美，我们向山上攀登。沿着这条S型的碎石路一直可以登上老人峰顶端，来回大概3小时。上山沿途有一大片被砍的树林，听说是为了造旅游服务中心。但遭当地居民抗议，项目不但没有发展，反而成了今天这个不协调的烂摊子。
大约走了20分钟的山路，雨渐渐大起来，站在山腰低头远眺，海是灰蒙蒙的一片；抬头仰望，老人石更是云里雾里，天雨路滑山路泥泞，安全起见我们不得不放弃登山，原路返回停车场。
下午4点，到达另一著名景点：苏格兰裙岩悬崖 Kilt Rock
悬崖的名字来源于它的外观, 看起来像是经典苏格兰裙的样子。而悬崖前则是米尔特湖的湖水通过一条小河道汹涌流向大海的瀑布。
这个天空岛标志性的景色出现在无数的明信片上，可惜没有碧蓝的天空和蔚蓝的海水做背景，我们的照片大打折扣。倒是爬在悬崖边觅食的高地羊，让我们见识了它的“山羊”本领。
大地在这里断层，站在这片频临大海的崖壁上，一半是海水，一半是峭崖，荒凉而凄美，让人有一种走到了天涯海角的感受。
雨没有停的意思，雾气越来越大，能见度越来越低，我们在天空岛的时间安排不紧，不想坏天气令景色打折，于是决定停止行程打道回波特里。
下午5点30分回到天空岛的中心小镇：波特里Portree，别小看这个只有三条街道的小镇子，它既是天空岛的旅游集散中心，也是一个繁华的港口。
岸边这排彩色的漂亮房子也许大家眼熟。是的，这是天空岛的地标，出现在很多明信片和摄影作品里。
虽然是旅游旺季，但雨天的小镇游人不多，我们沿着宁静美丽的海湾堤岸漫步，儿子为我打着伞，这种感觉很好很舒服。
享受着海风的轻抚，聆听着雨水落入海中滴答滴答的声音，突然觉得下雨天也蛮可爱的，虽然没有阳光灿烂的艳丽，但烟雨朦胧间却藏有温馨和浪漫。
海湾里不怕风吹雨打的海鸥，已经习惯了与人打交道，而海鸥的身姿也常常成为游客的风景线。
我们今晚的晚餐选择了海边彩色房子中黄色的那间：The Lower Deck，6点钟开门营业， 5点50分到达门口已经有客人在排队等待，是唯一见到有客人在门口等位的餐馆，可见小店的受欢迎程度。
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由于行程的调动，7点钟享用完这顿海鲜晚餐后，今日的旅程也提早结束了，回到Avonlea的家梳洗完毕，离10点天黑还有两个多小时。在环境清幽的地方，即使发呆也是享受。就这样，我们安静地坐着，面对绿水青山，一直到天黑。
在天然的大氧吧中一觉睡到自然醒，美极了。
雨终于停了，早晨的波特里海湾空气格外清新。
今天的行程是环南岛行。全天在野外没有用餐点，早餐后我们到超市购买好午餐的食物，上午9点30分出发，前往美丽的仙女池步道。
这天空岛的天气说变就变，刚才还是天清气朗，这刻又下起了绵绵小雨。
离开小镇后我们的车开进了壮阔的高地，
一望无际的高地被舒缓起伏的低矮绿草和苔藓所覆盖，那种低矮、稀疏的植被苍凉地生长着。
15分钟后路过天空岛重要的中转枢纽：斯利格亨Sligachan
斯利格亨位于Red Cuillin 和 Black Cuillin两座雄峰之间。
黑库林Black Cuillin，尖锐的岩石山峰具有较大的登山挑战性，山的最高点有3255英尺，需要攀岩才能登山上去，是英国人很喜欢的登山之地。所以，这里成了全岛最大的野营点，是背包客们的聚集地。
一条浅溪从巍峨的Red Cuillin山脚下流过，横跨小溪流的古老石桥，既是进山的通道，又是驻足远眺库林山的最佳点。
而这座古老的石拱桥，横卧在苍凉的大地上，深沉而低调，每日迎来送往，反反复复。
石桥与自然的和谐结合，在这片苍凉的大地上更显出了他独特的韵味，自然成了众多摄影爱好者的模特。
走过石桥后，便是进山的通道，源于藏区的玛尼堆在这里也兴起，登山者们进山前在这里筑起“神堆”，祈求平安。
我们无意（主要是无时间和体魄）在这里登山，溜达了一会，便撤了。
离开Sligachan，越往南开道路变得越来越窄，最后双行道变成了单行道。
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从山上沿着小道绕行，我们的车一直开到了有人居的湖边，到达后才知道，误打误撞来到了一家苏格兰著名的威士忌酒厂：Talisker distillery
藏在深山里的酒厂，拒绝污染拒绝烦嚣，与世无争地专心酿酒，难怪能制造出世界经典。的确，好山好水出好酒，这里清澈的山水为高地的传统特产苏格兰威士忌，提供了重要的原料。
我家两哥负责品酒问路，我负责游山玩水。当我沿着湖边溜达一圈回来后，两帅哥也从品酒室出来了。线路搞清楚了，方向弄明白了，事不宜迟马上启程。好事多磨，正午12点终于到达目的地、天空岛徒步线路最精华的景区：仙女池步道Fairy Pools
停车场高处俯瞰，首先震撼我的不是介绍中步道里的碧水清溪，而是这片连绵数十公里，望不到尽头的山谷，这场景，更似是外星球的赶脚。
从停车场跨过公路就是步道的入口，虽然天气不好，仍吸引了不少游人。
走进谷底，如同置身外星球的大片场景，火山地貌的壮阔令人屏息凝神。不得不感叹，唯有高地独特的地理位置，才能造就出这般与众不同的环境风貌。
看资料介绍，仙女湖徒步道长2.4公里，大概步行时间为40分钟，虽然道路崎岖，但是短小精干，难度不大，沿途又有数不清的潺潺溪水和清澈见底的天然湖泊，正适合我们，所以安排了半天时间到这里游山玩水。
谷有一条狭长、蜿蜒的溪流往高山处延伸。沿着步道进山首先要越过这条小溪流，刚下完雨，溪水丰盈而喘急，过河后双脚已尽湿透，而草皮下的泥土更是渗满了水，不小心踩下一脚，整双鞋子马上陷入水中，小伙子穿的鞋还能倒出水来。
但是阴雨天没有阳光的直射，和风轻吹，听着小溪流哗哗流水声，呼吸着无污染的空气，倒也清爽宜人，30分钟轻松到达仙女池。
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有好色就能让我们停下脚步，看广告牌得知这地方叫布拉克代尔Bracadale，站在岸边四下无人，目之所及是望不到尽头的翠绿和大海，一切是那么的安静和舒适，能够在这样静美的海边驻足，自然是妙不可言。
与东海岸断层式的悬崖相比，西海岸多了份婉约，没有汹涌澎湃的海水，大地缓缓伸向海洋。缓坡上绿草茵茵，白花花的羊儿点缀其中，好一派生气勃勃的苏格兰牧场风光。
幸福的羊儿独自觅食，与世无争也就没有烦恼，作为一只羊，能投胎在这里过一辈子，也是值了！
午3点半到达下一站，建在一个田园诗般的海湾岩石上的城堡：邓韦根城堡Dunvegan Castle
掩映在绿树丛中的邓韦根城堡，是苏格兰最古老而且一直有人居住的城堡，归属于麦克劳德家族近800年。连日来见识了不少苏格兰的城堡，兴致有所减少，我们溜达一会便离开。
绕行南岛一圈，下午4点回到旅馆休息。
在旅馆懒洋洋地躺在椅子上休息的时候，突然一道阳光通过窗户照射在身上，我们不约而同的惊呼：太阳出来了！对于下了两天雨的天空岛，这是何等的喜悦。无需商量，三人马上整装发出。
人要吃饭车要加油，在地广人稀的苏格兰开车，千万不能等没油才去加，因为这里找加油站比找饭馆更难。
太阳的及时出现，云层与蓝天的变幻打造出眼前充满迷幻的场景，让我们感悟到了天空岛Isle of Skye在苏格兰盖尔语中“美景如在云雾之上的天堂”的真实意境。
而背后的奇峰，虽然还躲在云雾中半隐半现，但这里的奇峰怪石配合岛上独特的天气只能让人叫绝：雾锁山头山锁雾。
阳光让天空岛上的公路也变得讨人喜欢，躺开车窗让海风轻吹，清冽的空气似乎在提醒着我们，这是海岛上的高原。
下午6点，再次重临苏格兰裙岩悬崖。
在天空岛多变的天气，使我莫名于她精彩而无常的瞬息万变。这个时候，半空中还露出了一点儿的彩虹，虽然只是一小段，却给我们带来了一阵的兴奋。
站在断层上的海涯，面对与天空连成茫茫一片的无垠大海，我感叹宇宙的伟大和浩瀚，想起了雨果先生的名言：世界上最宽阔的是海洋，比海洋更宽阔的是天空，比天空更宽阔的是人的胸怀。
抬头是天空，俯首是海洋，在这大自然中，便会自然而然地忘却生活中所有的不愉快，脑海里滋生出许多美好的意念，心底也觉得像大海一样很宽、很宽……
岸边这张荒凉地上的椅子，面对风云变幻的大海，恰到好处地为游人带来了静静的欣赏。
时间是下午7点，我们商量着是否继续环北岛行，考虑到继续行程大约需要2-3小时，而我家的司机已开大半天车，疲劳驾驶不合适，于是我们原路折返到靠近波特里小镇的另一景点 ：An Lethallt
这个地方是我们昨天路过才发现的景点，旅程前没有看到过有关的文字介绍。
走进木篱笆搭成的围栏进入一片开阔的私人牧场，满山优哉游哉地走的是苏格兰高地特有的“黑面羊”,本想走近与之逗乐，却见地上满布雷阵，不想行此大运，唯有怏怏然退下。
天边，厚厚的云层遮挡着太阳，天空压得极低，远处的山顶，都被云层盖得密密严严，人就像困在一个偌大的鸡蛋壳里，空旷得有点压抑。
在天空岛，你永远不知道下个转弯的风景，就如同你永远不知道下一秒的天气，任意一个场合的终结，也许是另一个景致的开启。我们沿着小道前进，暮然转身，却是另一片海阔天空。
悬崖边驻足，寻延着曲折多弯的海浪冲打的痕迹，听着海魂博大的心声，望着海的永恒与无限，心也随之开阔。
回头看看，由坚硬的火山岩堆积而成的天空岛高原，突然在东海岸断层，而造物主又在这里撕开一道裂口，形成深邃的峡谷，高原之水顺着峡谷奔腾而下，一直涌向大海。
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傍晚8点又回到了波特里。阳光为海湾披上了彩妆，与昨晚烟雨朦胧的诗情画意相比，今日的波特里更似童话小镇。
回巢的海鸥还在老地方等我们。
天清气朗下的小镇多了不少游人，让我们始料不及的是晚上8点的小镇，所有餐厅全部客满，而且不再接受预订，也难怪，1万人的小镇要接待30万的进岛游客。别无选择，我们唯有到超市买了几盒意大利面和水果，顺道在一家有名气的小店带了一盒fish & cheap 回旅馆求助Avonlea，微波炉一叮，一顿晚餐就完成了。
天空岛的第三天，阳光依然没有出来，早晨的天空半阴半晴。今天中午要离开天空岛了，早餐后我们和Avonlea道别，上午9点钟出发，继续完成北岛环公路的行程。
再次路过老人石和裙岩悬崖海岸景点。
小车沿着环岛公路一路飞驰，时而开在无际的海边，时而驶进辽阔的高地。
这是一片寂寞的土地，但若要游历此边风景，这般寂寞，又恰在好处，妙处更是不可言喻。
作为冰河世纪的最后一个据点，历经数百万年的风雨侵蚀，天空岛上留下了很多冰川运动的痕迹。
地广人稀的天空岛，无论是山脉、湖泊，还是草地、海洋，都让身临其境的游人感到一种扑面而来的苍凉，却不自觉地为这份无与伦比的苍凉之美所倾倒。尽管它的山不太高也不太大，但是个性的起伏便将它的性情隐藏在造物主的宠爱之下，叫人欲罢还休
沿途经过的大片荒漠草原，又四处散落着巨大的石块，布满黑色的苔痕，甚至呈现极地的地貌。而这些，却偏偏成了探险者的乐土。
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上午10点30分，到达天空岛生活博物馆 Skye Museum of Island Life，博物馆的奇妙之处是建于荒无人烟的高地区。这几间天空岛原住民传统居住的石头茅屋，就是博物馆的全部，里面展示了各种天空岛上的原住民生活。
原住民传统居住的石头茅屋，是石块垒砌的墙壁，石块之间的间隙填充有黑泥炭和土，屋顶将基于一个木制框架，架在内石壁上，外面铺设一层茅草，茅草由旧渔网或麻绳固定，历史可以追溯到17世纪。
当我们离开博物馆的时候，荒漠上开来了一队耀眼的哈利车队，也是今天在这个荒无人烟的土地上看到的最热闹的场面了。
天空岛生活博物馆不远处是一条村庄，与青山绿草为邻，开门见大海，也许这就是陶渊明笔下的世外桃源般的生活吧。
村的尽头，海的边缘，这家房子已人去留空，独剩颓垣，在阴天下的景象略显清凉。但我相信，在阳光灿烂的日子，有晴朗的天空，蔚蓝的大海，遍地鲜花，这里一定风景如画，天空岛曾有居民说过：“在岛上，远离人间嘈杂甚是容易，但它并不孤寂。”
上午11点30分，绕行了大半个北岛，来到了一个漂亮的小镇：乌伊格Uig
从山上俯瞰，小镇依山傍水，环抱着美丽的海湾。常住居民300-400人的乌伊格，矽藻土开采和加工是本地主要经济来源。
除波特里外，乌伊格也是探索天空岛的理想基地，如果喜欢世外桃源般的清静，这个小镇可能更适合。
我们的小车由南向北，再由北向南，在这片纯净而神秘的大地上穿行，离开乌伊格，三天的天空岛行程也接近尾声。
尽管天气不尽人意，尽管时间仓促，但是我们已感受到了这片土地的纯净与冷酷、凄美与壮观，这片美丽的大地正因为路途遥远交通不便，才使得它保留着最后的净土。
再见，天空岛！
苏格兰高地的青山与绿野，不仅可以传递出《勇敢的心》中的粗犷与孤寂，也能将《哈里·波特》中的趣味表达得淋漓尽致。下午1点30分驶离天空岛后，我们取道威廉堡，进入格伦芬南山区，寻访《哈利·波特》的蒸汽火车。
格伦芬南Glenfinnan距离天空岛200公里，穿行在连绵群山和湖泊间的A82号公路依然壮阔凄美，可惜雨下个不停，我们无法下车观光，只能透过车窗欣赏烟雨朦胧的湖光山色。
雨天下的苏格兰公路车流不大，天雨路滑更应小心驾驶，我们放慢车速，下午3点40分才到达格伦芬南山。
格伦芬南Glenlinnan是苏格兰高地的一座小城，背靠群山面朝希尔湖。
高地铁路经过山谷里的格伦芬南高架桥，由于它是电影《哈利•波特》的重要取景地，使得这座小镇成了许多剧迷的朝圣地。虽然我不是“虾米”，却被这里秀丽的景色吸引而来。
从游客咨询中心的停车场走出来，首先映入眼帘的是高耸在湖边的一座纪念碑：格伦芬南纪念碑Glenfinnan Monument，纪念碑是为纪念1745年苏格兰王子查理·爱德华Charles Edward在此对高地子弟兵集结、揭竿起义对抗英格兰入侵而建。
纪念碑顶端站立着一座端庄威严的高地人雕塑，倚立在景色怡人的希尔湖畔，与群山遥相呼应。
希尔湖Loch Shiel是一个狭长的湖，平静壮阔的湖水被巍峨起伏的山峦环抱，像缎带般由格伦芬南向西南延伸注入希尔河。
雨后的群山水雾弥漫，阳光的突然冒出，让藏在山里的水汽蒸腾，奔向天空。
游客咨询中心后面有一山坡，是欣赏整个山谷壮美景色的最佳位置，在湖边溜达一会后，我们便登上了坡顶。高处俯瞰，格伦芬南的醉人景色尽收眼底。
而转身远眺，则是藏身于景色壮美的苏格兰高地的格伦芬南高架桥Glenfinnan Viaduct，
长长的石拱桥上，吐着白气的火车在辽阔的原野与树丛间呼啸而过，哈利波特与小魔法师们坐在里面，驶向希望的港湾——霍格沃茨。电影中这重要的一幕就是在这座深藏在山里的高架桥，它吸引着来自世界各地的波特迷们前来朝拜。
从山坡上的这个角度看高架桥近乎平面，没能显示出格伦芬南高架桥曲线的雄姿，于是我们徒步进山谷，到大桥的北面，找寻最佳拍摄点。
在游客咨询中心的傍边，有一条进山的林荫小道，徒步大约15分钟到达大桥的正下方，
28个高耸的桥墩撑起这座造价不菲的铁路大桥，桥下有进山的道路，也有潺潺流经的小溪。近看大桥虽然年代久远，历经苍桑却仍不失韵味。
按图索骥，越过桥底爬上后山一段高波，跃出眼前的就是大桥经典的抛物线弧度，铁路沿着大桥向山脉中延伸。
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在格伦芬南停留2小时后我们原来返回，下午6点回到威廉堡。威廉堡地处苏格兰高地和低地的交界处，是一个宁静安详、景色秀美的小镇。之所以叫威廉堡，是因为曾经的威廉三世在此地建造了一座石头城堡，如今物转星移，城堡早已不在，而小镇却沿用了这个名字。
小镇位于Linnhe湖畔，背后高耸着的是山顶常年被白雪覆盖的英国最高峰本尼维斯山，紧邻尼维斯大峡谷，作为英国本土最高的山峰，这里每年吸引着大批的徒步旅行者和登山爱好者。我们没有安排在威廉堡停留，绕行市区一圈，下午6点15分离开这个美丽的城市直奔下一站。
离开威廉堡小车一路沿着美丽的本内维斯山区前进，时候不早顾着赶路，只能透过车窗欣赏秀丽的景色。1小时10分钟的路程，傍晚7点15分终于到达苏格兰美丽的海滨城市：奥本。
下榻的酒店在海湾的北面，一间老式的房子。
不论装饰还是家具，都沿用了18世界的古董，住在这样的旧式酒店，让住客有一种时空穿越的错觉。
不得不吐槽酒店的卫生间，小得可怜的空间连我这个瘦小的东方人都觉得狭窄，真想不明白高头大马的西方人为何设置出如此压抑的卫生间。幸亏房间面向无敌海景，才对冲了对卫生间的不满情绪。
从窗台望出去，整个滨海的美色尽收眼底。
晚上7点30分，太阳依然高挂，放下行李后我们已迫不及待地来到海滂漫步。
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我们在市区的大街上转悠，突然一股香浓的酒味飘出，寻香而去原有这里藏有一家历史悠久的酒厂：奥本威士忌酒厂Oban Distillery。这家酒厂建立于18世纪末期，据说当时选址在这样偏远的地方的初衷竟然是为了偷税。
苏格兰威士忌之所以闻名世界，很大程度上是因为他们严格遵守古法的酿造工艺，至今仍然在使用几百年前的蒸馏设备和酒桶，在发酵时间上更是严格控制。在苏格兰，威士忌一直被誉为生命之水，可见爱好酒的人对他的评价之高。独特的地理和生物的特定的环境，造就了当地特色的酒，威士忌确实是一直融入在苏格兰人的生活中。
后山坡上有一座长得像古罗马竞技场的建筑：麦凯格纪念塔 McCaig's Tower，是奥本当地一个热爱罗马的银行家为家族建造的纪念塔。登上这座高坡可居高临下欣赏奥本港口的全貌，可惜时间不早我们还没有用餐，所以没有安排登山了。
“The seafood capital of Scotland——Oban!”苏格兰的海鲜之都，吃货的天堂，这是奥本对外打造的城市名片。这座城市吸引我们的不但是美景更有美食。海滨长廊南端的码头一带是食市的集散地，事不宜迟我们直奔而去
吃不上地道的海鲜刺身，又不想吃西式粗暴的烹调方式炸出来的海鲜，我们商量着找间中餐馆，品尝粤菜做的原汁原味的清蒸海鲜也好。在码头的后面，有一间用中国红装潢的餐厅特别显眼，餐厅门口大大的一个中文“食”字把我们吸引进去了，就坐后看看餐牌，再看看清一色的“鬼佬”服务员，才知道我们“受骗上当”了，这家店明显的是在“扮”中餐。无奈的我们只能不情愿地随便点餐吃饭，然后怏怏而走。
在海鲜之都吃上一顿如此糟糕的晚餐心有不甘，在回酒店的路上，想起本地有一家被称为全英国最好吃的Fish & Chips小店：Oban Fish and Chip Shop，据说在这里吃炸鱼和薯条，才能真正体会到这道菜为什么能成为英国的国菜。于是专程绕道市内打包一客回酒店做夜宵，算是对今晚晚餐的补偿。
晚上10点过后，太阳渐渐落下，一抹红霞挂天边，海湾披上了霞光，享受着这样一个舒适宁静的环境，又到了讲晚安的时间了。
清晨，坐在酒店的无敌海景餐厅，来一杯英式奶茶，愉悦的一天又开始了。
今天的旅程很长，原计划吃完早餐后便离开奥本，因为惦记着海鲜之都那美味的海鲜，吃货的我们只好多逗留两小时。早餐后闲着无事，继续在这个美丽的小城溜达，早晨的奥本天清气朗，碧蓝的天空把海湾打扮得更加明艳。
有时候，获得一份好的心情并不需要太多，晴朗的天气又或者漫无目的的闲逛，足已
不论是滨海大道还是大街小巷，宁静迷人的市容处处显示着这座小城的干净与美丽。
奥本港湾不仅是一个美丽的城市，也是一个经济繁荣的港口。
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心急的我们还未到10点已经来到Oban Seafood Hut，赞赞守时的苏格兰人，10点准时开门。所有的食材都是从海里捕捞上来直接上桌，是这家小店最吸引人的地方。
奥本这个海港城市每天都有众多的船只经过，也有很多出海打渔的当地居民满载而归，所以这里有着各种新鲜的美食。刚开门的小店，店员忙着搬运一箱箱新鲜运到的海鲜。
除了龙虾和蟹，在奥本当然要品赏这里最受欢迎的生蚝。
听说生蚝的最佳食用时间是在打开之后30秒钟内，这样精准的吃法实在难以实现。但在这里吃到的生蚝之妙处是，我们可以在一分钟内把刚打开的生蚝送到嘴里，吃这样的生蚝不用添加任何的调料，已经是一道天然的美味。
为了品尝这一美味，我们今天的行程足足推迟了2小时。再会，美丽的奥本，难忘你的美味。
因为嘴馋耽误了两个小时，离开奥本已经是中午10点40分。时间不容再浪费，尽管行驶在A82号这样一条最美公路上，也只能任由一幅幅美丽的画面在身旁掠过。
距离奥本半小时车程有一座出现在无数画册中的苏格兰“最美丽的城堡”：基尔亨城堡 Kilchurn Castle，虽然只是一座废墟，每年还是吸引了成千上万的游客去瞻仰她的美丽。路过城堡所在的小镇时由于修路，进入城堡的主道被封闭，绕行几圈仍找不到前往的小道，无奈时间关系，我们唯有放弃了欣赏这坐最美丽城堡的芳容，直奔下一站罗蒙湖
罗蒙湖位于苏格兰第一座国家公园特罗萨克斯国家公园境内，这一区域虽然被称为低地，然而这并不意味着低地的海拔高度很低。我们的小车一路穿行在起伏的山地、茂密的森林和美丽的湖泊间。
A82公路并非高等级公路，只是双向单车道的普通路。行走在单方向只有一个车道的公路，如果心急赶路，又如果遇到前面的车子龟速，又如果不敢贸然超车，那就会出现此刻我们的心情了！这一龟样的速度足足行走了半小时才出现可以超车的双车道，这半小时的慢行也足够说明了我们具有超强耐心！
中午12点50分终于到达了英国人的度假圣地：罗蒙湖Loch Lomond，罗蒙湖是大不列颠岛上最大的淡水湖，湖水以清澈透明著称。
全长39公里的罗蒙湖，其中有许多美丽的绿色岛屿，沿岸壮丽的自然景观和丰富的水上活动，使得这里吸引着世界各地的游人前来旅游度假。
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2点半钟离开罗蒙湖， 27英里的路程，下午3点15分，还陶醉在罗蒙湖醉人的景色中，我们已经抵达苏格兰的最后一站：格拉斯哥Glasgow
在地广人稀的高地自驾一周，进入苏格兰最大的城市,行驶在车水马龙的道路上，真有点不适应。今天还要赶往220公里外的英格兰湖区，所以我们在格拉斯哥只作短暂的停留。
算一算时间，下午5点半前必须离开，在这座城市最多只能停留2小时。利用自驾之便，我们首先绕城区一圈，走马观花感受一下这座被称作“英国最精致的维多利亚城”的芳容。
格拉斯哥的游览点主要集中在城中最热闹的火车站一带。在一个完全陌生而繁华的商业中心，停放车子成了我们伤脑筋的问题，兜兜转转扰攘一番，终于在乔治广场的附近找到了停车位。停好车子，一个半小时的格拉斯哥精华游正式开始。
乔治广场George Square是这座城市的心脏地带，一直以来都是各类公共活动的中心场所。
广场犹如一个露天的雕塑博物馆，竖立着很多格拉斯哥和苏格兰的名人雕像，如苏格兰人民最喜爱的诗人罗伯特·彭斯Robert Burns、发明蒸汽机的瓦特James Watt和年轻时的维多利亚女王等等。
在英国，最深刻的感受就是来自于他们对历史的正视和尊重，在历史中缔造了当下生活以及未来的人们，永远被尊重。
高耸中央的纪念柱，是纪念苏格兰历史文学的一代鼻祖：沃尔特·司各特Walter Scott爵士，他是把苏格兰式浪漫介绍给世界的人。
走在乔治广场上，四面风景大不一样，除东面的市政大厅外，北面是Queen Street火车站，西面是Queen Street大街，格拉斯哥城市文化的精髓，尽收于此地，因此这个广场也常出现在很多电影里。
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与乔治广场相隔一条街，是建成于1829年的一座新古典主义建筑：格拉斯哥现代美术馆Glasgow Gallery of Modern Art
不知何故，美术馆门前的陆军元帅威灵顿公爵塑像，据说自1844年落成，就经常被戴上这顶“高帽”。或者这就是英式幽默，与剑桥大学圣三一学院门牌上，威风凛凛的国王拿着的却是一把椅子脚的景象异曲同工。如今，戴“高帽”的威灵顿公爵雕像，已经成为格拉斯哥现代美术馆的亮点！
两个小时的时间实在太短，从美术馆出来只剩下20分钟，原计划我们是安排参观格拉斯哥大教堂的，因为早上在奥本为了超新鲜的生蚝而耽误了2个小时，又因为对教堂的感觉已经没有了初到欧洲时的期待与冲动，于是我们放弃了参观这座建于公元1136年，如今依然在修建中的格拉斯哥仅存的中世纪建筑。
走马观花匆匆一游，下午5点30分，告别这座英国最精致的维多利亚城，我们也离开了苏格兰。
在英格兰西北海岸近苏格兰边界,有一片方圆2300平方公里的土地，造物主在这里布下了一切自然界能有的美景：河谷、山峰、瀑布、海岸线及星罗棋布的湖泊和美丽优雅的乡村小镇，这个被英格兰人奉为境内最美的后花园，是我们的下一站：英国湖区Lake District
下午5点30分离开格拉斯哥，沿着M6高速公路一路奔驰，我们从苏格兰也渐渐进入到了英格兰。从格拉斯哥到湖区这一路220公里的景观，不断改变着一周来在苏格兰已形成的凄美壮阔的视觉感官，取而代之的是郁郁苍苍，生气勃勃。
全速奔驰在（限速70英里）高速公路上，傍晚8点，终于赶到了湖区北部最大的城镇：凯西克Keswick
利用自驾之便，我们选择的旅馆不在镇中心，而是选在能够俯瞰整个凯西克的后山上。这里不但风景秀丽，环境幽静，价格更优惠，可谓一举多得。
店主人留给我们的房间在后院，虽然不是面向青山绿水，却是单间独户，清静而舒服，为劳累了一天的我们带来了美美的一觉。
湖区号称英国的天然氧吧，在无污染的空气中睡眠质量相当高，一觉醒到自然醒。住B&B旅馆起床的第一享受就是品尝房东的美味早餐。
很可惜住在这样优美舒适的旅馆，我们从昨晚8点到入住到今天上午10点离开，只享用了短短14小时。今晚转移到湖区南部最热门的游览地温德米尔住宿，所以早餐后提上行李我们又开始了今天的旅程。
2300平方公里的湖区，星星点点散布了上百个湖泊，其中主要的湖泊有14个，而真正被成为“湖”的，只有巴森维特湖，其它的湖泊都被当地人称之为“水”(Waters)或“泽”(Meres)。我们住宿的旅馆，山下是凯西克小镇，背后就是巴森维特湖Bassenthwaite Lake
巴森维特湖位于湖区北部，是湖区最僻远的一个大湖，游人较少。而这个湖就成了我们在湖区的第一景点。
环湖小路掩蔽在一段茂密的小树林里，早晨的巴森维特湖几乎见不到游人，我们打开车窗让车外满带负离子的清新空气尽情涌入，深深呼吸，享受大自然免费的馈赠。
我们停车来到湖边，踏上浮桥走到湖中心静静地坐下。
清晨的山恋刚刚苏醒，微风轻吹，吹皱了湖面。身处碧波荡漾的湖水中央，满眼是苍翠青山，抬头有蓝天白云，只感觉自己与这片山水已经连成了一体，畅快而舒心。
大自然的美丽是相似的，被郁郁苍苍的山陵环抱的巴森维特湖，同样拥有美丽的湖光山色，但这里的美丽却多了份原生态风采，不带一点人文景观的修饰，让人更觉安宁祥和。
环湖小路虽然狭窄仅够一部车通过，但路的一边是湖，另一边却是辽阔的牧场。
正当我们陶醉在这里的好风光时，儿子突然叫停车，原来他发现了一个我们未曾知晓的景点：ST.BEGA.
旅途上有新的发现总是令人兴奋。推开木栏栅穿过小树林，眼前廓然开朗，好一遍生气勃勃的英格兰牧场风光。
在湖区除了星罗棋布的湖，就是辽阔的大牧场。
适逢阳光灿烂的日子，让我们走进了如电影画面般美丽的英格兰牧场中。
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湖区北部的道路虽然窄小但简单，离开巴森维特湖后我们前往下一站，充满了古老神秘的史前遗迹：卡塞里格石圈 Castlerigg Stone Circle
据资料显示，卡塞里格石圈是西元前三千多年的产物，石圈略微呈现椭圆形，平均直径约三十米，全部石头约有40个左右。
好多年前的遗迹，能保存至今极是不易。虽然没有巨石阵的宏伟，但主要目的相似，当初可能是作为不同部落集会的地标，或是为了计划农作、设计来观测日月运行。
石圈位于一片开阔牧场的小山坡上，登上高坡临高远眺，目之所及又是英格兰如诗歌般的田园牧场风光。
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我们在这片乐土走走停停不亦乐乎，来到了艾拉瀑布Aira Force
湖区有很多小型的瀑布，而这个Force因风景独佳而游客众多。但对于来自丘陵山地为主的中国南方的我们，这些小型的瀑布见怪不怪，所以这一景点没有给我们带来惊喜。
这里作为旅途上的一个小休点，在溪流边闲坐一会，炎炎夏日用透心凉的山水洗洗面，倒也清爽宜人。
在这里闲坐时忽然想起，今早我们离开凯西克时居然忘记了进入小镇参观。凯西克是湖区北部最大的镇，也是湖区登山徒步的一个主要据点，城市除了美丽的湖光山色之外，还是铅笔的发源地，300年前镇上的牧羊人在一个矿场发明了铅笔。旅途就是这样，常常带点遗憾。
湖区北部的游览点多数没有公共交通到达，道理虽然窄小但却为自驾的游人提供了清晰明了的指示，不像天空岛常会出现一些恼人的、指示不清的分叉路口。
最美的景色总是躲藏在交通最不方便的地方，在湖区的东北部深山处，有个被认为英格兰最幽静、最美的湖，这个就是我们正在前往的湖：奥斯湖Ullswater。
在奥斯湖两端，各有一个规模很小的镇：格伦里丁Glenridding和普利桥Pooley Bridge，我们直接开到湖的最北端普利桥小镇边。
在英国的湖区旅行方式多种多样，有度假休闲型的，有旅行徒步远足的，也有走马观花的。而欣赏这个有着湖区世外桃源之美称的奥斯湖，我们选择在湖边安静地坐下。
清澈的湖水倒影着山峦，水中有湖湖水有水，最好地诠释了什么叫“湖光山色”。
据说，当年英国最有名的浪漫主义诗人威廉•华兹华斯William Wordsworth也经常来这里寻找灵感，写下很多佳作。湖畔诗人威廉•华兹华斯曾说过“我不知道还有什么地方能在如此狭窄的范围内，在光影的幻化之中，展示出如此壮观优美的景致。”大概就是对湖区最合适的评价了。
幽静的奥斯湖被称为王后湖，在一个游览胜地众多的湖区，能够脱颖而出成为本国人最喜欢的湖泊，奥斯湖一定有它的过人魅力，亲临奥斯湖你便深谙其中的缘由。
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沐浴在和暖的阳光下，闲坐着度过了两小时，我们恋恋不舍和这个世外桃源说再见。下午三点钟离开普利桥，按计划前往湖区南部今晚的住宿地，也是湖区最热门的旅游地：温德米尔。
湖区地形约形成于一百万前，这段期间冰河覆盖着英格兰北部和东部，冰河流动时的巨大力量切割着岩石，造就了今天所见如巨大岩块相连一般的起伏山丘。
不论是公路两旁还是山陵上，沿途可见由石块垒砌而成的低矮石墙，数十公路一直延绵，有微型万里长城的气势。
下午的温德米尔湖是游客最多的时候，为了避开这里的热闹，入住旅馆后我们首先前往附近的两个小镇：安博塞得和格拉斯米尔溜达。安博塞得Ambleside和格拉斯米尔Grasmere 位于温德米尔湖北端，从波尼斯开车到安博塞得只需10分钟车程。
安博赛德也是一个挺热闹的地方，在镇子中心绕了一圈才找到停车位。
青石片堆砌起的一座座小屋,沿着大街两旁整齐排列，远远望去，小镇像是坐落在一幅工整的铅笔画中。
镇子中心有一间在湖区出镜率颇高的历史建筑：桥屋The Bridge House，这座小小的房子是一栋17世纪所建造的2层楼小石屋，已有300多年历史，石屋上上下下全由石板堆砌而成。
据说屋主为了避税而将房子盖在河上，一家大小8口人全挤在这两层共计20平方的小屋子里生活。
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与安博塞得相比，依傍在小巧的格拉斯米尔湖边的格拉斯米尔镇更显得安静。英国最有名的浪漫主义诗人威廉•华兹华斯的故居“鸽舍Dove Cottage ”就在这座宁静的小镇上。威廉•华兹华斯和另外两名诗人柯勒律治（Coleridge）、骚塞（Southy），合称为”湖畔诗人。湖区的出名也是因19世纪英国“湖畔派”诗人在此居住而驰名世界。
不宽的街道和稀少的游客并不影响格拉斯米尔小镇的魅力。沿街分布的深沉而低调的石板房屋，透漏着古老的信息，却与新的装饰又结合得完美无瑕
镇子不大，由三两条街组成。每每到一个地方，我们都喜欢走大街串小巷，品味民风。
格拉斯米尔镇子的郊外有一处著名的花园：瑞德山花园 Rydal Mount & Garden，这是诗人威廉•华兹华斯37岁之后的家。他和妻子及三个孩子搬到这里居住。这座别墅最出彩的是配有一个超级大的花园。
房子现在传给了诗人的后代，对游客开放。今天的故居里还留着当年的气息：细腻的瓷器，诗人的手稿、书桌、花园......充满诗人下笔的各种遐思。
虽是度假胜地，傍晚的湖边仍然保持着它的安宁，我们静静地坐下，看夕阳西区，看天鹅舞动，夕阳下一幅美丽的天鹅湖，足以令人陶醉。
回到波尼斯的中餐小馆吃过晚饭后已经是晚上8点多。
傍晚的温德米尔湖边没有了白天拥挤的游人，取而代之的是爬上岸边走动的天鹅和鸭子。
天渐渐黑下，游客散去后的小镇，渐渐还原了英式乡村的静美。
夜幕下的镇子多了几分浪漫，离开湖边后儿子独自回旅馆休息了，剩下我俩舍不得这般诱人的景色，在曼妙的小巷中漫步……
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美丽的景色总是令人向往，温德米尔湖还未苏醒，我俩已静坐湖边。
温德米尔镇是湖区对外联系的重要交通枢纽，所以也成为了最热门的旅行集散地。繁忙时段游人如织，我们特别喜欢静谧的大自然，为了避开喧闹的人群，今天起了个大早，7点半便来到了湖边，享受无人下的温德米尔湖纯净的美。
晨曦的湖面，是优雅的天鹅的舞台，诗人济慈曾说温德米尔湖能让人忘掉生活中的区别：年龄、财富。
从湖边我们又慢慢走进了依然熟睡中的小镇，
灰沉的青石板房子配上怒放的鲜花却也恰到好处，古老而不呆板，靓丽而不媚俗，
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湖区的第三天也是最后一天，早餐后我们沿湖自驾，来到了温德米尔湖的南部：雷克赛得Lakeside
在英国所到过的停车场，全部采用自助缴费，突显了人工的昂贵和居民的自觉性。
从波尼斯码头有游船过来雷克赛得，在湖区乘坐游轮领路湖光山色，也是挺美的享受。
虽然是同属一个湖，在南端的温德米尔湖却又是另一番韵味。
青山环绕粼粼波光，帆影点点影影绰绰，
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肯德尔Kendal小镇是湖区文化和商业的中心，也是历史上英国羊毛纺织的中心之一。把这个小镇安排在湖区的最后一站，一是因为地理位置，二是方便购物。
城市的故事和风情都藏在大街小巷里，走大街串小巷是我们每到一个城镇必做的事。
英王乔治六世曾经说过：“约克的历史，就是英格兰的历史”。坐落于乌斯河畔，拥有丰富的历史旅游资源，使其成为英格兰第二大旅游城市的约克，以其古朴优雅的英伦气质吸引了众多游人到此观光。我们的下站就是慕名前往这个拥有2000多年历史的名城：约克YORK。
从山清水秀的湖区到达历史感重重的约克，景物的变迁让我们恍如穿越。
小车刚进城，就有一种时光倒流的感觉，马路两旁时而是高雅的联排老房子，时而是华丽的红砖建筑
中学的校舍也是有历史悠久的中世纪建筑。
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因为位置的原因，我们首先前往同在外城的英国铁路博物馆National Railway Meseum。
约克的第一条铁路建于1839年，从铁路时代开始，约克就是一个重要的铁路枢纽。博物馆分了三大展区，从蒸汽机到现在的欧洲之星以及日本的新干线机车，从奢华的皇家专列到各种运输机车，邮政车等等，
维多利亚女王和爱德华七世曾经坐过的的皇家猎车。
为了让参观者了解火车的特征，剖开的引擎等技术设备的展示、在特殊的车厢有纪录片播放解释等等，都看得出博物馆花了不少心思，即使不懂英语的参观者也能看得明白。
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乌斯河穿约克城而过，近处的河水和远处的小桥相映成辉，你站在桥上看风景，看风景的人在看你。很喜欢漫步在这样宁静的河畔，即便位于大都市中，仍能给你惬意，这就是欧洲城市的魅力。
古城墙可以说是这座城池的历史见证者，是英国保存最好、也是最长的中世纪古城墙，全长3.4公里以约克大教堂为中心，呈正方形围绕约克内城。
这座静静地守卫着约克城的古城墙，岁月让它满布沧桑。走近城墙细细端详，轻轻抚摸，仿佛被卷进了中世纪。
城墙有很多个出入口供游人上下，沿着城墙绕古城漫步已经成为到此参观的游客必做的事。和我大中华的古城墙相比，这里更胜一筹的是小巧的城墙和城中建筑始终被完好的保持和谐的一致。
登城口被称为“Bar”，包括北边的Bootham Bar和西南边的Micklegate Bar、东北边的Monk Bar和东南方的Walmgate Bar，在城墙上可以从另一个角度看这座城市。
约克城里最引人瞩目的建筑当属约克大教堂York Minster，是欧洲现存最大的中世纪时期哥特式教堂，是世界上设计和建筑艺术最精湛的教堂之一。宏伟庄严的教堂始建于公元627年，当时是一座全木结构的建筑，后来在内战中被战火摧毁。1060年，诺曼人攻占了约克便建造了这座教堂。
我们到达时教堂已经关门，无缘入内观赏，据说教堂拥有目前世界上最大面积的彩绘玻璃窗。这块拥有近百款图案的一整块玻璃，听说用了三年时间也只是进行了设计，不得不叹服人类对美的不懈追求。
约克大教堂一带是老城的核心区域，密密麻麻地分布着纵横交错的巷子。每到一座城市我们都喜欢走大街串小巷，而这座城市还真是值得多花一些时间去探索。
中世纪晚期，约克达到了它的鼎盛时期。穿过约克大教堂前的小巷子，这条铺满鹅卵石的Stonegate，早在维京人占领之前就已经存在，
流动的时光，静止的模样，走在窄窄的街道和从维京时代开始的各时期建筑，每经过一扇窗便能看到一个时代的旧影，每推开一扇门便像是按下了老电影的播放键。
小巷保留了许多中古时代的房屋，同时也是购物的好去处，每一家商店都有独特的建筑风格，贩售的商品也以地方纪念品为主。
在约克城古董的老房子里用中餐，也是难得的体验。
约克有太多漂亮的小街道值得去探究，其中最出名的是一条保存完好无损的中世纪街道：肉铺街The Shambles。
英国很多景点都离不开哈利波特的推波助澜，这条肉铺街也是如此。《哈利波特》迷们一定对“对角巷”印象很深，那是小哈利第一次进入到神奇的魔法世界，那狭窄的小巷子到处都是神奇的物件，深深的吸引了小哈利和所有的读者，这条对角巷的原型就是肉铺街。
肉铺街是约克乃至英国都极具历史意义的街道，大概在1086年就有了，当年整条街上都是卖肉的铺子，所以得名肉铺街，现在的肉铺街已经洗去了往日的杂乱与腥臭，成了一条非常美丽的旅游商业街。石砖路留下了历史的痕迹，如今，这条曲折细长、狭窄逼仄的石砌小巷，浓郁英伦风情小资味儿的店铺一家连着一家。
走在约克大街上，仿佛畅游历史长河。约克曾经的辉煌虽然已经过去，近代的约克已经变退成了一个小城市，不过毕竟祖上还是阔过，靠着旅游资源，现在是仅次于伦敦的游客最多的城市。
街上的“芭比娃娃”，养眼！
有赖于夏天的日长夜短，游玩时间可以从早上8点一直延续到晚上10点，玩足14个小时，一天抵作两天用，唯一的是苦了双腿。晚上8点，我们游荡到了城南的约克城堡遗迹：克利福德塔Clifford's Tower
克利福德塔记录着犹太人的一段惨痛历史！现在的克利福德塔是约克标志性的景点，除了这座能勾起人们回忆的石塔，约克城堡的珍贵遗迹已经所剩无几。
克利福德塔广场的另一侧是约克城堡博物馆York Castle Museum
虽名为城堡博物馆，展出内容却十分广泛。城堡博物馆是由监狱改建而成，馆内收藏了过去400年来的日常用品，并介绍1580至1980年约克人生活景象，包括维多利亚时代和爱德华时代风格的实景大小的街区和民居。
晚上的克利福德塔和城堡博物馆都已经关门，只能在广场上溜达一会。
从下午3点钟出发，到晚上10点钟回到旅馆，这一走又是7个小时。我们用脚丈量了约克城，有一种走过千年的感觉。
没有人会否认英国是现代的，但也没有人会否认英国是古典的。斑驳的旧墙边，开设着顶级品牌服装店；百年老楼中，是温馨舒适的现代化宾馆；哥特式旧建筑里，学生们正在听教授讲授高科技课程……这就是英国的城市，外表是古老的，心却是年轻的。
舒缓疲劳的最佳方法是足够的睡眠，为了尽快恢复暴走约克城的疲劳，今早特意不设morning call，让自己一觉睡到自然醒。睁开眼睛已经是早上8点，这一觉足足睡了9个小时，美极了。今天的行程是离开约克，绕道曼彻斯特，前往利物浦度假小镇绍斯波特southport。
曼彻斯特距离约克115公里，连接英国中部两大城市的高速公路略显车水马龙。
在顺畅的高速公路上，一路跟着限速70英里的速度，一个小时后抵达英国第三大城市、足球名城：曼彻斯特Manchester。我们在曼彻斯特只作短暂的停留，到达后开着小车首先来个走马观花。
进入大城市对于人生路不熟的自驾者来说的确是一个伤脑筋的问题，兜兜转转终于在一条小巷里找到了停车位，预计逗留两个小时，购买了11点-13点的停车费，多谢￡4镑。
曼彻斯特没有特别著名的旅游景点，计划两个小时的行程就是在市区中心到处溜达，感受一下这个曾经的世界第一座工业化城市。
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艾伯特广场位于丁斯盖特和莫斯利大街之间，是城市的心脏地带。艾伯特是维多利亚女王的丈夫，此广场就是为了纪念他而建。在这个广场上，最有特色的标志，就是那座哥德式建筑。如今这座建于维多利亚时代的建筑，已经成为曼彻斯特的市政厅。
位于Exchange广场一角的曼彻斯特教堂可谓闹中取静，因为战乱经过数次重建，最近一次是二战后重建，已成为英国北部最大的一座教堂。和许多哥特式教堂一样，这里也有漂亮的彩绘玻璃窗，让高纬度的自然光线自由投射进来，愈显庄严。
正直午餐时间，市中心一带的餐厅熙熙攘攘。
曼彻斯特已经今非昔比，狄更斯时代那种贫困的煎熬早已尘封于历史中。这座曾经的蓝领之城已经发展出一种“早餐也要饮香槟酒”的闲情逸致和注重享乐到几近轻浮的人生态度。无论足球、音乐、艺术、工业，或是生活方式，甚至购物，在这个城市，居然都可以成为“派对”，因此这座城市有“24-hour party town”之美誉。
曼彻斯特，一个城市两个英超球会，在空气中弥漫、无处不在的是足球文化。英国国家足球博物馆National Football Museum就设在这座城市。
英国被称为世界现代足球的发源地，而曼联队可能也是世界上球迷最多的球队，走进国家足球博物馆，可以看看英国的足球历史。博物馆内摆设了大量足球纪念品，包括历史上经典赛事球员留下的球衫、球鞋等。
馆内有间电视台正在做访问，谁知道入境的帅哥是谁？
曼彻斯特早在19世纪末就逐渐形成足球气候的城市，红魔队曼联更是世界闻名。离开市中心后，我们驾车前往曼联的主场：老特拉福德球场Old Trafford
跟着车载导航一路顺利来到老福特区，进入一条小路后导航却指示已经到达目的地，环顾四周全无球场的踪影，我们茫然了。再往前开了一小段路，却发现导航居然把我们导到了老特拉福德棒球馆，岂有此理！
没有了目的地的导航，求助手机地图又因无信号而无法搜索。唯一的办法就是问人，幸好被告知曼联主场的老特拉福德球场就在前方不远处，于是按指引继续前进……找了15分钟还是渺无踪影，再问人，又被指示往回走，于是又折返，再找了15 分钟，依然是踪影全无......再问再找，来回折腾，又过了15分钟，找到的居然是这个通往球场的铁路专线……
一个小时就这样过去了，看来我们和曼联球队是无缘了，只能留下遗憾和这座城市说再见。离开曼彻斯特，继续我们的下一个旅程。
在英格兰东海岸利物浦周边，有一座美丽的滨海小城，受闺蜜的邀约，离开曼彻斯特后我们前往这个深受英国人、特别是高尔夫球爱好者喜欢的度假小镇：绍斯波特Southport
绍斯波特距离曼城70公里，傍晚6点我们如约抵达闺蜜的家：一间拥有100多年历史的维多利亚时代的红砖建筑。
异国相逢自然是无尽的喜悦。迎接我们的除了热烈的拥抱外，还有闺蜜和妈妈煮得一桌香喷喷的广东菜，一碗老火靓汤下肚，既暖了心又把我们多天来的旅途疲劳一扫而光，衷心感谢。
晚饭后，我们两天的利物浦Southport假期就这样开始了。漫步在只有10万人口的小城，舒适而安静，沿主街道两旁排开的是漂亮的维多利亚建筑。
绍斯波特的悠久历史可以追索到1000多年前的维京人年代，一些市内的地名也是来源于维京人名字。
查看了今天日落的时间，我们追着太阳来到了海边。
当夕阳渐渐远去，留下的是海湾美丽的霞光。
绍斯波特码头是英国第二长的娱乐码头，轨道沿着长廊一直延伸出海，很美、很美。
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早上起床“房东”一改英国待遇，送上的不是英式早餐而是热辣辣的皮蛋瘦肉粥，太窝心太幸福了。早餐后首先归还了从爱丁堡一直陪伴我们九天的雷诺，全程无忧开心快乐的1193.6公里。
有了闺蜜夫妇做车夫和向导，这一天我们只管乖乖地跟着走。闺蜜先生安排的第一个行程就是车子慢游Southport，好让我们细细欣赏这个美丽的海滨城市。
艳阳高照，幸遇一个阳光灿烂的日子，蔚蓝的天空，飘荡的白云，翱翔的海鸥，久违了这样纯净的天空。
在southport市中心和爱尔兰海之间有一个海军湖，这个湖优越的地理位置被充分利用起来，为游客和本地居民提供了各种水上运动。
湖边充满诗情画意的步道深受自行车运动员的青睐，从这里出发一直可以通到英国东海岸。
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辗转一圈，我们回到了市区的植物园。
绍斯波特与英国大多数地区一样是海洋性气候。由于它位于海滨，这里很少下雪，与英国西部其它地区不同的是绍斯波特的降雨适度，再加上足够的阳光，让这里的花朵开得特别灿烂。
姹紫嫣红的鲜花特别容易让女士兴奋，两位女士少不了摆出各种姿态与鲜花争妍，留下灿烂的艳照。
被小河环绕的植物园不大，却清静雅致，在市区中心能有一个这样赏心悦目的后花园，的确是这里的市民的福气。
就这样，我们边聚旧边闲逛，度过了一个愉快的Southport之旅。
甲壳虫乐队和利物浦球队的故乡不知被多少人视为圣地。利物浦与绍斯波特相距26公里，半小时的车程，中午我们已经坐在利物浦的唐人街叹正宗的广东茶。利物浦是英国第二大贸易港，与中国的贸易源远流长，早在清朝就有中国海员定居于此，市内建有欧洲最古老的中国城。
记得有句话：“没有去过披头士乐队有关的地方，就不算来过利物浦。”披头士乐队是利物浦的城市名片和骄傲，利物浦之行我们就从披头士乐队的成名地Mathew大街开始。
在这个城市的大街小巷，你甚至不用刻意去“找寻”，就能不经意地“遇到”约翰·列侬和他的同伴们留下的痕迹。这时你就会明白一座城市和一支乐队的关系有多大了。
上世纪五十年代中由4个年轻人组成的摇滚乐队在利物浦横空出世，从此一个神话诞生了。如今英国流行音乐界最伟大最为成功的乐队，披头士乐队当年的4个小伙子被高高地耸立在当年的发迹地。
Mathew大街不长，仅有短短200米左右，却布满了大大小小的酒吧，沿着Mathew大街闲逛，到处是披头士的影子。
望着立在街角的“列侬”，让人不由得唏嘘，感叹列侬的早逝。
列侬背后的音乐墙，刻下了今天世界各地摇滚音乐人的名字，我们熟识的许巍，毛阿敏榜上有名。
洞穴俱乐部The Cavern Club酒吧位于Mathew大街10号，当年这个简陋平凡的地下室，因为这支音乐界的传奇乐队而成为世界上最著名的酒吧。这间披头士默默无闻时期的驻唱小酒吧，如今成为了摇滚音乐迷的心中的圣地。在这里，披头士的4位小伙子至少演唱了292场音乐会，这里记录了他们挥洒青春和汗水，用音乐谱写出传奇的乐章，并成为了永恒的经典。
这是一支颇具传奇性的乐队。从成立到解散仅仅存在了十年的时间，乐队无论在艺术性、商业性，还是影响力上都取得了世纪至尊和殿堂级的地位，他们之后的摇滚乐队没有一个能超越他们创下的销量、演唱会规模和粉丝的人数。1970年披头士乐队尽管已解散，但在摇滚乐的歌迷中依然光彩照人。
披头士乐队对于流行音乐的发展和影响力无人可及，对于世界范围内摇滚的发展做出了非常巨大的贡献。为了纪念这支伟大的乐队，在阿尔波特码头区专门建造了一个博物馆：The Beatles Story 披头士博物馆。在利物浦，披头士不仅仅是一支乐队，他们是一个城市的文化遗产，是一种全球文化现象，还是一种流行乐的商业模式。
利物浦因其喧嚣而闻名于世。再加上游人如织，整个城市充满活力。尤其是那些顶级的博物馆和后工业时代的旧码头区以及极富传奇色彩的夜生活。
利物浦是座港口城市，2004年利物浦海港被联合国教科文组织定为世界历史文化遗产。游走在利物浦城区，我们来到了矗立在海港上的利物浦地标：皇家利物大厦Liver Building
屋顶高耸的鸟是利物浦的象征：利物鸟（Liver Bird），这是当地一种外型酷似海鸥的鸟类，而利物浦这座城市的前身只是一个建造在大池塘边的小渔村。由于这里的池塘成为利物鸟的聚居地，后人干脆就把这里叫成了Liverpoo
这座著名的地标以顶端的利物鸟命名，这两只利物鸟也被视为这座古老城市的守护者。关于这两只青铜利物鸟还有一个传说，据说它们分为一公一母，公鸟面向河对岸，也就是城市的外边；而母鸟则日夜俯视着整个市区，原因是被城市的灯红酒绿所深深吸引。
与皇家利物大厦并肩的还有丘纳德大厦Cunard Building和利物浦港务大厦Port of Liverpool Building。雄踞港口的这三大建筑统称为“美惠三女神”Three Graces，是海上利物浦的象征，见证了19世纪后期和20世纪初期该市的巨大财富。
海滨一带是游客的聚散地，天清气爽，薄薄的云层被背后的蓝天映照成明亮的蛋白色，翱翔的海鸟成群飞过， 这种安逸的空旷让人心旷神怡。
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海港广场中部一座抽象且富有美感的现代建筑是利物浦博物馆，免费向游人开放。博物馆主要展示了利物浦的发展建设历史，布展上利用了一些大型实物，很有情境感。博物馆中堂刚好有一队来自中国的乐队表演，走了一圈带点累的我们，正好找个地方坐下，边看中乐表演边小休了一会。
阿尔波特码头albert dock 是世界历史文化遗产利物浦海港的重点景区，也是了解这座城市历史的关键之处。
当年的旧船坞保留了下来供游客参观。阿尔伯特船坞建于1846年，是英国最大的一级保护建筑。泰坦尼克号就是在这里建造完成下水的。
整齐的红砖楼环绕内湖，湖内停泊着古帆船，既文艺又略带历史的厚重。
英国的建筑都有一种难以言喻的历史感和美感，港口也不例外，19世纪的老船、21世纪的大厦和反射着日光的海水，都让人难以忘怀。
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红砖楼藏有一个著名的美术馆：泰特美术馆。
湖边的咖啡店是悠闲午后的好去处，或三五知己边喝边聊，或独自一人闭目发呆，都一样的闲适舒服。
今晚在Southport闺蜜的家，有一场邀约了镇上好友出席的party。事不宜迟，我们赶往利物浦中央火车站，坐上回程的火车，准时回去参加这场为我们而举行的异国party。
在美丽的海滨小城住了两天，我们依依不舍地和闺蜜一家道别，取道利物浦前往伯明翰。
应儿子之约参加他的毕业典礼，三年后我们再次来到英国第二大城市：伯明翰Birmingham
今天是激动的开心的一天，一早起床穿着盛装的我们，前往市政厅参加儿子的毕业盛典。
隆重的毕业盛典在管风琴悠扬的乐声中开始......
“十年寒窗苦，一朝凌云志”！
乘坐荷兰航空的飞机从伯明翰起飞，经停阿姆斯特丹中转，回到可爱的广州，我们的第二次英国行完美结束。
前后两次，从英格兰到苏格兰，遍访了大不列颠的大城小镇，终于完成我们的三年之约：漫游英国，细品英伦。没有人会否认英国是现代的，但也没有人会否认英国是古典的。斑驳的旧墙边，开设着顶级品牌服装店；百年老楼中，是温馨舒适的现代化宾馆；哥特式旧建筑里，学生们正在听教授讲授高科技课程……这就是英国的城市，外表是古老的，心却是年轻的。再会，大不列颠！
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