雪之国境·冬季拉普兰自驾之旅

经过一番整理出来之后，赫尔辛基的暗夜早已降临，空气里的深透清冷伴着嘴里呼出的白烟，似乎在提醒我们已经来到并不温暖的北欧怀抱里。

匆匆赶到友人家里，等待着这座城市的明天，等待着那个有我们参与的24小时。贴在玻璃墙上的福字剪纸和桌子上的老干妈揭示着主人的国籍。

几枚青橄榄和一杯凉白开，我们就往精气神里摄入了第一分来自芬兰的营养。

虽然一身时差倒转而不合时宜的精神头劲儿，但是却只能乖乖地先去逛一下集市准备今晚的食材。一直以为Hakaniemi的集市是在冬季里歇息的，没想到竟然会这么有生气。

我们在这遇到了带着羞涩感的渔获商人，这里有落落大方喜爱与我们交谈的水果女士，还有这个骑在爸爸脖子上的小姑娘。

直到凌晨两三点才浅浅地睡着，却不到大天亮就一咕噜地爬起来了。往窗外看去，门前的院子已经被做完的雪覆盖了一层白色。

早餐还是照样在Hakaniemi的集市里搜索解决一下（谁叫它那么近呢），随意地走到就一家kahvila餐厅点了一份三明治。

这家店的主人是一位西班牙帅小伙Luis，他随他的芬兰女朋友定居在了这里。在交谈的过程中，友善的Luis还给我们送来了芬兰的传统米饼。

随后我们去到了eira海边，那里的风非常大，空旷的街道上只有一两个行人悠闲地踱步经过。

整片天地就像是同出本源的苍白，临近陆地的海上也结起了一层薄冰，红色的浮标在耐心等待着自由的解冻。

还没走进城里面，就远远地看见冻结的波尔沃河上的一位冰钓者。我们不禁走上前去，跟他攀谈了起来。

冬天的波尔沃少了夏日里热闹的人群，恢复回它原本的安静清冷。冬天会让时间慢下来，让事物更突显它本身的美好。

木板房子的窗外，一棵孤独的树。

雪地上优雅行走着的小猫，你不冷吗？

老城里的人都有老城的气质，不急不缓，就连这个骑单车掠过视线的姿势都显得那么等闲。

在波尔沃逗留了半日之后，我们又再次驾车回到赫尔辛基，准备乘坐北上的夜火车，去往拉普兰的第一站—罗瓦涅米。

在夜火车上的一晚上，睡得都不太好，基本每个一个来小时就要睁开眼睛望一望窗子外面。而就在这种迫不及待的心情下，列车终于在早上7点半抵达这个拉普兰的首府。

你没看错，这就是罗瓦涅米早晨7点半的天色。。

早晨的罗瓦涅米依旧天色昏暗，我们在等来了这次自驾的车子之后，去往了第一站活动地点——驯鹿农场。

在向导的带领下，我们坐上了驯鹿雪橇向着林海雪原深处进发！躺在仅有一张驯鹿毛毯子的雪橇上，在零下2度的拉普兰雪地里慢悠悠地穿行，这种经历实在是太神奇了。

就是这头驯鹿，由我负责拉着。每次换道转弯的时候都会跑到我的右边，还用它的鹿角碰我的头。

雪越飘越大了，在接下来的一个半小时里，除了冰冻而美丽的拉普兰雪原，记忆里就只剩下驯鹿一扭一扭的大屁股了。

离开驯鹿农场之后我们便朝着圣诞老人村的方向而去，当看到圣诞老人办公室的木屋尖顶时，心里面就涌起一股童话故事里的温馨感动。

圣诞过后的圣诞老人村远没有节前的热闹劲儿，不过在圣诞邮局里，却依旧簇拥着怀揣美好祝愿的旅人和明信片们。

而我们也兴奋地贴上邮票，寄出这些来自于圣诞老人故乡的明信片。（黄色邮筒里的是即刻寄出，而隔壁红色邮筒则是留待下一年的圣诞节前寄出）

这种没有任何人的路几乎陪伴我们一整个瑞典北部的自驾途中。

如果不是这些暂停生长的枯树丛的话，这片山原早已经是只余一片雪白。

远处的雪原中出现了一条灰色的线，那里就是基律纳的市区所在。

松林深处的萨米部落，高高的木教堂倒很有现代气息。

这个黑色的小木屋是萨米人用来储存食物的地方。

这个孤独的路灯在远处就已经为我们指明了去往基律纳的路，再往前几公里，最热闹的市区就要到了。

这座木屋民居正向外发散着热气，大门房檐上的积雪压得很令人紧张。

市区里被埋在雪中的两个房车，有点像电影into the wild 里面的遗弃公交车，不知道现在里面还有没有人住在那里。

市区里，掩映在雪中的狗和它的主人，没想到这种天气还有遛狗的闲情逸致。

阿比斯库大致可以分成两个区域，一块叫做Abisko Village有当地的居民居住，另一块就是turiststation。而我们要去的自然就是turiststation中最著名的北极光天空站了。不过这个时候的天空站已经被昨夜的暴雪整个淹没了，几乎没有任何人前来光顾。

平时载客来去频繁的缆车也孤零零地停歇下来，我们也都是自己顺着山道爬上来的呢。

猜猜这是什么——天空站上的木头厕所，这天气估计也没人敢去体验一下吧

在离开阿比斯库之前，我们来到了这里所谓的瑞典最北的火车站，它是世界最北铁路线“基律纳-纳尔维克”中的一段。不过现在已经很长时间没有列车和乘客出现，整个站台都陷入了无穷的寂静当中。

站台的小木屋前面，木头做成的护栏已经被雪埋了一大半高度。

而我们的车子到此为止也难再前进寸步，只好调头去往挪威山谷的方向。

没想到刚到达这个城市就给了我们一个巨大的惊喜——我们在特罗姆瑟看到了一路上心心念念的北极光！看着天际上闪烁摇摆的绿色光线，突然感恩起所有一切，连在此之前所经历的暴风暴雪都那么可爱。

在天色还未被阳光完全晕染的时候，我们就找了个合适的角落，在特罗姆瑟朗内斯机场边上的海滨，静静等候着这个城市的苏醒。

阳光逐渐升起，天空却慢慢褪下金黄。天上的云，远处的山，岸边的小木屋，似乎都呈现出最有质感的色彩。

我慢步走到海岸边，凌乱的碎石和干枯的芦苇组成了萧条的景象，而始终流动的水却完全不受冬季的影响。

北极教堂是特罗姆瑟最不容忽视的地标，它独特的建筑风格和地理位置之让人难以只是草草路过。这座充满现代感的教堂就像这座城市给人的感觉一样的可爱和玲珑。

在北极教堂遥望对岸巍峨的雪山脚下，特罗姆瑟跨海大桥苍劲的铁骨划过天际，串联到我们脚下的公路和北极教堂。也许它不是最大最壮观的桥，但在雪中的特罗姆瑟，它就是唯一的枢纽中心。

每当有捕捞帝王蟹的活动时，笼子总会被提前放入到冰海下，而这个支撑笼子的架子就这样静立在那儿，看成色这个应该是今年冬天才架起来的。

我们捕捞帝王蟹活动的向导，他熟练地稍微掂量一下刚放下去不到半小时的笼子，就一下子打捞上一大桶的帝王蟹，并且还现场直接就把蟹腿都切割了下来。

然后我们拿着这些巨大的蟹腿直接在炉火上清蒸炙烤了一会，就正式大快朵颐起来。真的是清甜无比，并且吃多少都不会觉得腻。

作为一个港市的好处之一就是你只要在市区就能对大海一览无余。希尔克内斯的海角上，一端站着我们，另一端则连着无尽的冰洋。

玻璃屋是萨里山最独一无二的住宿标志，虽然在罗瓦涅米和列维我们都见到了其它样式的玻璃屋，但还是萨里山的玻璃屋更打动人心，这些冰雪中盛放的晶莹童话让我们再次感受到了北欧人的浪漫和童心。

而你一定不会想到，这些玲珑剔透的玻璃屋居然是一位老爷子亲手建造起来的。玻璃屋的老板Jussi和他的狗已经是第41年坚守在这个创造童话的快乐事业上。

而在玻璃屋的不远，一些木屋也在紧锣密鼓地修建当中，或许下个冬天就可以接待属于它们的第一批来客了。

列维的滑雪场有着不同难度的44条滑雪道，对于初学者的我们来说，却只能在上坡电梯旁边最缓最简单的白雪道上逐步适应。就算是这样，90分钟的滑雪课程，我们还是用了70分钟的摔跤才换来了20分钟的意犹未尽。

而在行将离开列维，回到赫尔辛基的时候，列维的雪原景色给我们贡献了最后的一组摄影素材。望着这静谧无边的辽远荒原，才发觉自己早已被这种冬季诱惑得深陷其中了。

再见了，北欧，我们约定下一个冬季再见。