古巴印象：热带岛屿上的繁星与闪电之歌

在蓝色星球上寻找一个未知的远点，海的另一岸，地球的另一端。

闯入一个新的旧世界，揭开一个旧的新时代。

古巴并不遥远。或者说，遥远的不是北京到哈瓦那的距离，不是繁星与闪电是否可以撑起同一面天空，而是当黑暗降临在天海上空的时候，我们是否依然发光，依然哼唱着同一首歌。

在太阳升起的时候，我们之间隔着一个世界，我和世界之间隔着一个你。

是的，哈瓦那有着她那极为独特的，当今世界独一无二，绝无仅有的韵律，颜色，节奏和工业时代。

它载着欧洲式的文艺，继承着美洲式的狂野；上个时代遗留下来的旧世界的浪漫与偏执，以及一丝新世界曙光的欲望和诱惑……

我想这也正是当今世界各国游客都把哈瓦那这座城市，作为古巴旅游的一个目的地，而不仅仅是一个机场和出发点的缘由。

关于观光者热爱的景点，可以依照旅游手册给出的建议和路线执行。大多数历史建筑物，博物馆，广场和购物街都集中在中心城区不算太大的分布区域。

对我来说这倒是个真正的好消息。

饶了三圈，门牌号终于找到了。这次一定没错，住家的阿姨，已经在粉色的小阳台上向我招手了。

不能说阿姨特意为我准备的龙虾大餐不美味，然而，当脑袋沾到枕头上的时候，我似乎才刚刚意识到，从离开北京开始，我已经连续36小时没有闭上眼睛了。

如果你热爱这些古老的建筑物，还有他背后那段绚丽的历史，那么你把全部的时间都扑在这座城市里，也不会让你觉得能有片刻的空闲。

当然除了历史书之外，千万不要忘记准备一本西语词典。

仅仅是走在街上，漫步在欢呼声此起彼伏的小广场上，偷偷窥视一下加勒比少女耸立的五官和魔鬼般的电臀，也会让人感觉心潮澎湃。

还有那永远让你不可捉摸的美洲人民的创意，它们就好像一只只惊喜的小蝴蝶忽然向你扑来。

沦陷在购物街五花八门的老邮票、老书籍、绘画、革命海报和勋章的海洋中，足以轻松耗光你全部的现金和时光，就连那穿着紧身上衣楚楚动人的美女帅哥，或也无法变成挽救你的特效药。

然而，不论哈瓦那有多少特别的风景，城市广场上的星光有多么灿烂，城市依然非我所爱，我依然等待着去往自己向往的远方。

教堂前的小路两边，整齐地排列着若干文艺的小店，画廊和博物馆。

房间的二楼一般都是居民的住宅，抬头的时候总是忽然发现，房子的主人正在阳台上对着你微笑。

在北纬23度以南的地方，我们务必特别珍惜清晨的时光，

因为很快，午间的热浪就会袭来

小街上的人，加勒比海人民的热情，也随着太阳的升高而急剧升温。

这时，最好不要自我逞强，和顶头的太阳公公抗争，

在树荫下面坐一会儿，吃一粒特制的美洲风味的狗粮，看看会不会比正午热带的阳光味道更毒辣。

这对于喜欢扫街的真伪文艺控来说，倒真是个不小的福音。

书中的短句没有哄人，从太阳升起到太阳落山，我算不出自己走了多少路，迷失了多少次方向，有过多少次大脑短路在原地转了圈圈……

眼中总有新鲜的风景，亦有似曾相识的东西……唯有那大街小巷里面迷人的少女和孩子的笑脸让人永远不会审美疲倦。

由于时间的原因，我无法留在卡马圭过夜，随着夕阳的落幕，又到了我该想办法告别这座城市的时候。

延续着昨天的幸运，凌晨2：30，最后一张车票，我离开卡马圭，前往下一个目的地——特立尼达。

这是一场时间在追赶我，我在追赶太阳的旅行。

我已经习惯了白天靠腿奔走，夜间靠车运送的节奏，每天陪伴我入眠的，除了车辆的引擎声，还有酝酿在远方，夜空中交替闪烁的闪电与繁星。

比卡马圭方便的是，特立尼达小镇上一般不太容易迷路，因为这里地势高低有别。耸立在高处的教堂钟楼，是为生活在这里的人们，还有我们这些陌生人指明方向的灯塔。

庄严的教堂坐落在小城中心高处的心脏位置，

人们都愿意围绕着她，陪伴着她，让她留在自己心里最柔软的那个角落，得到永恒的安宁和静息。

走进钟楼，爬上盘旋的楼梯，不仅可以亲身丈量青铜大钟的高度，

若你足够体力生猛，且毫无畏惧毒辣的骄阳，那就一鼓作气爬上小镇背后的小山山顶

于是仿佛又揭开了一道新的风景，一副更完整的画面，一个更宽广的星球，更渺小的自己。

午后，云层开始向高处集中，直到它们连成一片，暂时接管了特立尼达的天空。

当大雨倾盆而至，而自己却总是把伞丢在房间里的时候，你却发现路上的本地人，即便当暴雨肆虐在身上的时候，也极少使用任何防雨装备。

或许，在这片狂野的美洲土地上，在瓢泼大雨中痛快淋漓洗个澡，不仅仅是古老的教堂，还有牛马儿们的自然诉求。

雨下得越大，天晴得越快。天晴后刺眼的光芒，犀利得成为一种报复式的反击。

镇中心的中学生放学了，国营商店的伙计们下班了，

唯有那责任心最强的老邮差，还骑着那辆轻快的叮叮当当的自行车，依然严肃地穿梭在小镇各条干线。

下午的时间总是过得那么快，午后烈火般的温度逐渐褪去的时候，房檐下开始展开世人的慵懒。

有人在留恋夕阳的余晖，有人寻找夜晚的惊艳。

但愿在太阳落山之前，每个人都能找到自己今晚的归宿。

回到自己临时的家，没有刻意挑剔，却像是走进了一座历史博物馆。

改革开放的春风来了，在雇佣了乡下务工的阿姨之后，老主人不再需要亲自下厨做饭。

每天傍晚，她坐在厅堂的藤椅上，看着夕阳慢慢掠过后院里锈迹斑斑的池塘，并且偶尔在发现我盯着她观察的时候，给我一个淡淡的微笑。

古巴人偏爱色彩的饱和度，就连房间卧室的内部，也要装饰得光彩照人。

好了，别再打扰孩子们上课。今天，准备去小城外看一看，“善解人意”的杂货店老板已经为我安排好了一架老马。

马车会不会很慢？哦！原来根本不需要走出很远，整个世界就完全变换了模样。

马背上汗流浃背的汉子，点缀在辽阔的农场和山谷间，他们唱着歌，自己也化作那天地间一个个跃动的音符。

古老的铁路桥上一天到晚也不见一列火车，马蹄从清澈的小溪里面蹚过，小鱼儿成群结队地悬浮在水中，等待着马车的动静消失之后，再窜去小河的上游。

偶尔才能见到一栋房子，让人联想起米切尔笔下斯嘉丽小姐最爱的塔拉庄园的是它的古老和孤独。

只要房子里面有人，他一定热情地把你拉进那热情的农庄，

粗犷的牛仔并不会讲英语，然而，当你举起镜头的时候，他就会大声对着你快乐地唱起歌来。

尝试一下新鲜的雪茄，或许是个不错的主意。

假如你实在无法鼓起这个勇气，来一杯史上最苦的黑咖啡，赞美一下主人的手艺，也不会出什么差错。

让可怜的包包也下车休息几分钟，除了惨不忍睹的外观，我相信其肚里的点心也早已被马车加工成了芝麻。

路的尽头是山，山的尽头是水。

大山深处的福利不亚于私人海滩，别不敢和慷慨的姑娘们打招呼，她们既不会嘲笑你的眼神，也不会对着你的镜头Say no。

下坡的路亦不平坦，不用计较吃尽苦头，路的尽头自会天然宽广。

当前路不再泥泞的时候，骄傲的老爷车取代了疲惫的老马车，直接掠过小镇，奔向昨日里只能远眺的那抹深蓝。

有人说，这里是世界上第三美的海滩。

夏威夷或是斐济，东南亚或是加勒比？世界上最美的海滩究竟在哪里，有着太多不同版本的答案。

然而其实问题并没有那么难。在所有的海中，有你的那一个，才是世界上最美的那片海。

它只会带着最唯美的画面，和最深的忧郁，在永不磨灭的记忆里荡漾。

海滨建起了一座漂亮的度假村，这里是人类度假的天堂，不过它并不适合独自一个人从日出等到日落。

傍晚到来之前，我回到了小镇，街边的小团伙已经开始提前抒发浪漫之夜的温情。

夜晚，我发现每家每户的电视屏幕上，几乎都闪烁着同一个画面。

是的，除了体育和文艺，还有一件事古巴人每天都会关心，那就是飓风。

每年6-10月是飓风最频繁的季节。电视上说过两天，它就要来了。

孩子们在路灯下面奔跑，嬉戏。他们不关心即将到来的风暴，那些明天的烦恼，就让未来去给出它的答案。

天上的繁星依然若无其事的闪烁，海的远方，闪电周期性地为大地传递着黑夜的节拍。

我见过繁星满天，见过闪电齐鸣，却从未见过他们在同一片夜空下交替闪烁。

我想去带你看看。我说，看上去，他们就在山后，我觉得我们一会儿就能走到。

不，你说，他们在天边，存在于我们永远也抵达不到的黑暗。

午前的阳光洒进高端大气的国营商店。

不论是寥寥的商品，整齐的摆设，还是空空如也的大堂，秩序排队的人们，都让我们这些从某个极为相似的年代走过来的人回忆起那段已经告别了很久的岁月。

这里是夕阳下的理想主义时间——阳光灿烂，人物挺拔……

新大陆的古巴，和古老的中国有着太多不同。但最终在我们脑海里容易留下烙印的，却总是那些不变的似曾相识的东西。

人们聚集在村口，路口和自家门口，他们不聊政治，不谈生意，他们只是微笑着站在那里，看着已经发生或即将发生的事情。

人们的脑袋里还有多少情怀，昔日的憧憬余额还剩下几分？它们是否被时间带走了，被饥饿带走了，在这片炙热的土地上，只留下那土生土长的雪茄，香烟与面包。

这片土地永远属于他们，只是飓风过后，没有人知道明天早晨天空和海的颜色。

最后的晚餐并非为我而送行才变得如此隆重——主人家的儿子今天结婚，我当然要送上自己的祝福和礼物，把笑脸留给最后的夜晚。