极地远征南极点，赴一场与帝企鹅的约会

1911年12月14日， 挪威 探险家阿蒙森成为抵达南极点的第一人。34天后，1912年1月17日， 英国 探险家斯科特也抵达南极点，然而，他看到的是阿蒙森的帐篷上飘扬的 挪威 国旗。还有，斯科特留给他的一封信。斯科特意识到：阿蒙森才是抵达南极点第一人。他失败了。八个月后，1913年，斯科特的遗体被发现，距离他们最近的补给站，仅18公里。斯科特团队5名成员，全部在返程中遇难，永远留在了南极大陆。

根据南极点探险公司的要求，我们需提前两天到达 蓬塔阿雷纳斯 做行前准备。从 成都 飞 上海 ，经 达拉斯 转机去圣地亚哥，再飞 蓬塔阿雷纳斯 ，抵达时已是当地时间中午1点。

蓬塔阿雷纳斯 ，这个 智利 最南端的城市，建市时间仅100多年，到处都有探险家麦哲伦的影子。城市中心有麦哲伦的雕像，有著名的麦哲伦海峡，就连附近岛上的企鹅都叫麦哲伦企鹅。

从机场出来，去市区的车上，探险公司给了我们一张表，上面是这两天在蓬塔的行程安排。（当天下午3点试衣，5点说明酒会；第二天上午检查装备是否齐全，下午交运需要托运到南极点的行李）

试穿极地保暖服装，对我来说已不是什么新鲜事儿。两年前去 北极 点的时候，也是极寒的探险保暖服装，中长的大衣，加厚的背带裤，极地靴子也是长及膝盖。这张在科考站里拍的照片，看的比较清楚。

第二天检查装备的时候，发现我没有带尿壶，探险公司坚持一定要买，虽然我说每次在外边不过4个小时，我可以坚持，但还是被强迫买了。因为在南极，出于环保的考虑，是绝对不可以随地大小便的。

晚上整理行李的时候，哪些需要托运，哪些需要留下，哪些必须自己带，真的费了好些心思，纠结了好久。（由于我自己临时安排了第二天的企鹅岛行程，所以把打包好的行李放在了酒店，让探险公司直接去取）

Day4 飞抵南极

出发前一晚，一想到第二天就能去到南极内陆深处，想了那么久的南极点终于要出发了，竟兴奋到失眠。看着窗外的天色，从4点左右开始变亮，不到6点就起床做准备，按照要求穿上了厚重的极地探险服装。

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手握这个世界上最独一无二的登机牌，心脏因激动而砰砰直跳。

到了机场，总算看到“伊尔76”这个大家伙了，我们从 蓬塔阿雷纳斯 飞联合冰川营地的“功臣”。这些年我自认为坐的飞机不算少，从小到只能坐3人的小飞机，到在冰川降落的雪橇飞机，甚至包括开着门的直升机，这些我都坐过，不过这军用运输机还是第一次。

首飞于1971年的伊尔76是一架载重超过40吨，能够完美克服南极严寒气候和非常规跑道的军用运输机，也是世界上最为 成功 的一款重型运输机。该机不仅服务于南极探险，也为附近的科考站运送物资。

机内共有8排48个座位，没有窗户，也没有行李架，人货混载，我们都把包放在脚下。记得上次去 北极点，从 朗伊尔城 到 巴尼 欧营地，也是坐的人货混载的飞机，但没有伊尔76这么大。

看看我们坐在机内的样子，你会觉得是在飞机里吗？是不是更像仓库？

乘机前，我们被告知需换上在蓬塔租的探险服，结果在没有空调的机内，平均气温却是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飞机上能冷一点。

因为是70年代的设计，里面的仪器、仪表看着有些陈旧。

领航员工作台就在机舱第一排座位的前面，趁他不工作的时候，我也坐上去装了个样子。

还真是喜欢这个外观很霸气，内部很陈旧，设备很原始，坐着很舒适，起降很平稳的大家伙。

经过4个半小时的飞行，我们顺利降落在联合冰川营地机场。与其说是机场，不如说就是一条1000米冰川上的冰制跑道，不过是把起飞降落所需距离的冰给磨平滑，然后旁边摆上彩色的塑料小桶罢了。

带着激动的心情跨出机舱，-8℃却一点儿也不觉得冷。第一次呼吸南极内陆的空气，第一次感受南极内陆的温度，第一次看到南极内陆的风光，但却没能第一次踏上南极内陆的土地，真正踏上南极内陆的土地已经是好几天后的事情了。

人下完了，开始卸货。

同机的外国友人，背着一个大包，一副背包客的样子。似乎有点不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那样静静地站在那，好一会儿才缓过神来。

机场离我们的大本营约有8公里的车程，乘着橘色的福特雪地越野，耗时半小时，我们终于抵达了此行的Base Camp—联合冰川营地，在这里我们总共待了5晚。

联合冰川营地是 美国 一家探险公司在联合冰川上建立的南极探险大本营。

首先说说联合冰川，它只是南极众多冰川中的一条，周围山脉中流下的小冰川在这里汇聚成一条大的冰川，所以称之为联合冰川。营地这算是联合冰川的源头，位于南纬79度多，冰川每年流动30米，要流到800公里远的威德尔海里，需2万多年。

冰川的厚度有1000多米，但这里的海拔却只有700米，也就是说因为冰层太厚，已经把陆地压到海平面以下了，其实在南极大陆，这样的情况还很多。

联合冰川营地就是建立在冰川上面的南极探险大本营，每年只在11月至次年1月运营。这三个月是南极的夏季，也是南极探险的主要季节。营地每年10月开始搭建，1月底拆除，一部分设备会运回 南美 ，一部分设备留在这里。

抵达后不久，工作人员领我们在营地走了一圈，介绍营地设施和相关规定。与我们直接相关的活动区包括餐厅、图书室和会议室、住宿区帐篷、厕所、浴室和卫星电话亭。

营地住宿区共有36顶客人的帐篷，可以住72位客人，还有好几十顶员工帐篷，是南极内陆探险旅行最好的选择，没有之一。

喏，红绿黑三色相间的双层帐篷就是我们的宿舍，图上看上去虽小，内部实则很宽敞。

帐篷长约5米，宽2.5米，里面有两张钢丝床，能放下一个书桌，和两个人的行李。帐篷很高，在里面完全能够站立。我们的作息是按照 智利 时间来的，晚上睡觉的时候，虽然是双层帐篷，还是很亮，需要戴上眼罩。帐篷里并不冷，内温维持在零上5度左右，在篷内休息的时候，我一般都会把探险服脱掉，不然又会捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉玛干沙漠 露营，晚上帐篷里还会结霜。

每个帐篷都有一个专属的名字，我很幸运的分到了阿蒙森帐篷。我们要去南极点，没有比这个更好的名字了吧，第一个到达南极点的英雄。

这个蓝色的大棚就是我们吃饭和活动的大厅，每天三餐都是自助餐，饭菜不算可口，也还能将就，如果真的吃不习惯，还可以吃方便面。不得不说的是，探险公司真是考虑周到，在这里还准备了我们 中国产的方便面。在帝企鹅营地甚至还备有我最爱吃的黄飞鸿花生，可见营地准备的细心周到，也可见 中国游客的影响力。

说到 中国 游客的影响力，从营地厕所里的标语也能看出。将图片放大可看到右边贴纸上中日英西四种语言的警示。在南极上厕所，大小便必须分开，因为南极不能留下任何垃圾，分开主要是便于运回 智利处理。

这里虽不缺水，毕竟周围全是雪，但为了环保，饭前便后我们都用的是图中的干洗手液。

浴室有三个小间可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你无视，大可以天天洗。水是用雪化的，其实不缺，仅仅是为了环保。废水也不会随意排放，而是要统一运回 智利 处理。要知道，包机运输的成本可是很贵的。

取水的地方就设在中间的公共区域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分钟，一桶水用完，又不可能光着身子出来继续接水，必须节约着用。我们是放一点水，先把身上淋湿，再涂沐浴液，最后用水冲洗，基本上还是够用的。

会议室跟图书室在一起，里面还有一些中文的书籍，基本都是 台湾 人写的关于南极的书。我拿来翻了一下，好多内容都是错的，竟然也放到了这里。

这里不能上网，但是可以打卫星电话。这是营地内的卫星电话亭，35美金可打30分钟。

早上洗脸的时候，听到餐厅外的两个外国人，在用中文互问“你好”，很是有趣。

从联合冰川营地去帝企鹅栖息地需要飞两个半小时，探险公司会帮我们带上在联合冰川营地使用过的睡袋、床垫。我们自己只需带上相机及要使用的常备物品就可以了。当然，随时要提醒的就是尿壶不能忘带哈。

去帝企鹅营地的雪橇式飞机（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐厅后边，我们一路叽叽喳喳，围着飞机拍照，登机，起飞，一切有条不紊。起飞后沿山脉只飞了10分钟，就进入茫茫冰原，底下什么也看不见。

说起Kenn Borek与DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服务于南 北极 的货物运输和极地探险。公司成立于1970年，1985年便开始飞南极，2011年BBC在拍摄冰冻星球时用的也是该航空。

DC-3由 美国 道 格拉斯 公司研制，首飞于1935年，是全球第一款在飞机上提供热食的飞机。二战时改名C-47，在 诺曼底 战役和太平洋战役都有不俗表现，被视为盟军取胜的功臣之一。

两个半小时后，飞机在帝企鹅营地上空绕了两圈，从空中就已经能看到帝企鹅在营地周围活动的身影了。

帝企鹅营地的规模与联合冰川营地相比袖珍了许多，一次只能接待十来人，分为住宿区，生活区和员工区。住宿区的帐篷比联合冰川营地小很多，跟我们平时露营的帐篷差不多大小，每顶帐篷只住一位客人，篷前立有一个小牌子，上面写有我们的名字，对号入住便是。

生活区有一个餐厅，我们的会议、讲座、用餐、休息都在里面，有暖气，非常暖和，里面还有一个换衣服的隔间；厨房跟餐厅连在一起，后边是储藏室。此外，生活区还有一个男女分开的厕所，跟联合冰川营地一样，大小便也是要分开的。

建在海冰上的帝企鹅营地，只在每年的11月-12月开放。10月之前这里太冷无法建营，12月中旬过后，由于温度升高，海洋活动加剧，冰面不能承受飞机起降，还会产生很多冰裂缝，十分不安全，因而每年都只有短短两个月的时间可以建营看帝企鹅。在这两个月内，营地一般会接待4-5批人，今年我们是最后一批。

迎接我们的是营地经理Hannah，她给我们上了在帝企鹅营地的第一 堂安 全及日程安排的课。对于我们这些喜欢摄影的团友，还特别安排我们今晚可以整夜拍摄，可把我们激动坏了。要知道我们每次出去拍摄，都有探险向导陪同，如此安排，可见他们是多么用心在为我们服务。

来自 英格兰 约克 的Hannah，在营地已经工作了4年，她告诉我们，搭建营地并不如想象中那般容易。每年10月中旬他们就要来搭建营地，今年飞机在这一带绕飞了两个小时，才找到适合搭建的地方，两个月后营地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反复，她已经在这里干了4年。营地的日子很枯燥，没有电视，没有网络，甚至有时还会在雪地上用雪洗澡，但她的脸上却始终挂着笑脸。

这是来自 美国 的Sue，此行能捕捉到帝企鹅跳水的英姿她功不可没。Sue曾在BBC工作过11年，在南极探险船工作过3年，是一个摄影家和生物学家，也是我们此行的摄影指导，陪我们走完了全程。

Sue给我们做了几次关于帝企鹅的讲座，有一天晚上还专门介绍了她在BBC和南极探险船上的工作经历，展示了她拍摄的大量照片和视频。听她将过去娓娓道来，我们的共同感受就是：极致的人生，不需要张扬。

这是我们的 尼泊尔 向导Namgya Sherpa，他曾攀登过14次珠峰，11次登顶，1次无氧登顶，还3次登上了南极最高峰——文森峰。

吃完午饭已经4点半了，拖着摄影装备，即刻向两公里外的帝企鹅营地出发。

与 北极 稍有起伏的地形不同，帝企鹅营地几乎一马平川，除了冰什么都没有，加上此时的南极处于极昼期，太阳总是在头上转圈圈。每天来回行走于这短短的2公里，还真很容易让人忘记时间的存在。

这只帝企鹅，扭着脖子似乎在寻找着什么，身上的皮毛在阳光下闪闪发光。

作为企鹅家族中体型最大的存在，成年帝企鹅的身高能达到100cm-130cm，和四岁的小孩相差无几。

“帝企鹅爸爸带着小企鹅走过来，对他的宝宝说：看，这就是人类。在南极这片土地上，帝企鹅才是真正的主人”（很喜欢评论区@Selena 的这一解读）

作为唯一在南极冬季繁殖的动物，每年5月雌企鹅会产下一枚蛋，随后它们身体储存的能量消耗殆尽，便会返回大海捕食，将孵育宝宝的重任交给企鹅爸爸。期间雄企鹅不吃不喝，专心孵蛋，依靠体中储存的脂肪度日。直到约60天后宝宝出生，雌企鹅归来，雄企鹅才会外出捕食。几周后，随着雄企鹅的回归，夫妻二人会轮流照看小企鹅和觅食。

帝企鹅每年仅有一位伴侣，虽然多数帝企鹅夫妻一年后就会分道扬镳，另觅真爱，但在繁育宝宝的这一年里，他们还是很恩爱的。因而这种企鹅小家庭秀恩爱的温（nue）馨（gou）场景到处都是。

7点，回营地吃过晚餐，又回来继续拍照，一直拍到晚上12点才收工，每个人都拍到了满意的作品。回去的路上还看到了好些帝企鹅蛋，但其实这些蛋早已没了生命。因为在零下几十度的天气里，如果企鹅爸爸不小心把蛋弄到雪地上，这些蛋是活不过十秒，很快就会冻死的。

这是一只已经死亡的小帝企鹅，每对成年企鹅每年能产一枚蛋，但由于天气寒冷，或缺少食物等原因，真正能够长大成年的只有10%左右。

晚上，帝企鹅就在帐篷外与我们同眠，好几次半梦半醒中还听到了帝企鹅好似摇篮曲的鼾声。

第二天拉开帐篷的门帘，帝企鹅来叫早啦，今天又是一个好天气。

- 捕捉帝企鹅跳水身姿

早餐的时候，Sue和Hannah告诉我们，她们要去一个冰裂缝那看看有没有帝企鹅在跳水，如果有的话，就通知我们去拍。一个多小时后，Sue通过对讲机说今天没有看到企鹅跳水，那我们就继续去帝企鹅栖息地，跟它们一起玩啦。

中午回来午餐的时候，看到sue，她说她在那个冰裂缝守了6个小时，只看到一只帝企鹅跳水，心里遗憾一万次。可是就在午饭后，好消息来了，她通知我们可以过去，说是有十几只企鹅在那边等着跳水呢。

当我们赶到冰裂缝时，看到有十几只帝企鹅跃跃欲试，也拍下了此行最让我感动的一张照片。为了我们能拍到企鹅跳水，Sue独自一人，在这替我们守了超过7个小时。就是这样一个拥有极致人生的人，还那样认真负责的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所谓 成功 ，真的是必然的。

不知是否因为一下子来了这么多观众，它们有些怯场，我们去的时候，它们还没有跳水的意图，我们就在离它们大概50米的地方静静地等待演出开始。直到Sue觉得可以的时候，我们才悄悄的靠近。

就这样大概等了一个多小时，表演终于拉开了帷幕，十几只帝企鹅如接力般，一只接着一只跳入水中，一时间只能听见扑通扑通的跳水声与相机快门的哒哒声。

扣去一个最高分10分，扣去一个最低分10分，总得分10分！！！

注意，在拍摄帝企鹅跳水时，千万不能离冰裂缝太近。Namgya告诉我们，三年前这里曾发生了一件十分遗憾的事，一名女性游客，因靠近冰裂缝，被突然破水冲出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鹅很可爱，大家很兴奋，但一定要注意安全，切莫越线。

这是我们拍摄帝企鹅跳水时，Sue给我们拍摄的照片。无奖竞猜，我是左边还是右边？

带着对精彩演出的意犹未尽，返回营地。

出发南极前，就一直想拍南极暴风雪的画面，结果夜里真下雪了。听着外面凌冽的寒风与暴雪刮擦帐篷发出的沙沙声，带着对明日的期待，沉沉的睡下，一夜无梦。

由于昨晚的变天，气温下降到了零下十多度，拉开帐篷拉链的时候，不禁打了一个哆嗦。

外面白茫茫的一片，原本就满是积雪的路面又附上了一层厚厚的雪，大地与天空融为了一体，白的有些刺眼，即使带上护目镜也看不见路。阴天行走在这样的雪地里，很难辨识脚下积雪的厚度，我们就这样深一脚浅一脚地摸索前行。

不过这阴天拍摄帝企鹅倒是极好的。此时天地合一，随手一拍，无需后期PS，就能出来这样突出“帝企鹅”主题的照片。

一般来说，在帝企鹅营地是只能待两晚的，但因我们的飞行员舍不得走，我们又多住了一晚。

在四天三晚的时间里，我们每天往返于营地和帝企鹅栖息地2-3次，说累吧，在冰天雪地中来回走的确不是一件轻松的事，但我们每个人都收获满满，现在看到当时拍下的这些照片，一睹帝颜的兴奋劲儿还在。

- 最难得的旅行奇遇

第二天上午告别了帝企鹅营地，我们又飞回了大本营—联合冰川营地。一次走进餐厅的时候，看到了几个 中国 人坐在那，其中有一个人感觉有点面熟，但一时也没想起是谁，就没打招呼，直接过去坐着吃饭了。

隔了一会儿，他跑过来跟我打招呼，在他说出我名字那一刻，我立马想起了，这不是我在 北极 点遇到的哥们吗。在 北极 点遇到一次，在地球另一端的南极点又遇到一次，我想再没有比这更难得的旅行奇遇了吧。

看过我 北极 点游记的朋友一定对他印象深刻，当时由于保护措施没做好，哥们手指被冻伤了，甚至可能面临截肢。不过好在现在冻伤已痊愈，就是颜色上与其他手指不同，还是一眼能看出曾经的冻伤。

此次他选择的是南极点7+2的行程，即徒步到达南极点，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇于挑战自己，选择7+2行程的人。趁他出发去登文森峰前，我俩赶紧在我的“阿蒙森”帐篷前，留下了这张意义非凡的合影。

Day8 圆梦南极点

今日天气很好，上午营地工作人员给我们讲解了前往南极点的注意事项，中午准时出发。

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从机内往外望，看到的不是云海而是冰川。山顶已几乎整个被冰覆盖，不难想象南极的冰究竟有多厚。

走出机舱，没有想象的那么冷。 美国 科考站的工作人员出来迎接我们。

这便是世界的尽头：南极点。

这里除了我们、除了载着我们飞来的DC-3、除了两个“南极点”、除了远处的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站几百米远的射电望远镜外，什么也没有。

就是这样一个什么都没有的地方，斯科特悲壮的以生命为代价，与阿蒙森展开了那场20世纪著名的南极点角逐。

站在南极点这个令我魂牵梦绕的地方，眼前只有白色向北边无尽延伸，一时竟有点恍惚。此刻，除了那难耐激动、扑通扑通跳动着的心脏，只剩耳旁凌冽的寒风提醒着：Hey，你正身处这个星球上最南端的地方呢。

就好像是在品一部默片，那是一种时空凝固的感觉，原始而虚幻。千百万年来，这片土地都只是那样静静地看着你，无论你去过多少次，它都会像看一个陌生人，永远对你冷眼以待。

庆幸的是，这里既不属于任何人，亦不属于任何国家。

- 两个南极点

这是象征意义上的南极点，一个简单的金属球，四周插着除苏联外，11个南极条约创始国的国旗。因为中国 不是南极条约的创始国，所以没有 中国 的国旗。

很多到达南极点的人，或是会快速绕球一圈，完成几步之内环游世界的壮举；或是会对着这个金属球来一张认证自拍；或是会挥舞手中的国旗，以示自己的爱国之心。

可是既然来到了这么一个极致的地方，怎能不任性撒欢？又有什么理由不疯狂一下呢？零下27℃脱掉上衣，脚踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。

前面提到两个“南极点”，这个才是真正意义上的南极点。由于覆盖在南极点的冰雪会以每年10米左右的速度向西经43°移动，因此，科学家每年12月31日都会重新标定一次南极点的精确位置，立上标杆。

而每年标杆上的象征物都不一样，在阿蒙森-斯科特科考站的橱窗里，收藏着往年地理南极点的纪念标志。

- 阿蒙森-斯科特科考站

说到南极怎么也绕不开阿蒙森与斯科特的故事。两名致力于在极端环境中取得卓越成就的领导者，在近乎相同的外部条件下，阿蒙森率队获胜并安全返回，斯科特败北并付出了生命的代价。

为了向这两位伟大的探险家致敬， 美国 把1957年建在南极点的科学考察站命名为“阿蒙森-斯科特科考站”。

今天一早，我们驱车去到了营地附近的象头山，探索山脚下遗世幽静的神秘蓝冰湖。在那儿，我也才算是第一次真正踏上了南极内陆的“土地”，毕竟前几日脚下踩的都是千米厚的冰川。

因山峰形态看上去酷似大象的头部，因而得名象头山。其实更像是一座火星上的荒 凉山 峰，除了我们，四周没有任何活物，只有被冰覆盖着的岩石和山脚下泛着幽蓝 光泽 的蓝冰湖。

山上的岩石因多年的风化，早已碎成了大大小小的砾石。

别看这象头山看起来不高，我们仅爬到垭口都花了半个多小时。上面的风很大，站在高处可看到蓝冰湖和远处蓝冰跑道的全景。

山脚下被象头山环绕的蓝冰湖，好似纯白天地里的蓝色精灵。

尤其这张，像不像一颗象征永恒的冰制爱心？“冰石”恒久远，一颗永流传，哈哈哈。

阳光下的蓝冰湖更是美得炸开了花，这又像不像是一只只小水母拼出的米老鼠头像剪影呢？

其实出现这种“水母冰”奇景，是因为湖水含氧量高，结冰时气体被冻结的缘故。

为了拍到细节，大家也是蛮拼的。因为没带遮光板，只能坐在冰上，在胯间进行创作了。

后来，我们又去了蓝冰瀑布。这个令人印象深刻的冰瀑布，从极地高原一路跌落到联合冰川，从南极点吹来的风，将之“打磨”成现在这般明亮通透。

说是冰瀑布，真是一点也不夸张，就连水波纹路也被自然雕刻得栩栩如生。

阳光下的蓝冰瀑布，就像是一颗颗闪闪发光的钻石。不由得想起了儿时的童谣“一闪一闪亮晶晶，满地都是小冰晶。”

这里是整个南极内陆最适合一个人神游的地方，起初是为了找到更好的拍摄角度，稍走远了些，但随着我与团友距离的拉大，一种“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”之感顿由心生。

在自然面前人类是如此渺小，一如宇宙中一粒不起眼的尘埃。

跑起来，用双脚去感受这还未被污染的至纯至净之地吧。