在中国人的味觉词典里,“鲜”字拥有绝对崇高的地位。
鲜,是中国人对于味道特有的共鸣。那种似有似无萦绕漂浮在舌尖上的碰撞感,不似酸甜苦辣咸那般或是过于平凡直接不带一丝掩饰和保留,或是过于浓厚热烈过于霸气十足喧宾夺主,鲜味用一种近似于四两拨千斤的功夫,将味觉的记忆牢牢地捆绑在这种柔和飘渺的梦境中。
这是一种难以描述的味觉体验,如今我们早已知晓,开启味觉的钥匙,名叫——氨基酸。江河湖海、山野林间都是寻“鲜”的好去处,最常见的,还是不论任何季节,都能在水里找到的鲜味。难怪老祖宗在造字时,毫不吝啬地把生活在水中的“鱼”字作为这种味觉的半壁江山。
果然,寻“鲜”就要到水边,在水汽氤氲中找寻那份舌尖脉动。
大自然精工细酌出的这种顶级味觉,在长江边这座低调的小城,被用心地发掘了出来。这座城市,名叫——靖江。历史上,这里曾经先后隶属于江阴、常州、扬州和泰州,比起这些更让人不能忽视的,便是——这里有全中国首屈一指的蟹黄汤包。金黄诱人的汤包,似乎就成为了这座城市最为鲜明的底色。
相传,蟹黄汤包在三国时就有制作,与刘备的夫人孙尚香颇有渊源,历史悠久味道鲜美,连乾隆皇帝每次下江南都一定要品尝。这一场寻“鲜”之旅,便从一笼吹弹可破的汤包开启。
依傍在长江边,靖江历来也不缺少“鲜”味十足的食材。让苏东坡“冒死”也贪恋流连的河豚,偏爱在靖江段洄游产卵,产卵后的河豚是最为鲜美的,也造就了靖江“中国河豚美食之乡”的美誉。在靖江吃到的红烧河豚,鲜甜的汤汁搭配上新鲜的秧草,让味觉口感又完成了一次飞跃。
一座钟情于食物的城市,在任何一件有关于“吃”的事情上都毫不含糊。说这里的人被“鲜味”滋润的味觉刁钻了也好,说他们基于对大自然馈赠崇高的尊重也罢,靖江的吃食,即便是那些早已被汤包掩盖了光芒因而有些默默无闻的小食,也能在入口的的瞬间,带来一阵值得欢呼雀跃的舌尖惊喜。
每吃下一口新的美食,对这座城市的喜爱就又多了一点。
于是,属于今年这个初夏的“寻鲜”之旅,把高光时刻统统交给了这座江边小城——靖江。
▼在乡村园林丽园,看杨派、徽派、苏派建筑共聚一堂,体验一步一景的意蕴悠长。
▼在岳庙和刘国钧故居,雨淅淅沥沥下个不停,雨水敲打屋檐的旋律之下,最适合用来品味历史留下的那一份庄严肃穆。
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最早知道蟹黄汤包,还是那部《舌尖上的中国》,那时候知道,这晶莹剔透、冒着蟹黄油光的包点来自于一个江苏小城——靖江。
后来去泰州,当地的朋友一再推荐,他们认为最好吃的蟹黄汤包,在靖江。
靖江,这个名字和蟹黄汤包被紧密地联系了起来。你中有我,我中有你,靖江之行从汤包开始,也算是对这座城市特有的尊重。
蟹黄汤包的制作极其讲究。内馅用活的闸蟹、母鸡、猪肉皮等熬制,蒸熟后内里就成了流动的汤汁,点缀着蟹肉、蟹黄,既有鸡汤和肉汤的浓郁,又有蟹的鲜美,彼此相得益彰。面皮的制作工艺也毫不马虎,讲究“薄如纸”,但又要有足够的韧性,移动时既不会破裂又可以让汤汁随着移动而“duang”起来,形神与美味兼备,才是一只蟹黄汤包修炼的最高境界。
吃汤包,当地人同样讲究。行为准则是“轻轻提、慢慢移,先开窗、后喝汤”,用筷子夹起汤包的一角,小心地在边缘咬一个小口,用嘴巴先将汤汁洗干净,再将整只汤包吃掉。一不留神汤包破开,就只能不顾形象大快朵颐,一整个汤包吃完,还不忘把盘子里的汤汁舔了个干净。
舔盘子,是蟹黄汤包赋予我的新技能。
一摇一晃,内含乾坤。
一吮一吸,是无可比拟的人间至味。
位于南园宾馆的南之缘汤包,是我曾到访两次的一家店。
自助下单十来分钟后,服务人员会将热气腾腾的蟹黄汤包用笼屉端到客人面前。从蒸笼中将汤包抓取到盘碟中,是一项绝对的“技术活”,稍不留神就汁水四溅。大概是因为季节的关系,初夏时节吃的汤包从汤汁色泽到馅料内容、鲜美度上都与入秋之后略有逊色。南之缘的汤包以汤汁居多,汤汁鲜美,因为经过调味,各种味道的比例更加均衡。汤包皮属于适中偏硬,早餐的汤包也许是前一天晚上提前包好的,底部很容易破裂。
揭开外皮,内里别有洞天。蟹黄的量不少,用料扎实才是口感的最佳保障。
【曹老师的汤包打分卡——南之缘汤包】
馅料丰富度:四颗星,汤汁较多固体较少
馅料味道:五颗星,鲜美能打,有调味痕迹
面皮口感:四颗星,略略偏硬
“慢工出细活”在苦等了一个半小时以后,南园宾馆的红烧河豚交出了一份满意的答卷。
汤汁咸甜适口,直接入口偏咸却因此成为了米饭的好搭档。人工养殖的河豚在鲜美程度和肉质细腻度上都较野生河豚差别很大,但现杀现做依然能够在很大程度上弥补这种遗憾。鱼肉嫩滑,鱼肝醇香,鱼皮在牙齿的摩擦间发出“咯吱吱”的脆响,盘底的小青菜爽脆清甜,被汤汁的裹挟下完成了一次生命的完美升华。
一起拼桌的是一对从南京自驾而来的夫妻,只为这一口鲜美专程来吃这里的河豚。一盘河豚,两碗米饭,在这座城市的餐桌上曾无数次上演,靖江就用这至臻的鲜美,让每一次抵达,都不虚此行。
走进尚香汤包的店里,我直接招呼服务人员,“麻烦蟹黄汤包先来一笼!”
当一笼接近手掌大的汤包颤颤巍巍被端到面前的时候,小伙伴直接惊掉了下巴。
“吃蟹黄汤包吃到撑是一种什么样的体验?”也许这个问题我可以来分享。
其实汤包看着大,由于皮薄馅料以汤汁为主,倒也不会像其他包点一样特别容易吃饱。即使已经三个下肚,似乎还可以努努力“我还能再来一个!”
单是看着那一个个憨态可掬的白胖子,许是面皮偏硬粘合度不够,头顶还冒出金灿灿的油,就觉得格外可爱。逐个抓入单独的盘中,再按次序一个一个消灭掉,“规矩”在吃汤包的过程中必不可少。吃的速度慢了,身旁的阿姨比我们还要着急“快吃呀!冷了可就不好吃了!”
吮吸汤汁的过程中,顶部的油也争先恐后地溢出来,论蟹油的丰富度,这家店堪称最佳,油亮的汤汁是种未经雕琢的纯粹鲜美。
从“天窗”将汤汁吸干净之后,铺上少许姜丝、滴上几滴醋,是大多数人品尝蟹黄汤包最重要的仪式。
几只汤包下来,突然突然奇想把汤包的“天棚”整个打开,发现这家汤包店真的诚意满满,只看蟹黄的分量就觉得不虚此行了。
【曹老师的汤包打分卡——尚香汤包】
馅料丰富度:五颗星,蟹肉和蟹黄最多
馅料味道:五颗星,鲜美且油脂丰富
面皮口感:四颗星,微微略硬
色泽靓丽的蟹黄粉皮,韧性和柔软度拿捏得刚刚好,大块的蟹黄漂浮在晶莹剔透的粉皮之中,酸菜的加入让汤汁自带有一股淡淡的可口的酸味,不用再加蟹醋,也将鲜香衬托的恰到好处。
产自附近水域的小杂鱼,是许多当地人最推崇的“至鲜之选”,甚至很多人会坚信,只有将七七八八品种的小鱼混合在一起,才能将鲜味最大程度地发挥出来。连名字都叫不上来的、品种各异的小鱼,红烧之后色泽鲜亮、咸鲜可口,又是一个让人欲罢不能的“米饭杀手”。
蟹黄萝卜丝酥饼属于“限定”,只在秋天螃蟹大量上市时才随时能买得到,平时则需要提前预约。蟹黄、蟹肉和萝卜丝的搭配,配上酥脆的外皮,也不失为蟹黄鲜味另一种独到的表达方式。
在这家古色古香的文博馆,是一个集文化、民俗、工艺展示、博物馆为一体的美食文化体验展览馆。共有四层,除了供食客用餐的餐位和包厢之外,每一楼层也都承担着不同的展示功能:一楼是工艺展示,二楼为民俗展示,三楼是文化展示,最后一层则是博物馆。在顶层的博物馆,不定期会举办蟹黄汤包传承工艺学习体验和展示,体验结束后,还可以得到一张“汤包传承证书”。
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鸿运酒楼的外墙上,放着一个巨大的霓虹灯招牌:创始人陈士荣,是蟹黄汤包注册第一人。
在靖江,总能找到与蟹黄汤包相关的蛛丝马迹——注册第一人、中华驰名品牌、名小吃标志品牌......却谁也不敢夸口称为“创始人”或是“最好吃的汤包”,这份朴实与谦逊带来了当地市场的良性竞争,使得靖江这座小城称鼎了蟹黄汤包界的王者。靠汤包赢出圈,这是其他许多拥有蟹黄汤包的城市未曾做到的。
选用上等新鲜猪肉皮、农村散养的老母鸡、猪膀骨、猪蹄膀皮等熬成浓稠的汤汁,丰富的胶原蛋白凝固后成为像果冻一样“DuangDuang”的固体,再与熬好的鸡汤,蟹黄、蟹膏、蟹肉搅拌做成最后的馅料。经过热气的催化后,终于成为“汤清不腻、稠而不油、味道鲜美”的汤包馅心。
【曹老师的汤包打分卡——陈士荣汤包】
馅料丰富度:四颗星,总体用料很足
馅料味道:四颗星,鲜美但有一点点腥
面皮口感:四颗星,韧性足但火候欠佳底部没熟
蟹黄另一种衍生做法,是肉食爱好者最爱的——蟹黄狮子头。肥瘦相间的猪肉剁碎,加入马蹄颗粒等增加脆爽的口感,再加入蟹粉、蟹黄等增添了一份鲜香。相比于浓油赤酱的红烧狮子头,白汤明显可以将食材的韵味与曼妙的组合更加彰显出来,一份油亮亮的红烧狮子头摆在面前,最大的感觉只剩下——豪爽,下饭!
相比南园宾馆,这家酒楼河豚上桌的速度快到难以置信。汤汁底部铺的是应季的山间青苗——秧草,也是扬州、泰州一带人最爱的的野菜。新鲜的秧草吃起来甘中略带苦涩之味,搭配甜咸重口的河豚汤汁,鲜香十足。这道菜其实更准确的名字是“河豚焐秧草”,据《明宫史》记载,食河豚是明朝宫廷里继上元节之后的一项重要活动,后来民间发现秧草与河豚同煮,风味绝佳,渐渐传入宫中,至今已有六百多年的历史。
在扬州菜系的烹饪中,讲究“无味使其入,有味使其出”。这其中最难的就是入味和出味,这对火候的掌控要求极高。河豚与秧草便正好是这种有味和无味的搭配,旨在析出河豚的鲜味,融入无味的秧草中。好的厨师,便是可以在这种有味与无味的搭配寻到一种极致的平衡。
河豚烹饪工序繁琐,耗时长,任何迅速上桌的菜品明显都是提前准备好临时加热的,删繁就简的代价便是——鲜味与口感的丧失。肉质弹性变差,汤汁调味喧宾夺主......在精益求精的吃饭这件事上,从来没有捷径。
当地人的“锅贴”,竟是我们平日生活中类似于“面片”的存在。河蚬的肉、柔滑的豆腐、丝瓜一同做汤,面片疏松的空隙中吸满了鲜美的汤汁。这道热汤面食,虽算不得精致筵席上的顶级菜肴,却总能让人的味觉仿佛在阅尽千帆后午夜梦回,品到一种属于妈妈的、温暖的家乡味道。
网络平台上,最多被冠以“当地人推荐”的汤包店,是这家原本隶属于当地教育局招待所的摇头汤包。
汤包初呈上来,随着走路的频率摇头晃脑起来,这种形神兼备的形容贴切又可爱。
在靖江的老牌汤包店,汤包都是托在蒸笼里端到餐桌上,会有专门的服务人员帮忙把汤包从蒸笼里移到小碗上,稍不留神,一只汤包就会在瞬息间“香消玉殒”。
别看汤包皮薄薄的一层,却是最考究功夫的。正宗靖江汤包讲究“皮薄如纸,汤足如泉,行如玉菊,不溢不破”,厚一份则失去灵魂,薄一份则一蒸就碎,需要的便是那一份“刚刚好”。
汤包的美味,与泰州优秀的地理位置和历史文化密切相关。地处泰州市的东南部,也是长江中下游流域,是中华绒螯蟹偏爱的洄游和繁衍的区域。靖江的螃蟹,肉质饱满、蟹黄鲜美,得天独厚的优势成就了这方水土上的各种蟹味美食。
“不时不食”对于吃蟹这件事来说格外适用。每年金秋十月,是品食螃蟹的最佳季节,也是各种螃蟹美食可以大快朵颐的时间。幸好在食物保存技术早已非常发达的今天,一年四季,都可以吃到美味的汤包。但要论鲜味程度,一年四季,只待金秋。
【曹老师的汤包打分卡——摇头汤包】
馅料丰富度:三颗星,蟹肉多,但蟹黄几乎没有
馅料味道:三颗星,相比其他几家略寡淡
面皮口感:五颗星,面皮最薄,韧性也最好
这家酒楼里最让人惊艳的,当属自家腌制的酸菜。点菜的阿姨极力推荐的“酸菜炒猪肚”,因为不是当地特色菜,也就并未寄予太多期待,偏奶白色的菜色也完全不是一眼看上去就会让人食指大动的那种。当夹上一块酸菜放入口中,才真的是惊艳的开始:爽脆的酸菜在牙齿的咀嚼中发出令人愉悦的脆响,酸味和咸味的比例恰到好处,多一分喧宾夺主,少一分则寡淡无味,猪肚被处理的很干净,在乳酸菌的激发下让内脏独有的味觉魅力散发到了极致。
当我们提出想单独买几颗酸菜带走的时候,阿姨“云淡风轻”地摆出一副“我就知道”的表情。“看吧,我推荐的准不会错!”
芋头烧肉选用的是靖江地产的香沙芋,淀粉含量高,也更加沙糯适口。这种芋头,细细品时能品的到一种类似于板栗的香气,也被称为“芋中板栗”。与大块的猪肉同烧,也成就了一道让人停不下来的下饭美味。
据说每个大年三十,当人们举家团聚热闹地吃饺子的时候,靖江人的习俗要吃馄饨。这个城市中满大街随处可见的馄饨铺,便是靖江人对馄饨如此钟爱的真实写照。
作为一种与水饺极其类似的食物,馄饨相传也是起源于汉朝。古人称其形“有如鸡卵,颇似六合浑沌之象”,亦是寄托了对生活的完美的愿望在这食物方寸之间。
靖江最负盛名的是“马桥馄饨”。皮薄而韧,煮熟后呈半透明状,可见里面翠绿色的馅心。现在这个季节,以韭菜、猪肉馅儿为主,再在每一个馄饨里包入一只淡水虾,食材样样分明。
煮馄饨的工序简单,但配料却马虎不得:用葱花、盐、味精、少许酱油和胡椒粉做汤,最好再来点自家熬制的猪板油,暖而不燥。咬上一口,内馅和着汤汁涌入口腔,韭菜和虾那股长驱直入的滋味,极美极鲜,回味无穷。
吃腻了千篇一律的煮馄饨,当地人还发明了煎馄饨。同样的馄饨,经过高温油后色泽金黄,外脆里嫩,香酥的口感让人忍不住回味。
最为独出心裁的,还是像包子和蒸饺一样的蒸馄饨。整颗的元包馄饨放入笼屉内蒸熟,没有了过多的水汽,使得外皮更加晶莹剔透,仿佛一眼就能整个看透。整过之后的馄饨皮韧性更足,口感更加劲道,像吃饺子一样地直接将馄饨蘸着醋吃,也是每天清晨的大满足!
幸运地得到当地人的推荐,我住的酒店对面那条小街里,有家靖江低调的“美食王者”——高家美食。每天早上大排长龙却坚持不外卖,这种店总是让人忍不住去一探究竟。出门走过去不到3分钟,这条本该冷清的“夜宵一条街”上确实出现了一条不合时宜的排队队伍,队伍的尽头,是门口正在忙碌地炸油条和卷百叶卷的店主人两夫妻。
层层叠叠铺起来的百叶(也就是豆皮),均匀地刷上一层酱汁,刚刚出国的油条被压扁,和香肠、糯米饭、榨菜等一起被结结实实地包裹起来,这份沉甸甸的能量炸弹,是来靖江不得不吃的——百叶卷。
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靠一己之力在美食众多的靖江撑起了一杆大旗,季市古镇总让我有种非去不可的使命感。
时钟的指针回拨,这里最初的地貌在西汉时便已经形成,城镇相传始建于南唐,距今已有千年历史。朝代更迭、时光流转,六百多年历史的青龙寺如今是这里的“元老”,历史、朝代、宗族、兴衰在慈悲的注视下,交汇成缓缓的河流,随着穿行而过的那条河流,流向飘渺的远方。
主路上车流交错,巷弄里却仿佛还是旧时天地:业已泛黄剥落的招牌、年久发黄的玻璃橱窗、晒在室外的旧衣服,天空中交错的电线和散发着霉味的木窗,除了让人恍若隔世的时光印记,这里的一切似乎都静止着未曾更改过。
仿佛随时会从某处走来一位老人,轻声问我们如今这外面是何世,于是陶渊明笔下那“乃不知有汉,无论魏晋”的情形,便在这尘世之中小巷里,仿佛神迹般地上演了。
镇上的主街如今依然是这里最热闹的地方。据说在上个世纪八十年代,改革开放的春风吹进了这里的大门。家家户户商铺林立,发廊、小卖部、缝纫店、各色各样的小吃店,修理店,提篮挑担的,熙熙攘攘来来往往让这个不大的镇子热闹非凡。
如今,这里已不再是重要的经济中心,但却成为美食“保留地”,许多在久远的历史中得以留存的美食工艺,经一代代当地人的传承,成为了这里最为靓丽的文化瑰宝。
对于那些每日穿梭于炉灶之间的人来说,时光的力量,是那烧的火红的炉灶中蒸腾出来的、令人踏实的烧饼香。
就像一壶经年累月的老酒,愈是年久日长,愈是诱人芬芳。季市之旅,就从满溢着酒香的酒酿馒头开始。
色泽雪白、嚼劲十足,一个个白白胖胖的馒头上被点上了象征美好寓意的红点,是过年时家家户户必备,馒头发的越好,象征着第二年的生活越要“发”。饱满的雪菜馅或是萝卜丝馅,入口之后那种带着酒香的回甘,让人格外着迷。
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有些闷热的午后,这家咖啡店里清爽的空调和咖啡香气,让人的精神一阵振奋。
不大的一间小店里,只有四五张桌子,却在非周末的下午顾客盈门。
咖啡种类不算太多,但卖相、味道都相当能打。
除了售卖咖啡,店里还会出售一些咖啡豆和自制的文创用品。
店里面积虽小,但是很多细节都相当用心。绝对没有想到的是,当我走进卫生间的时候,竟然仿佛打开了新世界的大门——这家店的卫生间,真的太好看了!
靖江一处小而精致的下午茶去处,你会来吗?
与其他各处都不一样,靖江的岳庙,是一座生祠。
建于岳飞生前建炎四年(1130年),相比于河南汤阴与杭州西湖的岳庙,这一座当之无愧是“最早的岳庙”。
雨天总是最适合追忆过往,开车驶入生祠镇,原本阴沉沉的天淅淅沥沥下起了小雨,似乎专为这次旅程增添一份动人哀肠的悲戚之感。
“三十功名尘与土,八千里路云和月”当耳熟能详的故事再一次铺展于面前,怀古伤今的情绪又一次涌上心头。
岳飞坐像置于殿中,头戴红缨帅盔,身着紫色蟒袍,臂露金甲,足履武靴。这血肉之躯,曾经一夫当关、万夫莫开,立志保这万里河山峥嵘永固,保这四方百姓安定富足。身后,红底金字的《满江红》依旧展现着震铄古今的气壮山河。
岳庙不远处,亦有一处与这位民族英雄密切相关的地点。
当年岳飞在此地安置好百姓后率军南下,百姓跪拜送行,送到此处岳飞下马,脱下身上的白袍,赠给老百姓。百姓为这件白衣专门建了一个祠堂,名曰“白衣堂”。
前一天在岳庙参观时听到了白衣堂的传说,便动了去拜访一下的想法,没想到第二天清晨的行车途中,无意中发现路边“白衣堂”的标志,靠边停车拿起地图查找,果然,动了念头要去的地方就在前面几十米。
一个偌大的路牌立在马路边,身后就是通向村中的岔路口,村口两座桥伫立在小河之上。下车转了几圈,却怎么也没找到印象中应该有的祠堂。一个路牌、一块石碑、一条连廊、两座小桥,目之所及,是这个“白衣堂”能够看到的全部景致。
问了当地人,才知道,当年的祠堂早在后来的战争中被破坏掉,如今在祠堂的原址上,建起了面前这座楼房。“白衣堂”这个名字,如今属于我身处的这个村子。
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古色古香的建筑门楼,刘国钧故居坐落在岳王庙旁。据说岳飞,曾是刘先生生前最崇拜的人,岳飞庙的多次修缮,也都由刘先生资助。
刘国钧先生事迹展览厅内,讲述了从一个从奔牛镇的学徒到富商,然后再从富商到一个敢于与日商竞争的民族工业骄子,再成长为爱国爱社会主义的江苏省副省长的故事。饮水思源,他也有自己丰富的阅历和崇高的精神,回馈着这片他深爱着的土地。
当年刘国钧先生为了和日商竞争,首开了中国生产丝绒和灯芯绒的先河,还创下了令日商大为恼火的名牌商品。1950年春,全国刚解放不久,思乡爱国心切的刘国钧先生又冲破重重阻挠,毅然从香港返回祖国大陆,投身火热的社会主义建设。
一件件旧物、一封封信件,将一位现代杰出的实业家,一位著名的爱国民族工商业者的人生娓娓道来。
“人老心不老,永远跟党跑”,这句话,据说是刘先生时常讲起的。
国钧堂正中,放置着重18吨,高3.5米的刘国钧先生汉白玉雕坐像,慈眉善目,温和友善,深深地注视着他终生思念热爱的这片故土。
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历史因铭记而永恒,精神因传承而不灭。70多年前,在靖江人民积极响应下人民解放军20万突击部队和20万后续部队渡江作战,为新中国的成立作出了巨大贡献。在此次战役中,靖江是渡江战役的东桥头堡,也是真正的“东线第一帆”。
“当时靖江是苏北通往苏南的门户,如果从靖江渡江,江面也比较狭窄,容易渡江。从这边渡江成功,可以快速打到苏南。”历史选择了靖江,而靖江也没有辜负历史。当年江面上的纷飞战火,如今变为了忙碌来往的货船轮渡,长长的江岸线,便是这段辉煌岁月最好的见证。
一件件旧物上浸润着时光的痕迹,是一份任凭雨打风吹也不会磨灭的不朽力量。
“一切为了前线,一切为了胜利。”据记载,渡江支前最艰巨的任务是筹船,靖江人民便自发将船只划出来,甚至拿出家中建房的木材、床板,献出老人“寿材”木料,赶制新船。在那个并不宽裕的年代里,靖江支援了前线粮食300万斤、草料950万斤。渡江开始后,靖江更是投入了1000多条木船、2000多名船工和水手,还有6000多名民工组成的民工团,随大军南下转战,直到9月份才返回靖江。
这段值得铭记的历史,是属于靖江这座城市和所有人民的,无声的光荣。
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牧城公园一侧是长江边,在平常的日子里,这里的江面总是忙碌:来来往往的船只、轮渡在江边上彼此交错,远远地,可以望见江阴大桥。
在这桥上不知开车经过了多少次,但真正走到近前却还是第一次。江水看似绸幕般波澜不惊,靠近了才知道裹挟了多少势不两立的敌意。带着水汽的江风呼啸不停,吹得人睁不开眼,头发黏糊糊地贴在了脸上。
这种气势,确实与古人所见“滚滚长江东逝水”的霸气不相上下。
整个公园围绕中心的明湖而建,湖面极为开阔,被九孔桥一分为二,北侧湖面形如太阳,南侧湖面形如月牙,神似大写的“明”字。建于湖面之上的建筑有统一的落地窗,湖光天色融为一体,干净通透。
公园门口,一座高高的观景台从一进门就吸引了我的视线,钢架结构的高台由楼梯一圈圈盘旋而上。拾阶向上,偶然低头看到有点镂空的脚下,恐高的我不免一阵心悸。
登的高望的远,从这个角度,我得以看到这片静谧的湖景:自脚下延伸出去的,是整片郁郁葱葱的树木,拥挤着、把彼此推向目光的远方。镜面似的湖水果真犹如镜面,雾气昭昭之下反射着点点天光云影,把对岸的景致烘托地仿佛海市蜃楼般仙气十足。
靖江因盆景而闻名,这城市中有一处精美的园林,本身就犹如一座庞大却又精雕细琢的盆景,镶嵌在这城市的一方天地中。
在盆景之都笑傲江湖的,是丽园。
丽园的第一个关键词,是水。
湖水在微风吹拂下泛起涟漪,桥在水间映,鱼在树里游,人在湖边走,“水”在这里的景致中得到了淋漓尽致的发挥。碧绿的水面上,亭台楼阁、假山盆景、绿树小桥的倒影悉数呈现,在盈盈碧水间映出一片岁月静好。
丽园的第二个关键词,是建筑。
这里的亭台楼阁,集合了杨派、徽派、苏派建筑风格之长,虽然风格不同但错落有致、毫不突兀,共同勾画出这一处“水上盆景”。
白墙、瓦片、屋檐,于细微处展现了中式建筑之美。
园中黛瓦白墙、碧湖绿树,徜徉于其中,移步换景、处处皆是匠心的体现。目光所及之处,都是一副中式园林景致。
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飞檐翘角、白墙黛瓦、精致的砖雕与古朴的木结构合为一体,这栋古色古香的建筑,在水中投射出迷人的倒影。
远远看去,木制窗上的雕花依稀可见,砖块、木雕依稀透出了久经沧桑的味道,但房子本身却如此干净挺拔,看上去哪里像已经过多少岁月的洗礼?
问过才知道,这栋房子,原来是老宅的“新生”。一幢原本建于民国时的老宅,在古建专家的专业帮助下,完成了拆解、搬迁、重建,在这片新的土地之上,完成了一次“涅槃重生”。建筑材料、装饰品都尽量采用原本的部件,甚至连许多家具都原样摆回......
也许是怕老房子太寂寞,人们把一些“老邻居”也一起请来了:牌坊门楼、老水车、旧纺车等许多旧时物品就分布在这村子当中。真正让这里变得热闹的,还有丰富多彩的活动——农家乐、采摘、草原文化体验、骑马......
以当地特色的“五坊六灶”为依托的农家乐,本身也像是一个民间文化展示馆,柜子里、橱窗里摆满了各个年代的生活用品。在这里,很容易便和时光产生了共鸣。
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起了个大早到西郊公园,清晨,这里多是在此晨练的当地人。
西郊公园与人民公园、东湖园、天水公园是靖江四大公园,每个公园都有不同的特色。这里的主题是法治,四处走走,总能看到一些与法制生活相关的小细节。
清晨刚下过一场雨,绿意葱茏的公园内,似乎空气都带着一股甜香。
靖江是中国山水盆景名城,许多精华的盆景,就集中在这个公园里。园内一整条水上盆景长廊,让看盆景变成了一种自由自在的享受。
盆景馆内似乎承载着更多的艺术功能,但不对外开放,只能在外面想象一下内有乾坤。
公园内水系丰富,桥梁相连便多了几分雅趣。
开阔的水面周围,种着一圈水杉树。似乎已经可以想象,金秋十月层林浸染,此处该是多么醉人的景致。提到“蟹黄肥”的金秋,似乎又不可避免地心动了。待到金秋蟹黄肥,再共赴一次靖江之约可好?
就把这一次初夏的碎碎念,当作金秋的续篇吧。
毕竟,未来可期。
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