忆百年兴国梦，逛东南有福城，食榕城之珍馐,2024福州游记,福州旅游/自助游/自由行/游玩攻略-【去哪儿攻略】

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终于得闲游历福州，除了探访三坊七巷，以及心心念的福州小吃，此次福州行，还有一个念想，便是到马尾追忆百年前那支亚洲第一海军——福建水师。

137年前，中国江面一场海战

20分钟，500忠骨魂灭，9艘军舰战沉

这是中国近代海军与西方列强首战

虽遭全军覆没却也唤醒无数国人的富国强军梦

这便是中法甲申海战，又称马江海战

马江，又称闽江，这条至西向东的江水流经榕城福州，蜿蜒曲折，最后由马尾入海。马江孕育了这座有两千年历史的中国东南名城，也诞生过许多名人名士，最著名的自然是晚清那一批爱国人士，当时的人福州被称为中国近代海军的摇篮，晚清海军将领有半数以上出自闽侯（福州），而后更是为中国海防乃至工程、外交等各方面贡献了颇多人才。对我来说，离厦门很近的福州自然来过许多次了，但是正儿八经地逛着一次没有，作为福建人，没有去过三坊七巷，是怎么样一种感受？

行程

厦门 → 福州南站 → 陈绍宽故居 → 马尾昭忠祠 → 中国船政文化博物馆 → 罗星塔 → 台江美食 → 上下杭历史文化街区 → 烟台山 → 三坊七巷 → 福建省博物院 → 鳌峰坊 → 福州站 → 厦门

陈绍宽故居

搭乘动车再福州南站下车后，特意到南站前的陈绍宽故居瞻仰，陈绍宽故居坐落于福州南站一角，相比车站中的人来人往，这里参观的客人有且只有我一个，参观是免费的，看到我拿着相机走来，看门的老大爷甚至都有些惊讶纳闷了。

陈绍宽故居是福州传统民居的白墙黑瓦，正面面墙为西洋样式，这与主人家曾留洋美英等国有关。单进院落带小花园，共有五间房，其中三间被辟为陈绍宽事迹展列室。

陈绍宽出生于晚清的闽侯胪雷，曾在江南水师学堂攻读航海技术，毕业后服役于晚清海军，不久即加入是民国海军，历任海军部部长、海军总司令，国民革命军陆军、海军一级上将，抗日战争时期曾指挥过著名的“江阴海战”，之后因拒绝参加内战得罪老蒋，愤而回乡归隐，建国后积极为新中国建设出力，也因在上个世纪初提出20艘航母计划而被称为中国航母第一人。

陈绍宽军装照（来源网络），陈绍宽事迹展列室主要展出陈绍宽在各个时期的相片以及手稿、信函等。

故居并不大，随意参观下很快就结束了，侧门有一花园，此时葡萄已经结果了。出门直接叫了网约车，从南站到马尾不贵，一路听着司机吐槽前一位客人，不一会就到了马尾。

马尾鱼丸店

本想着回到市区再大快朵颐，饥肠辘辘的我还是没能扛住，临时决定在马尾解决中饭了，一家看起来小有名气的鱼丸店前下了车。跟着大家伙点了鱼丸和拌面，时隔多年再吃到福州鱼丸，那似曾相识满满鱼香味，三两下就吃完一碗鱼丸，拌面稍显一般，不过饿的时候也是必须光盘的。

为什么我会想来马尾？两次鸦片战争之后，一大批有识之士走上了富国强兵的道路，洋务运动也由此展开。1866年，由左宗棠与沈葆桢创立的福建船政学堂就坐落于马尾，严复、詹天佑、陈季同、程璧光以及北洋水师诸将大多都就学于此。马尾船政学堂最鼎盛时包含了马尾沿海大部分区域，用于造船、学习、生产等，各种建筑器械应有尽有，也称为马尾十三厂，规模之大，堪称当时中国之最。而马尾江边也是当年中法之战的古战场。

从这里到马尾港有一段距离，按计划会先经过船政格致园，旧时的船政衙门，不过修路却怎么也找不到入口了。兜兜转转，不经意绕到船政格致园后面的马尾实验小学，索性沿着联安路往前行，这条林荫道没什么行人，倒也幽静，从铁栅栏便可以看到船政衙门后面的旧铁路，意外的是，还有很多人沿着这条铁路行走，船政格致园倒也错过了，攻略上说，如今的船政格致园被用来展示与题材不相关的老爷车，那么不看也罢。

昭忠祠

沿着林荫小道慢慢踱到昭忠路，到处都是修地铁的围挡，经过路人指点才找到昭忠祠，醒目的红墙建筑便是了，昭忠祠也是免费参观的，门口的两门大炮相比石狮子更显得威严，不知道大炮是不是当年战场遗物。大中午的，昭忠祠只有零星几位游客，倒是保安很热情，提醒我一定要去后山上看看。

昭忠祠是中法马江海战与中日甲午海战阵亡将士合祀庙，也被称为海军庙。正堂的牌匾“碧血千秋”四个大字由海军名将萨镇冰提字，书画家沈觐寿书写，两个大牌位分别写着“甲申海战忠勇殉国将士之牌位”以及“甲午海战忠勇殉国将士之牌位”。两侧则分列着当时阵亡的各军舰管带等高级军官的灵位，难得的是正堂两侧墙上将两场海战的阵亡士兵名字都一一记录下来，很是详细，使得英魂不论官阶大小都能得以入祀。

左右两侧的厢房分别对两场海战牺牲的军舰管带做了详细介绍，其中马江海战的房间文物更多，还陈列了烈士的手笔、遗物等。

而厢房之前的两个偏殿以马江之殇为题，用图片和实物的形式深刻还原了1884年的这场惨剧，这场战斗因何而起、怎么进行、结局和影响都做了深入的探讨和研究。

穿过左侧的廊桥，便是追思亭，这里正在播放马江海战的纪录片，亭子呈水榭结构，三面环水，阴凉得很，在这里小憩片刻。

继续往前便是烈士埋骨处了，当时海战后附近村民自发打捞烈士遗骸，共捞得200多具，分别葬于马限山脚下九处，1920年海军处将九冢合为一处，共196位烈士，并立“光绪十年七月初三马江诸战士埋骨处”墓碑。

由追思亭边上的石阶梯扶摇而上，路上经过“铁石同心”石刻，这是民国11年海军总长李鼎新的题字，李鼎新也是福州船政学堂毕业，曾在船政舰队旗舰“扬武号”实习，后出国留学，马江海战很多将士都曾是他的同僚，后来他也随北洋水师参加了甲午海战。

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中国船政文化博物馆

出了昭忠祠，与之相临一座船型建筑便是中国船政文化博物馆，外形有如乘风破浪的军舰，同时也是国家三级博物馆，一样是免费开放的。

走进博物馆映入眼帘的就是一艘1:13比例的“扬武”号巡洋舰模型，“扬武”号是福建船政水师的旗舰，是船政造船厂仿造西洋兵舰自主建造的第一艘兵舰，于1871年开建，1872年下水，排水量1560吨，这在当时成为远东最大的巡洋舰。在1874年爆发的台湾事件中，有力地威慑日本人，使之不敢纵兵入侵台湾，之后“扬武”号每年巡弋中国南海，铁路之父詹天佑、思想家严复、以及爱国将领邓世昌等一干北洋将领都曾先后在“扬武”号上服役。而马江海战开战后，“扬武”号在毫无防备的情况下也最先遭受攻击，不久沉没。

二层为船政概览，以左宗棠和沈葆桢创办船政为主线，集中介绍了船政的体制与发展，可以看到当时船政工作的艰辛，值得一提的是二楼被设计成了船政衙门的样式，也算弥补了没有去成船政格致园的遗憾。

三层则是船政教育，去看看当时船政学员是如何上课的吧。墙上的老照片里还能找到邓世昌他们学习时的照片，和那张为人熟知的半身像相比，学生时代的邓世昌相比同学更加矮小一些。这里能看到当时的护照，船政学员表现优异是有机会到欧美进行访问学习的，很多北洋将领都曾有国外留学的经历。而后福建船政在时代变迁中，并没有停下脚步，建国后也一直在为中国船政输送人才。

四层是船政工业与科技，巨大的沙盘展示了当时船政十三厂的全貌，站在沙盘前细细端详，偶尔响起的汽笛声让人穿越回那个时代。令人唏嘘的是，现在的船政十三厂仅存的只有轮机车间和绘事院了。除了工具实物展示，最吸引我的便是船政的成果模型展示，船政从1866年到1907年一共造了42艘舰船，开启了我国自主造舰的先河。除了前面提到的“扬武”号，还有中国第一艘千吨木壳帆船“万年青”号；第一艘钢甲战舰“平远”号，平远号也位列北洋水师八大远之一；以及广乙号苍穹鱼雷舰、通济号练习舰等。1919年更是研制出中国第一架自主造的飞机甲型1号双翼水上飞机。

“平远”号入列北洋海军后主炮加装的防护罩是能使对方炮弹跳弹的蛋形铸钢，这在二战后才广泛使用的技术，在当时算是技术领先啦。

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罗星塔

入园之后有一小段时空长廊，摆放的顺序是木板向舵盘过渡，寓意从船政舰船从木制到钢甲再到现代化的演化过程，拾阶而上直到最高处便到了罗星塔下。

半山腰的“磨心”石

罗星塔位于罗星山的山顶，此处位于闽江突出部，视野极佳。罗星塔原是木塔，1624年以石头重砌，共七层八角。塔顶设以小灯以作照明领航之用。除此之外，罗星塔更被称作China Tower，即中国塔，是当时国际邮政规定的塔锚地，当时寄往的中国信件，只要写上中国塔便可以寄到中国。

罗星塔作为马江海战的见证者，更是见证了马尾港几百年来的变化，它像是一个沧桑的老人，时刻提醒着国人勿忘历史、奋发图强。

在这里观望了一会平静的江水，也喂饱了马尾的蚊子，是时候返回市区了，在下山的路上顺便预定了今晚的落脚点，民宿主秒确认了。在马尾公园不远处的公车站便可以搭乘公车到市区，年纪大了一路颠簸竟沉沉睡去，醒来已到民宿所在地的“水部”附近。此时一边出太阳一边下起了雨，福州是这样欢迎我的到来吗？

尴尬的民宿小插曲

民宿是三室一厅改建，两间做了客房，管家自住一屋。入住的时发生了一些小插曲，一边看信息一边开门的我，不小心开到管家的房间，还好人家锁着门，倒是把里面的小姑娘吓得不轻。客房倒是干净整洁，还隔出了房间和客厅，唯一不方便的可能是公用卫生间了，半夜其他客人回来会有些许动静。

简单休整一下，就该去吃觅食了，中午的鱼丸早就消化殆尽，福州的老药洲这一带我已经种草许久，福州的朋友说，这一带还保留了一丝老福州的味道，出了门没多想便飞奔而来，民宿过去约莫三站地，我又挑战了一次共享单车。

忠惠酱鸭捞化老铺

去福州之前一直不明白捞化是什么，就很想试一下，这次从老药洲这条路进去，最先经过的就是忠惠酱鸭老铺，普普通通的装修，若不是店内门庭若市，真的看不出它是一家历史悠久的老店。店内的柜台整齐地摆放着各式荤素食材，酱鸭自然是主角，听着客人福州话点菜，我竟然有些懵了，这菜怎么点？店员发现了被晾在一旁的我，耐心又热情帮我点了菜，原来这个还是论斤卖的，最后一份捞化一份酱鸭大杂烩，算下来还挺实惠。

捞化其实就是细粉，汤头甘甜爽口，旅途中就喜欢一些汤汤水水。酱鸭大杂烩这分量倒是惊呆我了，除了酱鸭还有卤蛋、腐竹等等，这些食材大体都是一个味道，毕竟是一锅酱汁卤的，咸鲜可口，确实是香，不过口感就各不相同啦，吃的时候可以直接吃、蘸酱吃，或者拌进捞化里吃，总之差点第一家店就把我吃到打道回府了。

没牙伯花生汤店

继续往前走，还没消化透，就看到了没牙伯花生汤店，我发现在福州，好吃的老店都叫什么伯来着，没牙伯、耳聋伯，也太可爱了吧。其实在厦门的时候就很喜欢吃花生汤了，而福州这家可是被评上福建老字号的，那是必须冲了。

原本就想点一份花生汤的，可是它们家价格实在是有够便宜啊，再加上大姐太热情，推荐这个推荐那个，没忍住，于是花生汤、芋泥、藕糕齐刷刷地摆了一桌子，看着旁边那桌一人一份花生汤，一边吸溜着一边看着我表演，我怎么就没能管住手呢？好吧，点就点了，那就开吃。

说实话，花生汤味道和厦门的差不多，不过甜度会更甜一些。但是花生分量给的很足，相比厦门某家老字号那“杯装”，真的是很良心，当然价格也很nice。芋泥是福州的一大特色，记得课文里，林则徐智斗洋人里，就是用的芋泥把洋人烫的哇哇叫，值得一提的是，林则徐就是福州人。这个芋泥也是甜的，上面撒上芝麻粒，入口一定要小心，是烫的，吃起来松软绵柔，味道也是很甜。藕粉有点像果冻的质地，但是很稠有胶质，要用力才能切断，吃的有些费劲，反而没有那么甜了。

这三碗下肚，属实是吃撑了，心满意足地PO了一些图到网上做一回凡尔赛，不想被福州的朋友看到了，一定要替我接风。我说，饭咱就不吃了，找个地方散散步吧，小哥欣然应允，于是约在了上下杭。查了下地图，似乎离药洲两公里远，离约定的时间尚早，以我的个性必须腿过去啊。

上下杭历史文化街区

上下杭是福州有名的历史文化街区，沿着一条小河两岸兴建了许多古老建筑以及众多的福建地方会馆。这里古早也是渡津，想来在古时候这一带商甲林立，热闹非凡吧，建筑的风格相比后来去的三坊七巷更古老一些，而位于街尾则是一条宽敞的商业街，在这里便看到一些老字号的分店了。

晚上的上下杭被各种颜色的霓虹点缀，走过石桥突然河边喷出的气雾营造一种仙境的感觉，可是彼时的我一个人走在泛黄的路灯下，气氛有点诡异，刚好朋友的电话响起，约好在路口的石桥相会，这剧情让我想起了牛郎织女，不过我们两个可都是男生。

终于与朋友汇合了，不走回头路的我们选择了另一条小街穿回，这条路更没有人烟了。

我说，这地方白天的时候应该很美吧，朋友回答，不，晚上更美一些。本想着白天再来一次，最后还是选择相信这位福州当地人。稍微逛了下，朋友说，要不再去吃点东西？我说小吃或许还可以填一些，于是跟着他走进了耳聋伯元宵店。

耳聋伯元宵店

耳聋伯元宵店在这一带有两家铺子，创始于1906年，也是一家不折不扣的百年老店啦。顾不上哪家是老店了，小小的店面这么晚了竟然还有食客陆续进店，这次朋友点的我也省心不少，哎，点菜对我来说太难了。

一份甜口、一份咸口，两份元宵上桌我就后悔了，这哪是小点，妥妥的主食啊。甜口的类似汤圆，个头大了不少，包着花生碎等又有点类似闽南的麻糍，总体来说还是很好吃的。

咸口的包心馅料与鱼丸相似，只不过把鱼丸的表皮换成了软糯的元宵，要不是吃太撑，这份咸口元宵应该会很好吃吧，可惜此刻我只能随意扒拉两口敷衍了事了。

许久没有见面，与朋友一聊便停不下来，离开耳聋伯元宵店，两个人竟一路走回了水部的民宿，然后朋友才依依不舍地扫了一辆自行车骑回家。我也有些困乏，回民宿不久就沉沉睡去。

烟台山

使馆、洋楼、深巷，若不是不时闯入的小汽车，这里真有一点鼓浪屿的既视感。

烟台山是这些年曝光率很高的网红拍照景点，从民宿过去不算远，起了个大早退房出发，为了节省时间，还是打了车。下车的地点名叫烟台山公园，在一个斜坡边。高楼环绕之中的一片郁郁葱葱，几位老大爷在亭子里拉着家常，完全没有注意我的出现，第一个发现的是水池里的乌龟，慢悠悠地向我靠近，一点也不怕人，后来，蚊子也发现了我…

赶紧撤离公园，继续往上走便进入一片宁静之中，路上行人渐少，各种别墅私宅被植物装点得很是温馨，突然一座双层洋楼映入眼帘，闽海关税务司赫然出现在眼前。

闽海关税务司始建于清光绪三年（1877年），鸦片战争后，各通商口岸的关税征收权就落入洋人之手，闽海关税务司便是洋人征税用。两层带一个地下室的建筑，1949年后经历房改，成为多户混住的职工宿舍，2019年修复后成为现在的模样，税务司有一面临江，视野开阔，景色极好。

闽海关税务司里正在开办闽海关历史文化展，可惜不对外开放。

沿着闽海关税务司门前的乐群路继续往前走，两侧建筑大多是破败的外墙、马蹄形的窗户，这些挂着不可移动文物的老建筑，有一些还有生活的气息，偶尔会有上了年纪的主人家谨慎地看着我这个不速之客。

石厝教堂原名圣约翰堂，是位于乐群路的一座哥特式教堂。是由英国侨民于1856年集资筹建，聘请香港土木工程师T.G.Walkers设计，清咸丰十一年(1861年)落成，整个教堂最大的特点就是由青石砌成，且造型独特，富有欧洲建筑的明显特征以及艺术气息。

这座教堂还被称为国际教堂，据说最早只是英国侨民过来进行宗教活动，但是当时住在乐群路的外国人实在太多了，各国的教众也就索性来这里进行宗教仪式，渐渐地，这里也成为外国人在仓山的聚会场所。

白天除了居民和零星几个摄影爱好者，很少能看到行人，从石厝教堂往前便是一段很长的下坡路，两边是石基红墙，不时有古树串出墙头，走在这里我不说，真的还以为是鼓浪屿。

走到岔路口，往上走便来到了美国领事馆旧址，重新修缮后，目前是一家网红咖啡屋在经营，据说需要预约才可以进入参观，并且，很难约上。

乐群路至此便到头了，往前走会看到军事管理区的标语，还是乖乖回头吧。

回到刚才的岔路口，往下走是一片居民区，以为差不多就这样了，突然便看到一座红色三层大屋，建于斜坡上，门口的牌子有一些简介，大概以前是一家做布料的商铺。如今它还是一家西装店。继续往前走，两边的旧屋都被修缮一新，虽然没有所谓的沧桑感，倒也有些小清新。

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三坊七巷

三坊七巷作为福州的一张名片，也是来福州玩一定要去的地方，但是说到这，福州本地的朋友却直摇头。所以，我很好奇，是什么样的一个景点，连本地人自己都吐槽？三坊七巷真的不好玩吗？带着这个疑问，我从烟台山来到了三坊七巷。从地铁站到三坊七巷需要步行一段距离，因为医院在附近的缘故，所以路上行人挺多，商铺火热，人气很旺。

在林则徐纪念馆对面发现了这家古香古色的同利肉燕老铺，一家传承了五代的中华老字号，有145年历史的小吃店。边上的依海肉燕老铺同样也是历史悠久，两家竞争对手挨着开店也是奇景。

同利的店面很小，小到连站的地方都没有，除了柜台，找不到餐桌餐椅，随手问了句，这里可以堂食吗？得到肯定的答复后，服务员指了指边上的红色塑料椅，然后告诉我就在柜台吃。

来买的客人大多都是当地人，买完肉燕便打包回去自己做，堂食的也就我一个啦。

肉燕从外观看与馄饨、扁食差不多，只不过外面的这层燕皮比较独特，是用木棒将瘦肉打成肉泥，再加上福建神粉地瓜粉搓匀，擀成纸片一样薄的燕皮。燕皮和馄饨皮的口感完全不一样，很脆很滑。即使单煮一碗燕皮切条的燕丝，都很好吃。

对于我这样的游客来说，一份综合款就很好，肉燕、鱼丸、燕丝都能尝到。肉燕的馅料、汤头也和馄饨不一样，除了脆弹的鲜肉馅，还可以吃出一股淡淡的鱼香味。

我很喜欢这份燕丝，像面条一样，但是口感非常独特。

鱼丸则是用鲨鱼等海鱼制成的，Q弹爽口，最后连那碗大骨汤头也吸溜干净了，这样的一份早餐还蛮不错的。

再继续往前走便到了三坊七巷的入口啦，在这里，洋快餐M记都入乡随俗，满满中国风。路口的牌子上画着整个三坊七巷的地图，看这规模还蛮大的，有得一逛。而另一块牌子则列出了从这里走出的名人，好几十位呢，光看名字就要花十几分钟吧。

正仔细端详名单，昨晚的福州朋友打来电话询问我的下落，我说三坊七巷闲逛呢，他说，咦，他正好也在附近，一会可以继续带着我去寻味福州。

走不多时便看到一圈人围在那里，悠扬的马头琴声以及喝彩声此起彼伏，挤到里面，原来是鄂尔多斯旅游推介会。这些年走南闯北，对于旅游推介会还是很有兴趣的，各种美食、特产目不暇接，还没去过内蒙古，倒是先领略了塞北风情啦。

三坊七巷其实是几条错落有致的小巷组成的古民居群，最早可以追溯到晋唐，可以说是福州的城市代表了，目前保留有270座古建筑，名人故居等保护建筑便有159处。一条主街名叫南后街由南至北，其余的小巷在两侧各自延伸。它真的很大，刚踏进三坊七巷便有一种无从逛起的感觉，还好在朋友的带领下，很快就梳理清楚，一个个名人故居逛了过去。

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福建省博物院

想了解一个地方的历史，那么去当地博物馆就对啦，身为一个福建人，也是一个博物馆控，更加不能错过了。

别过朋友之后，一个人踏上去博物馆的路，3公里，ok，骑车去，不过显然我低估了福州的交通，自行车道偶尔都会堵塞，总算外卖小哥们开道，顺利到达西湖公园的南大门。咦，不是说好的去博物馆，怎么就去了公园了？原来福建博物院选址在西湖公园与左海公园之间，不管从南面还是北面都得穿过公园，唯一能通汽车的是西门，那可得在烈日下再踩一阵子自行车才能到，既来之则安之，西湖公园也可以顺便看看嘛。

进门后经过一条长长的大桥，两侧柳树成荫，微风轻拂，还蛮有诗意的，湖面停泊着大大小小彩色的游船，看得出有一阵子没有动过了。西湖公园里还有一座开化寺，明嘉靖年间的古刹，康熙年间两次重修。寺院不大，虔诚地进去参观了一会便退出了。

福建博物院所在是一个岛屿，上面除了博物院，还有美术馆、自然馆，而博物院在最左边，一路顶着大太阳晃了过去，差点就虚脱了。

好了，言归正传。福建博物院是国家一级博物馆，也是一家历史悠久的博物馆。作为福建省最拿得出手的博物馆，馆藏文物自然让人很是期待。

踩着长长的楼梯上去，先出示健康码和身份证，然后寄存包裹，便顺利进馆了，值得一提的是工作人员都蛮热心的。

和其他省市博物馆一样，开篇都是各种原始人钻木取火，拿石头捣鼓各种食物的场景模型，相似度不能说百分百也有百分之80吧，严重怀疑是同一个模具工厂生产的。

当然各种化石是必不可少的，毕竟这也是这片热土上有古老生命生存过的证明，在这方面，福建省可是有丰硕成果的，毕竟挖出过恐龙的省份吖。

从奴隶社会进入到封建社会，地处福建的原始文明也向封建文明慢慢过渡，相比中原王朝的动荡与更迭，似乎这里更有一种世外桃源的感觉，直到越王勾践灭吴，福建北部的一些地方才被纳入越国版图，这便是汉代闽越国的雏形。

西周云纹青铜大铙，1978年，建瓯县(今建瓯市)小桥公社阳泽大队黄科山出土。是福建出土最大的青铜器，在全国也罕见，被列为一级文物。

唐末王审知入闽，建立闽国，为福建历史写下重重一笔。福建博物院的镇馆之宝便是王审知儿媳妇刘华墓中出土的孔雀蓝釉瓶，刘华的丈夫王延钧以及儿子王继鹏都相继称帝，值得一提的是王延钧杀兄篡位，王继鹏则是弑父夺位，最终闽国也在王家几代人不停的折腾下为南唐所灭亡。另外三件镇馆之宝则是宋代李纲锏、周代云纹青铜大铙以及南宋深烟色牡丹花罗背心。

第二代闽王王延翰的铭铜鎏金狮形香炉

刘华墓出土的陪葬品丰富也提现了这位一国之母生前的地位。