好像说到“江南”总是寄托着一种千丝万缕般的情愫和道不明说不尽的浪漫。这里杨柳折腰,山水如画,有走不完的青石窄巷,下不完的烟雨朦胧。
按照广义来说,江南有宁波的一份,而宁波却有着非典型的江南风情。
“书藏古今,港通天下”,这里的亭台楼阁、青石窄巷都在讲述着千年的故事。而作为浙东沿海城市,宁波连着象山,挨着舟山,比起小桥流水人家,这里多了一份独属的海岛风情和山海气概。
不过你以为这就是全部了吗?
除了经典,浙东的新玩法才刚开始。
有很多人说:“宁波是文化沙漠,宁波人是佛系得只爱吃喝”。
但你误会了,宁波它只是不善于表达。它的视野内万物皆可浪漫,几千年的时光中有着讲不完的故事,就跟它的名字一样“海定则波宁”,温柔且沉淀。
天一阁
香山教寺
慈城古县城
一进象山就好像一脚踏进了东海,这里三面朝海,只有一面与宁海县相连。在这里你不用刻意的寻找,潮湿的海气扑面而来的时候,四面便都是辽阔的海。
象山除了海,还有山。
苍翠的山伫立在海上,影影绰绰,开一辆小车便像行驶在山海之间。
花岙岛
石浦渔港古城
饭桶山
百年前,外国人心中的“东方明珠”可能不是上海,而是拥有深水良港,并且岛屿众多的“海上贸易王国”—舟山。
而现在的舟山为海岛代言,普陀、东极、枸杞、嵊山、花鸟,可以说每一处都承载了一个少年的“海岛恋”。
金塘岛
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前几天在网上看到个帖子,有一个非宁波本地的小姑娘罗列了一个“第一次去宁波的景点红黑榜”。其中天一阁赫然出现在了黑榜中,我一看评论区,不出意外的都是一片质疑和反问。
如果你让一个宁波人推荐一个本地景点,十有八九就是天一阁。虽然我不敢说所有的宁波人都去过天一阁或是了解天一阁。但就像余秋雨先生在《文化苦旅》中写的,作为一个藏书楼,天一阁的分量已经远远超过了它的实际功能。它是一个象征,象征意义之大,不是几句话所能说得清楚的。
对于很多人来说,宁波就是天一阁,天一阁就是乡愁。
所以说天一阁不好,宁波人都会生气吧。
天一阁又名“宝书楼”,是现存亚洲第一,世界第三古老的家族图书馆,由明代兵部右侍郎范钦创建。450多年前,这里可是绝对不允许外姓人踏足的私家藏书楼。
书成了天一阁绝对的主角。
就像我们现代人喜欢收藏手办、模型一样,外行人觉得那就是玩具,其实小小一件都有可能价值不菲。在古时候的中国,收藏书籍也并不是任何人都能够承受的普通爱好,有热情、有财、有实力才能支撑支撑吧。
从天一阁的正门进来,在范钦铜像的左边就是开放参观的北书库。三层楼的现代建筑用来专门存放古书,不过来参观的游客只能在一楼一睹藏书的风采。
古书都存放在书箱中,安全妥善地放在恒温的玻璃室中。那些泛黄的书页透着时代留下的脆弱感,却也能察觉中国人恒久不变的爱书之心。
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不知什么时候开始,形容宁波的词中总能看到“佛系”这个词,它的优点是务实,但缺点是太务实。这里有悠久历史和文化底蕴的城市,却不擅长讲自己的故事。
不过要说起来,宁波的“佛”那是真的佛。
宁波被称为“东南佛国”,也叫做“三佛地”,通俗一点的说就是这里同时出现或供奉了好多好多菩萨,包括舟山的普陀山以前也属于宁波地区。
也因为地理关系的特殊,宁波的佛教还影响了日本,像天童寺、阿育王寺、普陀山,都有信徒远道而来参禅礼佛。
“佛友圈”中广泛流传着宁波的寺院很灵这种说法,这一点我还没有验证,但是寺院漂亮真得得说一说。
镇海的香山教寺是我认为宁波最漂亮的一座寺院。咱们不讨论佛理,光是那山水寺之间的意境就已“征服”许多人。
香山教寺始建于唐朝天宝年间,传续千载、香火兴旺,但在清同治年间毁于战火,现在所看到的是2002重建的。
整体为仿唐式构筑的,两边的大小院落依山而建,连着九曲回廊与整座山融为一体。
其实香山寺最惊艳的还要属那一池放生池,范围极大,算得上放生池之最了,特别是烟雨迷蒙的时候,孤舟飘零,青山作陪,就是一幅山水禅意画。
香山教寺分为二期,却是实打实的两种风格。
山门口的是这几年建造的,风格类似于唐式,但也加了一些日本寺庙的风格,所以也有人说它是“宁波的小京都”。
整个建筑以木质结构为主,非常好看,却也更像是影视剧中的仿古风,有韵味但少了一点灵气。
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香山教寺再往前驾车半小时就到慈城古县城了。
路上遇见一片小漓江般的山水。
同天一阁一样,慈城的存在便是宁波的另一本传记。
我身边的朋友中就有一个慈城重度爱好者,按她的话来讲,一个月的4个周末中,有3个便是在慈城渡过。就好像这里有看不完的花,吃不完的美食,和逛不完的巷子。
慈城的履历也是厚厚的一沓。
慈城原本也叫“句章”,是浙东名邑慈溪的老县城。它的历史始于7000年前的河姆渡文化、傅家山遗址和田螺山遗址。自春秋始建句章城以来,这里有2500多年的建城史,2200多年建县史和1200多年县城史。可以说在宁波周边的古城中它可是实打实的名门之秀。
这里三面环山,南面平川,与江浙沪一带的古城古镇相比,慈城古县城的面积显然要大得多,也规整的多。据说城内采用唐朝都城长安城的井字型“一街一河双棋盘”的完整格局,坊内通巷,坊间通街,坊墙高筑,而最热闹的民权路作为中轴线穿城而过。
走在慈城古城中,仿佛一晃神就会穿越千年。老街就像游离在时间之外的生活布景。
以前走古城总喜欢往步行街或者小吃多的地方走,现在慢慢得被九曲十八弄的老巷吸引。这些老巷才是古城的脉络,四季更迭、轮转而回,组成了慈城的生活故事美丽传说。
以往宁波周边的街路分为三种,按照大小、规格顺序可以分为街、巷、弄。后来改革换姓后,很多街巷变成了路,所以慈城古城中的很多小巷子都有了正规的名字。
九曲弄、火神巷、子孙巷┄┄
一百条老巷,一百个故事,一百种味道。
在我眼里古城之所以吸引人还是那份久寻惦念的人间烟火。
柴米油盐,晨起暮落,日子平淡且喜欢。
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看了天一阁的书,吃了慈城的年糕之后,怎么能不去看看象山的海。
象山位于东海之滨,长江三角洲的南缘,我敢打赌很多宁波人对于海的记忆都从这里开始。
记得小时候要去象山,还得先去横山码头坐渡轮。一层载车一层载人,淌着象山别具特色的黄泥海水从海的这头驶向海的那头。
现在要去象山就方便多了,开过象山港大桥就是目的地。而承载着几代人记忆的横山码头,也变成了一处网红打卡处。这里不再做渡轮的港口,却成为了宁波新一代的城市记忆。
(新时代的横山码头,后面就是如今的象山港大桥)
宁波人有多喜欢来象山?
这么说吧,一到假期或者周末,象山港大桥就会堵车。有时候运气不好,原本1小时的路程,也有可能从下午堵到晚上。
我也已经数不清到底来了几次象山了,但是每次来却都有新的体验。
这次我们就去了南边的一座小众海岛,它有个很好听的名字,叫做花岙岛。
花岙岛需要在金高椅码头做渡轮过去,时间从早上7点,到下午5点,每个整点一个班次。单人10元/次,车辆来会70元/辆,不限人数。不用担心会晕船,因为到对岸才5分钟。
花岙岛最好能自驾前往游玩,因为游客比较少,遇上淡季就不一定会有接驳车。
花岙岛原本是抗清名将张苍水的聚兵处,也成为东南沿海抗清据点之一。所以这里交通不便,游客也比较少,更没有被过度开发,仍旧是一片海岛的自然风光。
岛上特色最突出的就是被称为“海上石林”的海蚀地貌景观。以前我们来过花岙岛,那时被渔船大叔“忽悠”,就只坐着船饶了花岙岛一周,只能远远地望一眼那些仿佛从海中拔地而起的石柱。但这种奇观一定要用脚步丈量,用手触摸过才能体会它的神奇。
气质清新的海边公路,海风中都带着特有的咸味。
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来象山总要去石浦逛逛吧。
我们从花岙岛出来,马不停蹄地赶往饭桶山看日落。但路上我还是想去石浦看一眼,着好像是一个象征,表示着我来过象山了。
早在先秦时期就有人在这里渔猎生活了。到了唐代,石浦古城早已变成周边一带知名的渔商埠了。石浦古城可以说沿山而筑,古宅一层叠着一层梯阶而建,小巷也是拾级而上,一路蜿蜒盘旋望不上头。古城一面藏于山中丘陵,而另一面则连接着鱼港。
石浦古城保存着长约1670米的四条老街。每一条都古色古香,每一栋老宅博物馆中都有各自的特色和故事。我很喜欢这里,这里也很适合带着小朋友来体验渔村生活。而且想逛完古城就得爬山坡,爬完老街上密麻麻的阶梯才可以抵达,这样的体验也非常有意思。
来古城千万记得找家老店铺,吃上一口现做的虾饼,酥脆软糯,口齿留香。
因为禁渔了,石浦岸边都排完了一艘艘渔船,等到8月开渔的时候,万船齐发,又是多么震撼的场面,到时好想来看一看。
日子晴朗又自在,在太阳落山前,一起去海边吹吹风吧。
象山的道人山有很多名字,叫馒头山,又叫饭桶山。这里原本只是象山一处再寻常不过的海边闸口,远离柴米油盐,偶尔只有村里的牛羊会来散散步、吃吃草。却不知从什么时候开始,这里成为了宁波周边的户外宝藏胜地。
后来又有很多人赋予了它新名字,像什么“小济州岛”、“最美沿海自驾路”。原本以为这些都是言之凿凿,但是去了以后才知道真得有片海能让人体会到小确幸。
道人山的海岸线很美,公路隔开了大海和远山,一面是海浪拍打着礁石,一面是青山连绵上的风车线。这里也取代了东钱湖成为了新人婚纱摄影的最佳背景。
饭桶山上的那颗孤独树依然孤独,但是山下那块绝美的山谷草地变成了露营营地。不变的那些爱吃草的小羊,一点都不受影响依旧“埋头苦吃”。
小羊为了吃口草也是很拼的。
原本以为今天的天气很难看到日落了,没想到在不经意的转身时,落日已经洒落我的肩头。
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宁波与海的结缘从名字上就能看出一二,“海定则波宁”,一个多么温柔的名字。而千百年来宁波好像也遵从着这个名字赋予的美好愿望,让回家成为一个永远温柔的词。
宁波带着水,而与宁波关系密切的群岛却被叫做山,一个象山,一个舟山。
这次旅程的最后一天,我们安排去了舟山,这还是我今年第一次去舟山,还是熟悉的海,熟悉的味道。
往年疫情还没有这么紧张的时候, 5月是我最喜欢约朋友去海岛撒欢的季节,顺便带她们吃吃舟山的海鲜。看到个头超大的乌贼,大家一起大呼小叫的样子真得很怀念。那时朋友也会问,为什么我操着一口宁波话还可以在舟山畅行无阻。嘿嘿,这个还得说一下宁波和舟山的关系。
舟山是一处远离大陆的岛屿群,所以历史上正式有行政区划分的时间比较迟。舟山最早被官方划为行政区,是在清朝的时候,那个时候就归宁波府(现如今的宁波)管辖,并且沿用了几百年,一直到了八十年代的末期才成为一个单独的市。
历史上,舟山和宁波是一体的。
文化上,舟山跟老宁波是相通的,语言,习俗,文化,都是同一脉的。
地理上,宁波和舟山又是最近的。
现实意义,舟山港和宁波港一体化发展,又从经济,发展建设上多了一个纽带。
可以说,舟山和宁波之间的联系经过几百年的沉淀已经分不开了。就像红膏炝蟹,雪菜大黄鱼,既是宁波的特色,那也是舟山的特色。
现在也一样,比起象山话,或许我更熟悉舟山话。
舟山就是海岛的代名词,沙滩大海,灯塔夕阳,难遇的蓝泪海,奔跑的青春少年,这里有你对海岛的所有想象。
当年韩寒的《后会无期》更是将舟山的东极岛推向了另一个高潮。
“东极岛之歌”一出场,在许多喜欢韩寒文字的年轻人心中,这里就变得不一样了吧。
(枸杞岛)
(花鸟岛)
不过这次我们去了一个比较小众的海岛,金塘岛。带上我们的天幕帐篷,去山海之间露营野餐。
金塘岛是舟山群岛中的第四大岛,与舟山本岛仅一水之隔,对岸就是宁波镇海和北仑。舟山的自驾路线一定要经过舟山港大桥,但是这并不是一座桥,而是好几座跨海桥的总称,第一条便是金塘大桥。所以除了渡轮,几乎所有人登岛的第一站便是这座金塘岛。
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从舟山回来,还有点时间,我们开着车绕着北仑慢慢开。
宁波靠海,从古至今都与海洋有着密不可分的关系。它属于典型的江南水乡兼海港城市,是“海上丝绸之路”东方始发港。提到海,自然会想到阳光与沙滩,而宁波虽然靠海,城区内的海滩却并不多,只有一个地方成为了特殊,那就是北仑的梅山湾。
梅山湾有人工沙滩,但是破圈的却是一座红桥,我想宁波应该没有哪个年轻人没来红桥下打过卡吧。
夏天这里会开满白色的大滨菊和黄色的金鸡菊。秋天的时候,这里会有一片长长的芦苇荡。阳光温柔,大海很蓝,红桥热烈,而生活很美好。
“三三两两人间,岁月轻描淡写”
东钱湖之于宁波就像西湖对于杭州的意义,已经不能简单定义为一个景点,而是深入岁月时光的一种生活。
所以原本海岛之行后就要结束的旅行,仔细想想,觉得再怎么都得加上东钱湖。原本的东钱湖就被称为“宁波人的后花园”,现在的后疫情时代,东钱湖更是承受着市民们无处消散的旅游热情。而宁波人对于东钱湖的喜爱也是真的,每每来到这里,就像春夏秋冬,常驻光明里。
我们没去热闹的韩岭老街,而是去了离韩岭不远处的院士中心。
这里原本是宁波师范学院的东钱湖旧校舍。而宁波本就是中国著名的“院士之乡”,学校改为院士中心,显得合理又欣慰。
原来村民口中的废弃学校,变成了如今年轻人口中的网红打卡地。
参观院士中心免费,不过室内暂不对外开放。
整个中心融合在山、湖、古村落中,几幢别具风韵的新建筑矗立在半山腰上。红砖立面、水波纹的拱顶有设计感也有年代感。其中设计研发楼、学术综合楼分立东西两端,由曲折蜿蜒的景观连廊相连,做到了风景与底蕴并存。
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生活总有那么几处美好的事情和地方,满足你对世界的所有遐想,成全你的理想。
浙东山水的美可以很沉重、很悠长,也可以很含蓄、很热烈。
就是这样的一座城,等待与你的相遇。
Day1:天一阁—香山教寺—慈城古县城
Day2:象山花岙岛—石浦古城—饭桶山
Day3:舟山金塘岛—北仑红桥—东钱湖院士中心
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