好像说到“江南”总是寄托着一种千丝万缕般的情愫和道不明说不尽的浪漫。这里杨柳折腰，山水如画，有走不完的青石窄巷，下不完的烟雨朦胧。
按照广义来说，江南有宁波的一份，而宁波却有着非典型的江南风情。
“书藏古今，港通天下”，这里的亭台楼阁、青石窄巷都在讲述着千年的故事。而作为浙东沿海城市，宁波连着象山，挨着舟山，比起小桥流水人家，这里多了一份独属的海岛风情和山海气概。
不过你以为这就是全部了吗？
除了经典，浙东的新玩法才刚开始。
有很多人说：“宁波是文化沙漠，宁波人是佛系得只爱吃喝”。
但你误会了，宁波它只是不善于表达。它的视野内万物皆可浪漫，几千年的时光中有着讲不完的故事，就跟它的名字一样“海定则波宁”，温柔且沉淀。
天一阁
香山教寺
慈城古县城
一进象山就好像一脚踏进了东海，这里三面朝海，只有一面与宁海县相连。在这里你不用刻意的寻找，潮湿的海气扑面而来的时候，四面便都是辽阔的海。
象山除了海，还有山。
苍翠的山伫立在海上，影影绰绰，开一辆小车便像行驶在山海之间。
花岙岛
石浦渔港古城
饭桶山
百年前，外国人心中的“东方明珠”可能不是上海，而是拥有深水良港，并且岛屿众多的“海上贸易王国”—舟山。
而现在的舟山为海岛代言，普陀、东极、枸杞、嵊山、花鸟，可以说每一处都承载了一个少年的“海岛恋”。
金塘岛
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前几天在网上看到个帖子，有一个非宁波本地的小姑娘罗列了一个“第一次去宁波的景点红黑榜”。其中天一阁赫然出现在了黑榜中，我一看评论区，不出意外的都是一片质疑和反问。
如果你让一个宁波人推荐一个本地景点，十有八九就是天一阁。虽然我不敢说所有的宁波人都去过天一阁或是了解天一阁。但就像余秋雨先生在《文化苦旅》中写的，作为一个藏书楼，天一阁的分量已经远远超过了它的实际功能。它是一个象征，象征意义之大，不是几句话所能说得清楚的。
对于很多人来说，宁波就是天一阁，天一阁就是乡愁。
所以说天一阁不好，宁波人都会生气吧。
天一阁又名“宝书楼”，是现存亚洲第一，世界第三古老的家族图书馆，由明代兵部右侍郎范钦创建。450多年前，这里可是绝对不允许外姓人踏足的私家藏书楼。
书成了天一阁绝对的主角。
就像我们现代人喜欢收藏手办、模型一样，外行人觉得那就是玩具，其实小小一件都有可能价值不菲。在古时候的中国，收藏书籍也并不是任何人都能够承受的普通爱好，有热情、有财、有实力才能支撑支撑吧。
从天一阁的正门进来，在范钦铜像的左边就是开放参观的北书库。三层楼的现代建筑用来专门存放古书，不过来参观的游客只能在一楼一睹藏书的风采。
古书都存放在书箱中，安全妥善地放在恒温的玻璃室中。那些泛黄的书页透着时代留下的脆弱感，却也能察觉中国人恒久不变的爱书之心。
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不知什么时候开始，形容宁波的词中总能看到“佛系”这个词，它的优点是务实，但缺点是太务实。这里有悠久历史和文化底蕴的城市，却不擅长讲自己的故事。
不过要说起来，宁波的“佛”那是真的佛。
宁波被称为“东南佛国”，也叫做“三佛地”，通俗一点的说就是这里同时出现或供奉了好多好多菩萨，包括舟山的普陀山以前也属于宁波地区。
也因为地理关系的特殊，宁波的佛教还影响了日本，像天童寺、阿育王寺、普陀山，都有信徒远道而来参禅礼佛。
“佛友圈”中广泛流传着宁波的寺院很灵这种说法，这一点我还没有验证，但是寺院漂亮真得得说一说。
镇海的香山教寺是我认为宁波最漂亮的一座寺院。咱们不讨论佛理，光是那山水寺之间的意境就已“征服”许多人。
香山教寺始建于唐朝天宝年间，传续千载、香火兴旺，但在清同治年间毁于战火，现在所看到的是2002重建的。
整体为仿唐式构筑的，两边的大小院落依山而建，连着九曲回廊与整座山融为一体。
其实香山寺最惊艳的还要属那一池放生池，范围极大，算得上放生池之最了，特别是烟雨迷蒙的时候，孤舟飘零，青山作陪，就是一幅山水禅意画。
香山教寺分为二期，却是实打实的两种风格。
山门口的是这几年建造的，风格类似于唐式，但也加了一些日本寺庙的风格，所以也有人说它是“宁波的小京都”。
整个建筑以木质结构为主，非常好看，却也更像是影视剧中的仿古风，有韵味但少了一点灵气。
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香山教寺再往前驾车半小时就到慈城古县城了。
路上遇见一片小漓江般的山水。
同天一阁一样，慈城的存在便是宁波的另一本传记。
我身边的朋友中就有一个慈城重度爱好者，按她的话来讲，一个月的4个周末中，有3个便是在慈城渡过。就好像这里有看不完的花，吃不完的美食，和逛不完的巷子。
慈城的履历也是厚厚的一沓。
慈城原本也叫“句章”，是浙东名邑慈溪的老县城。它的历史始于7000年前的河姆渡文化、傅家山遗址和田螺山遗址。自春秋始建句章城以来，这里有2500多年的建城史，2200多年建县史和1200多年县城史。可以说在宁波周边的古城中它可是实打实的名门之秀。
这里三面环山，南面平川，与江浙沪一带的古城古镇相比，慈城古县城的面积显然要大得多，也规整的多。据说城内采用唐朝都城长安城的井字型“一街一河双棋盘”的完整格局，坊内通巷，坊间通街，坊墙高筑，而最热闹的民权路作为中轴线穿城而过。
走在慈城古城中，仿佛一晃神就会穿越千年。老街就像游离在时间之外的生活布景。
以前走古城总喜欢往步行街或者小吃多的地方走，现在慢慢得被九曲十八弄的老巷吸引。这些老巷才是古城的脉络，四季更迭、轮转而回，组成了慈城的生活故事美丽传说。
以往宁波周边的街路分为三种，按照大小、规格顺序可以分为街、巷、弄。后来改革换姓后，很多街巷变成了路，所以慈城古城中的很多小巷子都有了正规的名字。
九曲弄、火神巷、子孙巷┄┄
一百条老巷，一百个故事，一百种味道。
在我眼里古城之所以吸引人还是那份久寻惦念的人间烟火。
柴米油盐，晨起暮落，日子平淡且喜欢。
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看了天一阁的书，吃了慈城的年糕之后，怎么能不去看看象山的海。
象山位于东海之滨，长江三角洲的南缘，我敢打赌很多宁波人对于海的记忆都从这里开始。
记得小时候要去象山，还得先去横山码头坐渡轮。一层载车一层载人，淌着象山别具特色的黄泥海水从海的这头驶向海的那头。
现在要去象山就方便多了，开过象山港大桥就是目的地。而承载着几代人记忆的横山码头，也变成了一处网红打卡处。这里不再做渡轮的港口，却成为了宁波新一代的城市记忆。
（新时代的横山码头，后面就是如今的象山港大桥）
宁波人有多喜欢来象山？
这么说吧，一到假期或者周末，象山港大桥就会堵车。有时候运气不好，原本1小时的路程，也有可能从下午堵到晚上。
我也已经数不清到底来了几次象山了，但是每次来却都有新的体验。
这次我们就去了南边的一座小众海岛，它有个很好听的名字，叫做花岙岛。
花岙岛需要在金高椅码头做渡轮过去，时间从早上7点，到下午5点，每个整点一个班次。单人10元/次，车辆来会70元/辆，不限人数。不用担心会晕船，因为到对岸才5分钟。
花岙岛最好能自驾前往游玩，因为游客比较少，遇上淡季就不一定会有接驳车。
花岙岛原本是抗清名将张苍水的聚兵处，也成为东南沿海抗清据点之一。所以这里交通不便，游客也比较少，更没有被过度开发，仍旧是一片海岛的自然风光。
岛上特色最突出的就是被称为“海上石林”的海蚀地貌景观。以前我们来过花岙岛，那时被渔船大叔“忽悠”，就只坐着船饶了花岙岛一周，只能远远地望一眼那些仿佛从海中拔地而起的石柱。但这种奇观一定要用脚步丈量，用手触摸过才能体会它的神奇。
气质清新的海边公路，海风中都带着特有的咸味。
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来象山总要去石浦逛逛吧。
我们从花岙岛出来，马不停蹄地赶往饭桶山看日落。但路上我还是想去石浦看一眼，着好像是一个象征，表示着我来过象山了。
早在先秦时期就有人在这里渔猎生活了。到了唐代，石浦古城早已变成周边一带知名的渔商埠了。石浦古城可以说沿山而筑，古宅一层叠着一层梯阶而建，小巷也是拾级而上，一路蜿蜒盘旋望不上头。古城一面藏于山中丘陵，而另一面则连接着鱼港。
石浦古城保存着长约1670米的四条老街。每一条都古色古香，每一栋老宅博物馆中都有各自的特色和故事。我很喜欢这里，这里也很适合带着小朋友来体验渔村生活。而且想逛完古城就得爬山坡，爬完老街上密麻麻的阶梯才可以抵达，这样的体验也非常有意思。
来古城千万记得找家老店铺，吃上一口现做的虾饼，酥脆软糯，口齿留香。
因为禁渔了，石浦岸边都排完了一艘艘渔船，等到8月开渔的时候，万船齐发，又是多么震撼的场面，到时好想来看一看。
日子晴朗又自在，在太阳落山前，一起去海边吹吹风吧。
象山的道人山有很多名字，叫馒头山，又叫饭桶山。这里原本只是象山一处再寻常不过的海边闸口，远离柴米油盐，偶尔只有村里的牛羊会来散散步、吃吃草。却不知从什么时候开始，这里成为了宁波周边的户外宝藏胜地。
后来又有很多人赋予了它新名字，像什么“小济州岛”、“最美沿海自驾路”。原本以为这些都是言之凿凿，但是去了以后才知道真得有片海能让人体会到小确幸。
道人山的海岸线很美，公路隔开了大海和远山，一面是海浪拍打着礁石，一面是青山连绵上的风车线。这里也取代了东钱湖成为了新人婚纱摄影的最佳背景。
饭桶山上的那颗孤独树依然孤独，但是山下那块绝美的山谷草地变成了露营营地。不变的那些爱吃草的小羊，一点都不受影响依旧“埋头苦吃”。
小羊为了吃口草也是很拼的。
原本以为今天的天气很难看到日落了，没想到在不经意的转身时，落日已经洒落我的肩头。
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宁波与海的结缘从名字上就能看出一二，“海定则波宁”，一个多么温柔的名字。而千百年来宁波好像也遵从着这个名字赋予的美好愿望，让回家成为一个永远温柔的词。
宁波带着水，而与宁波关系密切的群岛却被叫做山，一个象山，一个舟山。
这次旅程的最后一天，我们安排去了舟山，这还是我今年第一次去舟山，还是熟悉的海，熟悉的味道。
往年疫情还没有这么紧张的时候， 5月是我最喜欢约朋友去海岛撒欢的季节，顺便带她们吃吃舟山的海鲜。看到个头超大的乌贼，大家一起大呼小叫的样子真得很怀念。那时朋友也会问，为什么我操着一口宁波话还可以在舟山畅行无阻。嘿嘿，这个还得说一下宁波和舟山的关系。
舟山是一处远离大陆的岛屿群，所以历史上正式有行政区划分的时间比较迟。舟山最早被官方划为行政区，是在清朝的时候，那个时候就归宁波府（现如今的宁波）管辖，并且沿用了几百年，一直到了八十年代的末期才成为一个单独的市。
历史上，舟山和宁波是一体的。
文化上，舟山跟老宁波是相通的，语言，习俗，文化，都是同一脉的。
地理上，宁波和舟山又是最近的。
现实意义，舟山港和宁波港一体化发展，又从经济，发展建设上多了一个纽带。
可以说，舟山和宁波之间的联系经过几百年的沉淀已经分不开了。就像红膏炝蟹，雪菜大黄鱼，既是宁波的特色，那也是舟山的特色。
现在也一样，比起象山话，或许我更熟悉舟山话。
舟山就是海岛的代名词，沙滩大海，灯塔夕阳，难遇的蓝泪海，奔跑的青春少年，这里有你对海岛的所有想象。
当年韩寒的《后会无期》更是将舟山的东极岛推向了另一个高潮。
“东极岛之歌”一出场，在许多喜欢韩寒文字的年轻人心中，这里就变得不一样了吧。
(枸杞岛）
（花鸟岛）
不过这次我们去了一个比较小众的海岛，金塘岛。带上我们的天幕帐篷，去山海之间露营野餐。
金塘岛是舟山群岛中的第四大岛，与舟山本岛仅一水之隔，对岸就是宁波镇海和北仑。舟山的自驾路线一定要经过舟山港大桥，但是这并不是一座桥，而是好几座跨海桥的总称，第一条便是金塘大桥。所以除了渡轮，几乎所有人登岛的第一站便是这座金塘岛。
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从舟山回来，还有点时间，我们开着车绕着北仑慢慢开。
宁波靠海，从古至今都与海洋有着密不可分的关系。它属于典型的江南水乡兼海港城市，是“海上丝绸之路”东方始发港。提到海，自然会想到阳光与沙滩，而宁波虽然靠海，城区内的海滩却并不多，只有一个地方成为了特殊，那就是北仑的梅山湾。
梅山湾有人工沙滩，但是破圈的却是一座红桥，我想宁波应该没有哪个年轻人没来红桥下打过卡吧。
夏天这里会开满白色的大滨菊和黄色的金鸡菊。秋天的时候，这里会有一片长长的芦苇荡。阳光温柔，大海很蓝，红桥热烈，而生活很美好。
“三三两两人间，岁月轻描淡写”
东钱湖之于宁波就像西湖对于杭州的意义，已经不能简单定义为一个景点，而是深入岁月时光的一种生活。
所以原本海岛之行后就要结束的旅行，仔细想想，觉得再怎么都得加上东钱湖。原本的东钱湖就被称为“宁波人的后花园”，现在的后疫情时代，东钱湖更是承受着市民们无处消散的旅游热情。而宁波人对于东钱湖的喜爱也是真的，每每来到这里，就像春夏秋冬，常驻光明里。
我们没去热闹的韩岭老街，而是去了离韩岭不远处的院士中心。
这里原本是宁波师范学院的东钱湖旧校舍。而宁波本就是中国著名的“院士之乡”，学校改为院士中心，显得合理又欣慰。
原来村民口中的废弃学校，变成了如今年轻人口中的网红打卡地。
参观院士中心免费，不过室内暂不对外开放。
整个中心融合在山、湖、古村落中，几幢别具风韵的新建筑矗立在半山腰上。红砖立面、水波纹的拱顶有设计感也有年代感。其中设计研发楼、学术综合楼分立东西两端，由曲折蜿蜒的景观连廊相连，做到了风景与底蕴并存。
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生活总有那么几处美好的事情和地方，满足你对世界的所有遐想，成全你的理想。
浙东山水的美可以很沉重、很悠长，也可以很含蓄、很热烈。
就是这样的一座城，等待与你的相遇。
Day1：天一阁—香山教寺—慈城古县城
Day2：象山花岙岛—石浦古城—饭桶山
Day3：舟山金塘岛—北仑红桥—东钱湖院士中心
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