三顾茅庐,一个千古佳话。
荆州,东晋、南朝拥有中国南部半壁江河,得之者得天下。
武汉,中南门户。自春秋战国以来,一直是中国南方的军事和商业重镇。在清末、民国时期,武汉经济位居亚洲前列。
每一座城市,都是历史与现实交汇的厚重书册。要读懂一座城,必须走近它,并且走进它。
原拟周四晚上出发,奈何接到临时通知,周五上午市里要开群众路线教育活动会,只得推迟到周五中午启程。
没有直达南阳的列车,取道株州车站中转。
原想下车后利用2个小时的空隙游览炎帝广场,无奈列车晚点一个小时扺达,只得就近逛了一会株州服装大市场。
株州服装大市场由金帝、金冠、金都、金轮等交易大厦组成,是中国十大服装市场之一。
这里的服装无论从布料、款式、着色都会让人感到美不胜收。不同品牌的服装应有尽有,彰显着不同的着装气质。
在这熙熙攘攘的人群中,不知不觉地你就会拔不开腿。衣服我没买,但也算是过了把眼瘾了。
晚6:03上车,由于无座,在火车上东坐西坐地坐了一个晚上,于7时扺达南阳。
南阳,是诸葛亮的躬耕地。走进它,感觉好像要与三国时期的这位名人扯上一丝关系了。
至今还记得学生时代,博学多才、运筹帷幄、足智多谋、神机妙算的诸葛亮,俨然是一位“神仙”。
如今我就要踏上“神仙”曾经大展鸿图的土地,还有点不可思议的感觉。一路上,头脑里不停地有这样那样的憧憬,恨不得飞过去。
从车站坐公交直奔卧龙岗武侯祠。
武侯祠站台就在景区门口,无奈大门紧闭着,8:00工作人员还未上班。心里难免不悦。还好是有备而来,情急之下询问晨练者:“去汉画馆有多远?”“顺着斜对面的汉画街,走到尽头即是”。这里的人倒是十分热情,让我的心情舒坦了许多。
国家一级馆,免费开放。
中国第一家、规模最大的汉像画石专题博物馆。
汉画街不通公交,我只好迈开大步向前走,来到汉画馆大门口,亦未开馆,站在寒风中正犹豫着,门卫却很热心地招呼我进门卫室烤电暖器,这个小小的举动让我这个远方的游子倍感温暖。一进门卫室,发现里面还有插座,就一边给手机充电,一边和门卫闲聊起来。
不一会儿,馆门开了。全馆只为我一个人开放,我很虚荣地这么认为。
以前一直不知道汉画是什么东西,直到来到南阳才算大开眼界。
汉画馆主展大楼为白色三层仿汉建筑,庄严,肃穆,气势雄伟,房顶为孔雀蓝瓦,加之白色的脊檐、墙壁,蓝白相间,色调和谐,古朴典雅,把南阳悠久的历史和现代文明融在一起,给人以南阳历史文化的享受。
进馆,即有一对辟邪、天禄的神异之兽,原藏玄妙观,后移卧龙岗,今陈列在汉画馆。
南阳汉画馆始建于1935年,馆名为郭沬若所题。现为异地兴建的新馆。
馆藏汉画像石逾2千块,画像内容有天文、百戏、角抵、神话传说等十类。南阳汉画馆是全国汉画收集、保护、研究的中心。
汉画馆是我国第一座专门珍藏、陈列汉代画像石刻的艺术博物馆,为中国早期艺术博物馆之一。
它以丰富的藏品和独特的艺术风采,早已被海内外学者所瞩目,在社会上有着广泛的影响。馆藏汉画像石刻近3000块,占全国的三分之一。目前开放的是一楼综合馆的基本陈列部分,其中国家一级品119件,是现今全国规模最大的汉画石刻艺术陈列馆。
南阳汉画像石的收藏、研究、建馆,离不开鲁讯、郭沫若、田汉。他们的辛劳与付出,让人无比敬佩。
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很平实的摊主,很平价的早点,很平民化的饮食街。
从汉画馆往回走向武侯祠,半路上有几家早餐点,选了一份豆腐佬(2元),一个带鸡蛋的烙饼(1元),很便宜,看来南阳的物价指数低、幸福指数高。
外形不很大气,周六不开放。
路端是南阳革命纪念馆,可惜周六闭馆,使我错失了一次革命历史教育。
东汉时期,南阳是全国的大都会,俗称“南都”。为避乱世,诸葛亮来到南阳,在卧龙岗躬耕了10年。
一个“神仙”在此闭门研究了十年天文地理、国内外形势的神秘之地。
此时,革命纪念馆隔路相对的武侯祠景区大门已开,我随着人流而入,终于见到了向往已久的卧龙岗武侯祠。
抬头仰望甬道之上的“三代遗才”石牌坊,默诵一段“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯……”,似乎可以穿透历史的烟云,追叙卧龙的当年……
半月台,传说中诸葛先生夜观天象之处。
三国演义中多处有诸葛夜观天象而判断出气象、成败、生死的故事,颇为神化。突然有种想登上去的冲动,想象一下诸葛亮夜观天象时的种种,会不会对着天空喃喃自语?是不是一手摇着扇子,一手拂着胡须面对天空若有所思呢?
宁远楼,相传为诸葛先生藏书、抚琴的场所。
二层的阁楼是武侯祠的最高建筑,门楣匾额上书“万古云霄”,出自杜甫名诗《咏怀古迹》,表达了对诸葛亮这位古代英雄的拳拳致意。
我独自一个人静静地在宁远楼前站定,仿佛还能感受到诸葛亮抚琴的样子,听到那气定神闲的悠扬琴声……
三国和三国的故事,从评书、演义,早已尽人皆知,而对于名垂宇宙的诸葛,无论是演义里“运筹帷幄、决胜千里”般光华四射,还是史志中“于治戎为长,奇谋为短,理民之干,优于将略”的客观评价,都不会影响他作为一个杰出历史人物在人们心中的地位。
三气周瑜、智激孙权、舌战群儒、草船借箭、水淹七军、巧借东风、七擒孟获、六出祁山,那么多典故,以及《前后出师表》、《诫子书》等名篇经典,早已印刻在心中,对于不是史学家的普通游客,这些故事带给我们的正能量,已经超越了史实本身。
在这座卷起世纪风云的武侯祠,留下一尊诸葛的铜像,平静注视着往来游人,一生风烟,俱在眉间。
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宾馆对面的购物广场
但凡小吃街都在市中心,低档,便宜,店小,不太卫生。
全国的商业步行街都差不多是一个样,有时很难分辨。
午时灿烂的阳光照在身上,暖暖的,柔柔的,就像一双厚实又温暖的手抚摸着你,非常惬意。
在步行街慢慢走,那些造型新颖、装修时尚的商店总能吸引人的眼球。要是逛累了,还可以到街中央的绿树下休息,那里间隔地摆放着长凳和双人椅,人们三三两两的凑在一起,谈笑间写满了快乐与幸福。
这座城市的美丽、热闹与喧嚣感染着我,我幻想着某一天还会来到这里,和恋人,和朋友,享受这份难得的甜蜜。
南阳人为纪念范蠡而建,免费开放,馆内还有古玩市场。
步行街的旁边是民主路,民主路上有范蠡纪念馆和南阳古衙门。
范蠡纪念馆又叫财神庙。
范蠡,南阳人,一生大智大勇,投奔越王勾践,助其卧薪尝胆,兴越灭吴,成就霸业,名炳史册。功成后激流勇退,携西施定居于陶地经商,以智慧生财,富可敌国,被尊为“商业鼻祖”、“财神爷”。
南阳财神庙是中国古代规模最大、行政级别最高的财神庙,天下财神庙皆以此庙为源。
庙里的地面上摆满了古玩地摊。如果你感兴趣,也许真能挑到让人耳目一新的“宛城独玉”呢!
有趣的是,其中有两个摊主在冬日的照耀下,倚着木柱酣然大睡,既便财神爷光顾了,恐怕也兜财不住。或许,这二人昨晚玩了通宵麻将,摆在一旁的“古文物”其价值可以料想而知。
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不可多见的古代市政府,门票20元,里面不很大,比不得当今豪华、气派的大衙门。
南阳府署始建于1271年,历经元、明、清、民国,布局严谨、规模宏大、气势雄伟,是秦始皇设置郡县制以来,留下的一个完整的郡级实物标本。
现存建筑就是一座历史档案馆,它既是北京故宫的缩影,又是南阳历史文化名城的象征,具有较高的历史、艺术、科学和文化价值。
往里走,就是仪门。
仪门为礼仪之门,凡新官到任,至仪门前下马,由迎接官员迎入仪门内。嘉庆大典,皇帝临幸,宣读圣旨或举行重大祭祀活动,也要大开仪门。可见仪门是典礼、庆贺、祭拜的重要场所。
知府衙门是南阳历史文化名城的一颗明珠,闪射出灿烂的光辉。
在仪门前慢慢地走着,脑袋里天马行空,想象着当年皇帝临幸时踩过的地砖是在哪个位置,当时的路面铺得是如何的华丽……每走一步都像是踩着历史,又像是穿越到古代。
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广场很宽阔,放风筝的市民很多。
当我一眼看到解放纪念碑时,联想起了华盛顿的那个碑,两者的外形有些相似。
相近的不等于相似,相似的不等于相近。
南阳的湿地公园,穿城而过。
冬季的白河是消痩的,没有了水的丰盈,便显得有些憔悴,少了一份宽阔的河面和恣肆的丰满。
河床裸露出水面,长发般飘逸的水草,不再依偎着缓缓流淌的湖水,而是张扬地站了起来,迎风起舞。
在浅浅的河中,站立着一些高高的鹤,她们是来自远方天际翩然而至的天使,像一个个意蕴深藏的高贵符号,有的金鸡独立,有的悠然漫步,用优美的身姿起舞,用甜嫩的歌喉发声。
冬天,河的声音,多了几分幽情。南阳白河的风光胜景给人想像的空间太大了。季节打发相思,让人在白河边恋这水的频率,恋这水的节奏。
与解放广场隔路相对,临白河。
路边的羊肉交易市场,有很多摊位,即便是到了下午。对南方人来说,这也算得上很稀奇。
门票很便宜,25元。相对于浙江的景点票价,这里的都是合理的价位。
医圣祠,又称张仲景纪念馆,是张仲景的祠、墓所在地。
祠内有十大名医塑像:扁鹊、华佗、李时珍等。
大门为仿汉建筑,气势宏伟。
街头的一个开放式公园。
园内有拉二胡的,有拍手掌锻炼身体的,没有号称有医保的大爷,也没有勒索小学生的大妈,好一个和谐的场景。
车站候车大厅不大,也有些陈旧。毕竟财力有限。
半夜1点披衣而起,深夜寒气更加袭人,顶着低温前往荆门。
旅游的人,心是滾烫的
很普通的车站,也没详看。
从荆门到荆州,是有铁轨的,怪异的是两地只通货运列车,竟不通客运列车。
依大多数人看来,不能称之为景点。
到达荆门时是清晨5:30,计划游荆门的一个景点,然后乘汽车前往荆州,出荆门时车站有无缝对接的汽车,便径直往荆州而去。
在网上看到“金凤腾飞”是荆州的一个景点,不少网民持揶揄的观点,实地一看,果真只是个普通的雕塑。
原是城外的人进城的桥梁,现在依然是新城与古城的纽带。
九龙桥倒是个尚算得上景点的景点。
近前仔细一数,还真有九个龙头。
荆州古城虽不及西安古城的名气,但古城内毕竟仍保留下来了一些三国的遗迹。
过了九龙桥,就是荆州古城了。
荆州古城,于我是故地重游,故在标题中称二顾荆州。那年报社组织长江三峡游,船在荆州停靠了一会,只游了古城的东门宾阳楼便上船去了。
只剩下几座城门和几座古寺庙,到处是拆迁后改建的新建筑。
保护与开发,始终是个困挠政客的一道难题。
古城的韵味被粗野地撕碎,那曾经弯弯曲曲的街巷消失于水泥与钢筋建造的高楼中。还有什么可以见证古城的历史?
宾阳楼的身后是车水马龙、商铺林立的街市,那一幢幢崭新而高大的建筑穿着文明与进步的华丽外衣,讥笑着这座散发岁月沧桑味道的宾阳楼。它是那么的孤单,那么的寡言。
当年就是在这里,对瓮中捉鳖有了直观的理解。荆州古城的瓮要比赣州古城的瓮,大气许多。
宾阳楼的旁边就是明朝宰相——张居正故居。
去宰相家看看吧,你就会有向前的动力。门票20元。
张居正,荆州人,历史上著名的改革家,中国古代第一名相。
走进黑漆铜环的雕花大门,瞧了几眼,便暗自心惊。
故居占地十余亩,南北向。
原名“张大学仕府”,是张居正为珍藏皇帝奖给他的手书而兴建。
前后四重院落,东为房西为园。
园内小桥流水,亭台楼阁,假山翠竹,灵动雅致,一派江南景色。
不见碑苑,只见碑的牌坊。
寺里香火极旺,免门票。
说到铁女寺,有些不便寻找,从三义街而入,拐进一条小巷,铁女寺就藏在深巷里。
据说,荆州有一女为救蒙冤的父亲而投身火海,以证清白,皇帝感其孝、其烈,令人修建铁女寺以纪念和感召世人。
寺内有古井亭,亭内有古井。
井旁有一棵古老的腊梅树,只是我没来对时间,欣赏不到它的艳姿。
寺内建筑密集,宫殿颇多。
四座古城门之一,看看还行。西门,明代称龙山门,因通向龙山风景区而得名。
城门被洪水冲塌,清政府重建,更名为安澜门,取镇水之意。
历史远去,繁华已去,如今荆州重回平凡,但总有不绝如缕的记忆和启示,烛照未来。
路过大门,不自觉地拍了一张,对这种大院总是莫名的带有某种情愫,仿佛走回了从前。
强烈推荐,免费开放,远胜那些收门票的所谓古迹。
开元观,荆州三大观之一,虽陈旧破败,反倒愈发凸现它的厚重。
大门不开,须从荆州博物馆而入。几栋老房子都关着,或许是危楼的缘故。
国家4A景区,湖北十佳景点。
新建的荆州博物馆,人流不断。
中国的漆器始于7000年前的新石器时代、春秋战国时期。
特别是楚国,漆器工艺更精湛。
荆州是全国出土古代漆器最多的地方。
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略过,此街不如南阳的。
门票才5元,还有比这更便宜的古迹否。
财神爷,谁不爱、谁不喜欢?!
关帝庙就在南门边。
关帝庙原为三国时期关羽镇守荆州时的官邸,与解州关祠、当阳关陵、洛阳关林并称为中国四大关庙。
关羽在此运筹帷幄,十余年间留下了许多可歌可泣的英雄事迹。
关帝庙,占地50余亩,雄伟壮观。
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祠与庙是有所不同的,若要问有何不同,请百度。
作别关帝庙,沿环城南路步行1公里,来到关羽祠。
关羽,这位从荆州产生的英雄,在荆州创造了他一生最辉煌的业绩。
做男人,就要做关羽这样的男人。
他身上体现的忠、仁、义、勇精神,是中华民族的优良传统。
徜徉在关羽祠,一股男人豪气不由从心底翻起。
一座开放式的市民休闲的公园。
出关羽祠,步行至三国公园。
每一座城市都有古玩市场,何况是古城?!
与三国公园相邻的是荆州古玩城。顾客寥寥无几,很担心店家撑不长久。
新车站,新气象,有点大气。
中午13:25辞别荆州,坐动车去汉口。14:50到达武汉。
对于武汉,我并不陌生。
有一年外出开会,散会时正值周末,便乘四个小时的城际列车,独自游历武汉,只可惜那次未带相机,没能留下一张照片。
此行首站是铁门关。
西式建筑风格,仿佛暗示着武汉是早期的开放口岸。武汉的三个车站风格各异。
猜想是古代的一座城门,准确与否,问天问地。
武汉的一个制高点,与蛇山相望。
铁门关的邻居是龟山公园。
好一个第一楼,美景无限。
晴川阁,在历史上与黄鹤楼齐名,有“三楚胜景”之称。依山面水,错落有致,奇石古碑,移步换景。
此碑刻于乾隆年间,碑文意为赞扬荆楚民众与洪患顽强拼摶的精神。
阁内,不乏谈恋爱的情侣,更多的是我这样的游客。
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江南三大名楼,中国四大名楼之一。
“故人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”
黄鹤楼始建于三国时期,耸立在蛇山之巅,自古即有“天下江山第一楼”的盛誉。
黄鹤楼近几年得以拓宽,如今的大门和停车场设在武昌烈士祠的旁边,但游人仍习惯从老门而入。
黄鹤楼脚下,有仿古街,茶肆、古玩店让一些游客放慢了匆忙的脚步。
无意中路过,有意中瞻仰。
在严寒的中国中部,还能盛开着鲜花,园林工人,感谢你们!
很不打眼的旧居,一不小心就错过了。
去时不知是未开放,还是已关门,门口还在整修。
龙华寺始建于明成化二年,文革期间,寺庙大部分建筑和碑文被毁,文物四处散失,仅留石碑若干。
随着蛇山“显山透绿”工程加速,一座有着540多年历史的寺院——龙华寺重新“露脸”。曾长期隐没在大量商业建筑背后的龙华寺,如今市民若从阅马场走过,都能看到这座寺院显眼的大雄宝殿。
有着540余年历史的龙华寺昔日颇为有名。
清朝的《儒林外史》曾这样描述——“武昌有名的是一座龙华寺。龙华寺坐落在宾阳门内,乃是个极大的丛林。听说有千几百年的香火了……”
民国九年,佛教近代著名高僧太虚大师的自传里写道:“民九三四月间,武昌与广州都来请我前往讲经。武昌已由隐尘、元白邀李馥庭等百余人发起为扩大的公开讲演,为我设榻龙华寺,即借龙华寺佛殿为讲堂,可容听众三四百人,派陈性白到杭迎接。……我则与性白同赴武昌,亦在龙华寺讲起信论。”
虽然这季节没有盛开的、也没有飘落的樱花,但我还是想去武汉大学夜游樱花大道,然而几辆公交均不直达,转而在宝通禅寺下了车。
位于风景秀丽的武昌洪山南麓,至今已有1600余年历史,是武汉市唯一的皇家寺院。
据《宝通寺志》载:“黄鹤山(即今蛇山)之东十里许有山,名东山(即今洪山),乃三楚第一雄峰。上有亭,相传刘宋时期始建寺。唐贞观年间,额曰弥陀寺,面南,山门西向。”由此可见,洪山于南朝刘宋时期(420-499年)已建有寺院,即东山寺。
南宋端平年间(1234一1236年),荆湖制置使上奏理宗皇帝颁发带金,下诏将随州大洪山寺迁此,改东山为洪山,赐寺名为崇宁万寿掸寺。
明宪宗成化二十一年(1485年),策崇宁万寿禅寺为宝通禅寺,沿袭至今。
黑暗,也许更能接近神灵,在风中行走的灵魂寻找着历史。面对一座古老的建筑,面对厚重的历史,人们的敬畏显得太少。
开放式的公园,它似乎不是很受游客的青睐。
洪山公园与宝通寺同在武珞路上,相隔很近。
走到门口,只有“施洋烈士陵园”招牌,莫非我走错了?询问在此锻炼的居民,洪山公园即是施洋烈士陵园。
洪山公园里,有飞窜的流莺。
在这物欲横流的年代,催生了许多新职业,正当的,不正当的。
建筑外观严谨,象征着早年武汉革命党人的作风。
入住武昌火车站对面的百时快捷酒店,这是我在双12这天用12元秒杀的。百时快捷酒店与锦江之星是同一家酒店,是锦江之星创出的一个新品牌。
又是半夜退房去赶火车,出去几天要么在火车上坐一夜,要么睡得正酣时倒吸一口凉气硬挺着起床。
旅行,真是花钱买罪受。
此行,风餐露宿,感受颇多。
高端大气上档次,是一种享乐型的旅行方式,然而更多的是普通老百姓迫于生活而选的屌丝穷游。存在的就是合理的。
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