三顾茅庐，一个千古佳话。
荆州，东晋、南朝拥有中国南部半壁江河，得之者得天下。
武汉，中南门户。自春秋战国以来，一直是中国南方的军事和商业重镇。在清末、民国时期，武汉经济位居亚洲前列。
每一座城市，都是历史与现实交汇的厚重书册。要读懂一座城，必须走近它，并且走进它。
原拟周四晚上出发，奈何接到临时通知，周五上午市里要开群众路线教育活动会，只得推迟到周五中午启程。
没有直达南阳的列车，取道株州车站中转。
原想下车后利用2个小时的空隙游览炎帝广场，无奈列车晚点一个小时扺达，只得就近逛了一会株州服装大市场。
株州服装大市场由金帝、金冠、金都、金轮等交易大厦组成，是中国十大服装市场之一。
这里的服装无论从布料、款式、着色都会让人感到美不胜收。不同品牌的服装应有尽有，彰显着不同的着装气质。
在这熙熙攘攘的人群中，不知不觉地你就会拔不开腿。衣服我没买，但也算是过了把眼瘾了。
晚6:03上车，由于无座，在火车上东坐西坐地坐了一个晚上，于7时扺达南阳。
南阳，是诸葛亮的躬耕地。走进它，感觉好像要与三国时期的这位名人扯上一丝关系了。
至今还记得学生时代，博学多才、运筹帷幄、足智多谋、神机妙算的诸葛亮，俨然是一位“神仙”。
如今我就要踏上“神仙”曾经大展鸿图的土地，还有点不可思议的感觉。一路上，头脑里不停地有这样那样的憧憬，恨不得飞过去。
从车站坐公交直奔卧龙岗武侯祠。
武侯祠站台就在景区门口，无奈大门紧闭着，8:00工作人员还未上班。心里难免不悦。还好是有备而来，情急之下询问晨练者：“去汉画馆有多远？”“顺着斜对面的汉画街，走到尽头即是”。这里的人倒是十分热情，让我的心情舒坦了许多。
国家一级馆，免费开放。
中国第一家、规模最大的汉像画石专题博物馆。
汉画街不通公交，我只好迈开大步向前走，来到汉画馆大门口，亦未开馆，站在寒风中正犹豫着，门卫却很热心地招呼我进门卫室烤电暖器，这个小小的举动让我这个远方的游子倍感温暖。一进门卫室，发现里面还有插座，就一边给手机充电，一边和门卫闲聊起来。
不一会儿，馆门开了。全馆只为我一个人开放，我很虚荣地这么认为。
以前一直不知道汉画是什么东西，直到来到南阳才算大开眼界。
汉画馆主展大楼为白色三层仿汉建筑，庄严，肃穆，气势雄伟，房顶为孔雀蓝瓦，加之白色的脊檐、墙壁，蓝白相间，色调和谐，古朴典雅，把南阳悠久的历史和现代文明融在一起，给人以南阳历史文化的享受。
进馆，即有一对辟邪、天禄的神异之兽，原藏玄妙观，后移卧龙岗，今陈列在汉画馆。
南阳汉画馆始建于1935年，馆名为郭沬若所题。现为异地兴建的新馆。
馆藏汉画像石逾2千块，画像内容有天文、百戏、角抵、神话传说等十类。南阳汉画馆是全国汉画收集、保护、研究的中心。
汉画馆是我国第一座专门珍藏、陈列汉代画像石刻的艺术博物馆，为中国早期艺术博物馆之一。
它以丰富的藏品和独特的艺术风采，早已被海内外学者所瞩目，在社会上有着广泛的影响。馆藏汉画像石刻近3000块，占全国的三分之一。目前开放的是一楼综合馆的基本陈列部分，其中国家一级品119件，是现今全国规模最大的汉画石刻艺术陈列馆。
南阳汉画像石的收藏、研究、建馆，离不开鲁讯、郭沫若、田汉。他们的辛劳与付出，让人无比敬佩。
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很平实的摊主，很平价的早点，很平民化的饮食街。
从汉画馆往回走向武侯祠，半路上有几家早餐点，选了一份豆腐佬（2元），一个带鸡蛋的烙饼（1元），很便宜，看来南阳的物价指数低、幸福指数高。
外形不很大气，周六不开放。
路端是南阳革命纪念馆，可惜周六闭馆，使我错失了一次革命历史教育。
东汉时期，南阳是全国的大都会，俗称“南都”。为避乱世，诸葛亮来到南阳，在卧龙岗躬耕了10年。
一个“神仙”在此闭门研究了十年天文地理、国内外形势的神秘之地。
此时，革命纪念馆隔路相对的武侯祠景区大门已开，我随着人流而入，终于见到了向往已久的卧龙岗武侯祠。
抬头仰望甬道之上的“三代遗才”石牌坊，默诵一段“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯……”，似乎可以穿透历史的烟云，追叙卧龙的当年……
半月台，传说中诸葛先生夜观天象之处。
三国演义中多处有诸葛夜观天象而判断出气象、成败、生死的故事，颇为神化。突然有种想登上去的冲动，想象一下诸葛亮夜观天象时的种种，会不会对着天空喃喃自语？是不是一手摇着扇子，一手拂着胡须面对天空若有所思呢？
宁远楼，相传为诸葛先生藏书、抚琴的场所。
二层的阁楼是武侯祠的最高建筑，门楣匾额上书“万古云霄”，出自杜甫名诗《咏怀古迹》，表达了对诸葛亮这位古代英雄的拳拳致意。
我独自一个人静静地在宁远楼前站定，仿佛还能感受到诸葛亮抚琴的样子，听到那气定神闲的悠扬琴声……
三国和三国的故事，从评书、演义，早已尽人皆知，而对于名垂宇宙的诸葛，无论是演义里“运筹帷幄、决胜千里”般光华四射，还是史志中“于治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略”的客观评价，都不会影响他作为一个杰出历史人物在人们心中的地位。
三气周瑜、智激孙权、舌战群儒、草船借箭、水淹七军、巧借东风、七擒孟获、六出祁山，那么多典故，以及《前后出师表》、《诫子书》等名篇经典，早已印刻在心中，对于不是史学家的普通游客，这些故事带给我们的正能量，已经超越了史实本身。
在这座卷起世纪风云的武侯祠，留下一尊诸葛的铜像，平静注视着往来游人，一生风烟，俱在眉间。
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宾馆对面的购物广场
但凡小吃街都在市中心，低档，便宜，店小，不太卫生。
全国的商业步行街都差不多是一个样，有时很难分辨。
午时灿烂的阳光照在身上，暖暖的，柔柔的，就像一双厚实又温暖的手抚摸着你，非常惬意。
在步行街慢慢走，那些造型新颖、装修时尚的商店总能吸引人的眼球。要是逛累了，还可以到街中央的绿树下休息，那里间隔地摆放着长凳和双人椅，人们三三两两的凑在一起，谈笑间写满了快乐与幸福。
这座城市的美丽、热闹与喧嚣感染着我，我幻想着某一天还会来到这里，和恋人，和朋友，享受这份难得的甜蜜。
南阳人为纪念范蠡而建，免费开放，馆内还有古玩市场。
步行街的旁边是民主路，民主路上有范蠡纪念馆和南阳古衙门。
范蠡纪念馆又叫财神庙。
范蠡，南阳人，一生大智大勇，投奔越王勾践，助其卧薪尝胆，兴越灭吴，成就霸业，名炳史册。功成后激流勇退，携西施定居于陶地经商，以智慧生财，富可敌国，被尊为“商业鼻祖”、“财神爷”。
南阳财神庙是中国古代规模最大、行政级别最高的财神庙，天下财神庙皆以此庙为源。
庙里的地面上摆满了古玩地摊。如果你感兴趣，也许真能挑到让人耳目一新的“宛城独玉”呢！
有趣的是，其中有两个摊主在冬日的照耀下，倚着木柱酣然大睡，既便财神爷光顾了，恐怕也兜财不住。或许，这二人昨晚玩了通宵麻将，摆在一旁的“古文物”其价值可以料想而知。
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不可多见的古代市政府，门票20元，里面不很大，比不得当今豪华、气派的大衙门。
南阳府署始建于1271年，历经元、明、清、民国，布局严谨、规模宏大、气势雄伟，是秦始皇设置郡县制以来，留下的一个完整的郡级实物标本。
现存建筑就是一座历史档案馆，它既是北京故宫的缩影，又是南阳历史文化名城的象征，具有较高的历史、艺术、科学和文化价值。
往里走，就是仪门。
仪门为礼仪之门，凡新官到任，至仪门前下马，由迎接官员迎入仪门内。嘉庆大典，皇帝临幸，宣读圣旨或举行重大祭祀活动，也要大开仪门。可见仪门是典礼、庆贺、祭拜的重要场所。
知府衙门是南阳历史文化名城的一颗明珠，闪射出灿烂的光辉。
在仪门前慢慢地走着，脑袋里天马行空，想象着当年皇帝临幸时踩过的地砖是在哪个位置，当时的路面铺得是如何的华丽……每走一步都像是踩着历史，又像是穿越到古代。
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广场很宽阔，放风筝的市民很多。
当我一眼看到解放纪念碑时，联想起了华盛顿的那个碑，两者的外形有些相似。
相近的不等于相似，相似的不等于相近。
南阳的湿地公园，穿城而过。
冬季的白河是消痩的，没有了水的丰盈，便显得有些憔悴，少了一份宽阔的河面和恣肆的丰满。
河床裸露出水面，长发般飘逸的水草，不再依偎着缓缓流淌的湖水，而是张扬地站了起来，迎风起舞。
在浅浅的河中，站立着一些高高的鹤，她们是来自远方天际翩然而至的天使，像一个个意蕴深藏的高贵符号，有的金鸡独立，有的悠然漫步，用优美的身姿起舞，用甜嫩的歌喉发声。
冬天，河的声音，多了几分幽情。南阳白河的风光胜景给人想像的空间太大了。季节打发相思，让人在白河边恋这水的频率，恋这水的节奏。
与解放广场隔路相对，临白河。
路边的羊肉交易市场，有很多摊位，即便是到了下午。对南方人来说，这也算得上很稀奇。
门票很便宜，25元。相对于浙江的景点票价，这里的都是合理的价位。
医圣祠，又称张仲景纪念馆，是张仲景的祠、墓所在地。
祠内有十大名医塑像：扁鹊、华佗、李时珍等。
大门为仿汉建筑，气势宏伟。
街头的一个开放式公园。
园内有拉二胡的，有拍手掌锻炼身体的，没有号称有医保的大爷，也没有勒索小学生的大妈，好一个和谐的场景。
车站候车大厅不大，也有些陈旧。毕竟财力有限。
半夜1点披衣而起，深夜寒气更加袭人，顶着低温前往荆门。
旅游的人，心是滾烫的
很普通的车站，也没详看。
从荆门到荆州，是有铁轨的，怪异的是两地只通货运列车，竟不通客运列车。
依大多数人看来，不能称之为景点。
到达荆门时是清晨5:30，计划游荆门的一个景点，然后乘汽车前往荆州，出荆门时车站有无缝对接的汽车，便径直往荆州而去。
在网上看到“金凤腾飞”是荆州的一个景点，不少网民持揶揄的观点，实地一看，果真只是个普通的雕塑。
原是城外的人进城的桥梁，现在依然是新城与古城的纽带。
九龙桥倒是个尚算得上景点的景点。
近前仔细一数，还真有九个龙头。
荆州古城虽不及西安古城的名气，但古城内毕竟仍保留下来了一些三国的遗迹。
过了九龙桥，就是荆州古城了。
荆州古城，于我是故地重游，故在标题中称二顾荆州。那年报社组织长江三峡游，船在荆州停靠了一会，只游了古城的东门宾阳楼便上船去了。
只剩下几座城门和几座古寺庙，到处是拆迁后改建的新建筑。
保护与开发，始终是个困挠政客的一道难题。
古城的韵味被粗野地撕碎，那曾经弯弯曲曲的街巷消失于水泥与钢筋建造的高楼中。还有什么可以见证古城的历史？
宾阳楼的身后是车水马龙、商铺林立的街市，那一幢幢崭新而高大的建筑穿着文明与进步的华丽外衣，讥笑着这座散发岁月沧桑味道的宾阳楼。它是那么的孤单，那么的寡言。
当年就是在这里，对瓮中捉鳖有了直观的理解。荆州古城的瓮要比赣州古城的瓮，大气许多。
宾阳楼的旁边就是明朝宰相——张居正故居。
去宰相家看看吧，你就会有向前的动力。门票20元。
张居正，荆州人，历史上著名的改革家，中国古代第一名相。
走进黑漆铜环的雕花大门，瞧了几眼，便暗自心惊。
故居占地十余亩，南北向。
原名“张大学仕府”，是张居正为珍藏皇帝奖给他的手书而兴建。
前后四重院落，东为房西为园。
园内小桥流水，亭台楼阁，假山翠竹，灵动雅致，一派江南景色。
不见碑苑，只见碑的牌坊。
寺里香火极旺，免门票。
说到铁女寺，有些不便寻找，从三义街而入，拐进一条小巷，铁女寺就藏在深巷里。
据说，荆州有一女为救蒙冤的父亲而投身火海，以证清白，皇帝感其孝、其烈，令人修建铁女寺以纪念和感召世人。
寺内有古井亭，亭内有古井。
井旁有一棵古老的腊梅树，只是我没来对时间，欣赏不到它的艳姿。
寺内建筑密集，宫殿颇多。
四座古城门之一，看看还行。西门，明代称龙山门，因通向龙山风景区而得名。
城门被洪水冲塌，清政府重建，更名为安澜门，取镇水之意。
历史远去，繁华已去，如今荆州重回平凡，但总有不绝如缕的记忆和启示，烛照未来。
路过大门，不自觉地拍了一张，对这种大院总是莫名的带有某种情愫，仿佛走回了从前。
强烈推荐，免费开放，远胜那些收门票的所谓古迹。
开元观，荆州三大观之一，虽陈旧破败，反倒愈发凸现它的厚重。
大门不开，须从荆州博物馆而入。几栋老房子都关着，或许是危楼的缘故。
国家4A景区，湖北十佳景点。
新建的荆州博物馆，人流不断。
中国的漆器始于7000年前的新石器时代、春秋战国时期。
特别是楚国，漆器工艺更精湛。
荆州是全国出土古代漆器最多的地方。
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略过，此街不如南阳的。
门票才5元，还有比这更便宜的古迹否。
财神爷，谁不爱、谁不喜欢？！
关帝庙就在南门边。
关帝庙原为三国时期关羽镇守荆州时的官邸，与解州关祠、当阳关陵、洛阳关林并称为中国四大关庙。
关羽在此运筹帷幄，十余年间留下了许多可歌可泣的英雄事迹。
关帝庙，占地50余亩，雄伟壮观。
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祠与庙是有所不同的，若要问有何不同，请百度。
作别关帝庙，沿环城南路步行1公里，来到关羽祠。
关羽，这位从荆州产生的英雄，在荆州创造了他一生最辉煌的业绩。
做男人，就要做关羽这样的男人。
他身上体现的忠、仁、义、勇精神，是中华民族的优良传统。
徜徉在关羽祠，一股男人豪气不由从心底翻起。
一座开放式的市民休闲的公园。
出关羽祠，步行至三国公园。
每一座城市都有古玩市场，何况是古城？！
与三国公园相邻的是荆州古玩城。顾客寥寥无几，很担心店家撑不长久。
新车站，新气象，有点大气。
中午13:25辞别荆州，坐动车去汉口。14:50到达武汉。
对于武汉，我并不陌生。
有一年外出开会，散会时正值周末，便乘四个小时的城际列车，独自游历武汉，只可惜那次未带相机，没能留下一张照片。
此行首站是铁门关。
西式建筑风格，仿佛暗示着武汉是早期的开放口岸。武汉的三个车站风格各异。
猜想是古代的一座城门，准确与否，问天问地。
武汉的一个制高点，与蛇山相望。
铁门关的邻居是龟山公园。
好一个第一楼，美景无限。
晴川阁，在历史上与黄鹤楼齐名，有“三楚胜景”之称。依山面水，错落有致，奇石古碑，移步换景。
此碑刻于乾隆年间，碑文意为赞扬荆楚民众与洪患顽强拼摶的精神。
阁内，不乏谈恋爱的情侣，更多的是我这样的游客。
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江南三大名楼，中国四大名楼之一。
“故人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”
黄鹤楼始建于三国时期，耸立在蛇山之巅，自古即有“天下江山第一楼”的盛誉。
黄鹤楼近几年得以拓宽，如今的大门和停车场设在武昌烈士祠的旁边，但游人仍习惯从老门而入。
黄鹤楼脚下，有仿古街，茶肆、古玩店让一些游客放慢了匆忙的脚步。
无意中路过，有意中瞻仰。
在严寒的中国中部，还能盛开着鲜花，园林工人，感谢你们！
很不打眼的旧居，一不小心就错过了。
去时不知是未开放，还是已关门，门口还在整修。
龙华寺始建于明成化二年，文革期间，寺庙大部分建筑和碑文被毁，文物四处散失，仅留石碑若干。
随着蛇山“显山透绿”工程加速，一座有着540多年历史的寺院——龙华寺重新“露脸”。曾长期隐没在大量商业建筑背后的龙华寺，如今市民若从阅马场走过，都能看到这座寺院显眼的大雄宝殿。
有着540余年历史的龙华寺昔日颇为有名。
清朝的《儒林外史》曾这样描述——“武昌有名的是一座龙华寺。龙华寺坐落在宾阳门内，乃是个极大的丛林。听说有千几百年的香火了……”
民国九年，佛教近代著名高僧太虚大师的自传里写道：“民九三四月间，武昌与广州都来请我前往讲经。武昌已由隐尘、元白邀李馥庭等百余人发起为扩大的公开讲演，为我设榻龙华寺，即借龙华寺佛殿为讲堂，可容听众三四百人，派陈性白到杭迎接。……我则与性白同赴武昌，亦在龙华寺讲起信论。”
虽然这季节没有盛开的、也没有飘落的樱花，但我还是想去武汉大学夜游樱花大道，然而几辆公交均不直达，转而在宝通禅寺下了车。
位于风景秀丽的武昌洪山南麓，至今已有1600余年历史，是武汉市唯一的皇家寺院。
据《宝通寺志》载：“黄鹤山（即今蛇山）之东十里许有山，名东山（即今洪山），乃三楚第一雄峰。上有亭，相传刘宋时期始建寺。唐贞观年间，额曰弥陀寺，面南，山门西向。”由此可见，洪山于南朝刘宋时期（420-499年）已建有寺院，即东山寺。
南宋端平年间（1234一1236年），荆湖制置使上奏理宗皇帝颁发带金，下诏将随州大洪山寺迁此，改东山为洪山，赐寺名为崇宁万寿掸寺。
明宪宗成化二十一年（1485年），策崇宁万寿禅寺为宝通禅寺，沿袭至今。
黑暗，也许更能接近神灵，在风中行走的灵魂寻找着历史。面对一座古老的建筑，面对厚重的历史，人们的敬畏显得太少。
开放式的公园，它似乎不是很受游客的青睐。
洪山公园与宝通寺同在武珞路上，相隔很近。
走到门口，只有“施洋烈士陵园”招牌，莫非我走错了？询问在此锻炼的居民，洪山公园即是施洋烈士陵园。
洪山公园里，有飞窜的流莺。
在这物欲横流的年代，催生了许多新职业，正当的，不正当的。
建筑外观严谨，象征着早年武汉革命党人的作风。
入住武昌火车站对面的百时快捷酒店，这是我在双12这天用12元秒杀的。百时快捷酒店与锦江之星是同一家酒店，是锦江之星创出的一个新品牌。
又是半夜退房去赶火车，出去几天要么在火车上坐一夜，要么睡得正酣时倒吸一口凉气硬挺着起床。
旅行，真是花钱买罪受。
此行，风餐露宿，感受颇多。
高端大气上档次，是一种享乐型的旅行方式，然而更多的是普通老百姓迫于生活而选的屌丝穷游。存在的就是合理的。
川西小阿哥
滢萱
爱旅游的穷小子
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