【河南】独行中原，惬意之旅

峻极殿是中岳庙的正殿，又称“中岳大殿”，是嵩山规模最大的建筑。此殿面阔九间，进深五间， 重檐庆殿顶，上覆黄色琉璃瓦，椽飞斗拱，梁枋天花，皆用清代最尊贵的和空彩画。清初殿外还悬挂有宋人颜体“峻极殿”三字匾。下面一层还挂有几块不同的匾额，各有来历。当时殿内正在做晚课，锣鼓声与前年在武当山听到的一样，此刻听来还有些熟悉呢。

后面还有中岳寝殿和御书楼，御书楼是民国时期建筑，我看着很有些中西合璧的味道。

院子内还有好多古石碑，字迹不清楚，本人学问低完全看不懂。峻极门外台阶下东侧，有一座《五岳真形图碑》，刻立于明万历三十二年，碑上按照五岳的座落方位，雕刻着五岳图，图下刻记着关于五岳的传说。《五岳真形图》是根据“华山如立、泰山如坐、北岳如行、南岳如飞、中岳如卧”等不同特点绘制的代表五岳的象形碑。看着很是神密滴。

峻极门前甬道两旁为四岳殿，按顺时针方向为东岳殿、南岳殿、西岳殿、北岳殿，加上中岳恰是五岳。

其实游览之后知道整个中岳庙在明祟祯年间毁于大火，都是在清乾隆时重修的，好可惜。但清代修后的建筑群仍然给我留下了雄伟气派的高大上印象，游览后很是过瘾呀！

  看得比较细，1.5小时结束，也到了景区下班时间、滴滴叫了车，可能地点偏些，多等了几分钟，这时却意外发现在入口外，快到马路上还有两个小石人-翁仲，是英勇的秦代大将，死后铸像于咸阳避马门外，历代沿用，把无名石像都称为翁仲。眼前这两个翁仲是东汉时期的，石像有些风化了，但还比较清晰，年代久远呀，差点就被我错过了。有时游览古迹根本不能像逛公园那样，外面的及检票口都不看直接进入，恕不知验票口就是几百年的山门呀，名堂华丽的舞楼或影壁却在景区外的广场上呢。

   打车回酒店， 提前一点儿下车，找寻心仪的饭馆，就在酒店路口看见了一个快餐店，有炒菜、包子和八宝粥，哇！正是我需要的，打包了八宝粥和包子，回房间洗澡后慢慢吃着可口的晚饭，回想着刚才傍晚光线下艳丽宏伟的中岳庙，惬意无比。

   当我走了一圈出来时，正看见帅哥要骑电动车出门，便向他道谢，没想到他竟然问我下一步去哪儿，我说打车去嵩阳书院，他说这儿在修路，走出去好远，要不你上车我带你出去吧。哇！真是好人呀，一个人出来旅行的好处真是太多了。

  到了嵩阳书院售票口，发现有去半山上法王寺的电瓶车，喜出望外，赶紧15元先买了车票上法王寺吧。行前正担心没车上不去呢。

  法王寺，相传建于汉明帝永平十四年（71）。寺据嵩山之胜，为天下名刹之一。 1987年，重修古寺，现有山门、未来佛殿、天王殿、大雄宝殿、地藏殿、西方圣人殿、卧佛殿七进院落。寺后山坡，有建于隋文帝仁寿二年（公元602年）的四角抛物线15层正方形舍利塔，还有唐代砖塔3座。全国重点文物保护单位。

   一进院子，便见到一群武术班的孩子在上课，能在这样的古寺中练工夫，应该也是这些孩子的心愿了。两大块巨石中间是通向未来佛殿高高的台阶，地形的利用真是妙不可言。

   在甬道两侧，有两株千年以上的银杏树，由于菩提树是南方植物，不宜在北方生长，所以北方寺院多以银杏树代替，也就可常在古刹中见到千年银杏树了。

   大雄宝殿里面的墙上有壁画，不知年代，但从度娘上无介绍来看，应该没什么价值。都是87年重修缮的。

很快7进院落走完了，从最后的卧佛殿可以见到两座塔在不远的山坡上，可全部拦着铁网不能过去。介绍上告之后面共有4座古塔，应该是这法王寺最为珍贵的古迹了。眼看着不能近前欣赏，心里真是痒痒滴。悻悻地下台阶，突然发现旁边有一处铁网是可以过人的，上了一把锁，但网不硬，可以拉开钻过去，见四下无人便快速过去，沿台阶来到一个砖塔前，是弥壑澧公和尚塔，六角形七级砖塔，高约11米，周长7.8米。塔身刻有各种花卉图案，嵌有青石塔铭1块，塔刹为青石雕刻，高约1.2米。

后面不远是一座15级方形砖塔，高约40米，周长28米，塔体壁厚2.13米，黄泥砌缝，外涂白灰。塔身密檐层层外迭，迭出塔身最宽者约90厘米。另外，塔身的高度和宽度由下而上递减，呈抛物线形。这座应该是那个舍利塔了。

还有两座小塔，可山坡上太荒凉了，草高遮挡视线，一时没看见，心里又不踏实怕被工作人员看见，便急忙出来了。回头再想想，心里不免有些遗憾。

今天天气晴好，比较热。法王寺除了游客，也有不少当地人来上香，一个大妈腿脚不好，柱着拐杖一个个大殿全部拜到，直到最后的卧佛殿，真是不容易。祝她完成心愿。

   法王寺下面不远是嵩岳寺，始建于北魏宣武帝永平二年，原为宣武帝的离宫，后改建为佛教寺院；武则天和高宗游嵩山时，曾把嵩岳寺作为行宫。当时楼阁相连，亭殿交辉，盛极一时。现塔院内大雄殿及两侧的伽蓝殿、白衣殿均为清时所建，近代重修。惟有嵩岳寺塔为北魏时物，是我国古建筑中的瑰宝，中国现存最古的砖塔，也是全国古塔中的孤例。第一批全国重点文物保护单位，包含在“天地之中”世界文化遗产建筑中，还是相当值得欣赏呀。

   从法王寺出来便寻了过去，很快就到了一个有几个小房的地方，路没有了，眼看着下面不远处的嵩岳寺塔，附近并没有第二条路呀，在此处转了几圈才发现在小房的后面是一溜下山的台阶，一眼望不到头，犹疑时见到两位满头大汗上来的游人坐在台阶上休息，便问了他们，告之不远，下去就是了。可这么高下去看完没车下山，还得再爬回到法王寺前才有下山的电瓶车呀，一个非常艰辛的过程，但看着不远处的北魏佛塔真是不甘心，决定下去看了再说，感觉目前自已的身体状态良好，实在不行就再爬上来。

   很快便来到塔前，看着眼前黄色砖筑密檐式塔，历经1400多年风雨侵蚀，仍巍然屹立，真是充满灵秀之气呀！

抬头细细打量，十二边形近于圆形的平面，分为上下两段的塔身，介绍说与印度“stupa”相当接近，是密檐塔的早期形态。 四面各辟一券门通向塔心室。采用两伏两券的砌筑方法，门上有尖拱形门楣和卷云形楣角，尖拱门楣顶部置三瓣莲花组成的饰物。里面墙上也能看见黑色的花纹。塔内地上有木头挡板，是通向地宫的口。

围着她转了半天，反复欣赏，挺拔刚劲，雄伟秀丽，真是一件完美的古典艺术品呀！如今能亲眼所见，真是万分荣幸地说。

  只在进寺门时见到过一个工作人员，整个欣赏游览过程只有我一个人。不舍地出来，在门口想问下工作人员下山的情况，还没人了。正不知如何是好时，就见到从侧面山上的小路下来三女一男中年人，我便立刻打招呼，她们是周末来爬山玩儿的，现在下山，我便说下山还挺远呢，他们说有车，还没等我反映过来，有两个人同时对我说，把你一起带下去吧，哇！简直不敢相信自已的耳朵呀，今天总遇上好人，河南人民真是伟大呀！在嵩阳书院处下车，再次感谢，并祝他们好人有好运。

   来到大名鼎鼎的嵩阳书院门前，中国古代四大书院之一，世界文化遗产天地之中历史建筑群的组成部分。嵩山地区自古就是儒家学派活动的重要地区，这里有嵩阳书院、少室书院等五座书院，其中最显赫的便是嵩阳书院。书院建制古朴雅致，中轴线上的主要建筑有五进，廊庑俱全。

游人一下子多了起来。先拍了一下“高山仰止”排坊，慢慢走进书院。

右手是碑亭，嵩阳寺伦统碑，东魏孝静帝天平二年刻立，一面镌刻94窟佛像，另面上部刻大佛龛，内作一佛二菩萨三弟子，龛楣浮雕的飞天童子诸像及碑侧图案，颇为精致。

  再向前却遗憾地发现著名的大唐碑在修，围个严实，真真不幸呀。从百度照片上下载2张吧：造型和细部真是太漂亮了！

 大将军、二将军树皮斑驳，老态龙钟，却生机旺盛，虬枝挺拔，树龄有4500年，是中国现存最古最大的柏树，真的是成精了。

  先圣殿内正中是孔子的塑像，两侧是颜回，曾子，子师，孟子。

  后面的讲堂是理学大师程颐、程影讲课的地方，司马光和范仲淹也曾在此讲过学。墙上列出了在此讲学的大儒们的名单，今天看来不大的讲堂却是如此了得呀！这儿也是“程门立雪”发生的地方。此刻我站在这里看着想着这些，真是感慨万千，今兮何兮？突又恍忽起来……

  泮池的形状呈两个半圆形，比较独特，很是漂亮。

  走进最后的藏书楼内，被“武则天金简”吸引去了目光，这是1982年才发掘的珍贵文物，是我国独一无二的稀世珍宝。这里的是复制品。

  一路看着一路感悟，古树千年，育人千年，后世瞻仰，今天能来游览这嵩阳书院也真是极为难得呀！

   往回走时又重点看了看碑匾，虽然不太清楚，也不怎么看得懂，只是辩别一下年代，但在这么久远而价值厚重的文物面前徘徊，这份心情永远是我非常珍惜的。旅行十几年，在古迹面前欣赏了十年，碑文是保留最为长远的文物，大火烧毁了房屋但留下了石碑。只可惜多已模糊不清，加之学问低陋，只能心存敬意地看着，不能像建筑那样可与之交流和对话。

   1.5小时结束嵩阳书院的游览，心情不知怎么沉沉地，虽然说当年规模宏大，可如今却让我这个现代人感觉这么小的地方，怎么能容得下这么多国家级大儒？那怕有昨天中岳庙的规模也让我心里安慰些吧。

  下一个目标是会善寺，也是世界文化遗产的项目。滴滴叫了出租车，司机说太室路在修得绕远，要收25元。可到了一看竟然关门，里面有人，与另两个女孩叫了半天门儿，里面的人无动于衷，打了登封旅游局电话也没管用，只好作罢。

想着去少室阙碰碰运气，攻略上说是玻璃展室，进不去也能隔玻璃看，两女孩刚才去过了，是爬栏杆进去隔玻璃看的，这样便给了我信心，告诉司机位置便过去了。

  周围真是无人，但栏杆较高我根本爬不上去，司机告诉我找个宽些的空儿应该可以钻过去，果然可以。心里好兴奋，本以为来了一趟，却三个重量级的汉阙一个也没看见，太遗憾了。跑到玻璃展室前，哈哈，憨态可鞠的两个阙清晰地展现在我的眼前。

 她们是少室山庙前的神道阙，大约建于汉安帝延光二年（123年），与太室阙、启母阙并称为“中岳汉三阙”。想着在巴厘岛见过的两半寺门，原来汉代的寺庙建筑与东南亚有一曲同工之意呀。

  趴在玻璃上仔细观察，少室阙以青灰色块石砌筑，两阙结构相同，为二重子母阙，由阙基、阙身、阙顶三部分构成。东阙通高3.37米，西阙通高3.75米，间距7.60米。西阙北面三层中部有阴刻篆书“少室神道之阙”6字，阙铭为篆书， 侵蚀得不可辨识。少室阙上雕刻的画像有车马出行、宴饮、玄鸟生商、四灵兽斗、击剑狩猎等，看着很是漂亮，花纹图案比较清晰。

只是玻璃反光，距离又较远，细节很难看清楚。回来在百度图片上下载几个细节部分过过瘾吧。

 不敢逗留时间太长，担心被人看到，只好不舍地跑回来。司机是个小胖子，钻不进去，只好站在外面帮我拿包，还一个劲儿地说“我在登封这么多年了，都不知道还有这个景点”，还一直问我是个什么东西。哈哈，当地人嘛，不知道自已家乡宝贝的人多了去了，便把我拍到照片给他看了看，好歹让他知道了个形状。

嘿，心满意足地结束了今天的内容，对自已的努力成果很是满意，也感谢几个好心人的帮助，就连想着多挣我点儿车钱的司机， 也被我的执着精神有所感动，最后也没要高价。

才下午两点多，在酒店休息了一下，还是去观星台吧，也是世界文化遗产的项目，之前感觉那时内容少准备放弃了，今天时间还富余就去下吧。到汽车站乘坐到告成的面包车。

观星台是由天文学家郭守敬于至元十三年至至元十七年（1276—1280年）主持建造的，

观星台由盘旋踏道环绕的台体和自台北壁凹槽内向北平铺的石圭两个部分组成，台体呈方形覆斗状，四壁用水磨砖砌成。观星台北侧的石圭用来度量日影长短，所以又称“量天尺”。

观星台的选址，与中国古代所谓的“地中”观念是分不开的。地中观念首先是一种地理概念。中国古人长期认为地是平的，大小有限，大地表面必然有个中心， “地中”观念在中国存在时间很长，受此观念影响，中国人逐渐形成了自己位于“天下之中央”的传统认识，“中国”这一国家名称的形成与此不无关系。真长知识哈哈！

观星台四壁明显向中心内倾，其收分比例表现出中国早期建筑的特征。

周公测景台，学名“八尺表”，俗名“无影台”，最早是西周（约前1037年）为测日影定地中而建的土圭。

后面是元代大殿，考古挖掘出土有陶器、瓷器等。

院子很大，里面还有各种天文仪器：浮漏，正方案，仰仪，景符，日晷等。绿地树木，加上入口外的广场，就是告成小镇的一个市民公园了。

大雄宝殿之后的藏经阁。 也是毁于民国，1994年重建 。在藏经阁月台下有一口大铁锅，明代万历年铸造，这么大的锅却是当时少林寺和尚用来炒菜用的小锅，铁铸幸免于大火。 

达摩亭，又称立雪亭，建于明代，1980年重新修缮。相传这里是二祖慧可侍立在雪地里向达摩祖师断臂求法的地方。殿内神龛中现供奉达摩祖师的铜坐像，是在明嘉靖十年（1531年）所铸。两侧分别是二祖慧可、三祖僧灿、四祖道信、五祖弘忍。

千佛殿（西方圣人）位于立雪亭后面，又名毗卢殿，是寺内最后一进大殿。殿内的壁画非常有名，是少林寺壁画中的珍品。大殿背面及东、西两墙壁上都绘有彩色壁画，最著名的有“十三棍僧救唐王”、“五百罗汉毗卢图”，色彩艳丽、构图和谐，衣袂飘飘，展示了唐代壁画的高水准。 

方丈室，是寺中方丈起居与理事的地方。乾隆曾西渡洛水至少林寺，即宿于此，并赋诗一首：“明日瞻中岳，今宵宿少林。”该室初建年代约为明初，经历代维修，现存建筑为清代遗物。在少林寺的建筑群中还算珍贵的，却是没开门。

往回走时又欣赏了两侧的石碑，有许多是用玻璃罩起来的珍贵文物。

钟楼前碑刻为《皇帝嵩岳少林寺碑》俗称《李世民碑》，刻立于唐玄宗开元十六年。正面是李世民告谕少林寺上座寺主等人的教文，表彰了少林寺僧助唐平定王世充的战功，右起第五行有李世民亲笔草签的“世民”二字，碑刻“太宗文皇帝御书”七个大字系唐玄宗李隆基御书。背面刻的是李世民《赐少林寺柏谷庄御书碑记》，记述了十三棍僧救秦王的故事，也是影片《少林寺》拍摄的历史依据。 

左面还有个碑廊的院子，静静地无人，坐下边休息边欣赏身边的碑刻艺术。休息欣赏的差不多才进来一队人，我也该出去了。

出了常住院，沿路标拐去初祖庵的小路，人一下子少了起来，走了一段路后便向回来的人发问，大多数人是去达摩洞的，说没见到中间有个什么初祖庵，只有一个明白人非常确定地告之初祖庵没开门。又得遗憾地返回。

那就只有塔林了，搞到最后，整个少林寺还是同多年前一样，只游览了常住院和塔林。本来在少林寺不远处还有个永泰寺，在我的计划中，国家级文物保护单位，班车来时那个路口还有一站，但昨天的几个项目都不开门，今天也就没下车，免得来回多走2公里多，还要耽误一个多小时，主要是非常影响心情。

围着塔林慢慢转了一圈，见到了那座唐代最古老的塔，在搭着架子修缮。重点欣赏了几个造型与众不同的几个塔。

休息了一下吃了点东西，便乘电瓶车出景区了。本想在马路上拦过路车直接去洛阳的，可半天没车，而且也没别人在等，其它去洛阳的游人都是回到登封再乘车，我也只好作罢。到了汽车站下午13：00，下一班到洛阳的车是14：00的，无奈地在车站等了一个小时。到达洛阳酒店入住时已5：00了。下起了小雨。 

入住万朵酒店是近年新开的三星级中档酒店，当初选择时感觉新酒店用品都比较干净，位置好，附近景点多，前面两条马路上有多条线路公交，出行游览都很方便。也许是因为新营业没完全到位，酒店大堂和房间非常简单，无任何装饰特色，只有实用性。

床上布草是挺干净，但床垫和枕头非常软，如今这样的用品应该是早过时了吧。疫情时期，不想频繁换酒店房间，就一直入住了3天。

安顿好就进古城找吃的，有饭馆和小摊，吃了两样就饱了，很快天色渐暗，灯光亮起，拍了两张，没脚架效果也不好，古城不大随便走了走就结束了。

大佛殿为单檐歇山式，面阔5间，进深4间，内供一佛，文殊、普贤二菩萨，迦叶、阿难二弟子，二供养人，观音菩萨等塑像；此殿可以进入里面欣赏，可从后门穿过。

大雄殿为悬山式，面阔5间，进深4间，内供释迦、阿弥陀、药师“三世佛”，韦驮、韦力二天将，十八罗汉等23尊元代夹纻干漆造像，韦力天将泥塑像等；这些元代特殊方法的造像弥足珍贵。可惜不能进殿欣赏，只能站在门口远远地看看。

大殿内的佛像、罗汉等塑像都是元代、明代的精品，不让拍摄，也无人拍，我也就没好意思拍，这里下载几幅百度图片过过瘾吧。 

接引殿，硬山式，面阔3间，进深2间，内供阿弥陀佛及观世音、大势至二菩萨像；

毗卢阁，重檐歇山式，位于清凉台之上，东西面阔5间，南北进深4间，内供毗卢佛及文殊、普贤二菩萨。

钟鼓楼是近年新建的

清凉台的东、西两侧分别为法宝阁与藏经阁 。

整个白马寺本院给我的感觉应该说是相当好，不愧是中国最早的官办寺院，建筑造型经典，殿内的造像更是难得一见的珍贵文物，就连那些佛龛也是精美异常。而且这些宝贝我是可以用心来欣赏的，能够看到她们的可贵之处，感受到她们千百年来传递出的信息。这时，我总是强烈希望游人少些再少些，能让我一个人与她们交流对话。但今天这个白马寺是不行呀，游人太多了，想着前几年去山西那些名不见经传的古老而精美的偏远寺庙，我会在外面等没人了再进去，那时的欣赏状态真是美妙无比呢。

游完中国本院之后，出山门向左后方走过去是白马寺齐云塔院，是河南唯一的一所比丘尼道场。主要欣赏的是齐云塔，始建于东汉明帝时，本称“释迦舍利塔”，后屡毁于战火，至金大定十五年得以重修。金修释迦舍利塔为四方形密檐式砖塔，13层， 是洛阳一带现存最早的金代地面建筑之一。齐云塔挺拔漂亮，一层层密檐向人们传递着她的历史与艺术价值。围着塔边欣赏边转了一圈，旁边有介绍说在塔下某一点敲击即可发出蛙鸣声音，这与永济的普救寺塔同出一辙，都是同一种类型的古塔。

狄仁杰的墓也在这里

回到中国本院山门前，再向右手过去是印度佛殿苑、泰国佛殿苑、缅甸佛塔苑。都是近年的新建筑，印度苑没开，另两个我就大致看一下便结束了白马寺的游览，用时2.5小时。

回来时在丽景门下车，是在原址上建的城门和瓮城，造型挺漂亮，前后看看其它便没什么了。

中午了，在丽景门对面的小饭馆要了一个洛阳水席中的绘菜，一大碗有青菜，素丸子肉丸子，豆腐泡，海带等，品种多味道好，不咸不淡很是合口。

回到酒店休息后，还是忘不了那个文庙，想着也许从古城可以有门进去？，便又进了古城，但从古城的示意地图上看是通不过去的。后来是百度地图上发现别人在今年7月发表的评论说是不开放，这才死心。在古城里面坐了会儿，雨下大了，没意思只好回酒店休息吧。

到了老子纪念馆11：00了，人家11：30午休。不过半小时看看也差不多了。建筑没什么可看的，院子里面有个民俗雕塑展，都是些可爱的小雕塑，看看挺可爱滴。

中午饭是在回酒店的路上一个饭馆打包了一个菜，回房间吃的，虽然洛阳饭馆吃饭的人很多，与正常没什么两样了，但我出来旅游还是小心一点为上。

 休息后步行到附近的山陕会馆参观。洛阳山陕会馆，始建于清代康熙、雍正年间，是当时在洛的晋、陕两地商人筹资修建的经商、聚会、社交场所。由于上午被周公庙和老子纪念馆等国家级文物单位的景点失望了，对这个也没抱太大希望。可没想到一进去就被搭着围布还没完全修缮好的正殿惊到了，一转头更被里面的舞楼所震撼，精美繁复的清代典型建筑真是漂亮呀！

洛阳山陕会馆中轴线卜有照壁、山门、舞楼，正殿、拜殿等，中轴线左右为对称的东西穿房及配房。

  洛阳山陕会馆也是豫西地区保存较为完整的清代早期建筑群之一。2006年，洛阳山陕会馆被国务院公布为全国重点文物保护单位。 2019年被列为世界文化遗产“万里茶道”申遗项目遗产点。

可我这马上洛阳的游览就结束了，并没了解到这“万里茶道”是什么项目，回来查了百度：万里茶道是继丝绸之路衰落之后在欧亚大陆兴起的又一条重要的国际商道。万里茶道从中国福建崇安（现武夷山市）起，途经江西、湖南、湖北、河南、山西、河北、内蒙古、从伊林（现二连浩特）进入现蒙古国境内、沿阿尔泰军台，穿越沙漠戈壁，经库伦（现乌兰巴托）到达中俄边境的通商口岸恰克图。全程约4760公里，其中水路1480公里，陆路3280公里。茶道在俄罗斯境内继续延伸，从恰克图经伊尔库茨克、新西伯利亚、秋明、莫斯科、彼得堡等十几个城市，又传入中亚和欧洲其他国家，使茶叶之路延长到13000公里之多，成为名副其实的“万里茶路”。2019年3月22日，国家文物局发函，正式同意将“万里茶道”列入《中国世界文化遗产预备名单》。看看，若是申下来还是很厉害的。

 欣赏会馆要从最里面的照壁开始，现在的入口是在原来会馆的后面。

琉璃照壁的中心图案为二龙戏珠，四面有多位神仙卫护，上下分别对应“日”、“寿”两字，寓意：“与日月同寿，与天地共长”。整组图案繁复精美，纹饰复杂。西侧照壁内容为“云龙戏水”，通壁均有云纹分布，水从龙口之中飞流直下，锦鲤戏于水中。东侧照壁之上一只黑狮脚踩绣球，与趴在身上的狮宝宝对视相望。

如今的照壁就是会馆的后墙，也不知原来有没有大门，目前有东西仪门对称而建，三间四柱。屋脊部分为青黄琉璃构件，屋脊正中骑有狮子驮宝瓶，宝瓶之下有两只望兽分别望向南北，屋脊两侧各有一只剑把鸱吻吞脊，鸱吻之下有垂兽仰天，走在最前面的则是骑凤仙人。

屋檐之下为纵横交错的斗拱，排列错落有致，拱上纹雕精美，耍头多为龙首。

正对照壁的是山门，门的正上方刻着“河东夫子”四个字。这“河东夫子”指的是关公。东、西砌八字墙与仪门相连。柱头、耍头、雀替均雕有精巧纹饰，而且基本完好无大损坏，看着精美无比。先是被雀替吸引去了目光，仰头看着心里赞叹不已，可再看那柱头也是极致无比。虽说清代讲究繁复花哨，但有时看着这些精品，也不得不被这些繁复的设计而惊大了双眼，却忘记明宋的简洁大气了呢。

山门后面是舞楼，楼上的屋脊都是琉璃构件，那二龙相戏的“珠”是蜘蛛，象征商路的四通八达；那条连接整个琉璃屋脊的绳子图案，又有“绳绳相扣，代代相传”的寓意；姿态各异的八仙，自然指商道上要“八仙过海，各显神通”了；还有白菜，意指“白来财”。把这些寓意融合进装饰当中，极是一种设计风格。但若是不看介绍，猛一看眼花缭乱根本不知那个是绳扣，那个是白菜呀。

舞楼前是个小广场，有大小多个形态各异的狮子。

广场正北为拜殿，面阔五间，进深三间，歇山式绿色琉璃剪边筒瓦顶建筑，抬梁式结构。殿前是一个高大的月台，将拜殿高举其上。目前在修缮，看不清原貌，更不能进入了。

拜殿以北的大殿为后殿，虽没有围布但不能进入，上方成排的斗拱和额枋、雀替争相斗艳，木雕精致，漂亮繁复，柱础之上雕有狮子等瑞兽，形态活泼夸张。细节之处无不彰显古建之美。

整个会馆欣赏之后感觉很是过瘾，心里好生安慰。

会馆对面是八路军办事处旧址府，也是国家级文物保护单位，进去走走看看，建筑是无什么特色了，欣赏的是她的政治历史。有一个单位的年青人在此进行入党仪式。

出来向东过路口是洛阳民俗博物馆，原是潞泽会馆，因祀关羽又名关帝庙，为清乾隆九年 所建。现有舞楼、钟鼓楼、穿房、廊房、正殿、后殿、配殿等，是一组结构严谨、风格独特的古建筑群。最值得欣赏的建筑是高大的悬鉴楼，里面有些婚俗厅寿俗厅刺绣厅等内容。

旁边有个匾额博物馆，收集了许多式样的古代匾额，内容涉及堂号宗祠、官府门第、婚喜寿庆、科举功名等，

这些匾额的年代以清雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰等居多，历史悠久，且所征匾额绝大部分保存完好，其中不乏历史名人、书法名家题写，具有重要的文学、历史和书法价值。

 这几个景点都在酒店附近，游览结束便回酒店休息。今天的内容全部结束了。想着刚才在民俗博物馆时听其它游客与入口处的工作人员打听“铜驼暮雨”的地点，说是新开放的一片仿古街区，商家也进入了，晚上灯光很漂亮。回来百度上查了一下，“铜驼暮雨”是原古都的一处原名景观，如今修复的。便考虑洛邑古城已进去两次了，要不晚上去看看，找点晚饭吃。查地图才两三站地，天快黑时去了，哎，结果大失所望，连点吃的也没有，道听途说没一次不上当的。回来路上找那个心仪的水煎包店，人家晚上不卖，搞得我最后以方便面充饥。

3个重量级展厅走一遍就快2个小时了，还没细看。珍贵古老的商、周文物相对多一些，大多都有介绍牌，我也蹭听了一些讲解。整个欣赏过程让人很过瘾。

  一层主要是河洛文明展，分三个展厅。展览以时间为序 在史前时期、夏商周时期、汉魏时期、隋唐时期、五代北宋时期的发展历程。

石刻馆也在一层。洛阳古都石刻遗存众多，时代跨越汉唐直至明清，在中国古代石刻艺术史上占有重要地位。展览分为石刻造像和碑碣墓志两部分。

夏商周时期文物都比较大型

汉魏时期文物

隋唐时期文物

五代时期的就更精致些了

中间也没怎么休息，全部看完就花了3个小时，若走得细一些时间还要再长，真是庞大的历史文化盛宴呀！

博物馆门前乘77路公交就可到达预订的龙门酒店附近，还挺方便的。下车在去酒店的路上看见了一个小碗菜快餐店，是我出游就餐的最爱，菜量小品种多，一个人就可吃好几种菜。打包了3个菜和米饭，早上准备的水煎包没什么用了哈。

入住的喆啡酒店，距离高铁站3站地，旁边是个高档小区，小区下超市饭馆好几个，还是比较方便的。预订的大床房，面积适中，家具齐全好用。卫浴间干湿分开，设备完好。缺点是房间窗户小且外面是楼梯，让人感觉不甚安全。

饭后休息，几天来虽然每天都有中间回酒店休息的时间，但年纪大了，每天走十公里左右还是感觉很累。

下午近三点出发关林庙，百度上给了一路公交，车站不远，可到了地点没见到车站，还是滴滴出租吧。

关林庙是埋葬关羽首级之地，前为祠庙，后为墓冢，为海内外三大关庙之一，千百座关庙中独称“林”，是中国唯有的冢、庙、林三祀合一的古代经典建筑。现为全国重点文物保护单位。

关林始建于明万历年间，清乾隆时加以扩建，现存建筑主要为明代，是一处保存完整的古建筑群。关林的建筑规格按照宫殿形式修建，布局严谨壮观。庙前有戏台，中轴线建筑依次有大门、仪门、甬道、拜殿、大殿、二殿、三殿、石牌坊、林碑亭、关墓。 

大门建于乾隆年间，东西两边为八字墙，分别篆写“忠义”、“仁勇”4个大字，概括了关羽忠君、义友、仁爱、勇武的一生。

仪门建于明万历年间，取“有仪可象”之意，原为明代关帝庙大门，清代改称仪门。门额上的“威扬六合”匾，则是慈禧皇太后的御笔。

在仪门东西次间与尽间的五花隔墙上，各镶嵌刻石一方。东侧为岳飞画“关圣帝君像”，是宋代抗金名将岳飞因缅怀关羽的英勇忠义而作。西侧的“关帝诗竹”，为关羽亲手所绘。这幅竹画的全部竹叶点缀成诗：“不谢东君意，丹青独立名，莫嫌孤叶淡，终久不凋零”。有琉璃反光看着不清楚了。

经过石狮御道就是大殿，始建于明万历二十四年，面阔七间，进深三间，庑殿顶，琉璃瓦覆盖，五脊横立，六兽扬威。正门上，有12幅明代浮雕木刻。说的是桃园三结义，三英战吕布等故事。

拜殿：位于正殿之前，与之相连，是春秋大祭之时百官僚属谒拜之所。殿中悬挂有乾隆御书的“声灵于铄”匾和“翌汉表神功龙门并峻，扶纲伸浩气伊水同流”联。

平安殿：又称启圣殿，是关林的主体建筑，位于整个庙院的中心，雕梁画栋、气势恢宏。殿内供奉有贴金关圣帝君像，关平、周仓、王甫、廖化侍立两侧。

二殿又叫财神殿，现存建筑建于明万历二十年，是关林建筑中始建年代最早的殿宇之一，殿门悬挂光绪皇帝手书的“光昭日月”匾，内塑关公武财神像，关平、周仓捧印持刀分立身后，招财童子、利市童子侍奉身前。

后面还有五虎殿、春秋殿，最后是关冢。冢正面南墙有康熙五十六年所建石墓门，门额题“钟灵处”，墓门对联为：“神游上苑乘仙鹤，骨在天中隐睡龙”。

关冢前有石坊，宽10米，高6米，三门道。正额题"汉寿亭侯墓"五字，坊上题联甚多都是歌颂关羽的。

石坊后还有个灵秀的八角亭，建于清康熙五年 。亭内有龟跌座石碑一通，高4.8米，碑头雕龙，额题"勒封碑记"四字。碑的正面书题"忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝林"，为历代帝王对关羽的最高封号。

关冢前的这些石坊、碑、亭全挤在一块，得慢慢看，慢慢欣赏，好在人不多，有几个都是会游览的人，反复看得比较仔细。西下的斜阳红红地打在这些文物上面，更增添了她们的厚重与神密。

看累了在旁边坐一会儿，起来再看。想着这关羽在人们心中的多重身份，不由得让人心生敬佩。往出走时又仔细看了石碑和院内的各种建筑等。

1.5小时出来后，别忘了欣赏立于广场上的“千秋鉴”楼，也是最具特色的舞楼，前台的歇山式和后台的硬山式组合任一起，重檐楼阁，构筑之妙全国罕见。 凸立于空阔的广场之中，小巧而别致。

附近有几个当地大力士在玩儿铁鞭，长长的铁鞭在他们奋力的舞动下发出清脆的声音。不知这种铁鞭是否也是古代玩艺儿，若是换上服装，配上旁边的舞楼可就是完美画面了哈哈。

从山门前走向马路，还可以欣赏下两侧的小排坊。整个关林庙还是让我感觉意犹未尽，不虚此行呀。

晚上仍然是那家小碗菜了

 莲花洞，因为穹顶的莲花盘而得名。两侧的小佛像损坏严重，而那朵莲花却清晰完整，很是漂亮。 

老龙洞，小佛像还比较清晰

佛龛密密麻麻，但佛像非常不完整，很多都是空的。

到了卢舍那大佛时，这里集中的人更多。大佛面部造像清晰，但手和两侧的菩萨和弟子们的像都不完整了。

古阳洞大小佛龛多达数百，雕造装饰十分华丽，特别是表现在龛的外形、龛楣和龛额的设计上，丰富多彩，变化多端，有的是莲瓣似的尖拱、有的是屋形的建筑、有的是帷幔和流苏。

药方洞也是很残破了，看了这么长时间让我有些提不起精神了。

从这里再向前的栈道是不通的，要下去之后再上，看了看许多洞窟中都是空的，便没再上，而是过桥开始爬东山石窟。

其实真也没什么，介绍上那个重点的千手观音造像风化得很严重，已没了观赏价值，只有两三个不出名的小造像比较清楚些。特窟看经寺也在修。

东山这边是拍摄西山石窟全景的最佳位置，无奈今天有雾。

从东山下来后是香山寺及蒋宋别墅。在对面看向这边时，感觉香山寺的造型很漂亮，可走在里面也感觉不出来 了。北魏516年始建，唐687年为安置印度高僧地婆诃罗遗身而重建。武周690年敕名“香山寺”并重修。元末废弃，清康熙年间重修。清末民国初年又渐荒芜，1936年重修后，为蒋介石庆祝五十寿辰而在寺内建“蒋宋别墅”。 解放后，香山寺又进行了多次修葺。2002年香山寺第五次修复，对蒋宋楼，乾隆御碑亭，衣钵塔等作为历史文物予以修缮、保留、保护。在原址上新建了钟楼、鼓楼、大雄宝殿，整修了天王殿、罗汉殿、步游道等。所以，如今游览起来感觉是新的，没什么古迹的味道了。

再向走一点儿是白园，白居易的墓园，进去看了下，一片园林模样的环境，还需向里面爬山游览，虽说不高可时间比较紧张，也挺累，便放弃了。

整个石窟游览结束，没什么太多的感觉，欣赏程度上比麦积山石窟差远了。几乎没有让我看了又看不舍离开的造像，而麦积山的那些同年代造像却是让我每每就挪不动脚步了。感觉还里风化损坏的比较严重，欣赏程度有所下降的原因吧。

酒店规定是12：00退房，可想到我游完石窟一定很累，紧接着要坐4个多小时高铁回京，腰一直得不到休息恐怕不行，便向酒店申请了13：00退房，争取游完能回酒店躺会儿。这样游览的时间就要少些了。从8：00至11：30共3.5小时，由于欣赏状态没有怎么吸引我，时间上也不算太紧张。乘电瓶车到出口，滴滴打车回到酒店，在附近的快餐店下车，又打包了午饭，回房间匆忙洗澡吃了饭，还可躺半小时非常不错。还幸好这样做的，高铁站外面连个坐的地方都没有。

乘下午14：17的高铁回京，结束我的登封-洛阳之行。非常时期独自出行，对自己很满意。