游走吴哥---有信仰，真好！

吴哥窟又称吴哥寺，原始的名字是Vrah Vishnulok，为“毗湿奴的神殿”。它是12世纪时，吴哥王朝国王苏耶跋摩二世（Suryavarman II）举全国之力，并花了大约35年建造。以建筑宏伟与浮雕细致闻名于世，也是世界上最大的庙宇。1992年，联合国教育科学文化组织将吴哥古迹列入世界文化遗产名录。吴哥窟的造型，已经成为柬埔寨国家的标志，展现在柬埔寨的国旗上。在柬埔寨人民中可见一斑。

小吴哥日出、巴肯山日落是一场经典的大自然演出的开幕式和闭幕式，而观看这开幕、闭幕的观众是来自世界各地的游客，这早已成为了必修课。来这里看了二次日出，第一次5点出发，但到了现场基本上没位了。所以第二次早上4点半就出发。我们找到观赏日出的最佳点，等待日出。其实就是在面对吴哥寺前左边的莲花池边，也就是人们常说的北池，南池因是在旱季水面较小，拍不出塔寺的全景倒影。

在日出之前，所有的建筑变成了剪影，因为阳光从后面起来，所以细节看不到,水池完全成了镜子，倒影在水中的状况，突然产生了吴哥窟繁华不同的感觉，就像我们佛经一直在讲的，镜中花，水中月。水池应该不是没有意识到的设计，而是建筑师为了让大家看到不同的吴哥窟繁华背后影像。

柬埔寨大多数的寺庙都是坐西朝东，而唯独吴哥窟大门朝西，这使后来研究古代高棉的考古学家百思不解。护城河呈长方形如口字，东西方向长1500米，南北方向长1350米，全长5700米；河面宽190米。护城河外岸有砂岩矮围栏围绕。

浮雕壁画是吴哥寺的精华之一，非常值得多花时间欣赏。吴哥寺第一回廊的浮雕就如同前面所说的那样具有良好的叙事性，犹如画卷一般，使游客随着对每一幅画的欣赏，逐渐了解一个完整的故事。

吴哥寺的壁画雕刻基本上都是分成3部分进行构图的。从画面最下方开始，往上，画面被分割为近景、中景和远景三部分，于是画面的远近感被表现了出来。但是，这种表现手法和现代绘画中表现远近的方法有所不同。尤其是欣赏近景时，众多的人和动物的手足重叠在一起，会给不习惯这种描绘手法的人一种纷繁复杂的感觉，甚至让人感觉“建筑师本来想要表达的主题因为刻画太多而变得模糊不清”。

当我们漫步在回廊中，如果只是将一幅一幅的画面分开来看，会觉得看不明白。换个方法，如果随着步伐的前移，把这些雕刻想象成一种动画，在连续的故事当中，反而能够清楚地感受到作者想要表达的意图了。一边缓步前行，一边思考，回廊墙壁上的雕刻会将它所蕴含的故事向你娓娓道来。

第一回廊西面南侧描绘的是印度古代叙事诗《摩诃婆罗多》（Mahabharata，意思是伟大的“婆罗多王后裔”），讲的是王的家族成员之间的斗争故事：5个王率领的般度族和100个表兄弟率领的俱卢族之间进行的激烈战斗。战马和兵器刻画得惟妙惟肖，令人对当时的战争情形一目了然。

《摩诃婆罗多》的战斗场面俱卢之野战役，从左侧进军的俱卢族军队，从右侧进军的是般度族军队，此画面描绘的是般度族军队。这场战斗持续了18天，双方损兵折将，俱卢族100个兄弟里仅剩下3人，般度族兄弟5人虽幸免遇难，但士兵骤减。大战过后，两族的幸存者实行了和解。

壁画再精美传神终要从那长廊中走出来，接下来，向上攀登吧，上面还有两层，去会会那座有着美丽的五朵莲花的“曼陀罗”。那里是“天堂”，“众神汇聚的地方”。曼陀罗是梵文Mandala的译音。被寓为“诸神聚会的圣地和宇宙力量的聚集点”。在古印度指“祭坛”。通常以圆形或方形为主，有中心点象征“宇宙的中心”并向外辐射为对称的一阶低一阶的延伸。

吴哥寺主殿采用了“曼陀罗”的格局，共三层。第一、二层为长方形，第三层为正方形，层层收拢。第一层是壁画长廊；第二层的四角有四座小塔，周围有一圈回廊，里面摆有神像；第三层是供国王朝拜用的，顶部就是那五座莲花芭蕾形的佛塔。正中心那座象征“宇宙的中心”。围绕中心成田字形有四个池子，据说是供国王沐浴的，现在池子里是干的。在这一层的墙壁和廊柱能欣赏到很多小仙女婀娜多姿的浮雕。

吴哥王朝留下了一片辽阔的废墟。在废墟间行走，有時候恍惚间不知道自己身在何时何地。我们也顺着铺设精美的石道走出吴哥窟的心脏,徘徊在精美浮雕和残缺的佛像之间,继续哲欣赏吴哥寺日落带给我们的那一份美。

巴方寺里被称为“高棉的微笑”，有人说它是世界上最宁静、最美的微笑。他那宽厚的双唇、微微上翘的嘴角，似有几分宽容，又似有几分嘲讽。差不多800年了，他们带着永恒不变的神秘微笑，阅尽人间沧桑，却始终坚守沉默，不发一言。

吴哥通王城（Angkor Thom ）又名：大吴哥建造时间：九世纪末～1220年建造者：1、耶输跋摩一世（Yasovarman）889～908年2、阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）1181～1220年位置：吴哥寺北3.5公里。面积：9平方公里特征：四方形城池，东南西北各有一座城门。城外有护城河。城内有王宫和寺庙。建造目的：吴哥王朝的皇城城池名称含意：Angkor（吴哥）：“城市”的意思；Thom（通）：“大”的意思。合在一起本意是“大城池”。吴哥通王城是高棉民族真腊王国吴哥王朝的国都。公元890年，耶输跋摩一世放弃旧都城诃罗洛耶，围绕洞里萨湖北岸的巴肯山建立了新的王都。经过三四百年的不断建设，至十二世纪，阇耶跋摩七世跋吴哥领上了最辉煌的时代。1426年。因暹罗人的入侵，蓬黑阿.亚特国王放弃吴哥，把首都迁往金边。此次，整个吴哥城没入荒野丛林中，直到1861年才再次被世人发现。

看完吴哥寺从西门出来，顺景区大道继续北行3公里多就到吴哥通王城南门了。 走近王城南门，首先映入眼帘的是路两侧的“搅拌乳海”雕像。左边（西）一排是修罗的队伍，右边（东）一排是阿修罗的队伍。他们分别抱住七头蛇王的身子做奋力“搅拌乳海”状。“搅拌乳海”的故事在前面吴哥寺介绍壁画是详细谈到，这里就不重复了。

除了印度教神话中的一些浮雕，巴戎寺的浮雕内容囊括了世俗生活的方方面面。战争、胜利、庆祝、日常生活。仔细寻觅，还能发现生孩子和烤香蕉的场景。但整体来说，当年的高棉人真的是很好战的民族，不但浮雕中有很大部分战争场面，王城的城门还专门修建了胜利之门，以供得胜归来的军队进出。

看完壁画，看完仙女，赶快步上高高的塔座，那上面有一个平台，可以一睹前后左右簇拥着你的几十座高大的四面佛——“高棉的笑脸”。据考证，这些佛脸实际上是国王阇耶跋摩七世的面容。这个拥有“高棉的微笑”的男人，高棉最伟大的国王之一，一生充满神秘色彩。他是国王的长子，但在王位争夺中，他主动退避，顾全大局；而在后来国家出现危难时，他又有挺身而出，挑起拯救国家的重担，赶走了侵略者，重建了吴哥王城的辉煌。他个人的魅力被永远定格在那一个个微笑的面庞上。如果说蒙娜丽莎的微笑是世界上最迷人的女人的微笑，那么，“高棉的微笑”则是世界上最有魅力的男人的微笑

建造者：忧陀耶迭多跋摩二世（UdayadityavamanII）曷利沙跋摩二世/三世（Harshavarman II/III），建造时间：10世纪末—1060年，供奉宗教：印度教（湿婆），特征：五层台阶的金字塔形寺庙，建造目的：建造吴哥通王城之前的旧城中心，特点：适合从外观欣赏的寺庙

巴肯寺位于吴哥寺与吴哥通王城之间，南距吴哥寺1.3公里，北距吴哥通王城400米的一座60余米高的小山顶上。其实，无论是走吴哥游览线路“小圈”和是“大圈”，巴肯寺都是必经之地，几乎所有游客游览巴肯寺的首要目的，就是观看巴肯山日落。据说，这是整个吴哥景区观看日落的最佳之处。

建造者：耶输跋摩一世（Yasovarman I)，建造时间：889年至910年，供奉宗教：印度教（湿婆），特点：高棉王朝从洞里萨湖畔的罗洛士迁到吴哥的第一座寺庙。一座模仿宇宙中心的建在小山上的须弥山式寺庙。主要看点：观日

建造时间：921年，建造者：曷离沙跋摩一世（Jarshavarman I），供奉宗教：印度教，建造目的：供奉毗湿奴，看点：塔身内精美的毗湿奴砖雕

建造时间：952年，建造者：罗贞陀罗跋摩二世(RajendravarmanII)，供奉宗教：印度教，建造目的：“为重建吴哥王朝而建”，看点：与真象大小相仿的四个大象雕塑。

吴哥王朝曾在10世纪初因皇家兄弟争夺王位相互残杀，篡夺王位的阇耶跋摩四世在928年把国都从令他心灵不安的吴哥迁到了高盖，16年后，罗贞陀罗跋摩二世又将皇城迁回吴哥，并在东池中央的小岛上建造了东梅奔寺，或许是为了安抚受惊的历代国王，在寺里供奉吴哥的祖先，同时昭告天下，此寺为重建吴哥王朝而建。

建造时间：961年，建造人：罗贞陀罗跋摩二（RajendravarmanII），供奉宗教：印度教，建造目的：国王火葬场，看点：欣赏日出日落、看看火葬国王的地方。

比粒寺同样是须弥山金字塔结构，五座砖结构佛塔建在高台上，中间一座高耸暗示指向宇宙中心，周围四座向心环绕。

建造时间：11世纪末至12世纪初，建造者：阇耶跋摩七世（Jayavarman VII），供奉宗教：印度教，建造目的：供奉周萨神，看点：微型吴哥寺风格建筑；中国援修。

周萨神庙是中国参与的联合国教科文组织协调的柬埔寨吴哥寺庙援助项目之一。

托马侬神庙 Thommanon位于周萨神庙北侧，隔景区公路与周萨神庙相望。两者在建造时间、建造者与建造风格上都基本相同。

从托马侬神庙沿景区道路经旧石桥和医院旧址后一路东行，在向南的一个小拐弯处耸立着一座规模较大的山形石头建筑，这就是茶胶寺。

建造时间：10世纪末至11世纪初，建造者：阇耶跋摩五世（Jayavarman V）、苏利耶跋摩一世（Suryavarman I），供奉宗教：印度教，建造目的：葬庙（未完成）

塔内寺建于12世纪末，1181-1219年，是一座平地寺院。因为它座落在丛林和巨树中间，所以最初考古学家并没有发现它，虽然面积不大，但很有灵性，小庙外部的大部分区域都被青苔和像触角一样的根系所覆盖。树木也高大

塔逊寺又名“达松将军庙”，是一个很小的佛寺，阇耶跋摩七世建于12世纪末的佛教寺院，纪念骁勇善战的达松将军。

建造时间：十二世纪末，建造者：阇耶跋摩七世（Jayavarman VII），供奉宗教：佛教，建造目的：供奉国王的父亲，主要看点：精美的建筑艺术与浮雕。

在圣剑寺正门前方沿道路两侧的“搅拌乳海”石雕，如同在吴哥通王城南门外看到的几乎一样。这两组石雕非常壮圣剑寺的声势，也间接证明的圣剑寺的地位和规模。可惜的是，大部分石雕的头颅都被偷走卖钱了。

建造时间：12世纪中期至13世纪初，建造者：阇耶跋摩七世（JayaviravamanVII），供奉宗教：佛教，看点：茂密的植被、深邃的院落、大量破损的建筑，是摄影与小憩的好场所

在路上司机问我们要不要看小孩戏水，于是带我们去了一个有水车的地方

塔布笼寺。所以说它小有名气，除了小有神秘色彩的幽深院落外，主要来自它是著名电影《古墓俪影》与《花样年华》的外景地。

建造时间：12世纪中叶至13世纪初，建造者：阇耶跋摩七世（Jayavarman V），供奉宗教：佛教，建造目的：献给国王的母亲，特点：被大榕树拥抱的寺庙

建造者：苏利耶跋摩二世（SuryavarmanII），建造时间：12世纪，供奉宗教：印度教（毗湿奴），建造目的：新国王祈求国家稳定，特点：建筑保存相对完好；位于吴哥景区大环线外，位置偏僻，游客不多，比较安静。看点：吴哥寺风格建筑；壕沟建在内院；用蛇王那伽浮雕装饰的护栏。因为游人少，这里是拍摄人像的一个好地方。

建造时间：十世纪末，约967年，建造者：罗真陀罗跋摩国王的一位大臣Yajnavaraha，供奉宗教：印度教（湿婆），建造目的：不确定，一说是战时保护王宫后妃的临时庇护所，看点：美仑美奂、精致到极致的建筑雕饰。

女王宫坐西朝东，有三层红砂岩围墙环护，最外侧有壕沟护卫。第一道围墙长110米，宽95米。第三道围墙内是神塔梵宫。

女王宫的浮雕是无与伦比的，之所以这么说，是指无论从艺术形象的布局与构思，再到每一刀每一划的精雕细琢，都是前无古人后无来者的。因此，它被誉为“吴哥古迹明珠”和“吴哥艺术之钻”。

院落中间有一道破损严重的石板路，路两侧各有十个高一米多点的“林伽(Linga)”，行成一个“林伽大道”。这样的“林伽大道”在圣剑寺正门外也看到过。

林伽即男性生殖器，印度教把林伽做为崇拜的对像之一，称为“湿婆的林伽”。印度各地湿婆庙宇和家宅的湿婆

神龛主要供奉林伽，人形湿婆像很少。

印度教故事中林伽的由来：湿婆神的妻子萨蒂死后，他非常思念爱妻，郁郁寡欢，远离众神，象疯子一样到处游荡。当他来到喜马拉雅山的一处神圣的松林里——梵天的儿子们和他们的妻子的住处。湿婆赤身露体，披头散发，双眼充血，手里拿着一截腐烂的木头，边走边跳起“湿婆之舞”。他边跳边发出可怕的笑声和吓人的尖叫。湿婆的舞蹈迷惑了仙人们的妻子，她们紧跟不舍，目不转睛的看着他。仙人们以为湿婆在引诱他们的妻子，顿时发怒了,他们一起诅咒湿婆：“奇形怪状的生灵啊，失去你男性的标志吧”。结果湿婆的生殖器掉了下来。于是世界顿时秩序大乱，天地昏暗，太阳不给温暖，星辰运行也乱了轨迹，季节循环也大乱了，生灵遭到涂炭……。神仙们惶恐不安地找到梵天寻求解惑。梵天说，你们不知道，跳舞地就是湿婆神啊。你们要忘记愤懑，尽力去请求宽恕，把湿婆的生殖器塑造成林伽并当作湿婆来崇拜，这样天下才能安宁。神仙们回到森林里，按梵天的嘱咐可是顶礼膜拜林伽，天下重回太平时光。

建造者：苏利耶跋摩二世（Suryavarman II )，建造时间：12世纪，供奉宗教：印度教，建造目的：供奉湿婆神，看点：在丛林中顺着乱石中曲折的暗道，探看几乎完全坍塌的神庙与浮雕崩密列景区门票5美元，不含在吴哥景区门票内。

做为柬埔寨首都金边，面积370平方公里，人口100万。行程安排了两天，决定在这里休闲地走两天。由于是穷游，所以尽量避开旅行团的景点，以扫大街，菜市场，了解本地风情为主。

毕竟是首都，金边多了一些现代化气息。行走在金边的大街小巷，与中国很多城市一样，满目的贫富不均现象、满街是为生活奔波的“农民工”。再深入一点，金边也有许多跟我们城市不一样的东西，人与人之间彬彬有礼、早晚有很多人拜佛、满街是竞选广告。

由于金边居住着很多华人华侨，随处都有华人的商店、巨幅汉字广告，甚至用中文标注价格的加油站，有时会有置身在国内的错觉。

金边，一个发展中的高棉城市。

走进金边的第一站，来到了我身后的这个地方叫作塔仔山。虽然只是一座20多米高的小山丘。但关于金边城市的历史，就是由这里开始的。塔仔山位于金边市中心街道北端，山顶高30几米的圆锥形灰色尖塔，除了祭拜佛祖，更供奉着一位普通的妇人。相传，600多年前的某天，洞里萨河水突然暴涨，到河边打水的一名妇人，看见一棵大戈基树在水面上盘旋，便将大树打捞上来，谁知竟在树中发现了五尊佛像，妇人于是将佛像供奉于河旁的山丘上。由于佛祖灵验，山丘吸引越来越多的信徒前来朝拜，久而久之，便形成了最初的城市。当年拣到佛像的这个老婆婆的名字在柬埔寨语里面是叫作“Penh”而山在柬埔寨语里面是叫做“Phnom”，把这两个音合在一起，就是金边在柬埔寨语里面的发音"Phnom Penh"。这也就是金边城市名字的由来。

金边的两幢最高的建筑都是银行。

到达金边是早上，看完塔仔寺后最想去的就是去逛一下菜市场，逛菜市场成为了我到每个城市必去的景点，在我看来在充当一座城市的过客时候，想了解一座城市，先看一个城市的菜市场，一座城市的老菜市场就是它气质的不经意体现，而气质又是由留在这里过日子的人决定的。而菜市场往往也是产生美食的根据地，从美食观察出发，也是观察一座城市的切入点，通过美食可以了解一座城市人的心态和节奏。用心做的美食一定会被食客感受到。他们怎么对待吃这件事，自然关联着他们以怎样的面貌对待生活。菜市场其实很治愈，无论生活有多么艰辛，菜市场里总有新鲜的、蓬勃的蔬果等着你，这个世界上每个人每样东西都有自己的位置，就觉得不管明天怎么样，一日三餐不都是还要好好吃。

走在街上难得看到了潮州会馆，也算是缘分吧。在世界各地，有潮人的地方就有庙，有庙宇的地方，也就有潮人聚集其中。而在柬埔寨，庙宇不仅是信仰寄托的地方，更是一个服务乡亲，团结潮人的机构.

金边作为柬埔寨首都，其建筑格局和规模是从上世纪中叶诺罗敦，西哈努克登上王位开始的。但近百年法国的统治在金边留下了挥之不去的痕迹，行走在皇宫周边的几条街上，两侧淡黄色楼房、白色百叶窗、红色瓦顶砖处处凸现法兰西文化色彩，“小巴黎”之称由此而来。

来到金边的中央市场，是一番完全不一样的景象。这个金边最繁忙的市场，不仅吸引了游客过来淘宝，连当地的人们也是络绎不绝。也难怪了，这个巨大的室内商场真的是应有尽有，整个圆形建筑内，每条半径通道上都是一类商品，有家店、有菜场、有小商品、有首饰，甚至连生活用品都有，只有你想不到，就没有这买不到的。

独立纪念碑高高地矗立在诺罗敦大道与西哈努克大道交会的十字路口上。为庆祝脱离法国殖民政权和纪念在战争中为国牺牲的英勇烈士而建。由柬埔寨著名设计师凡·莫尼旺设计，于1958年动工兴建，1962年11月落成。整座纪念碑底座宽36米、高37米。

1434年，高棉王国与暹罗战事不断，由于暹粒失守，苦于战事的国王经由湄公河一路来到了金边。为这片土地的富饶详和所吸引，最终放弃了吴哥，金边也首次成为了柬埔寨的首都，如今仍伫立在河旁的柬埔寨王宫，便是在那时修建起来的。不过眼前的这一座是1860年才开始修建的。

这是柬埔寨皇宫正对着广场的建筑，用来检阅军队举行盛大仪式，以及国王进行演讲的地方。柬埔寨皇宫的风格跟泰国皇宫都属于暹罗风格，所以如果不是帖子里说明，恐怕大家也很难区分出来。这至少说明在东南半岛上几个国家的文化经济建筑等方面的交流是非常密切的。皇宫的前面就是上湄南河、洞里萨河、下湄南河和巴萨河的交汇处，所以也成为四臂湾大皇宫。

至此十天的柬埔寨行程就到此结束了。回来后，我下载了《真腊风土记》去学着看。重新梳理了一些认识。

真腊王朝强盛数百年，周达观写了《真腊风土记》之后，一百多年，到了1431年，王朝被新崛起的暹罗族灭亡。真腊南迁到金边建都，故都吴哥因此荒废，在历史中烟灭。宏伟建筑被丛林覆盖，高墙倾颓，瓦坜遍地，荒烟漫草，逐渐被世人遗忘。

数百年后，沒有人知道曾经有過真腊辉煌的吴哥王朝，但是，历史上留著一本书──《真腊风土记》。这本书在《四库全书》中，被认为是记实的地方记，但是对于只关心考试做官的民族，对广阔的世界已经沒有实至的好奇了。

这本被汉文化遗忘的书，却被正在崛起、在世界各个角落航海、发现新世界的欧洲人看到了。法国雷穆沙在1819年翻译了法文本《真腊风土记》，法国人大为吃惊，他们相信，周达观如此记实记载的地方，不可能是虚构的。他们相信，世界上一定有一个地方叫真腊（Siam Reap）。1860年，法国生物学家亨利．穆奧就凭着这本书，在丛林间发现沉埋了四百多年的吴哥王朝。

1902年，去过敦煌的汉学家伯希和重新以现场实地考证，校注法文版《真腊风土记》。1936年二次世界大战前，日文版《真腊风土记》出版，日本已经开始探窥东南亚，准备帝国的军事扩张。

1967年，英文版《真腊风土记》问世。1971年，柬埔寨刚刚脱离法国殖民地不久，没有自己国家的历史文献，李添丁先生就将周达观的记实历史从中文又翻译成柬埔寨语。

高棉內战结束，世界各地游客涌入吴哥窟，2001年就有了新的英译本，2006年又有了新的德译本。全世界游客到吴哥，人人手中都有一本周达观的书。一位13世紀的探险家，一位伟大的旅行者，一位报道的开创者，他的书被自己的民族忽视，却受到全世界的重视。

柬埔寨是我第三个行走的国家，来到这里感受到了古文明的伟大，古文明带给我们的震惊，在吴哥的废墟间行走，有时候恍惚间不知道自己身在何时何地。徘徊在精美浮雕和残缺的佛像之间,欣赏着吴哥带给我们的那一份美。十九世纪欧洲人在强盛的巔峰走进了吴哥，他们震惊古文明的伟大，他们想占有美，他们用最贪婪，最粗暴的方法掠夺美、霸占美，试图把美占为己有。

但是，美从不属于任何私人。美无法掠夺，美无法霸占，美只是越来越淡的夕阳余光里一片历史的废墟。再强大的帝国和我们自己，有一天都一样要成为废墟；吴哥使每一個人走到废墟的现场，看到了存在的荒谬，或许淡然一笑。

在行走的这些国家里，我一直在路上找寻关于当地人信仰的这种精神，因为在我的生活中从未发现信仰这种力量在生活中体现得如此重要，在这短短的十天中，一路上我不断企图从各尊佛像恬静的容颜上揣摩它们在这个时空保持安详的那股力量。

在来之前看了蒋勋老师的视频，其中最喜欢老师对高棉微笑的解释：在这张慈祥的面容里，双眼流露的是不忍和伤悲，而嘴角微微上扬，则是一种领悟、豁达、宽容，还有一种淡淡的超然。

为了能在巴方寺感受到高棉的微笑，我起早贪黑。奔波在每一尊佛像前。很想用心去感受，但我始终无法感受到老师的这种强大的领悟。也许是我的修行还不够，也许是我的心还不够平静。

有本书里说，我们这代人，从小被挑断了宗教的脚筋，所以无法真正理解宗教的崇高。我来到了吴哥，踏进了每一座庙宇，触摸着每一道雕刻，我相信每一个工匠在雕刻这些杰作的时候都觉得他自己的劳动是一种对神明的虔诚信仰，所以他会认真去做。这么大的一个地方，无所不在的雕刻，甚至有连一个工头都管不到的角落，然而这些角落处处都做到如此精湛——我想这大概是工匠本身所持有的信仰才能达到的水平。看到这边的人们对神佛的虔诚信仰，尽管我相信宗教神明的存在，我还是觉得我的境界远远未及当地一个普通人。也许到了那种境界，我会再来，虔诚地拾级而上，献上一捧鲜花，一叩俯首。

有信仰，真好！